Диеты

Как менять камеры на велосипеде. Самостоятельная замена камеры на велосипеде

Наверное самой распространенной поломкой у веломана является прокол колеса, особенно если он катается в агрессивном стиле. То на стекло наехал, то на гвоздь, а иногда простонаскочил на бордюр на скорости. Опытные велосипедисты могут поменять камеру в велосипеде с закрытыми глазами, но как быть новичку, который даже колесо снять не может,
не то чтобы камеру поменять. Главное не отчаиваться, если вы едите на дальнее расстояние (а лучше всегда) возите с собой , ну или в крайнем случае « » для колеса. Когда нибудь она спасет вас от участи тянуть велосипед «на себе».

Итак, если вы пробили колесо , для начала вам надо слезть с велосипеда, ни в коем случае не продолжайте движение на спущенном колесе . Во — первых вы еще больше порвете камеру, во-вторых вы можете испортить покрышку, а в худшем случае еще и обод.

Как поменять камеру на велосипеде

1) Если колесо не спустилось полностью — спустите его до конца, для этого открутите колпачок ниппеля (золотника). Если у вас ниппель (золотник) (такой же как в машине), нажмите чем-нибудь острым на маленькую кнопочку в середине и держите до тех пор, пока не спустите колесо. Если у вас колпачок с ключом для золотника то просто выкрутите его. Если у вас ниппель (золотник) (такой как в старых велосипедах), открутите барашку и достаньте его.

2) Снимите колесо. Если колесо на эксцентрике — снятие не составит трудности, если нет, то понадобятся ключи (в зависимости от велосипеда и колеса 13-17).

3) Если у вас есть «монтажки» используйте их для снятие обода с колеса, если монтажек нет, можно использовать подручный инструмент (гаечные ключи и т.д.), но желательно не использовать предметы с заостренным краем — это может привести к повреждение камеры или обода. Подковырните своим инструментом покрышку и упираясь им в обод надавите на низ, до тех пор пока край покрышки не вылезет за обод, далее возьмите второй ключ или монтажку и проделайте это действие еще раз, при этом НЕ доставая первый ключ, когда вы почувствуете, что ключи не откланяются назад, когда вы их отпускаете — просто постарайтесь провести вторым ключом по кругу сторону от первого ключа.

4) Достаньте камеру, просто взяв ее пальцами. Берите на противоположной стороне от ниппеля (золотника).

5) В принципе можно вставлять новую камеру, но я рекомендую снять покрышку полностью (это можно сделать руками или монтажками (ключами)). И проверить состояние обода нет ли внутри никаких металлических заусенцев, проверить состояние ободной ленты, просмотреть покрышку изнутри. (Это действие особенно нужно делать если вы очень часто меняете камеры и не знаете, где вы могли пробить колесо)

Как установить камеру в колесо велосипеда

1) Возьмите новую камеру или заклеенную (), сожмите ее одной рукой и проведите по кругу — это поможет отчистить ее от нежелательных посторонних предметов (кусочки резины, металлическая стружка и т.д.)

2) Слегка накачайте ее, если вы снимали покрышку полностью, оденьте ее на одно ребро (если резина направленная — убедитесь в том, что вы установили ее правильно (можно подсмотреть по заднему колесу, если протекторы одинаковые)). Приблизительно наметьте где дырка от ниппеля (золотника) вложить камеру в покрышку не перекручивая и не переламывая ее. Засуньте золотник (ниппель) в дырку и накрутите колпачок.

3) Руками (если покрышка мягкая) или при помощи все того же инструмента наденьте второе ребро покрышки на обод. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ если используете инструмент, не порвите камеру.

4) Сразу слегка накачайте колесо и прокатите его так чтобы камера улеглась, затем накачайте колесо до нужного давления ()

5) Наденьте колесо на велосипед и зажмите его.

6) ОБЯЗАТЕЛЬНО Проверьте тормоза.

Какие вентили бывают

Существует три основных типа вентелей:

1) Велонипель (Французский)

2) Автонипель (Американский)

3) Нипель как в старых велосипедах (Немецкий)

Если у вас все же не получится поменять камеру в велосипеде или вам будет просто лень, наша поможет вам с этой проблемой, а если вы хотите заходите в наш веломагазин

Данная заметка для самых маленьких начинающих велосипедистов, которые еще ни разу не сталкивались с проколом колеса. Я гарантирую — столкнетесь, поэтому прочитайте, запомните, а лучше — потренируйтесь дома.

Вообще, частота проколов зависит от трех факторов. Замусоренность дорог, вес ездока и плотность резины. На первое и второе сложно повлиять, а вот покрышки нужно выбирать внимательно.

Далеко не всегда тяжелые и дубовые шины имеют хорошую проколоустойчивость. Особенно это относится к тем резиновым изделиям китайского велопрома, которые устанавливают на макеты велосипедов, продающихся по цене 3000 рублей в супермаркетах. Весят как танк, а прокалываются первым же стеклом.

Есть такой параметр покрышек, как TPI, и чем это число больше, тем плотнее резина — тоньше нити её плетения. Сама по себе плотность еще не дает гарантии от прокола , поэтому производители добавляют иногда еще и антипрокольный слой.

В целом, как ни странно, сложнее всего проколоть шоссейную покрышку, за все время владения шоссером я прокалывался пару раз. Зато на горном раз сто — и это в буквальном смысле. Дело в том, что в пропорции шоссейные шины имеют значительно более высокую плотность и жесткость по сравнению с мтб резиной.

Еще имеет место такое явление: с пробегом шина как бы «стаптывается» , её плотность снижается и она начинает прокалываться. несмотря на то, что протектор еще вполне нормальный. Возможно, это в большей степени проявляется под тяжелыми велосипедистами, так как я чаще всего слышал это от них.

Некоторые ставят антипрокольные ленты, приклеиваемые к внутренней стороне покрышки. Это в некотором смысле может спасти от мелких стекол, но лично я не имел опыта с такими лентами. Герметик, заливаемый в камеры, чаще всего оказывается бесполезным.

Здесь я не рассматриваю вопрос бескамерных колес, так как это выходит за рамки статьи для начинающих. Может быть, поговорим об этом отдельно в другой раз.

С точки зрения вероятности прокола, скорее всего, нет разницы, накачана шина на максимум или подспущена. Зато есть еще такое явление, как пробой камеры или «змеиный укус» . Когда давление в покрышке мало, то стоит наскочить колесом на острый край (выбоина в асфальте, бордюр), как камера будет пробита об обод. На ней образуются два рассечения, похожие на след от зубов змеи. Особенно это касается резины на шоссейных велосипедах и гибридах

Поэтому, старайтесь держать давление в шинах близким к максимальному, если ездите по асфальту . Касательно грунтов — отдельный разговор, там наоборот, для лучшего сцепления с поверхностью предпочтительно давление поменьше. Значения максимального и минимального давления написаны на борту покрышки и промаркированы чаще всего в PSI.

Итак, перейдем к практике. Мы прокололись, и колесо стремительно теряет воздух. Дальше ехать нельзя, иначе обод пожует камеру и покрышку. Останавливайтесь, снимайте колесо. Доставайте монтажки, запасную камеру и насос.

Как поменять камеру

1. Выпустите весь воздух , нажав чем-то на клапан нипеля (если нипель Presta — велосипедный, то его нужно сначала открутить против часовой стрелки). Затем пальцами сжимайте шину, чтобы сдернуть её с посадочных мест, пройдитесь по всей окружности.

2. Одной монтажкой приподнимите край покрышки и зацепите лопатку за спицу.

3. Возьмите вторую монтажку, и недалеко от первой подцепите покрышку, вытащив ее наружу. Продолжайте вытаскивать по чуть-чуть, пока шина не станет свободной, а потом просто проведите монтажкой по внутренней части оставшейся окружности, полностью вытащив один край покрышки наружу .

4. Теперь у вас есть доступ к камере . Посмотрите, как она крепится в отверстии, наверняка там крепежная гайка, скрутите её, но не потеряйте. Осторожно вытаскивайте камеру на свет.

5. Теперь очень важно с самым большим вниманием исследовать внутреннюю и внешнюю стороны покрышки на предмет застрявших в ней стекол, гвоздей, шипов и проволоки. Сколько раз было так, что велосипедист не глядя ставил новую камеру, и не успев отъехать и ста метров, получал прокол снова. Поэтому голой рукой осторожно и не торопясь пройдитесь по всей внутренней поверхности.

6. В новую камеру закачайте немного воздуха, чтобы она приняла округлую форму , и устанавливайте в покрышку. Первым делом просуньте ниппель в отверстие.

7. Заправляйте теперь шину в обод , это делается руками, понемногу. В конце у вас может остаться небольшая часть, которая не поддается, тогда нужно прибегнуть к монтажке. Но — осторожно, не порвите камеру.

8. Готово — осталось только накрутить крепежную гайку на ниппель и накачать колесо . На некоторых ободах покрышка не хочет нормально вставать на своё посадочное место, тогда в процессе накачки придется разминать её пальцами.

Надеюсь, по дороге к дому вам не попадется еще одно стекло. 🙂 Но ведь и снаряды иногда падают в одну воронку, поэтому давайте разберемся, как заклеить проколотую камеру. Для этого вам с собой нужно возить маленькую коробочку с ремкомплектом (клей, наждачка, заплатки).

Как заклеить камеру

1. Найдите место прокола . Дома это сделать просто: нужно наполнить раковину водой и погрузить туда накачанную камеру — из дырки сразу побегут пузырьки. В полевых условиях всё сложнее. Я обычно накачиваю камеру посильнее и слушаю ухом, откуда выходит воздух. Локализую отверстие с помощью капель воды из фляги.

2. Протрите место прокола насухо , а потом зачистите его наждачкой и щеткой, которые находятся в ремкомплекте.

3. Нанесите ровный и тонкий слой клея на заплатку (а можно и на камеру тоже). Подождите минут пять, пока клей подсохнет.

4. Аккуратно приложите заплатку и сожмите пальцами на пару минут. Потом, подождав еще минут пять, ставьте камеру в покрышку и накачивайте. Не нужно ставить максимальное давление, заплатка должна встать окончательно.

PS. Маленькая тонкость — почти на всех шинах есть стрелка, указывающая направление движения. Нужно соблюдать это правило, потому что от этого зависит эффективность работы рисунка протектора.

Если всё сделать правильно, то надежность такой заклеенной камеры абсолютная. У меня были камеры с 5-8 заплатками и ничего — никаких проблем.

Кроме прокола и змеиного укуса камеры имеют свойство разрушаться с возрастом. Это может выразиться в трещинах, в результате чего однажды она взорвется. Может оторваться нипель, как раз это постигло меня дважды в один день (!) в .

Поэтому раз в три-четыре года есть смысл менять камеры на новые , даже если внешне они выглядят не поврежденными.

Учтите и то, что есть обода, в которые влезают только ниппеля Presta (велосипедные), и если вы купите камеру с ниппелем Schrader (автомобильный), то это станет неприятным сюрпризом в дороге.

За все время мне не удалось найти мтб шины, которые я мог бы отметить, как проколоустойчивые. Я виню в этом свой большой вес, потому что все мои легкие сокатальцы имели на порядок меньше проколов, чем я.

Если кто-то ищет узкую резину на 26″ для чисто шоссейного использования, то рекомендую Continental Ultra Gator Skin , на ней моя жена проехала пол Европы без единого прокола.

С покрышками для шоссеров и гибридов мне повезло больше. Очень хорошую резину выпускает компания Continetal. Я могу только похвалить их шоссейную гоночную резину Continental Grand Prix и тренировочную (можно использовать и на гибридах) Continental 4 Season . Замечательное качество изготовления и ресурс.

Практически каждый велосипедист хотя бы раз сталкивался с такой проблемой, как замена велосипедной камеры. Наши дороги оставляют желать лучшего, поэтому лопнувшая внезапно камера - явление не такое уж и редкое.
Лучше всего самостоятельно овладеть техникой замены камеры, ведь неудача может застигнуть вас в дороге, и для того чтобы добраться домой, вам придется произвести замену камеры либо поставить заплатку.

Что может пригодиться для замены велокамеры?

Если вы хотите максимально обезопасить себя от возможных неприятностей, всегда возите с собой запасную камеру. Конечно, это будет доставлять определенные неудобства, ведь большой кусок резины не так легко уместить в компактной сумке.
Каждый велосипедист обязательно должен всегда иметь при себе так называемый ремонтный набор, который поможет установить новую камеру или поставить заплатку на старую. В любом специализированном магазине можно приобрести уже готовый набор, который включает в себя необходимые инструменты и прочие принадлежности. Однако большинство велолюбителей предпочитают собрать такой чемоданчик самостоятельно. В первую очередь это экономически выгодней, ведь вам не придется переплачивать за красивую коробку, а большинство средств, которые представлены в таком наборе, легко можно заменить на более бюджетные. В этот комплект обычно входит:

Запасная камера
Насос
Заплатки (лучше иметь с собой несколько штук. Заплатки можно приобрести в веломагазине или сделать самостоятельно из цельных частей старой камеры)
Материал для зачистки камеры (хорошо подойдет наждачная бумага)
Обезжириватель (можно использовать обычный спирт)
Клей, который подходит для склеивания резины

Имея при себе такой набор, вы сможете осуществить замену или ремонт камеры в любом месте и за короткий промежуток времени.

Как правильно сделать разбортовку?

Один из самых сложных моментов в процессе замены камеры - это отгибание борта покрышки. В современных велосипедах покрышка очень плотно прилегает к ободу, поэтому зачастую вы не сможете отогнуть ее голыми руками. Заранее купите специальные «лопатки», которые выполнены из металла или пластика. С их помощью вы легко сможете поддеть и отогнуть покрышку.

Алгоритм процесса замены велосипедной камеры

Вы переворачиваете байк вверх колесами
Снимаете тормоза
Освобождаете колесо
При необходимости поднимаете цепь С
Снимаете колесо
Выпускаете воздух
При помощи специальных ложечек или отвертки достаете камеру

После того как мы отремонтировали камеру или подготовили новую, ее необходимо поставить обратно. Этот процесс также происходит в несколько этапов:

Слегка подкачайте камеру при помощи насоса
Верните покрышку обратно в обод
Установите колесо обратно и закрепите его
Установите тормозную систему
Окончательно накачайте камеру

Конечно, лучше предотвратить прокол камеры, чем потом его устранять. Многие велолюбители используют для этих целей специальные антипрокольные гели, которые заливаются в новую камеру и разгоняются по всей внутренней полости. В случае незначительного повреждения немедленного ремонта можно будет избежать.
Как видите, процесс замены камеры достаточно прост, поэтому вы можете осуществить его самостоятельно. Определенные навыки дадут вам возможность использовать свой байк на полную катушку, рассекать по сложной местности и не опасаться, что в дороге могут произойти непредвиденные обстоятельства. Имея при себе необходимый запас инструментов и запасную камеру , вы быстро осуществите замену и спокойно продолжите увлекательное путешествие на любимом двухколесном друге.

Для начала – определимся почему вы собрались заменить камеру. Возможно, прочитав нашу о выборе камеры, вы поняли почему у вас часто случаются проколы? В любом случае, вы либо меняете старую камеру, либо пытаетесь заклеить новую.

Что вам понадобится:

Камера или велоаптечка. С выбором подходящей велоаптечки и как ней правильно пользоваться – можно ознакомиться в соответствующей статье , поэтому подробно останавливаться на этом мы не будем;
Монтажки или сильные пальцы. Порой, в зависимости от ширины обода и типа вашей резины (камерная/бескамерная), типа корда (стальной/кевларовый) –демонтаж покрышки с обода становится настоящей проблемой. Но, грубо говоря, чем уже ваш обод и чем легче ваша покрышка – тем проще её снять;
Инструмент для демонтажа колеса с рамы или вилки, если вы не используете эксцентрик;
Насос, который поможет вернуть утраченный воздух обратно в камеру.

Приступим-с.

Для начала, чтобы вам было удобнее – переверните велосипед, только не забудьте подложить под руль что-то, чтобы не оцарапать их.
Если это заднее колесо – скиньте передачу на самую маленькую звезду, чтобы вам было проще вытащить колесо из рамы.
Раскрутите болты, фиксирующие ось колеса. Важно! Если у вас просто прокол и вы собираетесь его устранить с помощью велоаптечки – колесо с рамы можно не снимать и этот пункт пропустить, на качество разбортировки покрышки это не повлияет, а время – сэкономит!
Если у вас тормоза типа V-Brake, то стоит их расцепить. В противном случае – вы не сможете вытянуть колесо.
Для заднего колеса – будет не лишним пальцем оттянуть задний переключатель, чтобы звездам было легче высвободиться. Можете смело вынимать колесо, а затем ставьте его перед собой.
Теперь в ход пойдут монтажки. Если монтажек нет – можно воспользоваться маленькими накидными ключами, но будьте осторожны с ними, можно поцарапать обода.
Плоским концом вставьте монтажку между ободом и покрышкой, надавите на другой конец и крючком зацепите её за спицу.
Вставьте вторую монтажку в образовавшуюся щель между ободом и проведите ней вдоль обода. Важно не разрезать монтажкой старую камеру, хотя это и сложно, но периодически случаются конфузы.
Извлеките камеру из покрышки и проверьте покрышку на наличие повреждений/мусора/иголок и прочих вещей, которых там быть не должно.
Теперь либо вставляем новую камеру, либо клеим старую.

Заправляете покрышку в обод сдавливая её большими пальцами. Первым заправьте участок, который находится у ниппеля, потому, что самый последний участок зачастую сложно заправить. В таком случае можно попробовать сдавить покрышку по периметру так, чтобы она сместилась на центр обода. Обычно в центре обода чуть глубже, что даст вам дополнительное место для манёвра.
Заправив покрышку – накачайте колесо насосом, проверьте - правильно ли покрышка сидит на ободе и не выпирает ли где-то камера. Верните колесо на велосипед.
Переверните велосипед и сцепите тормоза V-Brake.

Можно ехать, наслаждайтесь своими покатушками!

В заключение хотели бы рассказать вам, как заменить камеру на шоссейном велосипеде:

1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:

мотоцикл:) или как минимум колесо мотоцикла в сборе
инструмент для снятия колеса
инструмент для перебортирования - как минимум 1, но лучше 2 монтажные лопатки (они же "монтажки" или "монтировки")
покрышка (если Вы меняете только резину) и/или камера (если Вы меняете/ремонтируете камеру)
насос для накачивания камеры
ремнабор для камеры (если Вы собираетесь заклеивать камеру)

2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.

3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.

Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.

На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.

Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант - кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл - кому что нравится... и такое бывало:)

4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:

Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.

Не теряем и не пачкаем ось и втулки.

5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.

6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.

7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.

8. Если в наличие имеется "башмак" (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.

9. Теперь необходимо "сорвать корд", т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.

Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)

10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.

11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.

12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.

Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.

13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку - это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.

Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.

14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.

16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам - маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.

17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.

18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).

19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений - прочитайте инструкцию к заплатам:))

20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.

23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.

Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.

24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):

25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру - будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.

26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено - приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».

27. Когда камера будет вставлена внутрь, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону.

28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают - в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.

29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.

31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.

32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.

33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:

А не вот так:

34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.

35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.

36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).

Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.

37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.

38. Проверьте, не снижается ли давление. Если снижается, то большая вероятность, что вы повредили камеру - тогда придется повторять все с начала. Если все в порядке, затягиваем замок обода (если он есть) и установливаем колпачок «соска».

39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент;)

40. И можно ехать!

Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.

Дополнение. 10 вещей, которые нужно знать о камерах.

Камеры изготавливают из смеси натуральных и синтетических резин. Натуральная резина более пластичная и лучше сопротивляется проколам, синтетическая, однако, дешевле. Дорогие камеры, используемые гоночными командами, в основном содержат больше натуральной резины, за счет чего лучше повторяют профиль покрышки. Также существуют вставки из твердой пены, называемые муссами, которые имитируют давление воздуха обычной камеры.
Для производителей мотоциклов камера - отличный способ сэкономить на стоимости и весе. Большинство мотоциклов выходят с завода с дешевыми и тонкими камерами. Т. к. масса камеры - это вращающаяся масса и неподрессоренный вес, это отличное место, где массу можно уменьшить. Тем не менее, почти все профессиональные гонщики используют толстые камеры heavy-duty или муссы для предотвращения проколов.
Чтобы камера хорошо служила и Вы не продырявили ее монтировками, важно устанавливать камеру правильного размера. Если Вы установите 110 камеру в 100 покрышку, излишки резины попадут под монтировку при монтаже шины, и Вы проделаете в ней дырки. А если установить камеру меньшего размера, ее придется перекачать, чтобы компенсировать разницу в размере, однако, это ослабит ее способность сопротивляться повреждению. Можно установить камеру меньшего размера для экономии веса, однако, производителями это не рекомендуется.
Камеры играют большую роль в работе шины. Камера должна быть правильной формы и размера, чтобы плотно прилегать к шине. Если в шине есть места, где камера не прижата к ней, то и сцепление с грунтом будет хуже.
Накачка камеры до требуемого давления не только обеспечивает крепость боковин покрышки, но и предотвращает проколы. Можно ориентироваться на стандартное рекомендуемое давление 0,8-0,95 атм. Учитывайте также, что во время езды давление может увеличиваться на 0,3 атм за счет нагрева.
В продаже есть камеры разной толщины, с различной степенью защиты от проколов. Тонкие камеры имеют толщину 1,5-1,75 мм, heavy-duty толщину 2-3 мм, а super heavy-duty 3,5-5 мм. Вес тонкой 110-90-19 камеры составляет примерно 1230 г, а 3,5 мм камеры super heavy-duty того же размера 1720 г. Для сравнения, вес муссовой камеры – 1950 г.
Чтобы продлить срок службы камеры, используйте кукурузный крахмал или детскую присыпку, таким образом, Вы снизите трение между камерой и каркасом покрышки. Немного подкачайте камеру при монтаже покрышки - и Вы снизите вероятность повреждения камеры монтировками.
Ниппель – слабое место камеры. Его легко повредить и он будет спускать воздух. Ниппель завулканизирован в камеру, и при ее вращении на ободе ниппель может вырвать, поэтому проверьте, правильно ли установлен и затянут ободной замок. Никогда не затягивайте гайку на ниппеле к ободу до конца. Если Вы оставите гайку незатянутой, а камера слегка провернется, то ниппель не вырвет. К тому же, Вы сможете увидеть по наклону ниппеля, что камера сместилась и вернуть камеру в исходное положение.
Камеры разрабатываются для сопротивления воздействию шины, но не предметов извне. Если вода или частицы грунта попадают между шиной и камерой они начинают протирать ее. Постарайтесь сделать так, чтобы они не попадали через щели рядом с ниппелем или ободным замком. Хорошим решением являются резиновые уплотнения, которые ставит на свои мотоциклы Хонда. Можно также обмотать обод изолентой в качестве замены родной резиновой ленты на ободе, это затруднит проникновение воды через ниппели спиц.
Даже если камера не пропускает воздух, она может уже быть изношена. Dunlop рекомендуют менять камеру каждые 6 месяцев. Чтобы определить пришла ли пора менять камеру, осмотрите ее на предмет появления трещинок (как чешуя), изменение цвета (старая камера темнее), блеклость надписей на камере. Отремонтированные камеры работают также хорошо, как и новые, однако заплатка – это слабое место камеры и, в идеале, ее стоит использовать только в крайнем случае.

***
В статье использованы фотографии и информация с ресурсов.