Изготовление композитного лука в домашних условиях. Самодельный лук для охоты и путешествий

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. Выбор подобного оружия поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Как сделать классический лук своими руками

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются Монгольский, Bear Archery Supermag и Deer Master.

Что понадобится

Надо приготовить:

• Рубанок.
• Ножовку-пилу.
• Изоляционную ленту.
• Нож.
• Электролобзик (для составного лука).
• Дрель (для составного лука)
• Клей.
• Наждачную бумагу.
• Лак, краску для отделки.
• Болты М6 (для составного лука).
• Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
• Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Технологии

Вариант один

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.

Вариант два

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

1. Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
2. Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Блочный лук

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как MK-CB50, Кондор PKG, Orion, Ястреб и другие.

Что понадобится

Очень простой вариант предполагает наличие:

• Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
• Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
• Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
• Двух мебельных петель.
• Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
• Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
• Веревки из синтетики (тетивы).
• Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
• Ножовки.
• Лобзика.
• Напильника.
• Отвертки.
• Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Технология

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Охотничий лук

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

Походный простой вариант

Что понадобится

• Прочная древесина (кедр, ель, черемуха, груша, яблоня, вяз, сосна, береза, лиственница).
• Нож острый и удобный.
• Жир животный.

Технология

1. Выбираем в лесу подходящий гибкий сук.
2. Примеряем по размеру, приложив один конец к бедру, другой – к концу вытянутой руки.
3. Чистим от коры, вырезаем нужную форму.
4. В середине толщину делаем толщину 5 сантиметров, по краям – 1,5 сантиметра.
5. Для тетивы пазы отстоят от концов на 1,25 сантиметра.
6. Готовое изделие натираем жиром животным.

Охотничий лук своими руками

Составная модель

Что понадобится

• Древесина для основы (иначе, кибити) берется однослойная, плотная, не гибкая. Лучше всего взять близко к корню дерева.
• Для плеч (иначе, рогов) берем черемуху, растущую около воды.
• Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.
• Для склеивания деталей – клей из толченых рыбьих голов.
• Береста, пластина из елового «кремля».
• Жир животный.
• Нож.

Технология

Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.

Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.

Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.

Для чего могут понадобиться лук и стрелы? Причин тому несколько. Дети вообразили себя отважными индейцами или эльфами. Возможно, вы сами планируете поход в условиях телешоу «Последний герой». Чтобы быть во всеоружии, рассмотрим, и стрелы своими руками, тем более что это по силам любому человеку.

Подготовка материала

Первоначально надо подобрать подходящее дерево и срубить ветку. Для изготовления древнего можно использовать древесину ясеня, рябины, вербы, можжевельника, дуба, березы. Лучше всего начинать заготовку материала зимой, после того как ударит мороз. Перед тем как делать лук и стрелы, надо учесть размах рук будущего стрелка. Срезать ветку надо большей длины, чем требуется для изготовления лука - запас может составлять до тридцати сантиметров. Ветвь толщиной 3-4 см должна быть ровной, без сучков. Кору с нее снимать не нужно. Она сама отойдет в процессе дальнейшего отпаривания заготовки.

Сушка заготовок

Освоить способ того, своими руками, совсем не сложно. Процесс проходит в несколько этапов. Торцы ветви покрывают масляной краской. После этого заготовку оставляют в вертикальном положении для просушки. Сушат при комнатной температуре минимум три месяца, но будущее оружие может сохнуть и в течение года. В любом случае, к летнему сезону будет готово.

Придание формы луку

Для того чтобы сделать лук и стрелы своими руками, потребуется нож и топор. При обработке просохшей ветви ей придают необходимую форму. Она может быть чечевичной или прямоугольной. Чтобы придать нужный изгиб древка, достаточно отпарить в домашних условиях плечи лука. Причем обрабатывают их сразу оба. Они становятся гибкими. После этого лук помещают в стапель изогнутой формы. Так заготовку оставляют на пару недель. Затем вырезают выемки для тетивы.

Так как сделать лук и стрелы своими руками надо очень аккуратно, обрабатывать заготовки ножом следует с осторожностью, чтобы не повредить древесину. Ветви, освобожденные от коры, покрывают воском слоем в 3 мм. Также подойдет расплавленный жир. Эти меры защитят древесину от разрушающих факторов окружающей среды. Тетиву рекомендуют натягивать только перед стрельбой. Для ее изготовления подойдет тонкая веревка или бечевка. При хранении лука ее лучше снимать.

Изготовление стрел

Теперь вы познакомились со способом, как сделать лук. И стрелы своими руками также изготовить достаточно легко. Для них пригодится древесина сосны или березы. Ровная доска обрабатывается рубанком, до тех пор, пока не останется толщина в 1,5 см. Затем вырезаются из нее заготовки. Длина будущей стрелы - от 60 см. При изготовлении снарядов надо учитывать рост будущего стрелка, силу, с которой он будет натягивать тетиву, размах рук. Заготовки надо обработать при помощи ножа, напильника и наждачной бумаги до диаметра 8-9 мм. Для оперения одной стрелы потребуется три вороньих пера. Каждое разрезают вдоль желобка, срезают ворс с их кончиков. Затем подготовленные перья прикрепляют к древку ниткой. Располагают их друг к другу под углом в 120°. В качестве наконечника подойдет треугольная металлическая пластинка.

Ранее я уже писал о изготовлении лука своими руками из цельной деревянной заготовки, но недостатком такого лука послужила сложность изготовления и длительный процесс сушки дерева. Теперь я хочу рассказать Вам как сделать разборный лук , который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно для транспортировки.

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно «сажает» инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте — основа бук, «наполнение» клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука . Наиболее подходящими для этих целей служат «упругие элементы», которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы , при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА «Момент» Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку .

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой.

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желанияизготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.

Изготовить лук своими руками

Ну в конце добавляю целиком еще одну инструкцию по изготовлению лука своими руками, которую я смог разыскать.

Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест.

Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз ~ 10?15 град.

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений). Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ! Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2?5 месяцев, в зависимости от условий.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно «Рисунок 1». Наша задача получить из этого бревна доску. Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твёрдого дерева). Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте её). Далее на «Рисунок 2» показана схема разметки. Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Рисунок 1

Рисунок 2

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля «Рисунок 3». Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче. Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного «Рисунок 4».

Рисунок 3

Рисунок 4

Обработка лука паром

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например, игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее: «Рисунок 5». Вам нужно, например, получить вот такой изгиб: «Рисунок 6». Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). Отпариваются следующие части показано белым «Рисунок 7».

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель «Рисунок 8». Чёрным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Рисунок 8

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости). В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Изготовление тетивы

Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки», то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15?20 см. «Рисунок 9». Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Рисунок 9

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

«Рисунок 10» Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.

Рисунок 10

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание «Рисунок 11».

Рисунок 11

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10?15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала «Рисунок 12».

Рисунок 12

Изготовление стрел

Начнём с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8?9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах.

Определение длины стрелы: (См. «Таблица» и «Рисунок 13»)ъ

Таблица

Рисунок 13

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник: «Рисунок 14». Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так: «Рисунок 15». В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.

Рисунок 14

Рисунок 15

Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся. Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера.

Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета. Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок.

Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5?0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения. Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу.

Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами. Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальый станочек. В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб. Можно перья примотать прочными нитками (шёлк, капрон и др.) «Рисунок 16»

Рисунок 16

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.