Изготовление поводков из гитарной струны. Палм мьютинг. Как глушить струны на электрогитаре и акустике. Как натягивать струны на гитару с металлическими струнами

Рано или поздно каждый обладатель акустической шестиструнной гитары сталкивается с необходимостью замены струн на инструменте. Сам по себе процесс замены струн не является сложным, хотя наибольшие трудности возникают в тот момент, когда настает пора вытащить колышки, которые прочно удерживают струны.

Проблема в том, что далеко не всегда колышки хотят покидать специальные отверстия. Пытаясь вытащить колышки из гитары, начинающие гитаристы пускают в ход все подручные инструменты: ножницы, иголки, шило, пассатижи и даже кусачки. Нет сомнений, что любой из вышеперечисленных инструментов окажет посильную помощь в извлечении «упрямцев» из корпуса гитары, правда их использование значительно повышает риск повреждения верхней деки акустической гитары.

В поисках безопасного, аккуратного и правильного способа изъятия колышков музыканты и гитаристы, конечно же, отправляются на просторы интернета. Чтобы не ходить далеко, мы решили составить самое доступное руководство для тех, кто ищет как вытащить колышки из гитары.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся:

• Плоскогубцы;
• Ножницы по металлу или кусачки, способные перекусить гитарные струны;
• Вертушка для струн со специальной выемкой для удаления колышков или какой-нибудь пластиковый предмет, который поможет приподнять колышек;
• Комплект новых струн.

Снятие старых струн

В первую очередь следует избавиться от старого комплекта струн. Смотайте струны с колков и уберите их таким образом, чтобы они не мешали прохождению руки в резонаторное отверстие акустической гитары. С другой стороны, если старый комплект струн не нужен, гитарные струны можно перекусить при помощи кусачек или ножниц по металлу.

Работа руками

Хитрость ответа на вопрос о том, как вытащить колышки из гитары кроется в простейшей работе руками.

Просуньте руку в резонаторное отверстие и нащупайте застрявшие колышки изнутри. Постарайтесь чудесным образом самостоятельно не застрять в гитаре.

Выталкивание гитарного колышка

Нащупав колышки внутри корпуса акустической гитары, попробуйте подтолкнуть их наверх пальцами. Если по какой-либо причине вытолкнуть колышек рукой не удается, воспользуйтесь пассатижами или ножницами по металлу.

Оцените расстояние от резонаторного отверстия до колышка и сопоставьте его с длиной инструмента. Аккуратно вытолкните застрявший колышек наверх, зажав его при помощи инструмента или используя пассатижи в качестве рычага.

Если существует опасность повредить деку акустической гитары изнутри или длины подручного инструмента не хватает, воспользуйтесь монеткой. Держите монетку двумя пальцами (большим и указательным) так, как держите медиатор и подталкивайте колышек краем монеты.

Вытаскивание колышков из корпуса

Бывают случаи, когда гитарный колышек не хочет покидать свое место даже при подталкивании изнутри. В таком случае стоит подтянуть его пальцами или с помощью вертушки для струн. Также неплохо совместить действия внутри корпуса с вытягиванием колышка.

Если на вертушке для струн нет специального зазора для извлечения колышков, найдите какую-нибудь альтернативу из пластика — вполне подойдет обычная линейка.

Замена струн

Зачем музыканты ищут ответ в поисковиках по запросу «Как вытащить колышки из гитары»? Для замены струн!

Как только все шесть колышков покинут свои места при помощи действий снаружи или изнутри корпуса акустической гитары, самое время приступить к процессу замены струн. Во время замены не переусердствуйте с вставкой колышков обратно в гитару, иначе и в следующий раз придется извлекать их с трудом.

Каждый из начинающих музыкантов, взявших в руки гитару, вынужден рано или поздно столкнуться с заменой струн. И, как показывает практика, немногие из них способны сделать это так, как положено. В этой статье мы рассмотрим, как натягивать струны на гитару правильно и без ошибок.

В настоящий момент гитарные струны выпускаются двух типов - нейлоновые (их еще иногда называют синтетические) и металлические. По большому счёту, каждая акустическая гитара предназначена для использования какого-то одного вида струн. Это связано, прежде всего, с различной силой натяжения струн: «нейлон» гораздо мягче «металла», и конструкция гитары это учитывает. Можно, конечно, попытаться натянуть нейлоновые струны на вестерн-гитару, но в этом случае мягкому «нейлону» будет сложно раскачать жесткий корпус, рассчитанный на струны, изготовленные из металла. Металлические же струны натягивать на классических гитарах, изначально рассчитанных на «нейлон», попросту рискованно, так как от сильного натяжения может вырвать нижний порожек (подструнник), да и гриф без анкера может повести. Никогда этого не делайте!

По внешнему виду отличить гитары, предназначенные для натяжения разных типов струн, очень легко. Достаточно посмотреть на гриф и на нижний порожек. Посмотрите сами - и вам всё станет ясно. Металлические струны, в отличие от нейлоновых, крепятся не на подструннике, а в корпусе гитары. Внутри корпуса дека под подструнником усилена деревянной пластиной, помогающей выдержать натяжение металлических струн.

Как натягивать струны на гитару с металлическими струнами

Итак, как правильно поменять струны на гитаре? Рассмотрим этот процесс пошагово.

1. Ослабляем колки - вращаем их до сих пор, пока струна не станет свободно провисать. Очень удобно использовать для этого специальную вертушку для струн - ее стоимость копеечная, а помогает здорово!

2. Когда металлическая струна ослабла, просто разматываем струну, освобождая от нее колок.

3. Вынимаем пробки (пины), удерживающие струну в нижнем порожке. Многие делают это по-варварски - обычными кусачками или плоскогубцами, после чего на пробках, а иногда и на порожке остаются следы этого неприглядного хирургического вмешательства. Лучше использовать специальный инструмент, что намного удобней, да и пробки не портятся.

4. Когда пробка вынута, вытягиваем из отверстия в нижнем порожке металлическую струну с шариком (молоточком) на конце.

5. Когда гитара осталась без струн, не забудьте поухаживать за ней - протереть пыль в тех местах, где установленные струны не позволяли этого сделать, а также почистите гриф и корпус специальными средствами.

6. Теперь натягиваем новые металлические струны. Порядок установки можно посоветовать такой: вначале натягиваются струны 1-я и 6-я, потом 2-я и 5-я, потом 3-я и 4-я. Это удобно тем, что уже установленная пара струн не мешает установке следующей пары.

Продеваем шарик новой струны в отверстие и вставляем пробку до упора.

7. Другой конец струны продеваем в отверстие колка и оборачиваем основную часть струны вокруг оси колка так, чтобы кончик струны остался под нашим витком.

Делаем следующий оборот при помощи колка, обворачивая струну уже под кончиком струны. Таким образом, при натяжении кончик струны будет надежно зафиксирован между двумя нашими витками.

Смысл этих действий простой - чем больше витков струны будет намотано вокруг колка, тем чаще гитара будет расстраиваться. Наша задача - минимизировать витки, но при этом остаётся вероятность того, что под натяжением струна в колке не удержится и вылетит. Поэтому мы делаем своеобразный узел, который позволит не наматывать на колок большое число витков, и в то же время надежно удержит на колке струну.

Если вы все же наматываете на колок много витков, следите за тем, чтобы они не нахлестывались друг на друга, а располагались рядом друг с другом, как спирали в пружине.

Запомните направление намотки: первые три струны (тонкие) наматываются по часовой стрелке, а 4-я, 5-я и 6-я струны - против часовой.

8. Натягиваем струну на гитару примерно до рабочего состояния, обязательно придерживая свободной рукой пробку. Если вы ее придерживать не будете, она при натяжении струны может легко вылететь. Струну натягивайте медленно и плавно, без рывков, иначе она может лопнуть. Когда натяните до упругого состояния, остановитесь и аккуратно отпустите пробку. Ни в коем случае не перетягивайте струну! Лучше недотянуть, чем перетянуть!

9. Повторяем эту операцию для всех остальных струн.

10. Берем кусачки (или специальный многофункциональный инструмент) и аккуратно обрезаем концы металлических струн у колков. Не оставляйте эти жуткие гроздья болтающихся струн на головке грифа! Смотрится это ужасно, но дело даже не в этом, а в том, что острыми концами можно легко травмировать находящегося рядом человека.

Натянув струны на гитару, настройте их по тюнеру или камертону. Будьте готовы к тому, что до следующего дня строй будет немного плыть: струны усаживаются на свое место, тянутся, приходят в рабочее состояние. Поэтому раз в несколько часов подстраивайте гитару, и все будет в порядке!

В целом, на замену металлических струн на гитаре уходит около 15-20 минут. И вопрос «как поменять струны на гитаре» у вас должен отпасть сам собой.

Как натягивать струны на гитару с нейлоновыми струнами

Теперь научимся правильно натягивать струны нейлоновые. Это несколько сложнее, чем замена металлических струн, но не настолько, чтобы вы с этим не справились. Поехали!

1. Удаляем старые нейлоновые струны. При помощи вертушки или вручную вращаем колок в нужную сторону до тех пор, пока вы не сможете вытащить кончик струны из отверстия в колке. Некоторые ленивые гитаристы для облегчения задачи начинают с того, что просто перерезают натянутые струны ножницами, но летающие над гитарой обрывки струн и оторвавшиеся кусочки канители потенциально опасны и для вас, и для гитары!

2. Вынимаем другой конец струны из нижнего порожка, распутав узел петли.

3. Удалив все струны, протрите гитару от пыли - головку грифа, сам гриф, корпус гитары. При установленных струнах делать это неудобно. Можно использовать специальные средства для ухода за гитарой.

4. Натягиваем новые струны. Натягивать нейлоновые струны будем в таком же порядке, как и металлические: сперва 1-я и 6-я, потом 2-я и 5-я, потом 3-я и 4-я. В этом случае уже установленные струны не будут нам мешать натягивать следующие.

Рассмотрим классическую установку нейлоновых струн на нижний порожек. Начнем с шестой струны. Продеваем ее в отверстие порожка на 10-12 сантиметров.

5. Делаем петлю - заводим кончик струны под основную ее часть.

6. Оборачиваем кончик вокруг струны и заводим в петлю - получается узел.

7. Пригните основную часть нейлоновой струны к деке гитары. Если вы этого не сделаете, кончик струны может выскользнуть из узла.

8. Сильно потяните основную часть струны и ее кончик в разные стороны так, чтобы узел затянулся.

9. Переходим ко второму концу струны. Проденьте кончик струны в отверстие колка.

10. Выведите кончик струны вверх, сделав полуоборот вокруг колка.

11. Оберните кончик струны вокруг основной части струны.

12. Вращая колок, натягиваем нейлоновую струну. Достаточно нескольких витков вокруг колка - хвостик струны будет надежно прижат и не выскочит. Вращение следует производить в сторону, когда струна выходит на порожек с верхней части вала.

13. Переходим к первой струне. Продеваем ее в отверстие порожка на 10-12 сантиметров.

14. Делаем петлю - заводим кончик струны под основную ее часть.

15. Оборачиваем кончик вокруг струны, только не один раз, а несколько. Кстати, многие делают так со всеми струнами - это дело сугубо личное.

16. Сильно потяните основную часть струны и ее кончик в разные стороны так, чтобы узел затянулся. Обязательно следите за тем, чтобы кончик струны заходил за кромку нижнего порожка! В противном случае он может выскочить.

17. Вторую часть струны натягиваем на колок аналогично шестой струне.

18. 5-ю и 4-ю струну натягиваем аналогично 6-й струне, а 2-ю и 3-ю струну - аналогично 1-й.

19. Концы нейлоновых струн аккуратно обрезаем.

Минут за двадцать-тридцать вы справитесь. В отличие от металлических струн, нейлоновые струны усаживаются гораздо дольше - иногда до недели. Можно посоветовать сразу натянуть струны немного выше по строю, чем положено. Они все равно ослабнут. Не забывайте во время усадки все время подтягивать струны.

Поговорим теперь о некоторых тонкостях. Во-первых, не наматывайте витки до конца вала - туда, где они могут попасть в зазор между валом и деревяшкой грифа (красные стрелки). При натяжении струна может порваться! Всегда оставляйте свободное место между последним витком и концом вала.

Во-вторых, следует избегать большого перегиба струн в районе верхнего порожка (выделено красной линией):

Для этого направление наматывания струны должно быть определенным: 1-я и 6-я струны - в наружном направлении вала, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я - во внутреннем направлении вала. На фотографии направления намотки струн показаны стрелками. Конечно, совсем без перегиба поставить струну может не получиться, но наша задача - сделать его минимальным:

Еще один совет - многие гитаристы перед установкой гладких струн (без обмотки - с первой по третью) в нижний порожек делают на кончике дополнительный узелок. Это страхует от выскальзывания хвостика из петли.

Некоторые комплекты струн продаются уже с маленькими утолщениями на конце. В таком случае дополнительные узелки можно не делать - струна уже не выскочит:

Иногда производители выпускают нейлоновые струны с шариками (молоточками) на конце - такими же, как для металлических струн. Это позволяет просто просунуть струну сквозь отверстие, не завязывая узел на нижнем порожке. Неплохое решение, но широкого распространения оно пока почему-то не получило.

Удачи в этом несложном деле!

Многие начинающие задаются вопросом, как глушить струны. Для начала нужно определиться, что же такое глушение струн. Это особый приём, исполняемый правой или левой ладонью, с целью избавления от ненужных призвуков.

Для чего используется глушение

Самая главная цель данной практики – избавление от посторонних призвуков и так называемой «грязи». Это различные дребезжания, шуршания, скрежет. Причём на акустической и электрической гитарах приём применяется по-разному.

Также довольно распространена и перкуссионная роль при заглушке. «Мёртвые» ноты (обычно обозначаются крестиком) при определённом чередовании открытых и закрытых струн могут создавать своеобразные ритмические рисунки. Это во многом разнообразит исполняемую песню. Кроме того, подобная техника используется и в сольном акустическо-инструментальном творчестве.

Виды глушения струн

Левая рука

Чаще всего она глушит с целью создания ритмической основы и/или пауз. Например, при исполнении такого жанра, как фанк, глушение левой рукой составляет костяк этого зажигательного ритма. Чередование и совмещение левой и правой руки позволяет из простых боев создать сложную и прекрасно звучащую основу.

Также левая глушит лишние звуки аккорда. Часто бывает так, что правая рука играет по пяти-шести струнам, а в левой звучит только две-три. Тогда и приходится заглушать ненужные ноты.

Правая рука

Если вы исполняли хотя бы самый простой , то, несомненно, сталкивались с этим приёмом. Это обязательно для каждого начинающего и для профессионала. Выполняется либо ладонью, либо пальцами.

Ребро ладони

Чаще всего ребро используется для приёма palm mute при игре на электрогитаре.

Как глушить струны на гитаре правой рукой

Глушение в гитарном бое

Ребром большого пальца

При исполнении гитарного боя используется глушение, которое совмещает часть сустава большого пальца, и внутреннюю мягкую сторону ладони. После исполнения аккорда ладонь (указательный палец) как бы «выбрасывается» вниз на струны и ударяет по ним. Можно нащупать небольшую косточку прямо у основания большого пальца. Если совместить это место и мягкую (но тугую) мышцу на ладони, то вы найдёте идеальную позицию. Необходимо как бы резко «положить» ладонь и тем самым приглушить звучание.

Часто на акустике применяется . Поэтому следует чуть подробнее рассмотреть, как глушить струны на гитаре с плектром. Сам медиатор берётся правильным хватом указательного и большого пальцев. Поэтому глушение на гитаре происходит ребро ладони + мягкой внутренней стороной. То есть рассмотрите противоположную сторону ладони (от той, которой вы глушили при игре боем) – это и будет требуемое место. Аналогично – играете аккорд медиатором; затем резко глушите струны указанным местом (ближе к запястью).

Обратите внимание , что свободные пальцы при этом раскрыты «веером», чтобы не задевать мизинцем исполняемый аккорд.

Заглушение пальцами играемые струны

При приёме «щипок» можно услышать разницу в свободно звучащем и заглушённом аккорде. В песнях требуется играть по-разному, но обычно необходимо приглушить исполненный аккорд. Для этого щипните скажем, Am, а потом снова поставьте кончики этих же пальцев на 1, 2 и 3 струну.

Палм мьютинг. Как глушить струны на электрогитаре и акустике

Описание техники

Это техника, которая используется при игре на электрических и акустических струнных инструментах (бас, электрогитара, акустическая, классическая гитара, укулеле). Исполняется совмещением игры аккорда (отдельной ноты) и несильным надавливанием ребра ладони на струны.

Как правильно исполнять прием

Теперь рассмотрим, как глушить струны на электрогитаре. Для начала нужно определиться с местоположением ребра ладони. Чаще всего его ставят максимально близко к струнодержателю. Степень «замьюченности» зависит как раз от расстояния до бриджа. Чем дальше от него рука, тем звук становится более жёстким и брутальным.

Но не стоит слишком усердствовать. Если вы пережимаете аккорд, то в звуке тоже не будет ничего хорошего. Поэтому нужно рассчитать силу нажатия в зависимости от исполняемого стиля и конкретной песни.

Важную роль в исполнении palm mute занимает атака гитариста. Не нужно сильно дёргать струну медиатором, оттягивать её, показывая «злобу» исполнения. Совершайте резкие и хлёсткие удары, будто вы наносите пощёчину играемой квинте.

Итак, чтобы сыграть палм мьют:

1. Прижмите ребро ладони близко к бриджу.
2. Нанесите медиатором точный и резкий удар по аккорду

Пример исполнения приема на акустической гитаре

Использование приема

Данная техника встречается повсеместно. Разумеется, чаще всего её используют в металлической и рок-музыке. Однако «мьют» применяют и в электрических партиях поп-песен, блюзе, джазе и практически во всех жанрах, где, так или иначе, используется подключенная гитара.

Глушение на гитаре левой рукой

При игре боем с аккордами баррэ

Часто приходится использовать глушение на гитаре и при игре как открытых, так и закрытых аккордов. Метод, который здесь используется, имеет несколько схожих моментов с . Пальцами необходимо зажать так называемые «мёртвые ноты», которые создадут своеобразные ритмические паузы. Для этого нужно слегка отжать играемый аккорд и провести правой рукой по струнам. Необходимо соблюдать баланс – с одной стороны не должно быть звуков аккорда, с другой не следует слишком отпускать гриф, чтобы избежать характерного дребезжания.

Глушение отдельных струн

Существует практика приглушения струн, не входящие в гармонию, дабы избежать не только лишних призвуков, но и ненужного звучания. Если необходимо «убрать» соседнюю верхнюю (3 – 3, где 3 – X, смотрите пример на фотографии), то нужно «прикрыть» её подушечкой пальца (но не зажимать!).

Кроме того, иногда требуется «замьютить» более одной струны в аккорде. Тогда можно применять третью фалангу (ближе к основанию пальца) или средний сустав. Всё зависит от конкретной гармонии. Порой приходиться исхитриться, чтобы верно её поставить.

Как правильно глушить струны на гитаре. Общие советы

Экспериментируйте с углом держания медиатора. Если использовать приёмы игры на гитаре «горизонтальное» (медиатор под углом 90 к грифу) и «смешанное» (повёрнут примерно на 30) движение, то можно добиться разных результатов. При горизонтальном легче глушить, т. к. возрастает площадь, которую закрывает ладонь (ребро + сустав большого пальца). Это помогает проконтролировать «загрузку» медиатора и сделать извлечение звука чище и точнее.

Вертикальное (смешанное) движение используют для более напористой атаки и при частых скачках между струнами.

Обозначения глушения струн

На нашем сайте

На нашем сайте этот приём можно увидеть в виде звёздочки.

В табулатурах GTP

Традиционно обозначается «P.M.» прием Palm Mute его продолжительность отмечают пунктирной линией, а окончание вертикальной жирной чертой. В примерах игры боем обозначается «X» крестиком.

Пример «P.M.»

Пример боя

В текстовых табах

Здесь «Мёртвые» ноты отмечают тоже крестиком.

Глушение струн. Практические упражнения для отработки приемов

Делаем поводки из гитарной струны

Делаем поводки из гитарной струны

Кто не слышал о поводках из гитарной струны? Казалось бы, слышали все. Но у каждого есть свои секреты-тонкости в нехитром этом, на первый взгляд, деле. Предложу и я схему производства поводков, которой не первый год пользуюсь сам. Итак, понадобится нехитрый инструмент - круглогубцы, кусачки, миниатюрные пассатижи. Я использую только струны импортного производства - они значительно тоньше отечественных аналогов при сопоставимой прочности. Для легкого спиннинга годятся стальные одиночные струны диаметра 0,008 дюйма (их разрывная нагрузка выходит около 4 кг). Для более тяжелых снастей можно вооружиться струной 0,01 дюйма (там прочность на разрыв порядка 9 кг.)

Первым делом формирую круглогубцами петлю, к которой будет крепиться приманка (фото 1) - с таким расчетом, чтобы колечко будущего поводка получилось около 5 мм в диаметре. При помощи пассатижей делаю скрутку (фото 2), перекрещивая два конца струны и медленно вращая. При этом надежно фиксирую петлю тонкими круглогубцами, а пассатижами - сдавливаю проволоку в месте перекрещивания.

Понятно, что ровная, аккуратная скрутка - прочная скрутка. Добиться этого удается не сразу - есть здесь небольшая хитрость: необходимо после каждого оборота заново перехватывать пассатижами петлю, стремясь ухватиться именно за последний созданный виток так, чтобы из губок пассатижей виднелись лишь концы струны - как на фото 3. Достаточно, чтобы скрутка была из четырех - шести витков (фото 4) - в этом случае она будет и прочной и миниатюрной. Далее вращаю концы струны в противоположном направлении, расплетая скрутку-косичку. Останавливаюсь, сделав 2 - 3 оборота - для того, чтобы обеспечить доступ кусачкам и убрать тем самым лишний торчащий отрезок струны (фото 5). Обычно перекусываю струну, оставляя лишь полуволну последнего витка скрутки. Дальше заплетаю скрутку обратно - можно сказать, полдела уже сделано. Плюс этой конструкции в том, что мы отказываемся от всяческих карабинов-застежек. Чтобы пристегнуть к поводку приманку - достаточно просто расплести скрутку, продеть струну в ушко приманки и свить обратно.

Далее откусываю кусачками отрезок струны нужной длины (складывается из требуемого размера будущего поводка плюс пара сантиметров) и формирую вторую миниатюрную петельку. К той будем привязывать леску, потому нет нужды делать ее расплетаемой. Формирую вторую петлю теми же круглогубцами, а затем еще подгибаю пальцами, добиваясь миниатюрности. Скрутку этого конца делаю очень плотно, разводя сплетаемые концы под большим углом - соединение получится прочнее. Можно оснастить эту часть поводка вертлюжком, но я использую его только при ловле на «вертушки», да и то не всегда.

Экономический резон работы? Стоимость качественной струны редко превышает полтора доллара, а из нее получается обычно от трех до пяти поводков.

О. Ляльковский

"Спортивное рыболовство № 1 — 2010г."

Внимание!

В качестве исходного материала использована статья с сайта "Калининградский рыболовный клуб

Гитарные струны, как материал для различных рыболовных снастей, наши рыболовы используют уже давно, и, несмотря на то, что сегодня в магазинах можно найти различные поводковые материалы и готовые поводки различных фирм, этот нехитрый элемент снасти многие до сих пор предпочитают изготавливать сами.

Это вполне оправданно: поводки, сделанные из гитарных струн, чрезвычайно прочны и при этом очень дешевы, особенно если в семье есть гитарист, который регулярно меняет струны. Но даже в вашей семье нет гитариста, в музыкальных магазинах можно купить первую, вторую или третью струны по отдельности.

В данном фото-рецепте рассмотрено изготовление «улучшенного», если можно так выразиться, поводка из струны, который хорошо зарекомендовал себя при ловле зубастых хищников, и, в первую очередь, щуки. Почему «улучшенного»? Потому что в его конструкцию внесены пара элементов, которые устраняют некоторые проблемы, а именно: перехлест в верхней части поводка и зацепы в нижней части.

Дело в том, что в верхнюю, скрученную часть поводка, между двух проволок, часто попадает леска или плетенка, и это либо приводит к обрыву снасти, либо, в лучшем случае, к ее неправильной работе. Нижняя, скрученная часть при ловле в заросших травой водоемах также имеет тенденцию собирать тину или растительность. Казалось бы, мелочь, но очищать поводок от травы после каждого заброса не очень-то приятно.

Для изготовления «улучшенного» поводка необходима, во-первых, струна. Для этой цели хорошо подходит вторая гитарная струна диаметром 0,32-0,33 мм. Первая, конечно, также подойдет, но после хорошей атаки «зубастой» килограмма на два, когда она основательно потреплет снасть, поводок из первой струны сильно изгибается и разогнуть его в прежнее положение намного труднее, чем поводок из второй струны. Далее, необходим вертлюжок (в данном фото-рецепте применен двойной) для соединения с леской или плетенкой, застежка с вертлюжком для соединения с приманкой и силиконовая трубочка подходящего размера.

Процесс изготовления поводков из струны

Необходимы также инструменты:

• тиски,
• круглогубцы,
• кусачки,
• паяльник,
• олово,
• паяльная кислота (здесь применена LV-1000),
• металлический стержень диаметром около 2 мм.

Сначала необходимо отмерить отрезок струны. Длина в 12-15 см вполне достаточна для ловли средней щуки. С помощью круглогубцев или стального цилиндра сгибаем один конец проволоки, отступив 15 мм от конца.

Крепко зажимаем основную проволоку и загиб в тиски так, чтобы в тисках находилось не менее 2-3 мм от конца загиба, иначе проволока выскочит при скручивании.

Возьмем металлический стержень (подойдет и небольшое сверло), и, держа его пальцами, как показано на фотографии, начинаем скручивать проволоку, при этом сильно оттягивая стержень вправо (можно поставить поводок петлей не вправо, как описано, а вверх, если вам так удобней, соответственно, тянуть придется вверх). Здесь главное - равномерность вращения и терпение. Не нужно форсировать и торопиться!

Так выглядит скрученный конец струны.

Достаем струну из тисков. На фото показан конец загиба, который находился в тисках. Его нужно удалить. Расплетаем проволоку и кусачками удаляем излишек. Затем опять сплетаем проволоку и немного проворачиваем в плоскогубцах, если нужно сгладить торчащий конец загиба.

Так выглядит обработанная «скрутка».

Прикрепляем к образовавшемуся кольцу двойной вертлюжок.

Теперь необходимо пропаять соединение: для этого место скрутки промазываем паяльной кислотой и затем аккуратно наносим олово. Удаляем его излишки, если таковые имеются.

Перед тем, как закручивать второй конец поводка, необходимо вставить силиконовую трубку - она будет предохранять место скрутки от зацепов за траву и ил. Далее второй конец скручивается, подобно первому, с той разницей, что он не запаивается.

Силиконовая трубка одета на место «скрутки».

Готовый поводок.

Описанный выше вариант поводка,сделанный своими руками, очень хорош для ловли на илистом дне или сильно заросших и неглубоких водоемах, где любой незначительный выступ на снасти цепляет траву. Приманки с анти-зацепом прикрепляются к кольцу поводка, это можно делать десятки раз, не боясь повредить поводок.

Если же водоем глубокий, в нем мало травы, и ловля предполагает использование вертушек, «колебалок» и джиг-головок с твистерами, то есть смысл запаять и вторую «скрутку» поводка, предварительно прикрепив вертлюжок с застежкой, подходящий по размеру.

Вариант с вертлюжком и застежкой на другом конце поводка

Конечно, описанные выше варианты - не единственные, хотя и проверенные опытом. Экспериментируйте, изобретайте, изготавливайте свои конструкции поводков, и главное - ловите с удовольствием!