Жироспалювання

Ремонт спінінга в порожньому місці. Ремонт спінінга - це просто

Кожен справжній рибалка знає, скільки часу і сил витрачається на вибір та покупку відповідного спінінга. Тому не дивно, що за непередбаченої поломки втрачається настрій. У таких ситуаціях рятує вміння провести ремонт спінінга своїми руками. Вид ремонту та матеріалів, які для цього використовуються, залежать від виду спінінга та характеру поломки.

Види спінінгів та котушок

Спінінги бувають двох основних видів:

Зламаний спінінг із телескопічним вудлищем, відремонтувати простіше.

Види котушок на спінінг:

Перші два, самостійно відремонтувати, можливо. Мультиплікаторні дуже складні, і їхній ремонт краще залишити фахівцям. Єдина поломка у цієї котушки, яку можна усунути самостійно – заплутування волосіні.

Види поломок спінінга

Спінінг ламається з двох причин:

Заводський брак. Цю причину подальшої поломки можна виявити при покупці. Головне уважно обирати;
Поломка відбувається з вини рибалки. Через невміле поводження зі снастями та неправильне транспортування. Понад 90% поломок трапляються саме з цієї причини.

Розглянемо, які можуть бути поломки вудилища.

Види пошкоджень котушок:

Між роликом для укладання волосіні та важелем утворилася щілина. Лісочка там застрягає, і цим приносить масу незручностей.

Вихід з ладу пружини повернення дужки лісовкладальника.
Котушка туго обертається та заїдає.
Трансформація дужки.
Втрата ковпачка редуктора.

Ремонтуємо вудлище

Для того щоб провести успішний ремонт вудилища спінінга можуть знадобитися наступні матеріали:

Трубка відповідного діаметра. Вона вставлятиметься в поламане вудлище, тому трубка повинна входити щільно, але не ламати вудилище.
Плоска нитка (капронова) або спінінговий шнур.
Епоксидна двокомпонентна смола.
Наждачний папір.
Скотч.
Вуглеткань.

Тепер можна почати ремонт спінінга:

Підібрана трубка шліфується, знежирюється розчинником та змащується епоксидною смолою.
Один бік трубки вставляють у поламане вудлище. На інший бік трубки щільно надягають зламану частину спінінга. Обидві частини вудлища з'єднуються, трубка виявляється усередині.
Місце перелому спінінга замотується вуглетканню, вимоченою в епоксидній смолі, і вичавленою.
Для того, щоб прибрати зайву смолу, на тканину щільно намотується скотч.
Для більшої міцності на вуглетканину намотують плоску капронову нитку.
Зайва смола видаляється ганчірочкою.
Місце ремонту сушиться феном для найшвидшого висихання епоксидної смоли.
Відремонтоване вудлище на добу ставиться біля батареї.
Скотч або капронова нитка розмотується та проводиться косметичний ремонт.

Якщо ремонтується легкий спінінг, тканина не використовується.

Проводимо ремонт вершинки

Для цього потрібні:

наждачний папір для зачистки;
супер клей;
нитка.

Сам ремонт кінчика спінінга досить простий і багато часу не забере. Головне у цій справі — уважність. Починаємо ремонтувати:

Кінчик вудилища краще брати без кілець. Якщо кільця є, їх слід акуратно видалити.
Обидві частини поламаного вудилища зачищаються так, щоб вершинку можна було вставити в вудилище (підходила за обсягом).
У поламаний край, вставляється кінчик вудилища.
Місце поломки щільно обмотується ниткою.
Нитка заливається клеєм.
Висушується.

Мінус такого ремонту вершинки, вудилище стає коротшим. Можна вершинки ремонтувати так само, як і вудилища. Цей спосіб описано вище.

Заміна тюльпану

Це найлегший вид ремонту. Його можна проводити навіть безпосередньо на рибалці.

Для цього потрібні:

наждачний папір;
супер клей;
шпилька.

Перше, що важливо, це звільнити тюльпан від кінчика вудлища. Тюльпан злегка нагрівають і розігнутою канцелярською скріпкою знімають.

Потім проводять такі маніпуляції:

Кінчик зачищають наждачним папером.
Супер клеєм намазують місце прикріплення (посадки) тюльпану.
Тюльпан вирівнюють за іншими кільцями (суворо з них).
Клеять на верхівку спінінга.

Нескладний ремонт тюльпану завершено.

Ремонтуємо безінерційні котушки

Ремонт рибальських котушок своїми руками здійснити складно, але можливо, головне мати все необхідне під рукою:

мастило;
маленькі викрутки (хрестову та плоску);
ізоленту;
пластир;
надфіль;
наждачний папір;
невеликі пасатижі;
двокомпонентний клей;
шпильку.

Приступаємо до ремонту рибальської котушки. Перед тим, як її розібрати, очищаємо від бруду. Проводячи ремонт будьте обережні та уважні. Котушка є найскладнішим механізмом у спінінгу.

Основні поломки та способи усунення:

Лісочка затримується між роликом лісоукладача та важелем, у місці утворення щілини. Цей вузол розбирається і надфілем підпилюється вада на роликовій головці.
Якщо зламалася пружина дужки лісоукладача, її цілком можна замінити шпилькою. Прослужить вона не довго, але спочатку виручить.
Коли котушка туго обертається і заїдає, потрібно додати мастило в редуктор. Для цього злегка відкручуються болти на кришці. Кришка прочиняється, і мастило закопується в цю щілину.
При неправильному поводженні зі спінінгом (його падіння) може деформуватися дужка. Якщо це сталося, її знімають та вирівнюють. Можливо, це доведеться робити неодноразово.
При втраті ковпачка редуктора місце, де був ковпачок, заклеюють ізолентою або скотчем. Якщо цього не зробити вчасно, потрапляння піску в котушку призведе до серйозної поломки, яку виправити не вийде.

З більш складними поломками спінінгових котушок краще звернеться до фахівців.

Як правильно розібрати котушку

При розборі рибальської котушки важливо, щоб усі деталі були розкладені у правильній послідовності. Це знадобиться для того, щоб правильно її зібрати. Послідовність розбирання:

Знімається гайка гальма та шпуля.
Знімаються шестірня і шайби, що знаходяться під шпулею.
Відкручується ручка.
Відкручується затискна гайка у механізмі котушки.
Знімається ротор.
Знімається дужка лісоукладача.
Знімається механізм замикання ліскоукладача.
Розбирається ролик для проходження волосіні.
Відкручується болт стопора зворотного ходу.
Знімається перемикач.
Відкручується болт заглушки.
Витягується заглушка.
Знімається стінка котушки.

Захищаємо спінінг від поломок

Акуратно і дбайливо поводитися зі спінінгом. Бути уважним під час транспортування.
Після кожної активної риболовлі розбирати та чистити котушку.
Після чищення обов'язково проводити мастило.

Забігаючи наперед я склав список того, що нам знадобиться при ремонті:

ізолента або малярський скотч;
харчова поліетиленова плівка або целофановий кульок;
надфіль та дрібний наждачний папір;
гумка (краще щоб було круглий переріз);
штангенциркуль для вимірювання діаметра бланка та товщини стінок у місці перелому;
епоксидна смола
два шприци для зручності змішування смоли та затверджувача;
пензлик для малювання або викрутка (плоска) для нанесення смоли на місце склеювання але все ж пензликом зручніше)));
клей Ціанопан;
аркуш щільного тонкого паперу (я використовував щільний журнальний папір);
нитка або тоненький плетений шнур;
рідина для зняття лаку.

І так почнемо.

Нижче я надам текст статті, яку доповню своїми фотографіями та коментарями.

Графіт - матеріал тендітний, тому і ламаються спінінги не так вже й рідко. Бланк може бути критично перевантажений при квапливому виведенні трофею або зламаний з необережності при транспортуванні в човні або автомобілі. Причин безліч, результат один - занапащений улюблений інструмент і зіпсований настрій. До речі, ця доля осягає найчастіше верхнє коліно. Якщо палиця дорога, від відомого бренду, можна замовити у дилера нову вершинку, але це займе багато часу і з ціною пересилання обійдеться мінімум в половину вартості нового спінінга. Можна звернутися до фірмової ремонтної майстерні, там теж за ремонт візьмуть чималі гроші, та й доступна ця послуга лише мешканцям кількох мегаполісів. Можна спробувати поновити бланк самому.

Як це зробити в домашніх умовах?Про це й йтиметься.

Склеїти можна все, графітовий бланк також. Ось тільки як це потім працюватиме? Завдання відновити цілісність бланка, при цьому зберігши його пружні властивості та потужність. Мінімально змінити вагу, лад та чутливість. Більшість рибалок, намагаючись самостійно склеїти поламаний спінінг, роблять ту саму помилку - виготовляють і вклеюють вставку всередину порожнистого бланка, обмотавши його зовні нитками або склотканкою на епоксидному клеї. При цьому досить велика ділянка бланку випадає з роботи під час вигину. Значно зростає вага і серйозно змінюється лад палиці. Після такого ремонту колись дзвінкий спінінг годиться тільки для використання як легкий фідер. Для того, щоб склеєний бланк не втратив своїх первісних якостей, він повинен залишатися порожнистим. Під навантаженням бланк згинається, при цьому його круглий поперечний переріз наближається до овального. Відбувається це поступово по довжині навантаженої ділянки. Якщо на окремій ділянці є вставка, він випадає із зони вигину, не працює, при цьому критичні навантаження деформації діаметра з'являються на її кінцях. Бандаж на зону «перелому» має бути накладений лише зверху, і складатися з графіту, волокна якого мають однакову спрямованість із волокнами самого бланка. Тільки це дозволить матеріалу бандажа правильно брати участь у вигині бланка під навантаженням, мінімально змінить вагу бланка та збереже на колишньому рівні чутливість «в руку».

Де взяти графітовий матеріал для бандажу? Спеціально його не продають ні де, а авіамоделісти використовують зовсім інший тип графітового матеріалу з перехресним укладанням волокон. Свого часу це питання міцно мене ставило в глухий кут, тим не менш, шуканий матеріал завжди є під рукою. Потрібен "донор". Ним у мене є старенький композитний телескоп "Волжанка" (вірніше, його комлеве коліно). Пригодиться будь-який шматок непотрібної графітової вудки або спінінга. грн шт. і тим що при відпалюванні скловолокно буде кудлатий, а з цього кінчика виходить дві стрічки одна схожа на сітку а інша схожа на тканину з однонаправлених волокон (фото 1 і 2)»

Від нього відрізаємо заготівлю необхідної довжини (по ширині майбутнього бандажа) і затиснувши пінцетом акуратно відпалюємо на вогні газової плити. Рідним це точно не сподобається))» Епоксидна смола вигоряє, і ми отримуємо чисту графітову тканину з дуже тонкою підкладкою
склотканини між шарами.

Фото 1

Фото 2

«На другому фото: зверху вниз «графітовий» кінчик, сітка, яка швидше за все використовувалася для армування бланка і так звана «графітова» тканина»

Після остигання акуратно розбираємо «погорельця». Нас цікавить стрічка із вертикально спрямованих графітових волокон, прошитих окремими поперечними нитками. "в моєму "погорільці" поперечних ниток не було" Товщина такої тканини зазвичай становить 0.2 -0.3 мм. Якщо тканина розпадається на фрагменти, її можна трохи зволожити пульверизатором.

Готуємо бланк до склеювання. Якщо поруч із лінією перелому встановлено пропускне кільце (а так буває найчастіше, якщо руйнація походить від навантаження бланка) його необхідно акуратно зняти. Після ремонту обов'язково треба встановити на лінію перелому. З бланка в місці ремонту видаляється лак і декоративне покриття до чистої сірої графітової тканини. Найкраще це зробити алмазним надфілем та дрібним наждачним папером.

Фото 3

Фото 4 «місце накладання бандажу я зачистив дрібним наждачним папером»

Наступний етап – склеювання бланка. Йому необхідно повернути початкову геометрію, ділянки перелому обох кінцях повинні збігтися між собою, а бланк бути ідеально прямим. «Тобто торці бланка НЕ ЗАЧИЩУВАТИ І НЕ ВИРІВНЮВАТИ, як торці бланка зламалися так нехай і залишаються, зі сходами та кривизною» Тут уже не обійтися без внутрішньої вставки. Вона відіграє роль напрямної і виготовляється зі згорнутого в трубку щільного тонкого паперу.

фото 5 « я використав щільненький журнальний папір»)

Фото 6

Фото7

Вставка заходить на пару сантиметрів в обидва боки від перелому і нічого не важить. «Опираючись на гіркий досвід))) рекомендую вставочку з паперу не робити занадто довгою. Чому? А тому що папір від епоксидки розкисає так само як і від води і якщо накладення бандажа з графіту трохи затягнулося і від необережного руху папір розірветься, то можна приректи себе на виковирування паперу з нутрощів бланка і починайте все заново... . Та зовсім забув, що вставочку з паперу я садив на клей Ціанопан, інакше паперова вставочка просто провалиться всередину»

Склеюємо бланк будь-якої епоксидної смолою «п'ятихвилинкою». «Я використав звичайну епоксидну смолу, яку купив у магазині за 17 грн із копійками та купив шприци в аптеці для зручності дозування.

Фото 8

Перед склейкою необхідно виміряти товщину стінки бланка, необхідно для розрахунку товщини ремонтного бандажу. Коли бланк склеєний, прибираємо надфілем надлишки клею та залишки лакового покриття на робочій ділянці, довжина його при простому переломі дорівнює 8 діаметрам бланка у місці руйнування. Якщо є лінійні тріщини - плюс по одному сантиметру в обидва боки від кінця. Кордони ділянки відзначаємо на бланку шматочками малярського скотчу. « На фото 7 видно, що я використав ізоленту неправильно – це моя помилка, але про неї пізнішою»

Залишилось накласти ремонтний бандаж. Його ширина дорівнює 6 діаметрам бланка в місці перелому, а товщина на 30 -50% більша за товщину стінки бланка. Наприклад: товщина стінки бланка у зоні руйнування становить1.5 мм, яке діаметр - 8мм, Ширина бандажа складе 44-50мм, яке товщина -2 мм. Зробити бандаж можна свідомо товстішим, так зручніше в роботі, а потім просто прибрати надлишок матеріалу надфілем.

Наступний етап – накладення ремонтного бандажу. Смужка вуглеткані змащується епоксидною смолою і кілька витків намотується на зону ремонту. Зверху накладаємо шматочок тонкої харчової поліетиленової плівки (у неї загортають продукти в магазині і вона завжди є під рукою). "А ось тут краще взяти не плівку, а целофановий пакетик, його легше відокремлювати від зони склеювання"

Фото 9

Беремо невеликий відрізок круглої гумової нитки та простим вузлом закріплюємо його посередині бандажа. Потім розтягуючи її, щільно виток до витка намотуємо її від середини до країв і фіксуємо там вузлами. «я зафіксував ізолентою, та й ще один нюанс після того, як ми намотали гумку і зафіксували її ОБОВ'ЯЗКО перевірити геометрію бланка щоб він був ідеально прямим»

фото 10

«Ну, а тепер про помилку, про яку згадувалося вище. При ущільненні бандажа гумкою надлишки смоли будуть витікати на бланк, тому я вам раджу межі ділянки склеювання на бланку фото 7 робити якнайширше, щоб весь зайвий клей залишився на ізоленті або на малярському скотчі, а не на бланку як вийшло у мене»

При цьому із зони склеювання видавлюються всі надлишки смоли та ущільнюються графітові волокна бандажу. Матеріал його вмісту смоли буде максимально наближений до матеріалу самого бланка. У зоні ремонту не повинно бути жодного грама зайвої ваги, а графіт накладки матиме максимальну пружність. Коли епоксидна смола майже повністю «встала», знімаємо гуму і поліетиленову плівку і ганчіркою змоченою ацетоном, прибираємо надлишки клею, що повністю не затвердів. Даємо бланку повністю просохнути протягом доби. Потім надфілем доводимо товщину бандажа до необхідної і округляємо його кінці (з естетичних міркувань).

фото 11 "ось таке вийшло після зняття гумки та плівки"

фото 12 "ось таке стало після обробки надфілем та дрібною наждачкою"

Залишається встановити на лінію перелому пропускне кільце. Його лапку фіксуємо у потрібному положенні краплею «секундного» клею або гумовим кільцем (заздалегідь одягненим на бланк перед ремонтом) і акуратно, виток до витка, примотуємо до бланку тонкою синтетичною ниткою. Найкраще для цього підходить нитка для в'язання мушок, вона продається майже у всіх рибальських магазинах, можна її замінити відрізком тонкої плетінки, попередньо видаливши з нього розчинником шар неміцної фарби. Якщо встановлення кільця не планується, ремонтний бандаж теж необхідно зміцнити обмоткою нитки, на ділянці, що дорівнює 4 діаметрам бланка в місці ремонту. Зверху намотану нитку, бандаж та зачищені ділянки бланка покриваються тонким шаром епоксидного лаку.

Ремонт закінчено. Вага бланка збільшилася лише на кілька грам, зберігся правильний лад і тактильна чутливість «в руку». Потовщення спінінга в місці ремонту, якщо на нього встановлено пропускне кільце, буде помітним лише при прискіпливому огляді.

Наприкінці, кілька слів про епоксидну смолу, що використовується в ремонті. Використовувати для накладання ремонтного бандажу смолу вітчизняного виробництва не має жодного сенсу. Вона боїться води та ультрафіолету сонячного світла. Під їх впливом вона каламутніє і розм'якшується. Імпортні смоли п'ятихвилинного затвердіння теж не підходять, вона дуже швидко полімеризується і графітові волокна не встигають їй просочитися. Необхідна смола з часом становлення не менше 40 хвилин і стійка до впливу води і світла. Для цих цілей ідеально підходять епоксидний клей та лак, призначений для родбілдерів. Я використовую смолу і лак, що випускається фірмою «FLEX СОАТ», придбану в рибальському магазині (200 рублів за 200г ідеальної за якістю смоли), зустрічаються у продажу та аналоги від інших виробників.

Цим способом мною за останні роки було відновлено понад десяток зламаних спінінгів. "Я поки що відремонтував два спінінги))" За відгуками товаришів, відремонтовані бланки в роботі практично ні чим не відрізняються від нових.

Фото 13 Ось що вийшло у мене.

Ймовірно, кожен пам'ятає продовження цієї народної мудрості, якою ми намагаємося наслідувати більшість життєвих ситуацій. Навряд чи, наприклад, комусь спаде на думку крамольна думка розкрити корпус мобільного телефону, що несподівано відмовив, або CD-плеєра - подібні дії може виконати тільки кваліфікований фахівець, до послуг якого ми зазвичай вдаються.

Досить розумну акуратність ми виявляємо і при користуванні іншими різноманітними та корисними пристроями, що наповнили наше повсякденне життя. І навряд чи хтось перевірятиме робочі властивості, скажімо, кавомолки, засипавши в неї гравій.

Тільки ось дивовижна справа: на рибальське приладдя, зокрема, на котушку (незважаючи на її “навороченість” та вартість) та будь-які вудилища ця розумність у зверненні чомусь не поширюється. Так виходить, що через мої руки проходить досить багато зламаних вудлищ і "убитих" котушок різного рангу.

У переважній більшості випадків ці найважливіші елементи практично будь-якої рибальської снасті стали непридатними внаслідок неакуратного поводження з ними або в результаті перевищення гранично допустимого для них навантаження.

Конструктивні недоліки цих виробів і можливий виробничий шлюб при їх виготовленні становить лише 0,7 % і легко виявляється під час перевірки (як вудлищ, так і котушок) у момент покупки безпосередньо біля прилавка магазину. І доводиться іноді тільки диву даватися, як можна загробити цілком надійний і якісний, найчастіше виготовлений солідною фірмою виріб у суперкороткий термін.

Мені не хочеться вірити в те, що придбане вудлище або котушку хтось цілеспрямовано спотворюватиме (хоча і таке часом трапляється), і залишається тільки сподіватися, що всі поломки походять від невмілого поводження зі снастями, особливо в момент, коли адреналін, що називається хлеще з вух, якщо на тому кінці волосіні біситься сильна рибина, що відчайдушно бореться за своє життя.

Невміння поводитися з вудлищем чи котушкою взагалі і рибалці зокрема засновано, як мені здається, на відсутності елементарної інформації про властивості цих виробів і матеріалів, з яких вони, власне, виготовлені. Знання цих властивостей допоможе мати уявлення про реальні можливості тих чи інших моделей вудлищ і котушок на практичній рибалці.

Багатоликий вуглець. Більшість сучасних вудлищ для різних способів лову риби зроблені з вуглепластику -шарового композиту, що майже повністю витіснив склопластик, або, як його ще називали, фіберглас (від fiber -волокно і glass - скло), хоча останній у дещо модифікованому вигляді продовжує використовуватися у виробництві вудлищ .

Вуглепластик є надзвичайно легким, що має високий модуль пружності матеріал, що складається з найтонших вуглецевих волокон, орієнтованих по довжині, і сполучного - полімерних смол (як правило, епоксидних, хоча були досліди застосовувати й інші - як поліефірні, так і на основі фенолу).

Вуглецеве або карбонове волокно не має нічого спільного з графітом, крім хімічної формули С - фізичні властивості цих матеріалів і будова абсолютно різні, тому називати вуглепластикові вудилища "графітовими" ніяк не можна.

Карбонове волокно досить погано змочується і ідеальної адгезії сполучних його смол добитися дуже важко (тобто сполучне не проникає глибоко в нитки вуглецю), і його швидше можна уявити якоюсь "упаковкою", що формує загальну форму виробу з композиту. Кількість сполучного більшою мірою впливає на властивості вудилища, ніж модульність вуглеволокна.

Більшість сучасних вудлищ воно коливається від 7 до 12 %. Чим більше сполучного, тим м'якше (гнучкіше, або "повільне" по строю) і важче вудлище, зате воно згинається мало не в колесо і допускає різко навантаження, що важливо при виведенні риби накоротке. Із зменшенням кількості сполучного при тих же конусності і наповнювачі, тобто вуглеволокні, вудилище стає більш жорстким ("швидким") і знижується його маса.

Це особливо помітно у довгих штекерних вудилищ, призначених для лову поплавця з укороченим оснащенням. Технологія виробництва бланків або окремих колін така, що практично виключає утворення непроклеїв та бульбашок у стінках виробів, причому вичавлюване при опресовуванні під великим тиском сполучне утворює на поверхні глянсове покриття з характерними спіральними борозенками.

Ще недавно після опресування та полімеризації сполучного бланк або окреме коліно проходили шліфування, і на цій стадії іноді стінки стоншувалися, що призводило до шлюбу. Зараз технологія виробництва значно покращилася, і потреба у шліфуванні відпала.

Зовнішня поверхня вудилища покривається полімерним лаком (звичайно має у своєму складі трохи більший відсоток пластифікатора), що запобігає утворенню сколів і подряпин при зовнішньому механічному впливі і стійким до УФ-випромінювання. Покривні лаки можуть бути безбарвними, прозорими кольоровими або глухими з пігментом-наповнювачем.

Їхнє завдання - захистити вуглеволокно від пошкоджень та проникнення води. Останнє досить важливо, оскільки навіть при значному опресовуванні бланка теоретично не можна виключити, що оголена ділянка вуглеволокна (а воно має деякий капілярний ефект) не вбиратиме воду.

При поверхневому пошкодженні лакофарбового покриття до "вугілля" його міцність на згин значно знижується, і навіть при невеликому перевищенні навантаження може статися злам у місці ушкодження.

візьміть собі за правило уважно оглядати вудилища (особливо ті, які призначені для махового закидання оснастки або приманки - спінінгові, нахлистові, поплавочні, фідерні) до і після риболовлі, тим більше якщо вона була пов'язана з пересуванням кущами, кам'янистими берегами або з тривалим транспортуванням зібраного (в робочому положенні) вудилища у човні.

Фізика та механіка. Дуже багато рибалок-аматорів, які ще в дитинстві звикли розмахувати шлангоподібними "телескопами" зі склопластиків вітчизняного виробництва (а вони часом допускали дуже вільне звернення), але з якихось причин зробили тривалу перерву на рибальській дорозі або бажаючи прилучити до риболовлі улюблене чадо сучасне "вугляве" вудилище, припускаючи, що це нове, "просунуте"", стримає абсолютно все.

І дуже дивуються і обурюються, коли раптом дороге вудлище з тріском ламається на кілька частин від різкого помаху хвоста піднятого над водою окуня або карпенка масою більше півкіло. У чада - сльози, у тата - лайка, а в продавця в магазині - головний біль, тому що не може він (і не зобов'язаний!) всім і кожному пояснити фізикомеханічні властивості вуглекомпозитів і тим більше навчити грамотно користуватися вудлищем.

Чи така ситуація. Приходить розгніваний покупець і тицяє в ніс продавцю карбоновий "телескоп" або лайтову спінінгову "паличку" з відламаним "тюльпаном" на шматочку вершини довжиною в 1,5-2 см. І зі святою невинною посмішкою пояснює (і досить складно), що зламав- де при закиданні або на підсіканні, чого бути ніяк не може!

А винний у всьому "вугілля", вірніше, його фізикомеханічні властивості, про які не мав жодного уявлення невдалий рибалок. Справа в тому, що вуглекомпозити (особливо з малою кількістю сполучного) не мають пластичної деформації, як, скажімо, метал, а мають пружну, тобто прагнуть зайняти початкове положення під навантаженням - зовнішня сторона зігнутого цибулею хлиста розтягується, тоді як внутрішня стискається.

При цьому чим більше сполучного, тим більше воно деформується, тим самим оберігаючи волокно "вугілля" від руйнування. Саме тому “повільні” по строю “палиці” живучіші. Зі збільшенням навантаження на вигин до критичної "сухуваті" (з малою кількістю сполучного) вудилища без попереджувального потріскування буквально лопаються, на "віддачі" розлітаючись на три і навіть більше частин (не пайових!).

Щоб уявити, що відбувається з вудлищем, давайте розберемо два наведені вище приклади поломки. У першому випадку у нас традиційний маховий 7-метровий "телескоп" з глухим оснащенням, що дорівнює по довжині вудлищу. На підсіканні і в початковій стадії виведення риби в півкіло ми рівномірно навантажували все вудилище, і волосінь в 0,14 мм при цьому не обірвалася.

Це означає, що навантаження на "телескоп" склало явно менше 2,2 кг (така середня міцність на розрив мононитки зазначеного діаметру), орієнтовно -близько 0,7 кг, оскільки риба важить у воді близько 10% від власної маси і розвиває тягу, приблизно рівну їй плюс деякий опір води.

У заключній стадії виведення, коли вудилище спрямоване майже вертикально вгору, але риба ще у воді, максимального навантаження зазнає не вершинка (хлистик), як вважають багато хто. Ця найтонша частина вудилища працює тільки на розтяг, майже в одну пряму витягнувшись із ліскою, і її практично не можна зламати.

А ось верхня частина наступного за вершинкою коліна починає піддаватися критичним навантаженням, оскільки воно не може пружно деформуватися далі, бо стінки його для полегшення вудлища зроблені досить тонкими. І ось нарешті рибу піднімають вудлищем над водою. Навантаження зменшується до 0,5 кг (маса риби), але вудилище вже знаходиться у вертикальному положенні, і верхні коліна надмірно напружені.

Тут карпенок або окунь робить різкий помах хвостом і вудлище ламається в 10-15 см від верхнього кінця наступного за вершиною коліна. Чому зникло навантаження? Спробуйте стати на побутові ваги. Допустимо, ваша маса -70 кг. Якщо різко присісти або зробити мах однією ногою, диск ваг стрибне до позначки 95-100 кг, тобто на 35-42% більше за вашу масу. Саме це й сталося у нашому випадку.

подібне навантаження на будь-яке, тим більше довге вудлище, коли воно знаходиться у вертикальному положенні, гарантує поломку його верхніх колін;
піднімати рибу, навіть невелику, над водою не можна. Це загрожує обривом волосіні, а в гіршому випадку - поломкою вудилища;
при лові з довгими вудилищами використовуйте підсак з довгою ручкою;

комель вудилища при виведенні повинен займати становище трохи більше 60° до горизонту (приблизно 11 годині по циферблату - фото 1);
на останній стадії виведення слідкуйте за тим, щоб довжина волосіні від риби до вершини не була значно меншою, ніж вся довжина вудлища. В іншому випадку ви ризикуєте зламати вудлище при прийомі риби рукою або підсак.

Тепер розглянемо другий випадок. Строго кажучи, "тюльпан" разом з коротким, в 0,5-1 см, шматочком бланка може відламатися і на закиданні, але для цього волосінь має "намертво" захлинутися за кінцеве кільце (фото 2), що іноді дійсно відбувається при лові спінінгом на "вертушки" з товстою мононіткою або жорсткою "плетінкою". Ну, вже в цьому ні виробник вудилища, ні тим більше продавець не винні.

якщо ви ловите на блешні, що обертаються, та ще на течії, будьте уважні і не робіть закид, поки не переконайтеся, що волосінь вільно проходить крізь всі кільця. Для цього досить просто злегка потягнути її вказівним пальцем руки, що утримує вудлище біля котушки.

Досить часто подібна поломка відбувається і при проведенні штучної приманки з опущеним до води вудилищем, коли на високій швидкості підмотування спінінгіст не помічає, як вертлюжок оснастки (частіше на сталевому повідку) з усього маху "влітає" в "тюльпан". Така ситуація виникає зазвичай при лові в сутінках або просто по ротозейству, особливо коли довго не було клювань і рибалок відволікся, задивившись на чайку, що пролітає повз нього, або молоду діву, що купається неподалік.

на останніх метрах проводки приманки краще трохи сповільнити швидкість підмотування і трохи підняти вудлище вгору. Так можна уникнути як удару по “тюльпану”, а й прикрого зачепа;
безкльов'я - не привід для неуважності. Якщо захотілося поспостерігати за природою або за чимось ще - відкладіть снасть убік, оперши вудлище на рюкзак (фото 3), підставки або стільчик;

не кладіть вудлище на землю, тим паче на пісок. Бруд і піщинки, що потрапили в стики, безповоротно зіпсують його, а випадковий, перехожий, що казна-звідки взявся, або колега може наступити на вудлище.

Дуже часто ламають вершину вудлища, як, втім, і його комлеву частину або коліно (особливо це стосується спінінгістів та поплавочників, які переходять з місця на місце у пошуках риби) під час транспортування. Причому як у робочому, і у складеному для перевезення положенні. Вуглепластик боїться різких ударів об тверді предмети (камінь, частини металевого або іншого жорсткого човна) та випадкових силових перегинів на короткій ділянці бланка.

Дуже поширене явище - злам верхнього коліна вудилища спінінга в місці його контакту (навіть у м'якому чохлі!) з рамкою вхідного, ближнього до котушки, пропускного кільця. Зазвичай це пошкодження не помічають, і на першому ж закиданні вудилище ламається.

Переходячи з місця на місце по березі, розберіть вудлище, якщо це можливо. В крайньому випадку переносіть його в робочому стані тільки комлем вперед - так менше шансів встромити вершину в землю або дерево (фото 4);

місця можливого контакту з пропускними кільцями інших колін вудилища корисно додатково прокласти чимось м'яким; при перевезенні вудлищ у човні розташовуйте їх комлевою частиною вперед до носа човна, а краще розберіть;
не намагайтеся самі і не дозволяйте іншим "випробовувати на міцність" вершину будь-якого вудлища з "вугілля", згинаючи її на короткій ділянці, - її можна зламати, як сірник;
для транспортування вудилищ найкраще використовувати жорсткий тубус у поєднанні з м'яким чохлом, щоб коліна не терлися одне одного (фото 5);

не притуляйте вудлища або їх частини до машини з відчиненими дверима. Випадковий порив вітру може зачинити його, і тоді з рибалкою доведеться розпрощатися (фото 6).

Спокій тільки спокій. Добра половина всіх поломок вудилищ відбувається в момент виведення риби, причому її розмір, а відповідно і опір, як не дивно, не мають вирішального значення. Якщо риба попалася невелика, що зазвичай помітно відразу ж після підсікання, більшість рибалок відчайдушно тягнуть її до себе, в азарті переносячи вудлище назад за спину і надмірно напружуючи його (фото 7).

Навіть дрібна риба на помірній і тим сильнішій течії здатна зігнути вудилище в такому положенні більше, ніж воно може витримати, і тоді ймовірність поломки майже неминуча. Подібний розвиток подій часом просто не беруть до уваги, коли емоції хльостають через край, а холоднокровність відпочиває десь у куточку свідомості. Але, як кажуть, "Олександр Македонський був великий полководець, але навіщо ж табуретки ламати?"

При виведенні великої риби багато рибалок діють значно обачніше, оскільки бажання мати солідний трофей і представити його колегам або домашнім переважає бажання форсувати події. Але на заключному етапі боротьби, коли вперта рибина вже б'є хвостом на поверхні води, зовсім поряд з бортом човна або берегом, емоції затьмарюють все і вся, і лише одна думка кидається під панамою рибалки: “Тільки б ліска (карабін, гачок, повідець. ..) витримала!”

Про вудлище в цій ситуації чомусь геть-чисто забувають (як, втім, і про те, що потрібно послабити фрикційне гальмо, якщо ловлять з котушкою), лише перехоплюючи його просто за бланк, щоб легше було дотягнутися до риби рукою або підсвічкою. "Повільні" вудилища можуть витримати таке звернення, а от "швидкі" далеко не завжди.

Тому як бланк розрахований на навантаження по всій його довжині і, перехоплюючи вудлище ближче до вершини, ми надмірно напружуємо його, що загрожує поломкою, особливо при використанні потужної "плетінки", яка, як відомо, дуже мало розтяжна і не амортизує, гасячи ривки риби . Такі самі події допускають рибалки і зачепі, часто цим грішать спінінгісти-береговики (фото 8), яким доводиться ловити зовсім на ідеальних умовах.

До речі, про “мертві” зачепи. Я ще не бачив жодного спінінгіста, який би, відчувши зачіп приманки за підводну перешкоду (а він на сучасному вудлищі досить чітко відчувається, хоча бувають і приємні винятки у вигляді сома чи судака-переростка), не почав здивовано смикати вудлищем праворуч і ліворуч.

І я, грішною справою, роблю пару ривків, тільки після яких розумію, що це не риба, а "мертв'як". Алгоритм подальших маніпуляцій з порятунку приманки неодноразово описаний в рибальській літературі, і, здавалося б, відомий усім і кожному. Спроба "видерти" блешню або іншу приманку різкими ривками ні в чому не винного вудилища, очевидно, безсмертна, як сицилійська мафія.

Сподіваюся, зайве нагадувати, що такі дії здатні вивести з ладу не лише вудилище, а й котушку. Втім, якщо ви не цінуєте свої снасті і ставитеся до них як до витратного матеріалу для відправлення свого задоволення, можете не читати резюме цієї частини статті.

не форсуйте без потреби виведення риби, якщо ваша снасть на це не розрахована;
зменшуйте зусилля спрацьовування фрикційного гальма, якщо ловите з котушкою на останньому етапі виведення великої риби;
намагайтеся не перевищувати зазначену на вудлищі максимально допустиме розривне навантаження ліски, що застосовується. Якщо вона не вказана, дізнайтесь про це у продавця-консультанта або досвідчених колег;
не можна при виведенні або на "мертвому" зачепі надмірно напружувати вудлище, переносячи його назад за вертикаль, тим більше якщо воно "швидке".

Ще один казус чатує на риболовлю при поводженні з вудлищем. Це заклинювання колін, причому воно може статися як при їх штекерному з'єднанні, так і при телескопічному. Основні причини заклинювання - забруднення стику та надмірне зусилля, що прикладається при складанні вудилища для приведення його в робоче положення.

Випадковій піщинці або забруднення органічного походження (лускою риби, залишками насадки та підгодовування, частинками водоростей), що потрапили з водою або при транспортуванні, не надають значення, приступають до збирання і намертво "засаджують" коліна.

Після риболовлі, отримавши нерозбірне вудлище і намагаючись його розібрати, більшість рибалок починають із пристрастю крутити коліна, що заклинили, продавлюючи тонкі стінки "телескопа" або штекера і "скручуючи" до тріщини (а часто і повного зламу) бланк нижнього, як правило, коліна матчевого вудлища у місці стику.

Єдино правильний спосіб розбирання штекерного з'єднання колін у такій ситуації: щільно обхопивши коліна руками (зручно при цьому використовувати гумові або подібні рукавички, щоб руки не ковзали) і допомагаючи зусиллям обох ніг, можна розняти навіть стик, що сильно заклинив. Приблизно так само, але тільки взявшись руками зсередини колін, можна скласти "телескоп", що завперто.

до і після риболовлі ретельно протирайте вудлище в місцях стику чистою ганчіркою. Для промивання використовуйте лише чисту воду з невеликою кількістю будь-якого засобу для миття посуду; не намагайтеся розтикати заклинилі коліна, провертаючи їх.

Такі дії – правильний шлях до поломки; при перевезенні вудлищ зі штекерним з'єднанням, подібних до спінінгових, вставте в відповідну порожню частину стику пробку з губчастої гуми або поролону (див. фото 5). Цим ви захистите стики від піску та бруду;

не застосовуйте органічні розчинники (тим більше - автомобільну "хімію") при спробі розстикувати коліна, що заклинили, - лак на вудлищі може частково розчинитися і надовго склеїти місце стику;
Для полегшення складання та розбирання будь-якого вудлища використовуйте тільки фірмові спеціальні склади на основі силікону. Їх можна придбати у солідних рибальських магазинах.

На закінчення хотів би порадити всім колегам з пристрасного захоплення, якою є рибалка, ставитися до вудлища, як до улюбленої мисливської рушниці - з розумінням і турботою. Тоді воно вас ніколи не підведе і буде надійним помічником та вірним товаришем.

Ляльківський О.

Це відбувається по-різному, але неодмінно хоч раз трапляється з кожним. І до цього треба бути готовим. Що ж це таке? Поломка улюбленого спінінга. І вона може статися в найрізноманітніших ситуаціях - починаючи від виведення великої риби - і це найнеобразливіший варіант - і закінчуючи безславною кончиною спінінга під м'яким місцем товариша, що незграбно плюхнувся в човні. У будь-якому випадку фінал один - поламаний бланк спінінга плюс серйозний привід для смутку. Що тут можна зробити зі спінінгом? На перший погляд, здається, що лише висновки. Але, запевняю, у восьми випадках із десяти спінінг можна відремонтувати. Про те, як ремонтувати спінінг своїми руками, обійшовшись без складного інструменту, і поговоримо в цій статті.

Для кращого розуміння принципів ремонту розглянемо види поломок спінінга. Спочатку – трохи «анатомії». Бланк спінінга зазвичай має штекерну двочастинну конструкцію. Інакше висловлюючись, і двох колін: першого - товстішого (комлевого) і другого - тонкого (вершинки). Якщо поломка відбувається під дією динамічного зусилля – при виведенні риби, звільнення від зачепа тощо, то найчастіше ламається саме друге коліно. Воно і зрозуміло - вершинка спінінга має стінки меншої товщини ніж комель, витонченіша за своєю конструкцією, а значить - вразлива.

Інша річ, якщо зі спінінгом відбувається «нещасний випадок». Зрозуміло, ламатися тут може будь-що - власне, саме та частина спінінга, на яку сіли, наступили, наїхали, впустили. Але через конкретні конструктивні особливості, а також обставини аварійного випадку, комель і вершинка спінінга ламаються зазвичай по-різному. Вершинка часто піддається деформації зрізу, тобто, наприклад, після захльостування при сильному закиданні лунає характерний хрускіт-клацання і наше коліно «розмножується розподілом» - зазвичай в районі третього кільця, якщо рахувати від «тюльпана». При цьому кромки двох частин, що знову утворилися, мають досить рівні краї, без особливого розтріскування. Ремонтується така поломка за допомогою міцної втулки, яка підганяється за внутрішнім діаметром у місці пошкодження і садиться на клей.

Комлеве ж коліно спінінга, хоч і ламається рідше, але зазвичай набагато складніший у ремонті. І знову це продиктовано особливостями конструкції (досить потужна товстостінна «трубка» з великою кількістю шарів графітного волокна) та характером ушкодження. Тут ми можемо зіткнутися з іншим видом деформації - стиснення, яке спочатку викликає поздовжнє розтріскування бланка у місці ушкодження, а потім переходить у деформацію зрізу. В результаті чого ми маємо дві частини одного коліна з розтрісканими краями. Цілісність бланка спінінга в даному випадку відновлюється за допомогою тієї ж внутрішньої втулки, але ситуація ускладнюється тими поздовжніми тріщинами, які порушують монолітну конструкцію трубки, а значить - знижують показники поперечної і поздовжньої пружності бланка. Простіше кажучи, тріщина в бланку приведе до нової поломки. Саме з цієї причини частини бланка спінінга, що розтріскалися, необхідно відрізати.

Важкий випадок

Потужний спінінг, на якому виробником було вказано Duty Jerkbait & Light Trolling («Призначено для джеркбейтів та легкого тролінгу»), що мало тест 40 - 120 г при довжині 198 см, я, як і покарано, використовував при джеркінгу та лові на « . Якось на Нижній Волзі влетів ось такий трофей (фото 1) – амур на 21, 5 кг. Він неабияк мене вимотав, а заразом - і снасть потріпав. У процесі виведення спінінг зазнавав значних навантажень, внаслідок чого стався надрив графітових волокон усередині бланка. То випробування спінінг витримав, але на наступній рибалці зламався при вимотуванні великого затятого воблера!

Причому поломка спінінгатрапилася у вельми неприємному місці – місці стику двох колін (фото 2). Ситуація ускладнилася тим, що від комля відламався приблизно 10-сантиметровий відрізок, який був загублений. Що в результаті? У мене в руках опинилися два коліна спінінга, які неможливо було з'єднати між собою. З'єднання виконано за принципом OverStick, тобто. комлева частина входила у верхнє коліно. Після поломки обидва коліна на стику стали мати приблизно рівні діаметри, що, зрозуміло, унеможливлювало таку стиковку. Вирішити проблему можна було б за допомогою все тієї ж втулки, але, по-перше, довелося б знімати рукоятку з котушкодержателем, щоб отримати доступ до порожнини комля, що є серйозною проблемою. А по-друге, внутрішній діаметр комлевого коліна виявився надто малим для того, щоб умістити потрібну товщину втулку. Рішення знайшлося досить оригінальне, благо будинку завалялося поламане верхнє коліно від спінінга Shimano BeastMaster з тестом 20 - 50 г. Бланк цього спінінга має велику товщину стінки і подібний до ремонту діаметр, що і наштовхнуло на думку використовувати його як донора (фото 3). Ідея полягала в тому, щоб виготовити таке собі міні-колінце, яке служило б сполучною ланкою між комлем і вершинкою і заміняло б відламаний шматок.

Працюємо

Для початку я відпилив відрізок комлевого коліна, що розтріскався (фото 4). Це можна зробити звичайною ножівкою по металу, я ж через брак такої користувався складаним ножем з гострою пилкою. Потім вирівняв краї зрізу за допомогою дрібного напилка (фото 5). Після цього демонтував зміцнювальне місце стику обмотку, що посилена епоксидною смолою. Це легко вдалося зробити тим самим гострим ножем. Покажу це на прикладі шиманівського коліна. Потрібно акуратно відстругувати захисний шар, дістатися бланка (фото 6). Причому, якщо здійснюємо демонтаж кільця, краще стругати з боку кріпильних лапок, щоб не пошкодити сам бланк. У результаті виходить щось схоже (фото 7). Потім залишається просто підчепити вістрям кромку обплетення (фото 8), після чого вона буквально злущується з бланка спінінга (фото 9).

Далі я розпилив донорське коліно в місці з відповідним діаметром - з таким розрахунком, щоб воно щільно вдягалося поверх реанімованого комля. Перед розпилюванням я обмотав місце відрізу скотчем - ця маленька хитрість дозволяє уникнути розтріскування бланка і робить зріз акуратним і рівним, без щербинок. В результаті вийшло, що модифіковане таким чином коліно від шиманівського спінінга як рідне стикувалося з комлем, що ремонтується (фото 10). Щоправда, довелося трохи повозитися з припасуванням за допомогою дрібної наждачки №0 (фото 11), якою я шкурив комель, що ремонтується, і все того ж напилка, яким сточував торець донорського коліна, щоб досягти ділянки з відповідним внутрішнім діаметром. Після того як дві деталі поєдналися, потрібно зробити ще один відріз шиманівського коліна.

За задумом потрібно виготовити складову втулку, яка надягалася б поверх комля (на фото 12 справа наліво - комель і складова втулка), і всередину якої за телескопічним принципом вставлялася б друга її частина. Зрозуміло, з таким розрахунком, щоб верхнє коліно спінінга, що ремонтується, щільно надягалося на всю цю конструкцію все тим же способом OverStick (на фото 13 справа наліво - виготовлена втулка і вершинка спінінга, що ремонтується). Складнощів тут виникло дві: по-перше, підібрати відповідні ділянки на донорському коліні, з яких виготовлялися зовнішня та внутрішня втулки, а по-друге, за результатами ремонту загальна довжина вудлища не мала істотно змінитись. Крім того, вершинка в жодному разі не повинна була перевершувати по довжині комлеву частину спінінга, тому що це дуже небезпечно при транспортуванні, що і зрозуміло.

Ось так «на око» я розпилив донорське коліно ще в одному місці – трохи із запасом по довжині, бо знав, що вкоротити при припасуванні його буде нескладно, а от подовжити – ніяк. Вийшла трубка, в яку щільно вставлявся коміль. Потім з ампутованої раніше тоншої частини шиманівського коліна я виготовив відповідних розмірів внутрішню втулку, яка за принципом телескопічного зчленування вставлялася в раніше отриману трубку, а крім того - підходила по діаметру верхнього коліна спінінга, що ремонтується. Причому для посилення я зробив внутрішню втулку у два шари, щільно вставивши один в інший два відрізки різних діаметрів, попередньо промазавши їх епоксидним клеєм – це добре видно, якщо дивитися зверху (фото 14). Вийшла товстостінна, дуже міцна конструкція.

Кінцева деталь - двоскладове міні-колінце-втулка - вийшла довжиною під 20 см, при цьому довелося відпиляти приблизно 10 см від уцілілого верхнього коліна, щоб підгадати з діаметрами деталей, що зчленовуються. У результаті загальна довжина спінінга практично не змінилася, а вершинка стала трохи коротшою від комля, що, загалом, не надто вплинуло на лад і транспортувальні параметри спінінга. Не довелося навіть міняти рідний чохол. Після того як втулка була підігнана, залишалося зафіксувати її епоксидним клеєм на комлі, що ремонтується, потім зробити поверх місця стикування, а також на верхньому коліні бандаж з шовкової нитки і промазати все тим же епоксидним клеєм.

Робиться це так: готуємо епоксидний двокомпонентний клей згідно з інструкцією – зазвичай у пропорції 10:1 смола до затверджувача – важливо, щоб після висихання клей ставав повністю прозорим, це з точки зору естетичності – уточніть у продавця. Далі знежирюємо склеювані поверхні за допомогою розчинника (я використовую «Нефрас С2-80», але підійде будь-який аналогічний). Потім наносимо тонким шаром клейовий склад - я використовую звичайну зубочистку. Нам залишається лише акуратно і щільно поєднати склеювані частини коліна спінінга.

Далі споруджуємо поверх місця склеювання бандаж із шовкової нитки. Покажемо технологію цієї дії на прикладі вершинки спінінга, що ремонтується. Для цього беремо 10-сантиметровий відрізок тонкої «плетінки» (чим тонше, тим краще – я використовую 0,1-міліметрову), складаємо його навпіл і притискаємо до ділянки бланку, де робимо бандаж. Потім беремо тонку шовкову нитку і, просунувши її кінець у петельку, що утворилася з «плетінки», рівно таким же чином, як просочуємо нитку у вушко голки (фото 15), починаємо обмотувати ниткою наше коліно (фото 16). Щоб бандаж вийшов акуратним та рівним, нитку потрібно тримати у постійному натягу та ущільнювати пальцями після двох – трьох витків.

Після того як зробили 5 – 10 оборотів, тягнемо за кінці «плетінки» – в результаті петелька зникає під витками нитки, захоплюючи за собою і кінець шовкової нитки, тим самим надійно його фіксуючи (фото 17). Після цього продовжуємо навивувати нитку на бланк доти, доки довжина бандажу не виявиться достатньою (зазвичай це 2 - 3 см). За ті ж 5 – 10 оборотів до кінця знову використовуємо петлю з тонкої «плетінки», щоб зафіксувати вільний кінець нитки (фото 18). У результаті ми маємо вийти щось подібне (фото 19). Залишається лише знежирити поверхню бандажа за допомогою розчинника (фото 20) і нанести тонкий шар епоксидного клею - я роблю це за допомогою тієї ж зубочистки (фото 21).

Щоб отримати рівну красиву поверхню - як на заводських виробах - потрібно використовувати епоксидний клей, що свіжоприготовлений, щоб він краще розтікався, а деталь необхідно повільно обертати декількох годин, поки відбувається остаточне схоплювання.

Професіонали використовують спеціальні пристрої з електроприводом, а я роблю це вручну протягом двадцяти хвилин - півгодини, підсушуючи феном (фото 22). Важливо, щоб епоксидка схопилася хоча б у зовнішньому шарі – на цьому етапі вона може трохи помутніти, але не лякайтеся – після висихання якісний двокомпонентний склад стане прозорим – як на заводських виробах.

Рівно за тією ж технологією відбувається і встановлення кілець спінінга. Ідеальним вважається варіант, у якому дома ремонтного зчленування встановлюється кільце. Це збільшує міцність з'єднання, а часто дозволяє приховати місце ремонту. Так я і вчинив, встановивши на місці вклеювання раніше виготовленого міні-коліни пропускне кільце, перенісши його з місця пошкодження комля (фото 23).

Ну ось, мабуть, і вся розповідь про те, як за допомогою своїх рук вдихнути друге життя в поламаний спінінг, та пробачать мене родбілдер. Треба розуміти, що все це робиться з і за допомогою підручних матеріалів, без спецінструменту та з вживаних компонентів. Можливо, естетика залишає бажати кращого, зате відремонтований таким чином спінінг без проблем відпрацював у мене повноцінний сезон 2011-го. І є всі підстави вважати, що прослужить ще не один рік.