Масонабір

Залізобетонна чаша басейну. Робимо гідроізоляцію стін. Оштукатурювання та гідроізоляція

Сьогодні побачити басейн на заміській ділянці можна так само часто, як веранду чи альтанку. За останні 10 років технологія зведення подібних будівель стала доступна практично кожному і зараз штучні водоймища можна виготовити дуже дешево. Якщо ви вирішили звести басейн із бетону своїми руками, то ви зможете заощадити майже 50% на розробці проекту та виконанні будівельних робіт.

Але, перш ніж розпочати будівництво басейну з бетону, необхідно зробити всі необхідні розрахунки.

Розраховуємо габарити басейну

Якщо глибина басейну становитиме 1,2 – 1,5 м, цього буде достатньо повноцінного плавання дорослої людини.
Якщо ви плануєте обладнати споруду трампліном для стрибків, то мінімальна глибина чаші повинна становити не менше 2,3 м.

Щоб розрахувати чашу басейну, розглянемо наступний приклад, припустимо:

внутрішня довжина басейну становитиме 5 м;
внутрішня ширина – 2 м;
рівень води – 1,3 м;
глибина у найвищій точці (з урахуванням борту) – 1,5 м;
глибина у найнижчій точці (з бортами) – 1,8 м;
відстань до уступу – 2 м;
товщина стінок – 20 см.
товщина дна – 25 см;
ширина бортів – 45 см;
висота бортиків – 30 см.

Виходячи з цих цифр, у нас вийде розрахунок габаритів басейну, схема якого виглядатиме так.

Відповідно до цього проекту обсяг води в басейні становитиме 6,9 м 3 , обсяг котловану – 14,41 м 3 та обсяг бетону – 6,55 м 3 .

Окрім розрахунку обсягу будівельного матеріалу, необхідно знати, як правильно приготувати розчин для спорудження такого типу.

Склад матеріалу для бетонного басейну

Бетонні басейни мають найдовший термін служби, який становить близько 100 років (для порівняння, поліпропілен, який користується великою популярністю, служить не більше 30 років). Але, щоб звести довговічний бетонний басейн своїми руками, очевидно, необхідно підібрати правильний склад будівельного матеріалу і розрахувати його пропорції.

Марка бетону для басейну повинна бути не нижче М 350, краще взяти портландцемент М 400. Також важливо, щоб матеріал відповідав вимогам морозостійкості. Для штучної водоймищ цей показник повинен бути не нижче F 100. Водонепроникність ПЦ повинна бути W6.

Для моделювання чаші та самостійного пристрою бетонних монолітних басейнів зазвичай застосовують важкі бетони, пластифікуючі та гідрофобні добавки.

Корисно! Надати матеріалу потрібну щільність у процесі роботи можна за допомогою будівельного вібратора чи вакуумного насоса.

Щоб виготовити бетон для басейну (з розрахунку на 1 м 3) потрібно:

600 кг ПЦ;
1600 кг піску (краще вибирати сировину середнього гранулювання);
60 кг мікрокремнезему;
800 кг фіброволокна;
1 кг добавок, що пластифікують.

Водночас цементне відношення становитиме 0,3%.

Якщо говорити про інші аналоги, з яких можна звести басейн, то на відміну від будинків і гаражів зі шлакоблоку, для штучних водойм цей матеріал абсолютно не підходить. Не дарма такі вироби називають стіновими блоками.

Басейн зі шлакоблоків краще не будувати, тому що цей матеріал занадто сильно пропускає вологу, особливо якщо як наповнювач блоку використовується тирса. У кращому випадку з шлакоблоків можна зробити незнімну опалубку для бетонного басейну, але навіть для цієї мети потрібно вибрати повнотілий матеріал з найвищою міцністю. Окрім цього, вартість такої опалубки буде пристойною.

Також варто врахувати деякі особливості вашої заміської ділянки.

На що звернути увагу перед початком будівництва

Щоб зробити все правильно, необхідно врахувати кілька важливих аспектів:

Поряд з майбутньою спорудою не повинно бути великих дерев, тому їхня коренева система може порушити цілісність споруди. Крім цього, листя і дрібні гілки будуть постійно падати в басейн, що знаходиться на вулиці, що в свою чергу призведе до швидкого забруднення води.
Ґрунтові води повинні залягати досить глибоко, якщо вони знаходяться на глибині 0,5-1 м, то від такої споруди варто відмовитись.
Будувати басейн близько до житлових споруд не рекомендується.
Найкраще звести штучне водоймище на глинистому грунті, оскільки він менше пропускатиме вологу.
Визначте спрямованість вітру. Краще, якщо він буде прибивати сміття, що накопичилося в басейні, до однієї стіни. У цій зоні варто розмістити переливну трубу.

Якщо говорити про вибір скіммерного або переливного басейну, то краще віддати першому варіанту циркуляції води. У цьому випадку після забору з чаші за допомогою скімера вода відразу переходить в очисну систему. У переливного басейну забір води здійснюється через край, після чого вода перенаправляється у спеціальні переливні жолоби і лише після цього переходить у системи дезінфекції.

Після всіх підрахунків та визначення якості ґрунту, можна переходити до копання котловану.

Готуємо котлован та засинаємо подушку

Перед початком робіт обов'язково продумується влаштування дренажу басейнів. Для цього визначте, де залягатимуть зливні та заливні магістралі.

Для копання котловану необхідно нанести на грунт розмітку, яка на 60-80 см перевищуватиме за шириною та довжиною габарити самого басейну. При розрахунку глибини ями також враховуйте висоту: підсипки, донної плити та фінішного оздоблення.

Щоб стіни ями не обсипалися в процесі роботи, краще зробити їх під нахилом 5 градусів.

На наступному етапі необхідно закласти труби під злив (донний), якщо ви передбачаєте саме таку систему забору води. Виводиться система у приямок під кутом.

Також необхідно укласти на дно 2 шари руберойду або геотекстилю, який відіграватиме роль гідроізолюючого матеріалу. Краще, щоб гідроізоляція заходила на стіни котловану на 20 см.

Після цього на дно готового котловану засипається та утрамбовується подушка:

Перший шар – 15 см піску.
Другий шар -15 см щебеню.

У процесі трамбування подушки необхідно також сформувати ухил, спрямований на злив (донний).

Армування

Для бетонування басейну потрібно підготувати низьку опалубку і арматуру, прути якої в жодному разі не можна зварювати. Щоб уникнути корозії для скріплення сітки, використовуйте лише дріт.

Опалубка для басейну повинна окреслювати контур майбутньої споруди. Усередині неї акуратно укладаються два рівні арматури:

Перший повинен на 5 см височіти над краями плити.
Другий рівень укладається на 5 см нижче за верхній край.
Так як на дно зазвичай заливають плиту товщиною близько 20 см, то відстань між двома шарами арматури має скласти 10 см.

Корисно! Для складного ґрунту використовуйте товщу арматуру.

Армування басейну виконується ребристими лозинами діаметром 10-14 мм і осередками 20 х 20 см, які укладаються на невелике каміння. Крок укладання складає 20 см. Від краю плити необхідно відступити 5 см і загнути прути буквою «Г» (ці загини знадобляться для створення каркасу стін).

Заливаємо дно

Після того, як каркас зроблений, підготуйте та залийте на дно басейну бетонну суміш. Для підвищення міцності в процесі заливання використовуйте віброустановку, яка ущільнить розчин.

Після заливання та вирівнювання (не забудьте зберегти нахил) потрібно почекати тиждень, поки плита не застигне. Якщо погода стоїть спекотна, протягом цього часу змочуйте бетонну поверхню водою по 2 рази на день.

Після заливання чаші басейну можна не витрачати час і зайнятися підготовкою комунікацій для зливу води у вигрібну яму.

Будуємо вертикальні стіни чаші

Для стін потрібно побудувати опалубку з товщиною близько 21 мм або обструганих з одного боку дощок (з фанерою працювати буде зручніше). При цьому треба витримати відстань 40 см між вертикальним укосом котловану і самою опалубкою, а також врахувати товщину стін (20 см).

Після цього в опалубці необхідно встановити арматуру та зв'язати її з «хвостиками» горизонтального армуючого шару. Крок армування та тип сітки такий самий, як і для дна.

На наступному етапі у готову опалубку заливається бетонний розчин. Сохне він також 7 днів.

Оштукатурювання та повторна гідроізоляція

Після того, як основне виготовлення басейну завершилося, переходимо до штукатурних робіт. Як штукатурку використовуємо наступний розчин:

1 частина цементу марки не нижче за М 500;
2 частини піску;
латексний пластифікатор (дозволить зробити склад водовідштовхуючим);
мікрофібру (має ті самі властивості, що і арматура).

На оштукатурену поверхню необхідно нанести рідку обмазувальну гідроізоляцію. Для надання захисному шару більшої міцності, краще наносити розчин на спеціальну штукатурну мережу зі склотканини з комірками 5х5 мм.

На цьому будівництво бетонного басейну майже завершено, і можна переходити до оздоблювальних робіт. Найпростіше покрити чашу ПВХ плівкою, вона легко наноситься і має додаткові гідроізоляційні властивості.

Після цього залишається лише підключити пристрої для дезінфекції басейнів та обладнати спорудження сходами, трамплінами та знімними заслінками для зливу води.

Наприкінці

У басейнів з бетону є безліч переваг, в порівнянні з пластиковими аналогами. Головний плюс такої споруди – це довгий термін служби та можливість побудувати штучне водоймище своїми руками.

У цій статті ми розглянемо основні моменти будівництва басейну з бетону, познайомимося з особливостями технології та будівельними інструментами та матеріалами, які застосовуються під час будівництва басейну.

Коротко про переваги бетонного басейну.

Бетонний басейннадає великий простір для дизайнера (будь-які розміри та форма). У нього є конструктивні переваги, одна з головних – опора для плити перекриття підлоги. Такі басейни довговічні, а внутрішні поверхні чаші можна обробити різноманітними матеріалами. До того ж, бетонні басейни дозволяють встановити будь-які аксесуари та атракціони.

Мал. 1. Влаштування залізобетонної ванни басейну

Арматура класу A-I, A-III
Антикорізійне покриття арматури
Бетон М350В25W6-8
Герметизація холодного шва
Праймер
Вирівнюючий штукатурний шар
Гідроізоляція по сітці
Плитковий клей
Мозаїка
Затирання швів
Плитка підлогова

Конструктивні рішення розміщення залізобетонної ванни басейну

Найкращим варіантом є, коли ванна басейнурозміщена на опорах, що встановлюються на єдиній фундаментній плиті з будинком.

Мал. 2. Поперечний розріз басейну за довжиною

При такому розміщенні існує обхідний простір, який дозволяє легко контролювати стан конструкції та трубопроводів під час експлуатації басейну. Тут же в основному знаходиться технічне обладнання системи водопідготовки басейну.

Для приватних басейнів конструкцію чаші можна встановлювати на ґрунті. Єдине, що треба передбачити – «розв'язування» чаші басейну та фундаменту будинку, щоб уникнути появи тріщин у підлозі чи басейні.

Мал. 3. Поперечний розріз басейну по ширині

Не рекомендуємо поглиблювати чашу басейну нижче за фундамент будинку. Якщо чаша все ж таки заглиблена в грунт, то як зворотне засипання є велика спокуса використовувати грунт з викопаної ями. Краще цього не робити, тому що можливі зсуви ґрунту при негативних температурах, а також тріщини в трубній обв'язці. Найкраще в цьому випадку використовувати пісок.

На Північному Заході Росії часто доводиться стикатися з проблемою ґрунтових вод. Найкраще рішення - це встановлення дренажної системи навколо будинку. Якщо рівень грунтових вод низький, використовується зовнішня гідроізоляція басейну. Як правило, застосовують рулонну гідроізоляцію (гідростеклоізол), обмазувальні бітумні мастики або плівки ПВХ.

Заздалегідь продумайте шляхи під'їзду бетон-міксера. Заливання бетону за допомогою тачок значно ускладнює спорудження басейну.

В принципі завжди можна замовити бетононасос. Однак варто врахувати, що зміна (8 годин) обійдеться вам близько 30 тисяч рублів. Крім того, необхідно забезпечити умови для промивання бетононасосу.

Армування чаші басейну

Арматурний каркасмонтують поверх гідроізоляції від ґрунтових вод. Щоб не було пошкоджено гідроізоляцію, поверх її влаштовують захисну стяжку з бетону товщиною 20–40 мм.

Мал. 4. При армуванні каркасу басейну
краще не використовувати зварювання

Декілька ключових моментів армування

Не застосовуйте зварювання при складанні каркасу
- Місця зварювання – потенційне вогнище корозії;
- Зварювання сприяє ослабленню структури металу;
- При заливці бетону через відсутність люфта каркаса виникають великі внутрішні напруги.

Укладайте арматуру на спеціальні пластикові фіксатори на основі та стіни.
На стадії армування необхідно прокласти трубну обв'язку в місцях, до яких не буде доступу після бетонування (у стіні, що примикає до фундаменту, до донного трапу).
Після армування прийміть роботу та підпишіть акт прихованих робіт.

Монтаж опалубки

Встановлення опалубкиє, мабуть, найвідповідальнішим етапом у процесі виготовлення залізобетонної ванни. Саме від якості установки та кріплення опалубки залежить як піде заливання бетоном. Найпоширеніші дефекти при монтажі опалубки: витріщення під тиском маси бетону, завалювання стін, порушення геометрії басейну.

Як опалубку ми застосовуємо фанеру товщиною 21 мм. Звичайно, багаторазова металева опалубка дозволить спростити процедуру її встановлення, але практично кожен басейн має свою унікальну форму (різний профіль дна і глибину, закруглення) простіше обійтися одноразовою опалубкою.

Не монтуйте закладні елементи до заливання бетону. Краще залишити ніші та поставити їх після зняття опалубки та вирівнювання стін.
Не шкодуйте розпірки та стяжки. Краще встановлювати їх через кожні 50 см.
Як зовнішню опалубку можна використовувати стіну будинку, до якої примикає басейн, тільки через прокладений роздільник. Пінопласту завтовшки 5 см цілком достатньо.

Бетонування

Правильно виконане бетонуваннядозволить не тільки бути впевненим у конструктивній міцності та довговічності чаші басейну, але й уникнути додаткових витрат на роботи та матеріали, що вирівнюють.

Мал. 5. Заповнення дна басейну бетоном

Основні положення робіт з бетонування:

Бетон повинен бути не нижче класу M350 (В25 W6)
Проводити бетонні роботи краще за температури не нижче +50С. При невеликій негативній температурі можна заливати бетон із протиморозними добавками.
Бажано бетонувати способом безперервної заливки або здійснювати заливання в 2 прийоми із застосуванням технології гідроізоляції холодного шва.
Ущільнення бетонної суміші за допомогою вібраторів.

Після заливання бетону, можна приступати до гідроізоляційних та облицювальних робіт.

Детальна інструкція про те, як зробити басейн із бетону своїми руками, стане помічником у плануванні майбутніх робіт та оцінці витрат на будівництво. Важливим моментом буде забезпечення ефективної системи подачі та фільтрації води. Не варто забувати про встановлення систем обігріву та подачі електрики.

Останнім часом придбати басейном стало простіше.

Методика будівництва досить проста, завжди є можливість зробити вибір варіанта, що підходить будь-якій людині.

Як зробити бетонний басейн?

Вибір дизайну своїми руками

На самому початку будівництва потрібно визначитися з формою, вибрати місце розташування та тип басейну.

Варіант будівництва великого басейну, виконаний з виливкою бетонної чаші та з встановленою системою фільтрації та підігріву води. Дана технологія за своєї високої вартості доступна, є можливість її застосування для маленької садової водойми або для дітей.

При виборі форм басейну керуються такими факторами:

Потрібно визначити місце під басейн. Важливо пам'ятати, що від будівлі необхідно відступити щонайменше 1 м, від дерева – щонайменше 5 м.

естетичний вигляд;
функціональність;
особливості ландшафтного дизайну;
місце розташування будинку;
складність виконання.

Чим складніша форма басейну, тим складніше відбуватиметься процес заливання бетонної ванни. Що стосується місця, де знаходитиметься водоймище, необхідно наявність вільної ділянки, яка відчутно перевищуватиме майбутній розмір басейну, тому що підземні комунікації вимагатимуть облаштування технічного приміщення, де знаходитиметься гідроустановка, що відповідає за безперебійність у роботі басейну.

Не треба забувати про те, що в зимовий період басейни потребують зливу води або її обігріву. Інакше вода може стати, що призведе до розриву бетонної ванни. У зливі води повинна бути дренажна яма, розташована нижче рівня дна басейну. Це рішення буде більш оптимальним, ніж пристрій каналізації.

Безперервна служить для того, щоб не міняти воду. Перед будівництвом бетонного басейну необхідно зважити витрати, спрямовані на забезпечення обігріву та на заміну води, які становитимуть літраж води у басейні плюс 20% на витрату води під час випаровування. Прогрівання басейну вимагає не менше 2000 Вт на день. Розрахунок наведений для басейну 3х6 м та глибиною 3 м із потребою води у 55 тонн.

Товщина стін залежить від площі басейну.

Будівництво повинно починатися з копання котловану. Розташування має бути забезпечене під'їздом для важкої техніки. Якщо котлован маленький, його можна вирити вручну. За відсутності можливості створення під'їзду для техніки необхідно обмежити розмір басейну.

Не рекомендується влаштовувати бетонний басейн біля дерев, оскільки він швидко засмічуватиметься і вимагатиме наявності навісу. Також потрібно врахувати, що бетонна ванна повинна розташовуватися вище за рівень протікання ґрунтових вод: вони можуть призвести до пошкоджень бетонної чаші. Розташування басейну на відкритому просторі, куди не падає тінь, підійде для країн з прохолодним кліматом. Таке розміщення дає можливість досягти кращого прогрівання води без додаткових витрат на електроенергію та продовжити сезон купання.

Форму бетонного басейну визначайте із розрахунків за розміром чаші та технічного приміщення, не забуваючи про наявність вільного місця на ділянці. Після проведення розрахунків технічного розміру басейну можна приступати до особливостей дизайну ландшафту та естетичної переваги.

Крім інструментів та матеріалів, необхідно заздалегідь придбати обладнання для водоочищення та підігріву води.

Басейни добре виглядають на відкритому повітрі на певній відстані від дерев. Якщо будинок розташовується на піднесенні, оптимальним стане розміщення басейну до природної панорами, це додасть додатковий ефект.

Під час вибору форми враховуються типи басейну.

Переливний басейн за допомогою спеціальної конструкції дозволяє набирати воду в басейн до країв. По всьому периметру басейну встановлюється переливний жолоб, де відбувається збір води, яка переливається через краї, надходячи в накопичувальний блок, потім у систему фільтрації та обігріву, а потім через отвори в дні бетонної чаші назад у басейн. Завдяки цьому утворюється натуральна циркуляція води. Цей тип є більш дорогим, ніж скімерні. Переливна система забезпечує кращий кругообіг води, і, відповідно, якіснішу її очистку, що вкрай необхідно для великих водних комплексів.

Скіммерні басейни широко застосовуються для приватного будівництва. У таких типах рівень води повинен знаходитися нижче за краї басейну на 15-20 см. Забір води в систему фільтрації виконується через отвори — скімери, що знаходяться на бічних стінках ближче до поверхні, оскільки це найбрудніша частка води. Відфільтрована вода проходить через отвори, які розташовані навпроти скіммерних отворів.

Повернутись до змісту

Технологія будівництва бетонної чаші своїми руками

Глибина басейну визначається виходячи з цілей його використання: для плавання достатньо глибини до 1,5 м, якщо хочеться пірнати з персональної вежі, то глибину слід збільшити до 2,5 м.

Будівництво починається з розбиття ділянки та моделювання проекту. Проект басейну повинен включати його конструкцію та конструкцію технічних приміщень та ємностей, куди встановлюються необхідні прилади. У процесі будівництва не допускається торкання фундаментів існуючих будівель.

Усі капітальні споруди на ділянці потребують попереднього узгодження з компетентними органами. Можна провести процедуру узаконення будови, але потрібно оцінити свої можливості і витрат у першому і другому варіанті.

Для виконання будівництва потрібно оформити або мати такі документи:

право власності на ділянку, що забудовується;
проект басейну та додаткових приміщень;
генеральний план забудови ділянки;
дозвіл від компетентних органів на будівництво (в окремих випадках може знадобитися згода сусідів).

Обмеженням може стати наявність у землі інженерних комунікацій. З цього випливає, що оптимальна глибина басейну становитиме 1,5 м. Вона забезпечує безпеку плавання. У разі наявності вишок для пірнання глибина басейну збільшується до 2,30 м-коду.

Розмітка басейну виконується за допомогою напрямних мотузок. Обсяг котловану може бути більше на 0,5 м по обидва боки. Товщина бетонних стін збільшується зі збільшенням розмірів басейну. Для конструкції з розміром 6х3 м стінки робляться завтовшки 0,4 м, для менших за розміром басейнів - 0,3 м.

Повернутись до змісту

Підготовчий етап

Для скіммерного типу розміром 3х6 м без облаштування технічного приміщення потрібний котлован 4х7 м глибиною 2,7 м. Необхідно передбачати технічні приміщення поруч із басейном.

Потрібно враховувати, що висота технічних приміщень повинна бути порівнянна з зростом людини, при цьому підлога котельні повинна розташовуватися нижче за рівень басейну. Наявність приміщень по периметру убезпечить конструкцію від впливів ґрунтів, що розширюються, в зимовий період. Пристрій є доцільним лише для великих басейнів.

Багато хто вважає, що басейн із бетону своїми руками побудувати дуже складно та дорого. Так, будівництво передбачає певні труднощі та витрати, але результат вартий того. Дачники часто споруджують чаші для купання будь-якої ємності. Це теж вихід із ситуації. Хоча така примітивна чаша не зрівняється з бетонною спорудою, обладнаною всіма зручностями.

Зважившись побудувати таку складну споруду, як басейн, ретельно виконайте всі приготування, щоб плоди виконаної роботи не розчарували вас:

Роєм котлован

Робота з вилучення грунту дуже важка, тому краще залучити на допомогу екскаватор. До речі, це ще один важливий фактор, що впливає на вибір розташування чаші. Потрібно забезпечити вільний заїзд техніки та місце під викопаний ґрунт. Інакше копати доведеться лопатою.

Перед копанням котловану нанесіть на ґрунт розмітку, що визначає контури чаші. Вбийте по периметру будови дерев'яні кілки, з'єднавши їх між собою будівельним шнуром. Наносячи розмітку, додайте до ширини та довжини чаші 800 мм. Запасна відстань знадобиться для встановлення опалубки з розпірками. Глибину котловану збільшити на 500 мм від загальної глибини чаші. Це потрібно для підсипки та заливання бетоном донної плити.

Накресливши контури, приступайте до виїмки ґрунту. Якщо залучали техніку, чистову зачистку дна все одно доведеться завершувати лопатою.

Готуємо основу для бетонування донної плити

Донна плита, як і бічні стінки чаші, прийме він основне навантаження всієї маси води. Від їхньої міцності залежатиме термін експлуатації чаші. Зробити міцне дно допоможе підсипка та гідроізоляція:

Виготовляємо армуючу сітку

Під чашу ви рили котлован із запасом. Дно басейну робитимемо також збільшених розмірів. Досить зробити площу плити на 400 мм більше від габаритів чаші. Це створить опір рухомому ґрунту. По периметру чаші спочатку треба зробити опалубок, потім приступати до в'язки:

Самостійно бетонуємо дно

Бетонування дна потребує приготування великої кількості розчину. У нього обов'язково треба додати водовідштовхувальні присадки. До того ж вони збільшать міцність бетону. Для таких робіт доцільно замовити готовий розчин у міксері.

Якщо з метою економії вирішили самостійно готувати розчин, знадобиться бетонозмішувач і мінімум 2 помічники. Ви будете готувати розчин у бетонозмішувачі. Один помічник носити та розкладати бетон по дну котловану. Другий помічник його розрівнюватиме. Заливання має бути безперервним за один день, щоб вийшла монолітна плита.

У міру заливки дна розчином проколюйте його загостреною дерев'яною палицею, щоб виходило повітря. Найкраще використовувати віброустановку. Їй можна досягти високої щільності бетону. Дно розчином заповнюйте доти, доки його товщина над верхньою сіткою не досягне 50 мм. Щоб легше було заміряти товщину, виставте маяки з вертикальних лозин або зробіть позначки на опалубці. Після закінчення заливки всього дна вкрийте плиту плівкою на 10 діб для застигання бетону.

Виливаємо бетонні стіни

Товщина стін для басейну ємністю до 15 куб. м достатньо 200 мм. Дотримуючись цих розмірів, починайте будівництво опалубка та армуючого каркасу:

Приводимо стіни до ладу

Після зняття опалубки стіни чаші необхідно оштукатурити. Для цього на всій площі стіни закріпіть штукатурну сітку. Розчин приготуйте з 1 частини цементу М-500 та 2 частин піску. Для підвищення міцності та еластичності штукатурки додайте в розчин мікрофібру, а також латексну добавку згідно з вказаною на упаковці нормою. Поштукатурьте стіну і залиште її до повного застигання штукатурного шару.

Наступними йдуть роботи з монтажу освітлювальних приладів, форсунок, донних зливів. Всі елементи встановіть на шнур, що герметизує. Для надійності зверху обробіть герметиком та посипте сухим цементом.

Робимо гідроізоляцію стін

Будівництво чаші практично завершено, залишилося виконати фінішні роботи. Одними з них є гідроізоляція стін:

Заходи щодо збереження тепла в чаші

Сонце не завжди впорається з підігрівом у чаші води, особливо у похмурий день. Для цього доведеться використовувати електричні нагрівачі. Щоб зменшити втрату тепла води та заощадити електрику, на чаші треба зробити теплоізоляцію. Можна скористатися допомогою спеціалістів, які завдадуть теплозахисний шар методом напилення. Самостійно зробити теплоізоляцію можна з пінопластових плит щільністю 35 кг/куб. м. Всі шви між плитами заробіть водовідштовхувальною мастикою.

Засипання чаші

Будівництво чаші закінчено, залишилося засипати її ззовні. Це можна зробити тим же ґрунтом, що викопали з котловану. Якщо на вашій ділянці грунт пучинистий, засипку краще зробити щебенем. Він компенсує тиск на стіни чаші.

Дачний басейн з бетонного кільця

Як варіант, на дачі можна побудувати басейн із бетонних кілець. Стандартні розміри кілець виробляють від 1 до 2.5 м. У такій чаші сильно не попливеш, але на маленькій дачі достатньо буде купатися ціле літо:

До кільця зафіксуйте сходи для спуску в чашу, зробіть чистове оздоблення та міні-басейн на дачі готовий.

На зиму воду з басейну не зливайте, а лише нижче рівня форсунок. Лід усередині чаші компенсує зовнішній тиск ґрунту. У воду накидайте пластикових пляшок із піском так, щоб вони наполовину виглядали з води. Вони компенсують тиск льоду, зберігаючи стінки чаші від руйнування.

Будівництво на дачі басейну прикрасить ландшафт двору та зміцнить здоров'я всіх членів сім'ї прийняттям водних процедур. Як бачите, бетонний басейн своїми руками складне, але можливе завдання.

Басейни з бетону – найнадійніші. Як довго служитиме ваш басейн, залежить від того, наскільки якісно буде зроблена його гідроізоляція. Взагалі, при правильному розрахунку, міцності залізобетону достатньо для утримання маси води та для компенсації сил пучення ґрунту.

До поширення полімерно-цементних складів під час будівництва бетонного басейну спочатку робили сталевий кесон, якого потім приварювалася арматура. Але при цьому виникали проблеми. По-перше, сталевим листам важко надати необхідну жорсткість, вони важко переносять змінні навантаження від хвиль, що утворюються у басейні. В результаті плитка від стін часто відвалюється. По-друге, листи між собою зварюються, а місця зварювання при підвищеній вологості швидко іржавіють та руйнуються. І по-третє, метал та бетон мають різні температурні розширення, що сприяє швидкому руйнуванню стін. Але оскільки альтернативи не було, то будували лише так.

Приклади розчинів та присадок, що використовуються при будівництві бетонних басейнів

Сьогодні є присадки, які роблять бетонні стінки басейну непроникними для води – вони не вбирають та не пропускають воду. Є добавки, які одночасно покращують зчеплення з арматурою, роблять його міцнішим. Є рішення для герметизації холодного шва, що утворюється в місці стику дна та стінок: стик обробляється складом для кращої адгезії, а також прокладається спеціальний шнур, який розширюється при контакті з водою. Потім це додатково промазується водостійким герметиком.

Є також водовідштовхувальні склади для штукатурки, укладання плитки та затирання швів. Всі ці заходи в комплексі надають чаші бетонного басейну високого рівня герметичності. Виготовлення своїми руками басейну з бетону за такою технологією не є особливо проблематичним. Роботи буде багато, але витрати менші, ніж за кесонної технології.

Підготовчий етап

Насамперед, потрібно визначитися з розмірами та глибиною басейну. Для дорослих комфортна глибина – близько 1,5 метрів. Плавати зручно при довжині не менше 5 метрів, а скільки буде доріжок — ваш вибір (ширина однієї — 1,5 метрів). Також потрібно вирішити, як розташовуватиметься верхній край басейну щодо ґрунту – на одному рівні (повністю заглиблений) або вище (частково заглиблений).

Крім розмірів визначтеся з формою. Якщо досвід будівництва невеликий, що простіше буде форма, то краще. В основному роблять прямокутні чи овальні басейни. Але, крім основного периметра, необхідно буде зробити з однієї зі сторін приямок. Це невелика за розмірами споруда, яка має більшу глибину, ніж основна чаша. Туди виводяться труби від донного зливу чи форсунок із бортів. Часто там розташовується обладнання, необхідне обслуговування басейну (фільтр, підігрівач, хлор-генератор тощо.).

З'ясувавши розміри та форму, знайдіть місце на ділянці. Бажано, щоб поряд не росли великі дерева, не було високих будов, які закриватимуть сонце. З дерев ще постійно сиплеться листя або колір, тому роботи при обслуговуванні басейну вони додають.

Щоб розмістити на плані ділянки басейн, бажано знати, на якій відстані тут знаходяться підґрунтові води. Це дуже важливі відомості, які необхідні для визначення заходів гідроізоляції чаші басейну. Якщо у вас вже є геодезичні дослідження, обов'язково повірте з ними. Чашу потрібно розміщувати на «сухій» ділянці — щоб води знаходилися якнайглибше. Якщо плану немає, дуже непогано було б замовити геодезичні дослідження. І за їхніми результатами планувати.

Інакше доведеться орієнтуватися на місцевості. Прикиньте, де у сусідів є криниці чи свердловини, на якій глибині в них знаходиться вода. Приблизно визначте ділянку з найнижчим розташуванням підземних вод. Там і плануйте котлован. Але це дуже ризикована витівка.

Земляні роботи

На грунті наносите розміри котловану - він повинен бути ширшим і довшим на 60-80 см. Може розміри будуть і більше - доведеться ставити розпірки під опалубку. Розміри відзначають кілочками, між ними натягують шпагат. Глибина котловану буде на 40-50 см більше запланованої: місце на підсипку та донну плиту, штукатурку, фінішне оздоблення.

Рити можна вручну або із застосуванням техніки. Якщо зможете подужати роботи своїми руками – це для невеликих бетонних басейнів – можете заощадити. Якщо сил чи часу немає, простіше найняти екскаватор. Щодо грошей він обійдеться в стільки ж, як і робота бригади «копальників», а за часом роботу зробить швидше.

Підсипка під донну плиту

На цьому етапі закладається труба для донного відведення води, якщо такий передбачений. Вона виводиться до приямок під невеликим кутом. Якщо площа басейну виходить велика, одного стічного отвору буде мало. Потрібно їх два-три. Відповідно, копаєте траншеї, укладаєте труби під невеликим ухилом у бік приямка.

Після цих робіт дно котловану вирівнюється та трамбується. При цьому формується невеликий ухил у бік донних зливів. Потім по дну розкачати шар геотекстилю. Він робить основу міцнішою, перешкоджає утворенню тріщин. Крім того, він не дає перемішуватися грунту з підсипкою, не перешкоджаючи відведенню води. Укладаються лінії геотекстилю внахлест, із заходом 15-20 див.

Підготовка основи - укладання дренажних труб, труби під донний злив, потім вирівнювання основи з ухилом у бік зливу. Зверху все засипається щебенем та піском

Наступний стій – гідроізоляція. Вибираєте матеріал на власний розсуд. Найдешевші — руберойд чи поліетиленова плівка. Плівку використовувати небажано, вона рветься під час робіт. Руберойд — надійніший, його розкочують із нахлестом в 15 см. Шарів потрібно зробити як мінімум два, шви одного повинні перекриватися іншим.

Потім насипається шар щебеню — 20 см, трамбується до густини віброплитої. Зверху насипають пісок шар 15 см. Його проливають і трамбують. Основа під донну плиту готова.

Армування донної плити

По периметру дна майбутнього басейну виставляють невисоку опалубку. Вона окреслює контури басейну. Тільки розміри дна краще зробити на 20-40 см більше. Так основа краще чинитиме опір силам здирання.

Усередині опалубки укладають. Використовують ребристі дротики діаметром від 10 до 14 мм. Десяти міліметрові підійдуть, якщо ґрунти непучні, а глибина невелика. Чим складніший ґрунт і більша глибина басейну, тим товщі потрібна арматура.

Для круглих ділянок використовують арматуру 10 мм - вона є в бухтах і робити з неї округлі форми простіше. А щоб не втратити при цьому міцності, зменшують крок між прутками.

Рівні армування мають бути два: перший на 5 см вище нижнього краю плити, другий – на 5 см нижче верхнього краю. Товщина плити зазвичай 20 см, тому відстань між двома рівнями армування 10 см.

Крок укладання арматури на дні - 20 см. Вся площа буде в клітку 20*20 см. Щоб витримати 5 см від краю плити, прутки необхідно укладати на якісь підставки. Можна використовувати половинки цеглини, а можна спеціальні підставки.

Так «у профіль» виглядає арматурний пояс бетонного басейну.

Кожне місце перетину перев'язують спеціальним в'язальним дротом. Потім туди дов'язують вертикальні стійки, які утримують другий ярус арматури.

По краях плити, там, де згодом зводитимуться стіни, прути арматури загинаються вгору, у вигляді літери «Г». До них згодом дов'язуються вертикальні дротики. Так забезпечується потрібна міцність з'єднання. Їх так і залишають стирчати, а пізніше використовують під час створення армованого пояса для стін.

Заливання дна бетоном

Після того, як армуючий пояс пов'язаний, можна приступати до бетонування. Бетон використовують з присадками, що надають водовідштовхувальні властивості та покращують характеристики міцності. Розчин можна замовити і його вам на ділянку доставлять автоміксер.

Дешевше обійдеться робити самостійно — у бетонозмішувачі. Але роботи займуть багато часу, а перерви робити не можна. Заливання має бути безперервним, щоб не встигали «прихопитися» краю раніше покладеного розчину. Працювати треба як мінімум удвох – один розкладає, розрівнює, другий – готує нову партію.

Зовнішню стіну опалубки можна поставити до початку армування

При укладанні необхідно уникати утворення порожнин - повітря в товщі бетону не повинно бути. Для цього використовують спеціальну віброустановку або звичайну жердину, якою протикають розчин, похитуючи з боку в бік. Так як дно має бути міцним, бажано використовувати віброустановку: шостою необхідної щільності ви не досягнете.

Розчин повинен покривати верхній армуючий пояс щонайменше ніж на 5 см. Щоб простіше було орієнтуватися, виставте маяки на вертикально піднятих арматуринах стінки або на опалубці.

Після того, як розчин викладено, ущільнено і вирівняно, плиту накривають поліетиленовою плівкою і залишають набирати міцність. Термін «визрівання» залежить від використовуваних присадок та погоди – від температури та вологості. У середньому це 4-10 днів.

Зведення стін

У стіни монтуються всі заставні елементи. Це труби для форсунок відбору та подачі води, отвори під установку прожекторів (якщо буде підсвічування басейну), а також канали для підведення електрики.

Наступний етап робіт – зведення опалубки для стін. Її можна робити з дошки обріза або з вологостійкої фанери і ОСП (товщина не менше 21 мм). Обрешітку необхідно буде підперти - розчин створюватиме відчутний тиск. Щоб дошки чи фанера не провалилися чи вигнулися, роблять розпірки як усередині, і зовні.

Опалубку з листового матеріалу скріплюють металевими шпильками, які не дають розвалюватися листкам. Зовні їх підпирають дошками, поставленими під кутом та закріпленими розпірками. Про виготовлення опалубки читайте у статті Описано створення для фундаменту, але каркас для стін бассена нічим не відрізняється, хіба що висотою, і то не завжди.

Після того як опалубка готова та укріплена, заливають водостійкий розчин. Все так само як і при заливанні донної плити. Після того, як бетон набере необхідну міцність, знімають допоміжний каркас і приступають до оштукатурювання поверхні. Ваш басейн із бетону вже має форму, і ви це зробили своїми руками. Залишилося впорядкувати його і встановити обладнання.

Оштукатурювання

Спочатку на готовій бетонній стіні закріплюють штукатурну металеву сітку. Працюють розчином із водостійкими якостями. Можна або купити готові суміші, або додати до стандартного складу відповідні присадки. Їх додають строго за нормою, оскільки перевищення може лише нашкодити.

Для оштукатурювання стін басейну можна використовувати наступний склад: цемент М-500 (1 частина), пісок (2 частини), латексна добавка, мікрофібра (за нормами виробників). Мікрофібра буде служити для армування, і підвищить міцність шару, латексна добавка додасть еластичності і зробить водовідштовхуючим склад. В результаті штукатурка не матиме підвищеної стійкості до появи тріщин.

Після вирівнювання стін можна монтувати заставні деталі - встановлюються самі форсунки і донині сливи, прожектори підсвічування. Їх герметизують спеціальними шнурами, потім місця з'єднання промазують додатково герметиками. Щоб забезпечити більшу герметичність, на нанесений герметик насипають пісок чи цемент.

Після оштукатурювання вставляються закладні - форсунки, сливи, прожектори підсвічування тощо.

Гідроізоляція

На штукатурені стіни чаші басейну наноситься рідка обмазувальна гідроізоляція. Причому бажано — на сітку зі склотканини з коміркою 5*5 мм.

Якщо грунтові води розташовані близько, перед нанесенням рідкої гідроізоляції стіни потрібно підготувати серйозніше. Стіни покривають проникаючою ґрунтовкою з водовідштовхувальними властивостями OSMOSEAL. Вона не дасть просочитися ґрунтовим водам.

Є також склад із підвищеними еластичними властивостями – UNOLASTIC. Нанесена шаром 1 мм вона витримує тріщини до 2,5 мм. Спочатку поверхня обробляється проникаючою ґрунтовкою, після висихання - еластичний склад наноситься шпателем.

Зовні чашу басейну теж покривають рідкою або гідроізоляцією, що наплавляється. А можна — і тим, і іншим.

Перед фінішним оздобленням можна перевірити якість гідроізоляційних робіт. Для цього до басейну набирають воду, відзначають її рівень на стіні. Залишають на 12-14 днів. Якщо цей час відчутного зниження рівня немає, гідроізоляція зроблена якісно.

Укладання плитки - це також частина гідроізоляційних робіт для монолітного басейну. Клей використовують із водовідштовхувальними властивостями, як і затирання для швів. Ще один з варіантів обробки – використання ПВХ плівки, звареної за розмірами вашого басейну.

Теплоізоляція

Більшість басейнів вимагає підігріву води: маса води велика, навіть якщо є сонце, його недостатньо для нагріву до комфортної температури. Для цього використовують спеціальні водонагрівачі, які працюють у парі із системою водоочищення.

Але, якщо не зробити теплоізоляцію чаші, витрати електроенергії на підігрів будуть більшими, а ефективність - низькою: тепло йтиме в землю. Тому після гідроізоляції укладають шар утеплювача. Ізоляція може бути напилюваною. Роботи в цьому випадку займуть кілька годин, але потрібно наймати фахівців.

Плитний утеплювач можна укласти самостійно. Рекомендований - пінополістирол. Він має відмінні експлуатаційні характеристики, до того ж ще має водовідштовхувальні властивості. Для літнього використання буде достатньо товщини 5 см. Тільки укладати бажано в два шари тонші листи - щоб шви були перекриті. Шви промазувати водовідштовхувальною мастикою. Щільність полістиролу не менше 35 кг/м3. У цьому випадку він також частково компенсуватиме сили пучення.

Зворотне засипання

Якщо грунт непучнистий, в проміжок між стіною басейну і дном котловану можна засипати і утрамбувати породу, що вийняла раніше. В іншому випадку краще засипати щебенем. Вона частково компенсуватиме зимове пучення. А взагалі, на зиму у відкритих басейнах воду зливають лише нижче рівня форсунок та скімерів. Замерзла крига частково компенсує тиск з боку грунту. А щоб крига не зруйнувала стінки, у воду кидають пластикові баклажки, які мають бути затоплені приблизно наполовину (можна трохи піску насипати). Коли лід замерзає, вони більшу частину навантаження приймають він. Стінки залишаються цілими.

Висновок

Будівництво бетонного басейну своїми руками - затія на місяць-два, а то й більше. Залежить від того, скільки часу ви можете приділити будівництву, скільки буде у вас помічників. Ми описали "правильну" технологію. Але вона гарантує тривале життя басейну без тріщин та витоків.

Один дуже цікавий варіант бетонного ступінчастого басейну, який побудований на дачі своїми руками, дивіться у відео.