Сделать хороший лук из дерева. Разборный лук из ламели. Зарубки для тетивы

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.
Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

Обработка топором

С помощью пилы

Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Отпариваются следующие части (показано белым).

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Изготовление оперения для стрелы

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья). Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Как сделать пропил в пятке стрелы

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:

Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 - 2 см от пятки стрелы.
Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
Надфилем придать пропилу необходимую форму.

Данная статья пригодится начинающим реконструкторам или мастеровитым отцам, чьи чада возжаждали поиграть в Робин Гудов. Итак, перед нами стоит цель, создать нечто стреляющее, имеющее приемлемый внешний вид, с незначительными затратами на материалы и минимальным набором инструментов. Наиболее простая в изготовлении, но весьма эффективная и эффектная модель – это составной длинный лук. Изделие состоит из рукояти плечей и тетивы. Для того чтобы сделать лук в домашних условиях, необходимо иметь:

• шуруповерт или дрель;
• рубанок;
• конфирматное (мебельное) сверло;
• стамеска (полукруглая) или нож;
• электрический или обычный лобзик;
• большое количество шлифовальной шкурки с разной зернистостью;
• рашпиль.

Шаг первый – рукоять

Материал, из которого изготавливается рукоять, зависит от предполагаемой силы натяжения. Если она будет меньше 10 кг, то можно взят цельнодеревянный брусок плотных пород. Это может быть бук, черешня, дуб (очень тяжело обрабатывать), в крайнем случае береза. Хвойные – сосна или ель для этого элемента не подходят. Если плечи дают силу натяжения более 10 кг, то необходим композит из нескольких сортов древесины, склеенных между собой. Обычно чередуют планки бука и ореха.

Для монолитной рукояти берется брусок сухого, выдержанного дерева 30х50х400. Древесные волокна должны проходить вдоль длинной стороны. Существует множество анатомических дизайнов рукоятей. Остановимся на наиболее эргономичном из самых простых.

По предоставленному лекалу делаем разметку широкой стороны (50мм). Затем размечаем узкую сторону (30 мм). Делим на четыре части поперек, на две вдоль. На второй от верха четверти выбираем полочку для стрелы, как указано на фотографии. На первой и последней четверти отмечаем места для креплений плеч. Они находятся на расстоянии 25 мм от края четверти.

Отрезаем по разметке лобзиком, затем проводим черновую обработку краев и углов рашпилем и стамеской. Главное, не увлекаться при обработке «утонченностью форм», а то рукоять не выдержит и одного выстрела. Обрабатываем заусенцы и огрехи грубой шкуркой, затем наводим лоск нулевой. Сверлим отверстия под болты конфирматным сверлом на М6. Между рукоятью и плечами целесообразно установить кожаную прокладку, сделанную из старого ремня.

Полуфабрикат покрываем морилкой и лаком. Может подойти обычная полироль или воск для мебели. В конечном итоге изделие должно иметь приблизительно такой вид.

Шаг первый с половиной – делаем заготовку для композитной рукояти

Подготовим тонкие планки различной древесины – бук и орех. Все они будут различной толщины: орех две планки по 15 мм и одна 5 мм, бук две планки по 7 — 8 мм. Волокна во всех планках композитной заготовки, рассчитанной на изгиб, должны быть ориентированы вдоль длинной стороны. Для качественного, плотного прилегания необходимо обработать дощечки рубанком, прошкурить средней наждачной бумагой. Для склеивания используется любой специализированный состав для дерева. Вещество наносят небольшой полосой по всей длине и растирают тонким слоем по поверхности. Внимательно изучите инструкцию клея, у некоторых составов требуется нанесение вещества на обе поверхности. Далее дощечки соединяются и фиксируются струбциной, убедиться в отсутствии щелей между элементами. Лишний, выступивший клей удаляется.

Шаг второй – плечи

На этот элемент приходится наибольшая нагрузка и процент поломок. Существует множество вариантов, рассмотрим наиболее популярные из них.

Лыжи

Прежде чем покромсать на куски пару лыж убедитесь, что они больше никому не нужны. Для рукояти в 40 см оптимально использовать отрезы лыж в 60 см. учитывая, что 10 см плеча будет использовано для крепления, общая длинна лука составит 120 см. Этот расчет подходит для пластиковых беговых лыж с металлической вставкой. Используя угольник, проводим разметку и делаем отрез ножовкой по металлу. Отверстия для крепления, так же высверливаем сверлом по металлу. На концах лыж, с двух сторон вырезаем канавки для тетивы. Конечное изделие получится мощнее и долговечнее чем деревянное, однако, его эстетическая составляющая оставляет желать лучшего. Даже в покрашенном виде в плечах такого лука угадывается продукт повторной переработки.

Ламель

Еще одни мирный элемент, который с легкостью можно адаптировать для «милитаристских» целей. Ламель представляет собой упругую конструкцию из фанеры, у которой все слои склеены в одном направлении, вдоль изделия. Приобрести его можно в любом солидном мебельном магазине, но лучше в специализированном, где торгуют фурнитурой и товарами для мебельщиков. Стоимость более чем скромная около 10 рублей за штуку, размеры: длинна 120 мм, ширина 50 мм при толщине в 12 мм. Оптимальная длинна одного плеча должна составлять 700 мм.

Так как у рукояти ширина элемента должна составить 30 мм, а на дальнем конце 20 мм, нет необходимости приобретать два упругих элемента. Разрезаем будущие плечи по всей длине наискосок и получаем требуемое. С учетом накладки на рукоять каждого элемента на 10 см общая длинна лука составит 160 см.

Меньшую длину плечей из ламелей делать нецелесообразно, так как слишком крутой изгиб при натяжении увеличивает вероятность поломки. Сила натяжения такого изделия будет в пределах 10-12 кг.

Есть возможность существенно усилить лук. Для этого необходимо приобрести 2 упругих элемента толщиной 8 мм, склеить их между собой. В качестве клея можно использовать эпоксидку, добавив в состав немного меньше отвердителя, чтобы сохранить подвижность смеси, иначе при натяжении она начнет лопаться и крошиться. Лучше использовать специальный клей с повышенной вязкостью – ПВА — Момент от производителя Pritt Henkel. При соединении ламелей струбцины желательно применять по всей длине как можно чаще. Полученные заготовки обрабатываем аналогично предыдущим. Сила натяжения 16мм плечей составит до 18кг. Для их использования необходима усиленная композитная рукоять. Для того чтобы придать плечам лука абсолютную симметричность складываем их вместе, закрепляем струбциной, проводим финальную подгонку с двумя элементами одновременно.

Еще одна немаловажная деталь – полочка для тетивы. Ее можно сделать из обрезков того же ламеля.

Производится это следующим образом:

• Вырезаются две детали немного шире по габаритам, чем концы плеч;
• Прикрепляем деталь к концу плеча и высверливаем два отверстия;
• Промазываем клеем поверхности деталей, а в отверстия забиваем мебельные шканты, также предварительно обработанные клеем;
• Скрепляем для просушки;
• Чертим произвольную форму;
• Срезаем все лишнее лобзиком;
• Производим финальную зачистку наждачной бумагой;
• Делаем разрезы в торце полочки в ширину 3 мм и глубину 7-8мм.

Для такого усиленного лука в качестве тетивы используется кевларовая альпинистская стропа толщиной не менее 3,5мм, которую можно приобрести в любом туристическом магазине. Но если Вы не ищите легких путей, можно изготовить тетиву для лука самостоятельно.

Шаг третий – тетива

Соорудить тетиву для лука, которая обладает необходимыми характеристиками и аутентичным (ну почти) внешним видом довольно легко. Для этого понадобится катушка капроновых ниток, можно взять китайские, из магазина рыболовных принадлежностей за 25 рублей. Еще понадобится доска, длинной немного больше чем тетива, два гвоздя без шляпки и катушка. Отмерив необходимое расстояние веревкой, переносим размер на доску. Вбиваем гвозди и аккуратно с равномерным натяжением наматываем капроновую нить до достижения общей толщины в 3-3,5мм. С помощью катушки обматываем края и центр тетивы той же нитью. Снимаем готовое изделие с гвоздей.

Шаг четвертый – финальный

Собираем все детали воедино, наслаждаемся полученным изделием и уважением друзей.

Лук - это наиболее доступное оружье для охоты. Некоторые племена неандертальцев пользовались им уже сотни тысяч лет назад. Делается просто, научиться им пользоваться можно довольно быстро. В месте с тем с его помощью можно с успехом добывать птицу и мелких зверьков. А если есть уверенность в своих силах и искусстве обращения с луком, можно охотиться и на крупных копытных. В опытных руках - это опасное оружие. При испытаниях лука, сделанного по эскизам североамериканских индейцев стрела с кремневым наконечником пробила насквозь оленя с расстояния 50 метров.

• Луки классические

• Блочные луки

• Традиционные луки

• Аксессуары

Идеальным материалом для изготовления лука является тис. Английские средневековые лучники применяли именно его. Растет очень медленно, дерево диаметром 15-20 см может иметь возраст несколько столетий. Древесина тиса очень однородна, прочна и достаточно гибкая, кроме того, просто красива. Из-за своих уникальных свойств в настоящее время тис исключительно редок, повсеместно занесен в красную книгу. В некоторых места тис считается священным деревом. Поэтому, если вы его встретите, считайте, вам крупно повезло, и поищите что-либо попроще. Тем более что прекрасный лук можно изготовить из широко распространенных пород деревьев.

Хорошей заменой может служить можжевельник, дуб, вяз, кедр, береза, ива, орешник, лимон. В Якутии выбирают для заготовки крепкое ядро ствола лиственницы. Нивхи делают луки из деревца рябины. Североамериканские индейцы делали луки из ясеня, а стрелы из дуба. Отличные луки получаются из хорошо высушенного кругляка можжевельника. Но можжевеловый лук требует тщательного ухода и может сломаться, если его слишком сильно натянешь. Японские луки были сделаны из склеенных полосок бамбука. Если в округе нет деревьев, например, в Монголии, его можно сделать из рогов горного козла.

По конструкции различают простой лук и составной (сложный). Простой лук делается из целого куста дерева. Сложный состоит минимум из трех частей. Простой лук надо всегда делать длиннее составного, но иногда он не уступает ему по силе.

Изготовление простого лука

Для изготовления лука подойдет древесина лиственницы, сосны, ели, кеда, березы, вяза, клена, черемухи, яблони, груши, другими словами почти из любого прочного дерева. Как вы понимаете, к таковым не относятся тополь, липа, осина, бузина др. мягкие породы.

Размер лука определяется его предназначением. Например, старые английские луки были примерно равны размаху рук лучника, т.е. равны его росту. Как боевое оружие он был превосходен, но для охоты надо делать более компактный инструмент. Для этого выберите подходящую лесину (гибкий сук), приложите одной рукой ее конец к бедру, а другую руку выпрямите и отведите с немного сторону, так чтобы руку и заготовка были параллельны друг другу. До куда дотянется рука, там и будет конец лука.

Ширина лука по центру должна быть 5 см, а по концам 1.5 см. на расстоянии 1.25 см от концов вырезают паз для тетивы. Кору с заготовки следует обязательно удалить. После придания луку надлежащей формы его следует натереть маслом или животным жиром.

Сложный, составной лук

Если хотите изготовить настоящий боевой лук, то лучше его делать составным, из двух или трех частей. Конечно, изготовить его значительно сложнее, но с другой стороны, материал для заготовки найти значительно проще и ему можно придать наиболее оптимальную форму, близкую к современным спортивным лукам. В средневековой Руси составные луки изготовлялись по следующей технологии.

Составной лук состоит в основном из трех кусков дерева, рога или кости и обычно не превышает в длину 1.5 метра.

Основу лука составляет "кибить" служащая каркасом, на котором крепятся все остальные детали. Сама кибить состоит из "рукояти" и двух плечей - рогов. Рога заканчиваются концами для крепления тетивы. По длине рога, как правило, делались не одинаковы - верхний длиннее нижнего, но это имеет большое значение только при стрельбе с лошади или "с колена", для остальных случаев рога имеет смысл делать равными, что значительно упрощает, а то и вовсе устраняет необходимость подгонки рогов по гибкости.

Древесина для изготовления кибити такая же, как и для простых луков, т.е. лиственница, сосна, ель, кедр, береза, вяз, клен, черемуха, яблоня, груша и т.д. Выбирать надо деревья средней толщины с не слоистой гибкой древесиной, растущие в темных местах леса. Лучше вырубать их из прикоренной наиболее плотной и прочной части дерева. Для рогов хороша черемуха, растущая не в чаще леса и вблизи воды.

Заготовки, очищенные от коры, надо просушить на воздухе в затемненном месте, затем вчерне обработать и вновь просушить. Потом вырезать основные части и высушить окончательно на солнце или над костром (следите, чтобы они не обуглились).

Готовые части склеиваются рыбьим клеем из плавательных пузырей осетров. Для чего сушеные на солнце пузыри разжевывались и без добавления воды растапливались на огне. Можно сварить его из толченых рыбьих костей, но это похуже будет. После склейки необходимо пропитать кибить жиром или кедровой смолой. А места склейки стянуть сухожилиями и еще раз пропитать жиром. Склеенный лук окончательно обработать ножом, осколком стекла, кварца или обсидиана.

Раньше для большей прочности на его внутреннюю сторону наклеивалась пластина из елового или кедрового "кремля" - прикорневой части дерева; а на внешнюю - пластинка из березы. После этого лук обклеивали берестой. Для чего вываренные полоски бересты еще теплыми наклеивали так, чтобы ее волокна шли вдоль лука, иначе она потрескалась бы при использовании оружия. Иногда применялась следующая "доводка" лука. Для большей упругости на спинку лука наклеивали жгут из сухожилий быков, лосей, оленей, а на рога и концы - роговые накладки.

Но это уже излишества. Толку мало, а хлопот много. Так отделывалось только оружие, предназначенное для вождей.

Тетива

Тетиву можно сделать из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура или скрученных стеблей крапивы. Древнерусские мастера делали чаще всего из шелковых нитей, а также из сухожилий животных, например, из сухожилия, которое пролегает вдоль позвоночника коровы или лося. Возможно изготовление тетивы из скрученных ремешков сыромятной кожи, для чего шкуры вырезают длинную ленту, очищают ее от шерсти, замачивают в свежей крови зверя. скручивают и сушат, хотя такая тетива и значительно хуже описанных выше.

Если лук хорошо, легко гнется, надо делать тетиву длиной поменьше. Но запомните! Тетива не должна быть очень тугой, т.к. основное напряжение должно возникать при полностью натянутом для выстрела луке.

С надеванием тетивы на лук проблем обычно не возникает. Наденьте тетиву на нижний рог лука, уприте его в землю рядом с серединой внутренней части левой стопы, потяните правой рукой рукоятку на себя, а левой рукой следует нажать вниз на верхний конец и надеть петлю тетивы. Если лук слишком мощный для такого простого способа, уприте его нижним концом в землю, встаньте так чтобы середина лука касалась ноги с тыльной стороны, затем одной рукой согните лук, а другой наденьте тетиву. Прежде чем отпустить лук убедитесь, что тетива надета правильно.

Правильно изготовленная тетива должна находиться от рукояти лука на расстоянии ~ 15 см, что примерно равно кулаку с поднятым большим пальцем. При хранении или редком использовании тетиву надо спускать (отвязать с одной стороны). Это особенно относится лукам, изготовленным из слабо выдержанной древесины.

Стрелы

Длина стрелы. Зависит от лука и от лучника. Нет необходимости делать для маленького лука большие стрелы. Но с другой стороны размер стрелы должен обеспечивать полное натяжение лука. Для определения длины стрелы возьмите ее заготовку, уприте её себе в середину груди, а обе руки вытяните вперед, там, где у вас кончики пальцев должен быть конец стрелы. Отметьте это место и еще раз проверьте, теперь уже с натянутым луком. Наконечник стрелы не должен касаться кибити.

Диаметр стрелы должен быть около 6 мм. Нет нужды готовить о том, что стрела должна быть прямая, ровная и гладкая. Для охоты на мелкую дичь стрелы делаются из более легкого дерева, для охоты на крупную дичь из тяжелой твердой древесины, например дуба, зубчатой калины, ясеня. Легче всего делать стрелы из сосны или кедра. Для этого выбирают поленья без сучков, колют их на лучины и затем обрабатывают ножом. Окончательную обработку проводят битым стеклом, острыми осколками кварца или кремня.

В торце хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 5-6 мм и шириной чуть меньшей диаметра тетивы. Тетива должна входить в стрелу с небольшим усилием, таким, чтобы стрела удерживалась на тетиве, будучи опущенной вертикально низ.

Оперение стрел

Точность стрельбы существенно повышается, если стрелы оснащены оперением. Для изготовления оперения подойдут любые прочные маховые перья крупных птиц, годятся гусиные, орлиные, вороньи и др. Расщепите перо по середине ствола, отрежьте ровный кусок из середины длиной сантиметров 6-8, оставьте с каждой стороны по 1-2см перьевого ствола, чтобы было, за что привязывать половинки перьев к древку стрелы. Три половинки пера привяжите к древку стрелы на равном расстоянии друг от друга. Оперение стрел можно также делать из бумаги, пластика и жестких листьев.

Наконечники стрел

Для тренировок и охоты на мелких птиц можно использовать стрелы без наконечников. Её можно просто заострить, обжечь на костре и немного наточить о плоский камень. Но даже простейший наконечник позволит значительно увеличить убойную силу и начать охотиться. Вариантов простейших наконечников не так уж много, первоначально они изготавливались кости или кремня. Подбиралась подходящая заготовка, ей придавалась форма острого треугольника или ромба, конец древка стрелы расщеплялся. После чего оставалось только вставить наконечник в образовавшуюся щель и обмотать конец стрелы сухожилиями, нитками или кожей. Для изготовления простейших наконечников также годятся консервные банки, гвозди, всякие жестянки и т.п., все, что прочнее дерева и может быть остро заточено.

Форма и размеры боевых и особенно охотничьих стрел очень многообразны.

Среди боевых в старину господствовала ромбовидная форма, но применялись и другие типы (например, бронебойные различных форм). Наконечники с древком скреплялись посредством черенка, которым они вставлялись в торец древка. Размеры наконечников варьировались от миниатюрных, длиной 50 мм, до больших массивных, длиной 175 мм. По сечению лезвия стрелы делались овальные, ромбовидные, квадратные, круглые, треугольные. Большинство стрел одноперые, но иногда изготовлялись и трехперые.

Основная масса наконечников стрел изготовлялась из обычного железа. Иного материала здесь и не требовалось. Для разового применения стрелы стойкость железного наклепанного лезвия была вполне достаточна

Специальный тип боевых стрел - бронебойные - изготовлялись из стали или железа с последующей цементацией. Бронебойные стрелы подвергались термической обработке. "С вечера до света летят стрелы каленые" Слово о полку Игореве.

Форма наконечника диктуется стилем охоты. Если не уверены в том, что ваш выстрел будет единственным и верным, надо брать стрелу с широким, заточенным по краям наконечником. Он вызовет большие кровопотери, и животное легче будет найти по следу. Для этого американские индейцы делали еще желобок на древке стрелы. При охоте на животных обладающих толстой шкурой полезнее применять наконечники больше похожие на "бронебойные". Для мелкой дичи можно брать тупые наконечники или вообще без них. Изготовление стрел с наконечниками отнимает много времени, поэтому их надо беречь для крупного зверя.

Дополнительное снаряжение

Колчан для стрел, предохранитель предплечья и перчатки для стрельбы или фартучек из мягкой гладкой кожи, который защитит пальцы при натяжении и спуске тетивы, можно сделать из подручного материала.

Техника стрельбы

Наложите стрелу на тетиву. Поднимите лук на вытянутой руке так. чтобы его середина оказалась на уровне глаз. Рука, удерживающая лук, вытянута веред, а другая производит растяжение. Не сгибая руки, держащей лук, равномерно оттягивайте тетиву так. чтобы она проходила мимо груди. Сильно сжимать лук рукой не надо, это не имеет смысла. Его как бы укладывают между большим и указательным пальцами и слегка придерживают, удерживают так, чтобы он не вывалился из рук после спуска тетивы.

Локоть правой руки надо приподнять так, чтобы предплечье составляло прямую линию с телом стрелы. Это обеспечит вам экономию сил и увеличит точность стрельбы. Ноги должны быть расставлены, голова выпрямлена и немного откинута назад.

Придерживать стрелу указательным пальцем левой руки, прижимая его к луку можно только при небольших переходах, как только начали натягивать лук это недопустимо.

Обычно тетиву оттягивают до кончика носа или середины подбородка. Кончик стрелы должен находиться на направляющем выступе, при этом стрела должна быть на уровне глаз и по одной линии с целью.

Прицелившись по стреле, отпустите тетиву. При стрельбе из лука во время охоты кисть правой руки поднимают несколько выше, чем при стрельбе по мишеням. Это делается с целью приблизить ось стрелы к глазу и тем самым облегчить прицеливание при быстрой стрельбе на неизвестное расстояние.

Охотники, как правило, не пользуются никакими прицельными приспособлениями, а прицеливаются "по чутью", что очень напоминает бросание в цель мяча. Большой палец руки в этом случае обычно отводят к уху.

Как отыскать затерявшуюся стрелу

Пока не наладите поточное производство стрел, найти ее будет значительно легче, чем изготовить, поэтому примите несколько советов. Стрелы с ярко-красными или желтыми метками легче находить в летнем лесу или зеленой траве. Осенью хорошо контрастируют с опавшими листьями белый и голубой цвета.

Когда стреляете в лесу, старайтесь следить за линией полета стрелы, запоминайте полет и сразу после выстрела идите за ней. Если в полете, стрела задела дерево и изменила направление, то искать ее надо с учетом угла отклонения. Стреляйте с возможно близкого расстояния, труднее промазать, а искать легче.

Удачной охоты!

Лук из лыж своими руками в домашних условиях схема и размеры. Как сделать разборный лук из лыж своими руками. Лук из лыж своими руками. В данной статье пойдет речь о изготовления разборного лука, где в качестве плечей будут использоваться старые лыжи.

Первым делом приступаем к разработке дизайна рукоятки, поскольку потраченное время на изготовление не должно пройти зря, и лук помимо стрелковых качеств должен иметь и красивый внешний вид. Если вам проблематично набросать свой эскиз, можете использовать эскиз, который изображен на фото.

Поскольку сила натяжения лука из лыж не велика в пределах 10 кг, рукоятку можно изготовить из цельного куска дерева. Обязательно, выбирайте дерево твердых пород (дуб, бук и т.д.), без сучков.

Но если вы хотите, чтобы рукоятка была не только прочной, но и красивой, тогда необходимо использовать разные породы дерева (разные по оттенку). Кстати, рукоятка склеенная будет прочнее чем рукоятка изготовленная из цельного куска дерева.

В данном случае использовалась древесина:
Зебрано (African zebrawood) древесина имеет два ярко выраженных цвета от серо-коричневого до желто-коричневого
Амарант - древесина с фиолетовым цветом
Падук - древесина коричневого цвета

Бруски склеиваем между собой столярным клеем, образуя "бутерброд", и стягиваем струбцинами.

После склейки, поверхность "бутерброда" выравниваем рубанком. При необходимости обрабатываем поверхность шлифмашинкой, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности.

Если при склейке "бутерброда" у вас между брусками остались щели, их необходимо залить эпоксидной смолой.

Впрочем, на эпоксидную смолу и можно приклеить боковые накладки. Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки.

Шаблон рукоятки вырезаем из бумаги и приклеиваем к нашей деревянной заготовке.

По контуру шаблона спиливаем все лишнее. В данном случае наиболее лучший вариант это использовать ленточную пилу, или, в крайнем случае, можно и электролобзиком обойтись.

Не стоит переживать, если не получится ровно вырезать рукоятку, при помощи шлифмашинки и наждачки можно устранить все огрехи. Только при использовании шлифмашинки, не стоит слишком усердствовать, чтобы не снять чего лишнего.

После того как рукоятка более менее готова, можно приступить к изготовлению плечей. Для этих целей нам понадобятся ненужные беговые лыжи.

Оптимальная длина плечей из лыж 500-650 мм. Если сделать длиннее, то сила натяжения уменьшится, а если сделать короче то при натягивании, плечи могут сломаться.

В данном случае была выбрана длина 580мм. Чтобы ровно отрезать лыжи используйте стусло.

От срезанного края сверлим два отверстия на расстоянии 25 и 60мм. (для крепления к рукоятке), под болты М6 или М8. Но не стоит спешить и сразу сверлить большим сверлом, поскольку сверло может уйти в сторону и у вас получится перекос. Поэтому, чтобы обойтись без перекосов, вначале сверлите тонким сверлом 2-3мм.

Установите плечи на рукоятку и зафиксируйте изолентой. После чего сквозь отверстия в плечах наметьте шилом места сверления отверстий в рукоятке. В рукоятке также сверлим отверстия тонким сверлом, и только после того как убедитесь, что отверстия просверлены без перекоса, можно рассверливать отверстия большим сверлом под болты. Чтобы шляпки не торчали, их желательно утопить в рукоятке.

Для удобства сборки лука (чтобы не носить с собой гаечный ключ), вместо гаек лучше использовать барашки.

На концах плечей, для крепления тетивы, надфилем, делаем пропилы.

Теперь можно собрать лук и испытать его в реальных условиях. После удачных испытаний, приступаем к финишной отделке и покраске лука.

Рукоятку шлифуем мелкой наждачкой и вскрываем лаком либо смазываем маслом для дерева.

Используя это пошаговое руководство, можно изготовить самодельный лук из старых лыж своими руками . Лыжи замечательно подходят для изготовления плеч лука. Прежде всего, они одинаковые. Не нужно беспокоиться о том, что у материала будут разные характеристики, можно рассчитывать, что плечи лука будут сгибаться одинаково. Также не нужно будет беспокоиться о том, чтобы изогнуть дерево – передние концы лыж уже изогнуты.

Материалы и инструменты необходимые для изготовления лука

Лыжи: куски лыж для изготовления плеч лука;

Пиломатериалы - для изготовления рукоятки. Нужен или большой брус (минимум 8х8х50), или небольшие бруски;

Пара болтов, шайб, гаек-«барашков» - чтобы прикрепить плечи лука к рукоятке;

Нейлоновая нить (или любая мало растягиваемая струна) - для тетивы.

Инструменты:

• Струбцины;

  Ручная дрель с набором сверл;

  Стамеска, молоток;

  Рашпиль по дереву или напильник;

  Наждачная бумага различной зернистости;

Ниже перечисленные инструменты не являются необходимыми, но помогут значительно облегчить процесс, в случае изготовления более сложной рукоятки для лука.

Настольная пила;

Сверлильный станок;

Ленточная пила;

Рубанок;

Ленточная / дисковая шлифмашинка.

Изготовление лука из лыж

Дизайн рукоятки лука