Як зробити дешевий електровелосипед. Робота з головним провідним шківом. Комплектуючі та їх вартість

Серед незвичайних застосувань двигуна від прання найнезвичайнішим можна вважати перетворення його в мотор для велосипеда. Мотор для велосипеда з пральної машини – звучить більш ніж екстравагантно, а виглядає виключно. Про те, чи можна зробити цей «технічний артефакт» і як це зробити, читайте в цій публікації. Попереджаємо відразу, проект технічно складний і досить затратний, тож, якщо не впевнені у своїх силах, краще не починайте.

Привідний механізм

Перш ніж приступати до переробки звичайного велосипеда в електровелосипед, оцініть технічний потенціал вашого залізного коня. Велосипед повинен мати досить потужну раму, оскільки він, як мінімум, повинен витримувати вагу сідока та вагу обладнання, яке на нього буде встановлене. Якщо з цим все гаразд, можна приступати до переробки велосипеда та встановлення на нього двигуна від прання, приводного механізму, системи керування та джерел живлення.

Почнемо з розробки та встановлення деталей приводного механізму. Зазначимо відразу, що для того, щоб зробити саморобний електровелосипед із двигуна старої пральної машини, нам знадобиться повноцінна слюсарна майстерня. Ну, або хоча б токарний, свердлильний верстати, зварювальний апарат, а також значний набір матеріалів та інструментів, включаючи досить просторе приміщення, де можна проводити експерименти.

Привідний механізм складатиметься з наступних елементів:

• модифікованої велосипедної втулки;
• великого шківа;
• приводного ременя від пральної машини;
• малого шківа двигуна
• вал двигуна.

Найважчим тут, мабуть, є виготовлення великого шківа. Підходящу за розмірами штатну деталь знайти практично неможливо, тож доведеться робити.

1. Зі сталевого листа (2 мм), вирізаємо ідеальне коло.

1. У втулці заднього велосипедного колеса, між спицями, свердлимо маленькі отвори, Аналогічно отвори свердлимо в сталевому колі.
   
   
2. По краях сталевого кола висвердлюємо великі отвори, елементарно для того, щоб зменшити вагу деталі. Бо як уже зазначалося вище, все обладнання разом із сідоком буде важити багато, і потрібно максимально розвантажити раму велосипеда, вигадавши хоча б кілька кілограмів.
3. Далі відповідальний момент необхідно до ребра диска приварити сталеву смугу 20х4 мм. Приварювати потрібно поступово згинаючи смужку металу по ребру. Це не найпростіша справа, адже зварне з'єднання має вийти ідеально рівним.
4. Після цього заряджаємо деталь у токарний верстат і обробляємо її повторно, прибираючи всі нерівності та шорсткості.
   
5. Ось наша деталь і перетворилася на повноцінний шків. Тепер нам залишилося головну деталь приводного механізму пофарбувати та прикрутити до заднього велосипедного колеса.

Важливо! Товщина великого шківа не дозволить колесу велосипеда після установки обертатися, оскільки деталь зачіпатиме раму. Необхідно або раму вигнути, або модифікувати її якось інакше, залежно від конструкції велосипеда.

Модифікація рами

Великий шків ми зробили, інші деталі приводного пристосували механізму. До речі, інші деталі приводного механізму переробляти не потрібно. Малий шків вже стоїть на валу двигуна від пральної машини, приводний ремінь також є, тому ми зі спокійною совістю можемо переходити до переробки рами велосипеда. Модифікуючи раму під новий електровелосипед, ми повинні врахувати, що двигун на ній повинен бути максимально жорстким. Для цього робимо таке.

Увага! Приварюючи раму для двигуна, враховуйте висоту посадкового місця. Необхідно щоб відстань між малим шківом двигуна та великим шківом велосипедного колеса була ідеальною для натягу ременя.

Продовжуємо збирати електровелосипед. Встановлюємо на раму двигун, ставимо заднє колесо, з прикрученим шківом, перевіряємо обертання колеса. Натягуємо приводний ремінь, даємо невеликі оберти вручну, перевіряючи, чи він не зіскакує. Якщо все нормально починаємо займатися підключенням двигуна пральної машини та організацією його автономного живлення.

Організація живлення двигуна

Про те, щоб змусити його працювати, ми неодноразово писали і говорили. Так що не будемо знову звертати увагу на це питання, а перейдемо відразу до організації автономного живлення нашого колекторного мотора. В іншому випадку, наш саморобний електровелосипед так і буде рухатися м'язовою силою ніг.

Спочатку розберемося, чи може колекторний двигун від пральної машини працювати на постійному струмі? Адже акумуляторні батареї, які стануть основним джерелом живлення двигуна електровелосипеда, видають постійний струм, а пральна машина та її агрегати працюють від мережі змінного струму (побутова мережа 220В). Виявляється, жодних проблем з цим немає, більше того, двигун від прання на постійному струмі працює куди краще, ніж на змінному, що, природно, нам тільки на руку.

Виберемо відповідні акумуляторні батареї. З цим можуть виникнути складності, оскільки нам знадобиться кілька досить масивних батарей, які складно кріпити на велосипеді через їхні габарити та велику вагу. Оптимальний варіант - вісім компактних мотоциклетних 12 вольтових акумуляторів, які видають напругу 96В. Але є проблемка - навіть такі акумулятори займають багато місця і разом важать досить багато і як їх розмістити на рамі електровелосипеда незрозуміло.

Після довгих роздумів і цілої серії невдалих експериментів із ящиками для батарей, акумулятори вирішено було рівномірно розподілити по всій рамі, обвішавши ними електровелосипед як ялинку іграшками.

• По-перше, як видно на малюнку вище, довелося посилювати раму велосипеда вкотре, щоб вона витримала додаткове навантаження. Це, на жаль, призвело до того, що вага «залізного коня» вкотре збільшилася, але з цим уже нічого не вдієш.
• По-друге, довелося приварювати до рами 8 окремих кріплень акумуляторних батарей, щоб їх можна було надійно закріпити.
• По-третє, довелося буквально обвішати всю раму проводами, щоб з'єднати акумуляторні батареї між собою та двигуном.
• Ну і по-четверте, довелося в чергове наводити естетику, перефарбувавши раму велосипеда майже повністю.

Блок керування

Залишився ще ряд технічних труднощів, які поки що нами не розглядалися - як керувати оборотами двигуна, як не допустити зростання струму до граничних значень при старті електровелосипеда і при його розгоні, і як стежити за зарядом акумуляторів під час руху. Вирішити ці проблеми допоможе блок керування електровелосипедом, який нам і потрібно зібрати. Нам знадобиться:

1. Імпульсний перетворювач, що знижує, на 32.5 кГц.
2. Змінний резистор.
3. Мікроконтролер ATtiny26.
4. Вимірювальний резистор.
5. Мікросхема IR2127S.
6. Три силові транзистори типу IRFB33N15D.
7. Три діоди типу 10CTQ150.
8. Заряджання від мобільного телефону.
9. DC-DC перетворювач P6AU-1215ELF.
10. Червоний та зелений світлодіоди.
11. Автомат 6А.
12. Пластиковий корпус потрібних розмірів.
13. Металевий радіатор від материнської плати комп'ютера.

Ми не будемо описувати процес складання модуля управління, та в цьому немає необхідності, оскільки вся необхідна інформація представлена ​​на схемі, розміщеній вище. Потрібно лише прочитати цю схему, зрозуміти та відтворити на кількох друкованих платах. В результаті має вийти щось подібне.

Плату потрібно обов'язково помістити у компактний водонепроникний пластиковий корпус, прикрутивши до нижньої частини радіатор.

Відповідного за розміром корпусу під модуль ми не знайшли, так що довелося використовувати те, що є. Щоб модуль управління почав працювати, необхідно увімкнути автомат, повернути «ручку газу», тобто змінний резистор, закріплений на кермі електровелосипеда. Після чого двигун почне плавно набирати обертів, а на модулі загориться зелений світлодіод.

Якщо батареї повністю розряджені або їх ємності недостатньо, спалахне червоний світлодіод, після чого через кілька секунд ланцюг буде знеструмлений. Доведеться їхати «на своїх двох» доти, доки не вдасться підзарядити акумулятори.

Випробування та їх результати

Настав час випробувати «пекельну машину», на яку було витрачено стільки часу, праці та грошей. До випробувань ми підійшли не менш скрупульозно, ніж для того, щоб виготовити саморобний електровелосипед і провели їх у три етапи:

• Їзда звичайною відносно рівною дорогою (половина асфальт, половина грунтовка) зі швидкістю 18 км/год.
• Їзда по рівному асфальту з невеликими підйомами та спусками зі швидкістю 25 км/год.
• Їзда на максимальній швидкості по рівному асфальту без підйомів та спусків.

В результаті в першому випадку розігнавшись до 18 км/год і підтримуючи цю швидкість, вдалося проїхати грунтовкою і ламаним асфальтом на одному заряді акумуляторів 27 км. М'язова сила ніг практично не використовувалася. Підйоми та спуски по дорозі не зустрічалися.

Проїхавши електровелосипедом по рівному асфальту з невеликими спусками і підйомами зі швидкістю 25 км/год, вдалося встановити рекорд - 19 км на одному заряді акумуляторів. І, нарешті, випробування на максимальну швидкість показали, що наш саморобний електровелосипед здатний розігнатися до 30-35 км/год, це, звичайно, на рівному асфальті, без спусків і підйомів.

До уваги! Вага сідока велосипеда складала 96 кг.

Примітно, що якщо ми допомагатимемо двигуну, обертаючи педалі, можна відносно легко досягти максимальної швидкості 45-50 км/год, а якщо постаратися можна вичавити і 60 км/год. При цьому акумулятори розряджаються швидше приблизно через 10-15 км такого спринту.

Насамкінець, зазначимо, щоб зробити самостійно електровелосипед з двигуна прання, знадобиться мінімум кілька місяців, майстерня, безліч сил і терпіння, а також грошей. До речі, нами на реалізацію проекту було витрачено близько 700 доларів, за умови, що не довелося купувати велосипед та деталі старої прання. Якщо ви сповнені рішучості зробити власний електровелосипед - дерзайте, ми лише можемо побажати вам удачі!

Візуально широкі шини на велосипедах сприймаються як щось важке та неповоротке, проте вони дуже добре зарекомендували себе в експлуатації. Вони дають гарне зчеплення, плавність ходу, дозволяють безпечно розвивати великі швидкості, що є актуальним з потужними моторами.

Майте на увазі, що незважаючи на великий розмір шин, в них додалося не набагато більше каучуку, решта простору це повітря. Тому вони не такі неповороткі і важкі, як здаються. Для таких велосипедів випускають 4 і більше дюймових ободів.

Ви живете там, де засніжені дороги, або там, де багато випадає опадів і їздити доводиться по піску чи бруду. Ви хотіли б отримати більше зчеплення з дорогою, а відповідно і більшу тягу, і впевненість їзди, ваше рішення – привід на два колеса 2WD.

Раніше теми повнопривідних e-bike вже порушувалися, також були пропозиції робити на велосипедах дуже широкі шини. Однак, для повної впевненості бачимо, що в прохих погодних умовах установка другого ведучого колеса - це необхідність.

Ще одна цікава ідея для створення електровелосипеда своїми руками. У цьому проекті використовуватиметься електродвигун, що працює на 48 вольтах. Розвивається швидкість становить близько 100 км на годину!

За основу було взято безпородний велосипед, куплений багато років тому у коробейників б.у. із Європи. Електродвигун (модельний outrunner) типорозміру 6354 kv200. Контролер (регулятор) був використаний Hobbyking SS Series 90-100A

Як я вже згадував у минулій статті основним недоліком клинопасової передачі є її мала ККД порівняно з зубчастою та мале передатне число.

У новій версії електровелосипеда я вирішив перенести всю силову конструкцію на місце заднього багажника, щоб він не заважав під ногами. Як і минулого разу для кріплення елементів використовував алюмінієвий профіль.

Все почалося минулого року, коли я став дедалі частіше їздити на роботу велосипедом, т.к. очікування в автомобільному натовпі, після робочого дня, моменту приїзду додому стали напружувати все більше і більше.

Єдиним недоліком, що затьмарює поїздки на роботу була гірка, довжиною близько 300 метрів з досить крутим підйомом, при в'їзді на яку доводилося докладати значних зусиль.

Електровелосипед своїми руками міф чи реальність?

У той час як електровелосипеди, а зокрема мотор-колеса та акумулятори стають все надійнішими і кращими, багато велосипедистів замислюються про їх придбання та переобладнання свого байка.

Однак багатьох відштовхують ціни на комплекти, і перше що спадає на думку як знизити витрати на впровадження електричної тяги. Існує найпростіший спосіб - це купити мотор колесота підключити до нього звичайні дешеві свинцево-кислотні акумулятори. Для початку дуже піде щоб відчути, зрозуміти принцип роботи, випробувати велосипедне ноу-хау.

Але люди завжди все люблять робити своїми руками. Може повноцінно робити, але пробувати так точно. Це і задоволення від самого процесу розробки та усвідомлення того, що це особиста ручна робота і звичайно ж від використання.

Створити електровелосипед своїми рукамиможна, але це складно зробити в домашніх умовах, але все ж таки здійсненно. Спочатку треба розібратися з його структурою. У простому розумінні вся конструкція складається з трьох основних вузлів. Це мотор, що буде безпосередньо приводити в рух, контролер (регулятор) оборотів і потужності подається від акумулятора на двигун, і саме джерело живлення.

Саморобний електровелосипед, що може вийде

Якщо брати аналогію між бензиновою версією тяги та електричною, то виходить таке:

Мотор (електро) - він же і двигун як у бензиновому виконанні - те, що крутить, тільки він тихий, в ньому нічого не вибухає, немає вихлопних газів, він не так гріється і найголовніше, що для нього не треба зчеплення т.к. електромотор не має холостого ходу, тобто йому не треба бути запущеним і обертатися.

Роль двигуна для саморобного електровелосипеда може виконувати шуруповерт, автомобільний стартерта інші двигуни, які є у господарстві.

Регулятор (контролер) - це якщо брати за аналогією з ДВЗ є коробка передач, завдання якої набирати розгін в оптимальних режимах роботи двигуна. Контролер для початку руху подає дуже малий вольтаж на двигун, і він починає плавно обертатися, при гальмуванні ж він рекуперує енергію руху в електричний струм, який заряджає батарею.

Акумулятор– це по суті той самий бензобак лише на багато екологічний. Як правило, акумулятор - це матриця з батарей. Наприклад, батарея 24В 10Ач складається із 16 маленьких акумуляторів, підключених за певною схемою.

Для зборів найпримітивнішого електровелосипеда достатньо мати мотор і акумулятор. Наприклад, можна зробити мотор і подавати напругу на нього за допомогою звичайного вимикача, проте треба враховувати непрактичність такого підходу, т.к. велосипед, при досить потужному моторі, одразу рветься з місця і може вийти не те, що від початку було задумано, не поїздка, а ДТП.

Також можна використовувати мотор малої потужності при цьому він зі старту рушатиме плавно, але на велику швидкість, при цьому, не розраховуйте, тому що мотор просто не витягне.

Ідеальним варіантом, як я вважаю, можна зробити комутацію з кожного з акумуляторів і вимикачами послідовно при розгоні їх вмикати.

Ще один саморобний електровелосипед із міні мотором від RC моделі

Як з'єднати мотор та колесо велосипеда?

Є безліч способів, від найпримітивніших до досить професійних у плані ідеї та реалізації, почнемо із простого – привід до покришки.

Якщо у вас був радянський велосипед, то, напевно, там був динамо генератор для підключення фари. Ось за таким же принципом можна підключити електромотор до колеса. ККД цього виду приводу дуже мала т.к. велика кількість енергії йде на тертя між приводом та покришкою. Але для того, щоб спробувати проїхати на електротязі якраз!

Другий спосіб - це зробити другу зірку на колесо з лівого боку, а на багажнику встановити мотор також з зіркою і зробити найпростіший ланцюговий привід. Але, як і в попередньому способі – механічні втрати, та й зовнішній вигляд не особливо відрізняється красою.

Найвірніший і найнадійніший спосіб - це купити мотор колесо, Нехай навіть Б / У, спіцювати його і отримати відмінний мотор з естетичним виглядом і високим ККД і без сполучних місць, на яких дуже багато енергії йде в порожню.

За 100 доларів не можна купити навіть звичайний велосипед, не те що електровелосипед. Але за ці гроші можна зробити електровелосипед власноруч. Звичайно, більшу частину необхідних компонентів вам доведеться дістати безкоштовно! Але де їх знайти, та ще безкоштовно — скажете ви? Я розповім де можна знайти все необхідне, а також про деякі моменти, пов'язані з відмінностями ваших комплектуючих від моїх.

Це дуже складний проект - якщо ви не маєте гарних навичок, то вам краще відразу відмовитися від ідеї зібрати електровелосипед самостійно і в магазині. Якщо ж ви вмієте працювати за токарним верстатом, добре володієте поширеними інструментами, то вам цілком під силу зібрати електричний велосипед своїми руками. Якщо ви працюватимете лише у вільний час, то на складання електричного велосипеда у вас піде лише кілька місяців.

Передумови та теорія.

Перед тим, як безпосередньо перейти до інструкцій зі збирання електричного велосипеда, розповім, чому я вирішив самостійно зібрати електровелосипед. Мені вдалося сконструювати фрикційну передачу електровелосипеда, тоді як експерименти з ланцюговою передачею провалилися. Але мені дуже хотілося довести справу до кінця і знайти де були допущені помилки під час першої спроби. Виявилося, що я не приділив належної уваги припущенням. Я практично навмання вирівнював і приварював зірочки на місце, де повинен бути вал. Тому передача й не працювала. Крім того, так як вал двигуна був дуже маленький, то передача не запрацювала б навіть зі зірочкою. Тому мені довелося знайти спосіб організувати передачу між двигуном і заднім колесом за допомогою стандартної задньої касети. Як рішення я вибрав ремінний привід. Але я таки хотів якось змінити ремінний привід на ланцюгову передачу на заднє колесо. Складним рішенням міг стати передавальний вал, який кріпився б на каретку і точно поєднував провідні і ведені зірки. При виборі цього варіанту мені довелося б довго приварювати зірочки, тому відмовився від нього на користь набагато акуратнішої методики скріплення. Крім того, максимальна швидкість мого першого електровелосипеда залишала бажати кращого – вона не перевищувала 32 км/година. Тому мені довелося перерахувати передатне відношення та встановити на велосипед привід, що дозволяє розвивати максимальну швидкість 64 км/год!

Ключовим моментом цього проекту є точність - встановлювати всі компоненти потрібно з невеликими допусками. Тому і потрібен токарний верстат, без якого забезпечити необхідну точність неможливо. Без нього не можна виконати цей проект.

Отже, приступаємо до роботи — ми маємо зробити зі звичайного велосипеда потужний електричний велосипед. І що найголовніше - це обійдеться нам менше, ніж 100 доларів!

Крок 1: Необхідні інструменти та матеріали.

Цей етап дуже важливий. Якщо у вас немає наведених нижче інструментів або матеріалів, то я б порадив не братися за цей проект.

Основні інструменти:

• токарний верстат (потрібний обов'язково);
• зварювальний апарат;
• основні ручні інструменти (ножовка, плоскогубці тощо);
• штангенциркуль (обов'язково купіть його і бажано більше);
• свердлильний верстат з набором свердл;
• інструмент для;
• ключ для зняття тріскачки;
• шліфувальний верстат;
• металорізальні інструменти (гідравлічні ножиці «Піранья», але також підійде установка для плазмового різання або ацетилено-кисневе різання);
• основні.

Додаткові інструменти:

• V-подібний блок;
• плоскошліфувальний верстат;
• фреза;
• мітчики та плашки.

Матеріали (крім очевидних):

• залізний куточок;
• * зірочка ANSI #40 на 9 зубів (доступні онлайн на McMaster-Carr, номер товару 6793k208)
• 2 підшипники (доступні онлайн на McMaster-Carr, їх розмір вказаний нижче);
• кругла сталева болванка (діаметр 0,5" - 1");
• шків під клиновий ремінь діаметром 4" (доступний онлайн на Chicago Die Casting);
• шків під клиновий ремінь діаметром 1" (я виготовив його на верстаті, але його простіше купити);
• клиновий ремінь.

*Розміри залежать від вашого велосипеда та необхідної максимальної швидкості.

Крок 2: Необхідний комплект для переобладнання звичайного велосипеда на електровелосипед.

Це, напевно, найголовніший момент. Щоб вартість переобладнання простого велосипеда в електровелосипед не перевищила сто доларів, вам доведеться безкоштовно дістати комплект із трьох основних компонентів: двигуна, акумуляторів та велосипеда.

Почнемо з велосипеда. Думаю буде нескладно знайти нікому не потрібний велосипед чи недорого. Постарайтеся дістати велосипед із якомога більшою кількістю передач – це дозволить досягти високої максимальної швидкості та покращить прискорення. Наявність системи перемикання передач обов'язково ще й тому, що це дозволить збільшити допуски ланцюгової передачі. Пошукайте в інтернеті або запитайте у родичів у селі та можливо вам вдасться купити за символічну суму нікому не потрібний велосипед у хорошому стані. А можливо ваш власний велосипед занадто старий і ви давно вже хочете поміняти його на новий. Або навіть якщо всі варіанти вже вичерпані, то на звалищі серед металобрухту можна знайти непоганий велосипед. Але якщо велосипед довго знаходився на вулиці, його спочатку потрібно буде трохи підремонтувати і відрегулювати. Я гадаю, знайти велосипед буде нескладно.

Далі ми зможемо одним пострілом вбити двох зайців. Навряд чи у вас знайдеться старе крісло з електродвигуном, який мав. Ви можете спробувати пошукати в інтернеті старий мотор з акумуляторами, але найкраще зверніться до сервісного центру з ремонту інвалідних крісел – тут у вас більше шансів на успіх. Технічні фахівці сервісів мають багато старих акумуляторів і моторів, які вони просто викидають. Думаю, що вони не відмовляться недорого продати електродвигун та кілька батарей на 12 вольт від старого крісла. Навіть, якщо в них нічого не знайдеться, то вони зможуть підказати у когось ще можна запитати. У крайньому випадку можна запитувати у знайомих, чи не завалявся у них випадково мотор або акумулятори.

Крок 3: Виготовлення зовнішнього кільця підшипника.

Мені пощастило - на моєму велосипеді вже було зовнішнє кільце підшипника з різьбленням. Якщо вам так не пощастило, то вам доведеться виготовити зовнішнє кільце підшипника самостійно. Можна зробити і без різьблення – закріпити в каретці за допомогою гвинтів.

Крок 4: Виготовлення проміжного валу.

Так як ваш велосипед швидше за все відрізнятиметься від мого, то і виготовлені вами деталі відрізнятимуться від моїх, але проміжний вал має бути практично однаковим. Якщо ви купили великий ролик, підшипники і зірочку з діаметром центрального отвору, що становить половину від діаметра зірочки, то вам знадобиться сталева болванка діаметром 5/8 від діаметра зірочки. На токарному верстаті виточіть з одного кінця заготовки ділянку довжиною 1" і діаметром в половину від діаметра зірочки. Потім виміряйте відстань між двома кільцями підшипника і скоротите його в діаметрі до 5/8 від діаметра зірочки. .Дільниця по центру розміром в 5/8 від діаметра зірочки необхідна для запобігання прослизання проміжного валу назад або вперед.

Залишилося просвердлити отвори для болтів. Спочатку потрібно закріпити вал за допомогою V-подібного блоку. Дуже важливо, щоб ці отвори були точно на одній лінії. Розмір болтів залежить від вибраного вами розміру валу та інших компонентів.

Крок 5: Модифікація зірочки.

Якщо у вас така ж зірочка, як і у мене, то через велику ширину вона не підійде до велосипедного ланцюга. Тому доведеться піддати зірочку невеликої модифікації. Обробіть її на токарному верстаті підрізним різцем до ширини 0,1 дюйм. Потім встановіть різцеву каретку на 10 градусів і змініть кут зубів так, щоб він був однаковим з обох боків.

Крок 6: Головний ведучий шків.

Оскільки малоймовірно, що у вас такий самий мотор, як і у мене, то я просто опишу процес обробки свого. Оскільки на моєму двигуні вже був отвір, то я просвердлив усередині круглої алюмінієвої заготовки отвір діаметром один дюйм, що точно відповідає розміру валу. Вкрай важливо, щоб розмір отвору зовсім не перевищував розмір валу - інакше вам доведеться переробляти цю частину роботи. Далі я просвердлив отвір і обробив на верстаті один кінець до діаметра 0,5 дюйма, щоб він відповідав ролику, який обробив раніше. Але цілком можливо на вашому двигуні не потрібно буде нічого доопрацьовувати.

Крок 7: Складання проміжного валу.

Ось тут і починається найцікавіше! Перед початком збирання велосипеда купіть у магазині набір циліндричних штифтів, набір гвинтів і приступайте до збирання! Можливо на цьому етапі виникнуть деякі проблеми, але якщо ви все виточили правильно, то вам вдасться все правильно з'єднати.

Крок 8: Складання ланцюгової передачі.

На цьому етапі доведеться скористатися інструментом для монтажу ланцюга. Роз'єднайте ланцюг, щоб зняти його з велосипеда. Тепер потрібно як завжди встановити ланцюг, просмикнути його через задній перемикач швидкостей і зачепити на середню зірочку на касеті. Переконайтеся, що задній перемикач знаходиться в правильному положенні, як при їзді: не збитий до купи та правильної передачі. Далі розташуйте два кінці ланцюга поряд з другом, щоб отримати необхідну довжину ланцюга. Це найскладніший момент. Роз'єднайте ланцюг у цьому місці.

Під час роз'єднання ланцюга переконайтеся, що пін прикріплений до кінця ланцюга. Якщо цього не зробити, то буде дуже складно, якщо взагалі можливо знову з'єднати ланцюг.

Крок 9: перша перевірка без навантаження.

Тепер слід перевірити виконану роботу. Що може бути гірше, коли після закінчення складання електровелосипеда при тестуванні… злітає ланцюг. Тому це дуже важливий тест. Переверніть велосипед вгору колесами, щоб заднє колесо могло вільно обертатися. Встановіть будь-яку передачу, але я раджу встановити найнижчу. Тепер переходимо до найскладнішого моменту. Щоб забезпечити, надійно утримуйте двигун однією рукою внизу навпроти клинового ременя. Іншою рукою з'єднайте двигун проводами з акумулятором. І якщо ви все зробили правильно і точно, перевірка завершиться вдало. Якщо ж ланцюг все-таки злетить, то цього може бути безліч причин. Однією з них може бути надто широка зірка проміжного валу, так що доведеться її трохи сточити. Якщо ж прослизає ремінь, то ви встановили надто високу передачу або недостатньо натягнули приводний ремінь. Якщо ланцюг все одно злітає, то швидше за все через погано вирівняні зірочки і на жаль вам доведеться пройти заново деякі етапи.

Крок 10: Макет кріплення двигуна.

Далі потрібно зробити картонний макет кріплення двигуна. Чому з картонної? На це є кілька причин: картон дешевший за метал, його можна різати ножем, надавати йому форму набагато легше, ніж металу. Якщо дозволяє конструкція вашого велосипеда, то я радив би встановити двигун позаду , як у мене. Це дасть більше простору для акумуляторів і дозволить розмістити двигун і більшість елементів, що обертаються подалі від ніг.

Крок 11: Попереднє кріплення для двигуна.

Далі, використовуючи картонний макет, виріжте кріплення з листа металу. Прикладіть макет з картону до металевого листа металу і якомога акуратніше обведіть його крейдою. Щоб вирізати макет з металу, вам не обійтися без такого інструменту, як «Піранья» — великих гідравлічних ножиць, призначених для різання металу. Вони дозволяють дуже точно і по контурах вирізати модель з металу. Але, швидше за все, цього інструменту у вас немає. Тому можна обійтися звичайним пристроєм плазмового різання. Однак при розрізанні товстого листа металу утворюється досить багато шлаку і при поганому володінні методикою плазмового різання вам доведеться досить довго шліфувати краї. Також можна скористатися ацетиленово-кисневою різкою або ножівкою по металу, але ці два варіанти значно гірші.

Крок 12: Перший етап встановлення двигуна.

Це ключовий момент при встановленні двигуна. Необхідно зробити прорізи для болтів на нерівнобокому куточку (якщо у вас є) і встановити U-подібні болти так, щоб вони могли ковзати вгору і вниз по основній пластині. Так як у вас є картонний макет, то нанести розмітку буде нескладно. Просто покладіть макет на пластину і позначте кернером два кінці кожного прорізу. Просвердліть по два отвори з кожного кінця - у загальній сумі має вийти чотири отвори. Вони не повинні бути надто великими, щоб можна було нормально закрутити гайку, і не надто маленьким, щоб можна було просунути болт. Так як я використовував болти діаметром 3/8", то просвердлив отвори оптимального діаметру 0,4 дюйма.

Крок 13: Другий етап встановлення двигуна.

Тепер потрібно вирізати прорізи. Спочатку я думав їх вирізати за допомогою фрези, але через деякі причини я відхилив цей варіант. Якщо у вас є торцева фреза і лещата відповідного розміру, то вам все ж таки краще скористатися фрезою. Я ж вибрав плазмове різання. Використовуючи залізний куточок як орієнтир, я вирізав рівні прорізи для болтів. Зовнішній вигляд прорізів був далеким від ідеалу, так що мені довелося довго і вперто їх шліфувати. Дуже важливо, щоб прорізи були рівними настільки, наскільки це можливо. Це необхідно для того, щоб болти плавно ковзали та надійно фіксувалися.

Крок 14: Налаштування нерівнобокого куточка.

Залежно від того, який у вас двигун, вам може не знадобитися здійснювати цей крок. Я зробив нерівнобокий куточок для закріплення двигуна, але мені не вдалося ним скористатися через недостатній зазор між задньою покришкою і куточком. Я все ж рекомендую по можливості встановити нерівнобокий куточок, оскільки він забезпечує додаткову міцність закріплення двигуна. Але якщо це неможливо, то замість куточка просто скористайтеся U-подібними болтами.

Наступне, що вам знадобиться, це свого роду адаптерний кронштейн. Він кріпиться до двигуна і може ковзати вгору і вниз головною монтажною пластиною, забезпечуючи необхідний натяг ременя. Зробіть пластину, що пригвинчується до передньої частини двигуна і трохи звисає вбік. Потім візьміть невеликий прямокутник, що йде паралельно до двигуна, і прикріпіть його за допомогою болтів до головної монтажної пластини.

Крок 15: Зварювання кріплення двигуна.

Після ретельного піскоструминного очищення та невеликої зачистки металевою дротяною щіткою можна приступати до зварювання! Також переконайтеся, що всі стики, бруду і т.д. Зварювання двох металевих листів різної товщини обіцяє бути нелегким. Навіть якщо ви прожжете дірку, це не буде кінцем світу. Не намагайтеся заварити все одразу. Спочатку зваріть один бік, а трохи пізніше переходьте до іншого, щоб метал встиг охолонути. Крім того більшу частину жару намагайтеся направляти на монтажну пластину і використовуйте якомога нижчу температуру зварювання, але дозволяє добре проварювати листи. При необхідності навіть можете додатково накапати розплавленим металом, щоб краще припаяти два листи металу. Я навіть хотів скористатися дуговим зварюванням електродом, що плавиться, в середовищі інертного газу, яке відрізняється високою якістю, але на жаль я не дуже добре вмію нею користуватися.

Крок 16: Складання ремінного приводу.

Цей крок не вимагатиме докладних роз'яснень. Просто надягніть ремінь на обидва шківи, ​​натягніть його якнайміцніше і затягніть всі болти. У процесі експлуатації велосипеда ви помітите, що ремінь поступово розтягуватиметься. Ось саме з цієї причини нам і довелося робити регульоване кріплення. Час від часу ви повинні перевіряти натяг ременя та коригувати його за потреби.

Крок 17: Друга перевірка без навантаження.

Давайте повторно протестуємо велосипед без навантаження, щоб переконатися, що ми якісно закріпили двигун та систему перемикання передач. Встановіть найнижчу передачу і запустіть двигун на максимальну кількість обертів. Якщо кріплення добре тримається (так і має бути), починайте поступово підвищувати передачі. Якщо велокомп'ютер встановлений на задньому колесі, зверніть увагу на його показання. Якщо , він природно нічого не покаже. Також зверніть увагу не чи ковзає ремінь, що може свідчити про погано натягнутому ремені або про дуже високому передатному відношенні.

Крок 18: Кріплення акумулятора.

Наступний крок – це встановлення акумулятора. Я сподіваюся, що вам вдалося дістати гарний комплект старих акумуляторів у сервісному центрі або просто купити їх. Перевірте працездатність батарей та зарядного пристрою. Потім зробіть картонний макет батарей. Набагато легше переміщати порожню картонну коробку, ніж дві батареї по 14 кг. Після цього підберіть потрібне місце для їх встановлення. Бажано їх встановити якнайдалі від і якомога ближче до землі — це збільшить зчеплення на задньому колесі і дозволить знизити центр тяжіння велосипеда.

Після того, як ви знайшли відповідне місце для установки, із залізних куточків сконструюйте «піддон», до якого акумулятори будуть надійно кріпитися за допомогою стяжок або еластичних шнурів. Потім просто приваріть "піддон" до . Якість зварного шва має бути дуже високою, тому що йому доведеться витримувати досить великі навантаження. Тож постарайтеся добре приварити «піддон».

Крок 19 Електрична схема електровелосипеда.

У вас напевно виникло питання, чому досі ми не згадали про електричну схему керування двигуном електровелосипеда. Звичайно, ми не матимемо повноцінного управління з контролером на широтно-імпульсній модуляції. Так як на велосипеді є система перемикання передач, то для керування двигуном нам вистачить звичайного перемикача. Я встановив однополюсний трипозиційний перемикач на 10 Ампер від старої радіостанції. У нього три робочі позиції: вкл1, вкл2 і вимк. Як видно зі схеми вище, в режимі вкл1 працює один акумулятор з напругою 12 В, а в режимі вкл2 працюють два акумулятори з напругою 24 В. Ці дозволяє включати мотор на повну швидкість або на половину обертів. Маючи дві швидкості обертання мотора та систему перемикання передач на велосипеді, ми можемо забезпечити широкий діапазон швидкостей, що позбавляє нас необхідності купівлі дуже дорогого ШИМ–контролера.

Існує ще один варіант схеми – з трьома акумуляторами. Кожна електрична схема має свої переваги і недоліки. На верхньому малюнку показана електрична схема електровелосипеда із трьома акумуляторами, але в нижньому із двома акумуляторами. Я використав варіант із двома акумуляторами, який би й рекомендував використовувати.

Крок 20: Перша поїздка, пошук та усунення несправностей.

Це найкращий етап із усіх! Тепер, коли ви закінчили збирати електровелосипед, саме час покататися на ньому. Покличте всіх своїх друзів і похвалиться електричним велосипедом, зібраним своїми руками. Не забудьте надіти, адже якщо щось піде не так, а швидше за все так і буде, то ви ж не хочете отримати. Ви повинні морально підготуватися до невдачі — швидше за все, ваш саморобний електровелосипед не запрацює з першого разу. Може бути безліч неполадок, починаючи від поганого контакту проводів і закачуючи неправильним розрахунком передатного відношення. Перед проведенням цього випробування обов'язково запасіться різними інструментами, які будуть потрібні для усунення різних можливих несправностей:

• Від'єднання проводів
• Занадто високе передатне відношення
• Несправні акумулятори

Щоб діагностувати цю проблему, підніміть заднє колесо та увімкніть саморобний електровелосипед. Якщо покришка обертається, то швидше за все передатне відношення надто велике. Намагайтеся збільшити шків проміжного валу або зменшити шків двигуна - тим самим ви знизите передатне відношення і збільшите крутний момент, що дозволить велосипеду їхати. Якщо покришка не обертається, то або від'єдналися дроти, або не працюють акумулятори. Повністю зарядіть акумулятори та перевірте напругу на них. Напруга на повністю заряджених акумуляторах повинна становити приблизно 26 - 27 В. Крім того, за допомогою мультиметра потрібно перевірити цілісність електричного ланцюга. Від'єднайте проводи, що йдуть до двигуна, і підключіть їх до мультиметра. Увімкніть перемикач. Якщо на приладі відображаються одні нулі, тоді як на акумуляторах з'являлася напруга, то проблема полягає у проводах або перемикачі.

Велосипед їде повільно:

• Неправильне передатне відношення

Щоб діагностувати цю проблему, підніміть заднє колесо. Якщо воно обертається набагато швидше, порівняно з тим, коли ви їхали, значить передатне відношення занадто високе і його необхідно зменшити. Для цього необхідно або збільшити розмір шківа проміжного валу або зменшити розмір шківа двигуна. Якщо ж покришка обертається так само швидко, як і з навантаженням, то вам навпаки потрібно збільшити передатне відношення або за допомогою зменшення розміру шківа проміжного валу або збільшення розміру шківа двигуна.

Крок 21: Додаткові вдосконалення.

Якщо ви готові отримати трохи більше і готові вийти за рамки бюджету сто доларів, то можете додатково дообладнати електровелосипед регулятором швидкості. У моєму проекті він не є обов'язковим, тому що необхідний діапазон швидкостей можна отримати виключно за рахунок системи перемикання передач. Проте регулятор швидкостей може бути корисним. Дуже непогані контролери компанії Alltrax.

Крок 22: Математичні розрахунки.

При складанні саморобного велосипеда доведеться провести безліч математичних розрахунків. Я наведу тут кілька формул, якими користувався.

((R((pi*A)/ (pi*B)))(C/D)(pi*E))*0,000946969697, де R — кількість обертів двигуна за хвилину, A — діаметр шківа двигуна, B — діаметр шківа проміжного валу, C - кількість зубів на зірочці проміжного валу, D - кількість зубів на задній зірочці (на максимальній швидкості використовується найменша зірка, а для мінімальної найбільша) і E - діаметр заднього колеса.

По-друге, слід обчислити 5/8 довжини проміжного валу. Враховуючи, що зовнішня поверхня зовнішнього кільця підшипника є найбільшим розміром каретки, вставте його та виміряйте його штангенциркулем. У мене вийшло 2,817 дюйми. Потім зніміть зовнішнє кільце підшипника і помістіть підшипник з кільцем на стіл або іншу тверду поверхню. Потім виміряйте штангенциркулем відстань від внутрішнього краю підшипника до столу. Виконайте ці вимірювання з обома кільцями. У мене вийшло 0,591 та 0,595.

Потім складіть ці два значення і відніміть це значення з найбільшого розміру, щоб отримати 5/8 довжини проміжного валу. У мене вийшло 1,631”.

Обчислити розмір підшипників дуже просто. Для цього абсолютно не потрібні математичні розрахунки. Просто виміряйте внутрішній розмір кілець і купіть підшипник, який максимально відповідав цьому розміру, по можливості широкий і бажано з центральним отвором в 0,5". Не обов'язково купувати підшипники цього розміру - їх можна обробити на верстаті з високою точністю до потрібного розміру.

Сьогодні ми розповімо, чи реально зробити електровелосипед за 30 хвилин. Популярність цього безпечного, компактного та легкого виду транспорту зростає безперервно. В наведеному нижче алгоритмі нічого складного немає. Ми звернемо особливу увагу на варіант створення складної конструкції. Такий засіб прослужить багато років у разі, якщо дотримуватись заходів безпеки.

Переваги

Знавці стверджують, що, якщо використовувати готовий комплект для електровелосипеда, складання за 30 хвилин цілком можливе, досить виявити кмітливість. Такий транспортний засіб має масу переваг. На ньому можна зручно пересуватися містом, в якому має місце безліч пробок. На такий засіб не потрібні права.

В даному випадку, в пальному також відпадає необхідність, достатньо лише підзарядки для електроконтролера. Подібне рішення сприяє підтримці свого власника спортивної форми, оскільки використовує м'язову силу.

Слід також відзначити, що можна зробити електровелосипед у себе вдома своїми руками, тим самим не залежати від ринкових цін і магазинів. Середній агрегат може досягти 42 км на годину. Вага становитиме близько 35 кг.

Робимо транспорт

Зібрати електровелосипед за 30 хвилин – реальність навіть для школяра. Але перш ніж почати збирати модель, слід визначитися, як результат має виглядати та які саме завдання будуть покладені на цей транспорт. Можна придбати спеціальний набір для збирання електровелосипеда. Такий підхід значно спростить усю роботу.

Однак найнеобхіднішим елементом є сам агрегат, який повинен мати потовщену раму. На неї нам належить встановити електродвигун. Знайти необхідні комплектуючі та деталі можна на ринках із технічною спрямованістю, у спеціальних магазинах для винахідників, на розпродажах.

Основні компоненти

Нам буде потрібний двигун на 48 вольт, велосипед, здатний його витримати. Крім того, у справу піде деяка кількість кріплень та інструментів. А також винахідливість.

Додатково знадобляться:

• кріплення для мотора, виконання з нержавіючої сталі;
• запобіжники;
• перемикачі;
• «зірочка» на 66 та на 13 зубів;
• мопедний ланцюг;
• дискове гальмо роторного типу (2 штуки);
• кислотні батареї для запуску системи живлення;
• спеціальний контролер, з програмованим управлінням.

Далі виконується модифікація гальм та колісної вилки. Електровелосипед своїми руками за 30 хвилин зібрати можна, але слід починати з передньої вилки. Після цього встановлюємо двигун, акумулятор, резистор. Умільці вважають за краще зробити складаний велосипед.

Такий засіб за лічені секунди може перетворитися на вантажний варіант або поміститися в багажнику. Розбірний варіант багато в чому можна вважати зручнішим, наприклад, легкість транспортування в ліфті та зменшений розмір коліс. Суть модифікації можна звести до розрізання рами.

До неї слід приварити вузли, що з'єднують, у двох місцях. Вони фіксуються за допомогою спеціальних болтів, гвинтів та баранчикових гайок. Процедура розбирання агрегату займає від однієї до двох хвилин.

Вибір двигуна

Якщо ви вирішили зібрати електровелосипед власноруч за 30 хвилин, слід пам'ятати, що такий засіб потребує відповідної технічної надбудови. Це дозволить полегшити м'язові зусилля. Двигун є основним елементом конструкції. Його слід вибирати відповідно до необхідної сили струму та напруги.

При цьому потужність має бути близько 400 ват, у такому разі можна буде досягти швидкості 30 км на годину, за умови наявності редуктора. Дальність поїздки також знаходиться в межах 30 км. Однак останній показник залежить від потужності акумулятора.

Перед вибором моделі слід враховувати баланс між ємністю та напругою акумулятора, а також відповідними показниками двигуна. Розглянемо цю залежність з прикладу. Якщо використовувати двигун на 12 вольт і 500 ват, потрібен акумулятор, який має ємність у сорок ампер на годину. Допустимий показник можна розрахувати за законом Ома.

При гарному рівні розряду акумулятор може прослужити довше. Для економії енергії доцільно розганятися м'язовою силою, причому потрібно стояти на педалях. Такий підхід дозволить зберегти енергію на показнику коефіцієнта 1,2. Краще витратити заряд під час пересування на складніші відрізки дороги. Наприклад, шлях може проходити через ґрунтову дорогу, гірки та пагорби.

Налаштування резистора

Щоб зібрати електровелосипед своїми руками за 30 хвилин, слід подбати про спеціальні ручки газу. Змінний варіант резистора дає можливість керувати кількістю обертів двигуна та зміною швидкостей. Необхідно спершу розрахувати потужність змінного струму, а потім використати відповідний прилад з необхідною напругою.

На ручці гальма встановлюються контакти для розмикання. Становище вони завжди замкнене і пропускає електрику ланцюгом. Натискання на контакти забезпечує замикання та розмикання ланцюга – двигун прискорює роботу або зупиняється. Стандартний набір зазвичай містить необхідні для збирання деталі.

Завдання майстра - зібрати їх таким чином, щоб двигун при натисканні на ручку гальма зупинявся. Для цього слід застосувати два алюмінієві шматочки. Один встановлюємо на рухомі елементи гальм, а другий на ті, що перебувають у стані спокою.

Шляхом зварювання приєднуємо це поєднання у розрив ланцюга у двигуні. Для цього використовуємо кронштейни. Таке рішення забезпечить конструкцію функціональним електричним гальмом.

Останній штрих

Щоб спроектувати електровелосипед своїми руками за 30 хвилин, знадобиться кілька законів фізики. Наприклад, електропровідність різних речовин та опір матеріалів. Також знадобиться закон Ома.

При правильному проектуванні можна заздалегідь побачити прогалини у створюваній конструкції, а також визначити причини можливих неполадок або можливості подальшої модифікації. Будова електровелосипеда включає такі елементи: корпус, батарею, змінний резистор, двигун.

Зробити електровелосипед своїми руками – процес досить складний, що передбачає володіння добрими навичками. За відсутності розуміння суті процесу простіше придбати агрегат. Розуміючи робочий процес за токарним верстатом, маючи у своєму арсеналі потрібні інструменти, можна виконувати складання.

Комплект необхідного інвентарю

Щоб розкрити суть питання: як зі звичайного велосипеда зробити бажаний електровелосипед, спочатку готуються до роботи. Потрібно буде користуватися:

• зварювальним апаратом;
• основним комплектом інструментів (мається на увазі ножівка або плоскогубці);
• токарним верстатом;
• штангенциркулем більшого розміру;
• свердлильним верстатом та комплектом свердел;
• шліфувальним верстатом;
• знімачом ланцюга;
• ключем для демонтажу тріскачки;
• металорізальними предметами (підійдуть гідравлічними ножиці, допускається застосування ацетилено-кисневого різання, скористатися установкою для плазмового різання);
• основним арсеналом для ремонтних робіт із байком.

Також знадобиться допомога:

• блоку V-конструкції;
• фрези;
• мітчиків та плашок;
• плоскошліфувального верстата.

Передбачається працювати з такими матеріалами:

• металевим куточком;
• зірочкою ANSI #40, що передбачає 9 зубів;
• двома підшипниками;
• круглою болванкою зі сталі коло 0,5-1 дюймів;
• чотиридюймовим та дюймовим шківами під клиновий ремінець;
• клиновим ременем.

Як перетворити звичайний велосипед на бажаний електровелосипед

Як зібрати електровелосипед, хвилює багатьох велосипедистів. З метою економічного складання слід пошукати знайомих, які могли б надати безкоштовно мотор з акумулятором та велосипедом. Бажано знайти байк із максимальною кількістю передач. Це потрібно для більшого прискорення та збільшення допусків в електроланцюзі.

У пошуках старого крісла з електродвигуном допоможе інтернет, де часто пропонують б/в мотори з акумуляторами. Краще звернутися до відділу ремонту та збуту інвалідних крісел, оскільки тут пощастить напевно. Навряд чи техперсонал відмовить у допомозі за невелику суму.

Виготовляємо зовнішнє підшипникове кільце

Через відсутність зовнішнього кільця на байку, виготовляємо його самостійно. Необов'язково робити різьблення, можна обійтися і без нього. Кільце закріплюється гвинтами усередині каретки саморобного електровелосипеда.

Виготовляємо проміжний вал

До великого ролика, підшипників і зірочок розміром центрального отвору підійде сталева болванка, розмір якої має становити 5/8 від кола зірки. Підходимо до токарного верстата, сточуємо один край заготовки до одного дюйма та діаметра, зменшеного вдвічі від кола зірки. Залишок заготівлі сточується також. Центральна частина становить 5/8 кола зірки, щоб проміжний вал не прослизав.

Просвердлюємо дірки для болтів, попередньо закріпивши вал блоком V-подібної конфігурації. Болтові отвори повинні бути за рівнем. Розмір болтів підбирається відповідно до розмірів валу та інших елементів.

Модифікуємо зірки

Занадто велику по ширині зірочку модифікуємо. Обробка зірки на токарному верстаті проводиться підрізним різцем доти, доки ширина деталі не стане 0,1 дюйм. Після цього приступаємо до встановлення різцевої каретки приблизно на 10 градусів, змінюємо кут зубів до отримання однакових показників з двох країв.

Робота з головним провідним шківом

За наявності отвору в двигуні, всередині заготовки свердлимо дюймовий отвір, ідентичне розміру валу. Відповідність розмірів потрібно обов'язково дотримуватись. Після цього за допомогою верстата одну сторону сточуємо до 0,5 дюйма відповідно до розмірів ролика, попередньо обробленого.

Про складання проміжного валу

Заздалегідь купивши циліндричні штифти з гвинтами, збираємо вал. За умови безпомилково виточених деталей, збирання не викличе жодних проблем.

Збираємо ланцюгову передачу

За допомогою зйомника приступаємо до демонтажу ланцюга. Встановлюємо ланцюг назад, простягаючи механізм через швидкісний перемикач ззаду. Зачіплюємо ланцюг на касетну середню зірку. Перевіряємо правильність положення заднього перемикача. Для отримання необхідної довжини ланцюга маємо її кінці поруч. Роз'єднуємо механізм у місці згину.

Важливо! При роз'єднанні ланцюга необхідно переконатися в прикріпленні піна до його кінця. В іншому випадку виникнуть проблеми у поєднанні механізму.

Перевіряємо роботу без навантаження

Перевертаємо саморобний електровелосипед колесами догори для вільного обертання заднього колеса. На помірній передачі розпочинаємо перевірку. З метою забезпечення натягу велоланцюга слід міцно утримувати мотор знизу протилежно клиновому ременю. Вільною рукою приєднуємо моторні дроти до акумулятора.

На зліт ланцюга впливають такі фактори:

• мало сточена ширина зірки;
• у разі ковзання ременя впливає занадто висока передача або його слабка натяжка;
• погано вирівняні зірки.

Про макет моторного кріплення

З метою економії макет виготовляється з картону, а чи не металу. Перетворити картонну заготовку на будь-яку форму значно простіше, ніж металеву. По можливості можна впровадити двигун за підсідельним штирем. Тоді елементи, що обертаються, будуть знаходитися на більшій відстані від ніг.

Про попереднє моторне кріплення

По картонному макету вирізаємо металеве кріплення, приклавши до заліза оригінал та обвівши його дрібним. Для вирізки металевого макета знадобляться великі гідравлічні ножиці, що дозволяють точно повторити всі контури. Інші інструменти вимагають володіння певних навичок.

Встановлюємо двигун

Беремо нерівнобокий куточок і починаємо з виконання дір для U-подібних болтів з подальшою їх установкою. Необхідно виключити ковзання болтів. Маючи картонний макет, розмітка буде легкою. Прикладаємо його до пластини, помічаючи кернер один кінець прорізу, потім інший. Кожна сторона повинна отримати по дві дірки, всього чотири.

Отвори мають бути нормальними для закручування гайок та для впровадження болтів. Так, для болтів 3/8 дюйма передбачається 0,4-дюймовий отвір.

Для виконання прорізів краще скористатися торцевою фрезою. У випадку з плазмовою різкою вирізаються акуратні дірки в залізному куточку для болтів.

Встановлюємо нерівнобокий куточок

Деякі двигуни не потребують цієї установки. По можливості встановлюємо нерівнобокий куточок, рахунок якого двигун закріплюється міцніше. Як альтернативу використовуємо U-подібні болти.

Виробляємо кріплення адаптерного кронштейна до двигуна. Ковзання кронштейна забезпечує адекватне натяг ременя. Виготовляємо пластину та пригвинчуємо її до передньої ділянки двигуна. Пластина передбачає деяке усунення. Кріплення невеликого прямокутника, паралельного двигуну, виконується болтами безпосередньо до основної пластини монтажу.

Приступаємо до зварювання рухового кріплення

Попередньо проводимо ретельне піскоструминне очищення і невелике зачищення щіткою по металу. Багнети повинні бути чистими. У зварюванні важливо дотримуватися послідовності. Зваривши один край, потрібно почекати, поки охолоне метал, а потім приступати до другої частини.

Основний жар направляємо переважно на пластину, вибираємо менш високу температуру зварювання, але доступну для проварювання листів. Можна капати розплавлений метал для кращої спайки двох металевих листів.

Збираємо ремінний привід

Тут все дуже просто. Надягаємо ремінь на шківи, ​​добре натягнувши його, і затягуємо болтами. Оскільки експлуатація велосипеда призводить до поступового розтягування ременя, періодично перевіряємо ступінь натягу та коригуємо, якщо потрібно.

Проводимо повторну перевірку без навантаження

На найнижчій передачі запускаємо мотор максимум. При достатньому кріпленні підвищуємо поступово передачі. У разі встановлення велокомп'ютера ззаду, спостерігаємо за його показниками. Передній велокомп'ютер нічого не показує. Ремінь також не повинен прослизати.

Про акумуляторне кріплення

Заздалегідь перевіривши батарейки та зарядний пристрій на придатність, встановлюємо акумулятор. Робимо картонну заготівлю батарей, оскільки вона легко переміщається. Вибираємо оптимальну ділянку для встановлення батарей. Рекомендоване місце – ближче до землі, подалі від сідла. Подібне розміщення обумовлено можливістю збільшення зчеплення покришки заднього колеса та зниженням центру ваги байка.

Беремо металеві куточки, робимо з них піддон для подальшого кріплення акумуляторів стяжками або еластичними шнурами. Приварюємо піддон до велорами. Зварний шов повинен вийти високоякісним, оскільки на нього будуть проводитися суттєві навантаження.

На малюнку представлено наочну схему електровелосипеда. Оскільки велосипед вже оснащений перемиканням передач, достатньо впровадити звичайний перемикач, щоб керувати двигуном. Допускається встановлення однополюсного трипозиційного десятиамперного перемикача від непотрібної радіостанції. Робочі позиції позначені двома вимикачами та одним вимикачем. Подана схема показує роботу одного акумулятора під 12-вольтовою напругою при виставленому режимі першого вмикача. Другий вимикач передбачає роботу двох акумуляторів з 24-вольтною напругою, дозволяючи використовувати двигун на всю потужність, а за необхідності знизити оберти.

Це наочний приклад схеми із трьох акумуляторів. Кожній електричній схемі властиво мати плюси та мінуси.

Випробовуємо велосипед, шукаємо та усуваємо неполадки

Закінчивши складання електровелосипеда, настав час випробувати його на ділі. Можна запросити друзів, щоб похвалитися власним винаходом та розповісти їм, як зібрати електровелосипед. Обов'язково захищаємо голову шоломом, щоб уникнути непередбачених обставин, що призводять до травми. Можливо, перший винахід не виправдає надій, тому треба бути морально готовим до такого повороту. Серед поширених причин можливих неполадок – поганий контакт дротів, неправильний розрахунок передатного відношення.

Проводячи випробування унікального винаходу, слід взяти із собою інструменти, які знадобляться у наведених випадках:

• від'єдналися дроти;
• за умови перевищеного передатного відношення;
• несправність акумуляторів.

Ці несправності не дозволять їхати велосипеду.

Діагностика електровелосипеда

Для діагностування передбачуваних проблем включаємо саморобний електровелосипед з піднятим заднім колесом. Обертання покришки неприпустиме і зумовлене надмірним передатним ставленням. Доцільно вдатися до збільшення шківа проміжного валу чи зменшення рухового шківа. Це потрібно для зниження передатного відношення та збільшення крутного моменту. В результаті велосипед поїде.

За відсутності обертання покришки діагностують від'єднання проводів чи непридатність акумуляторів. Тоді забезпечуємо акумуляторам повну зарядку, а перевірку напруги на них провадимо за допомогою мультиметра. Оптимальна напруга повного заряду зазвичай становить 27 вольт.

Перевірку цілісності електроланцюга виконуємо тим самим мультиметром. Від'єднуємо дроти, прокладені до двигуна, приєднуємо їх до приладу з наступним включенням перемикача. За умови відображення лише нулів на екрані заряджених акумуляторів, діагностується проблема самих дротів чи перемикача.

Повільний хід велосипеда зазвичай зумовлений неправильним передатним ставленням. Для діагностування цієї проблеми дивимося на ступінь обертання заднього колеса у піднятому стані. При прискореному обертанні діагностується підвищення передавального відношення. У цьому випадку зменшуємо його за допомогою збільшення розміру валкового шківа або зменшення розміру рухового шківа.

Якщо обертання покришки характеризується однаковою швидкістю, як при навантаженні, так і без неї, чинимо зворотним чином. Виробляємо збільшення передатного відношення або зменшуємо розмір валкового шківа. Можна збільшити розмір рухового шківа.

Підійшовши до теорії збирання електромопеда зі знанням справи, можна спробувати зробити його власноруч.