Как сделать поводки из гитарной струны? Как натягивать струны на гитару с нейлоновыми струнами. Процесс изготовления поводков из струны

Мечтаете стать именитым татуировочных дел мастером, но не знаете с чего начать и где взять необходимую аппаратуру, которая, к тому же, стоит бешеных денег? Не стоит печалиться по этому поводу, потому что есть достаточно доступный способ, как сделать тату машинку собственноручно. Это будет приборчик роторного типа. Чтобы его изготовить, вам понадобятся следующие нехитрые «запчасти»: блок питания с переменным вольтажом, самая тоненькая гитарная струна, моторчик от старого кассетного магнитофона или плеера с парой проводков, шестеренка оттуда же, маленькая втулка, обыкновенная гелевая ручка, кусок пластмассовой трубки.

Итак, своими руками предполагает, первым делом, наличие корпуса. Собственно, это то, что вы будете держать в руке при набивании наколки. Его изготовлением для начала и займемся. Для этого берем ручку, вынимаем из нее стержень (его не выбрасываем, он нужен) и с задней части подрезаем ее примерно на треть. В носике ручки, сбоку, можно ножом сделать небольшое отверстие (около 5мм), чтобы было удобнее набирать тушь. Маленьким напильником зачищаем края дырочки, чтобы мелкие опилки не попали в ранку.

Следующим шагом, как сделать машинку для татуировок, будет изготовление направляющей иглы. Она делается из стержня той же ручки. Его также нужно обрезать до длины корпуса и удалить краску. Далее вынимаем из стержня носик, берем иголку и ею выдавливаем изнутри шарик. Это необходимо для того, чтобы струна могла двигаться. Если носик слишком узкий, его нужно расширить, сточив кончик напильником: струна не должна нигде застревать и ни за что цепляться. После того как все детали готовы, вставляем носик стержня на его законное место, а сам стержень - в ручку. Корпус готов.

В продолжение темы, как сделать тату машинку, займемся изготовлением иглы из гитарной струны. Ее длина должна быть рассчитана так, чтобы кончик, которым будет набиваться татуировка, всегда, в любом положении, торчал из ручки. Когда струна будет отведена назад, то есть, внутрь корпуса, ее «иголочка» должна выглядывать на 0,5-1 мм. В «переднем положении» достаточно 1,5-2 мм. На противоположном конце струны нужно будет сделать петельку. Поэтому, чтобы не ошибиться в расчетах, вставьте струну в стержень, который, в свою очередь, поместите в корпус ручки. А чтобы струна была ровной, не гнулась и не сворачивалась, ее можно предварительно натянуть и хорошо прокалить на огне.

На этом этапе оставляем все, как есть, и приступаем к следующему действию. машинку? Далее нам нужно прикрепить моторчик. Для этого берем кусок заготовленной заранее пластмассовой трубки (она послужит держателем мотора) и разрезаем ее вдоль на две части. После этого берем по очереди каждую половинку и отрезаем от нее продольный кусок в несколько сантиметров длиной. Длину определите на глаз, ибо этот подрезанный участок при изгибе должен охватить мотор примерно на треть. Каждую подрезанную часть, аккуратно разогревая на огне, изгибаем, закругляя. В эти закругленные половинки вставляем моторчик (проводки его должны выходить наружу). В образовавшийся ниже мотора желобок из разрезанной трубки (не тронутая часть) вставляется ручка. Вся эта красота плотно обматывается изолентой или стягивается хомутами. Далее надеваем на штырек мотора шестеренку, которая будет служить своеобразным коленвалом, двигающим иглу туда-сюда. Она должна сидеть очень плотно и не прокручиваться. Далее берем втулку: на нее будет надета петелька струны, которая также должна сидеть достаточно плотно. Вплавляем втулку в пластмассовую шестеренку, ближе к центру, но так, чтобы при прокрутке иголка в любом случае не входила в ручку полностью.

Завершающим этапом того, машинку, будет подсоединение проводков мотора к проводкам блока питания. Пробуем подключить его к розетке. Должно заработать.

Отслужившие свою музыкальную жизнь струны — это все еще ценный материал для дальнейшего творчества. Вариантов их применения масса. Кто-то варит их и возвращает в музыкальный строй на второй круг — не на долго, но говорят эффект есть, сам не пробовал. Кто-то в подъездах бьет ими татуировки. Мы же, рыбаки, можем дать им вторую жизнь в качестве поводка для ловли зубастой. Вы только подумайте, на этих струнах столько всего было переиграно — щука просто обязана прибалдеть! :)

Вот у меня как раз и завалялось пару отыгранных комплектов, одним из них и воспользуюсь. Поводков я раньше сам не делал, так что это будет первый опыт.

Итак, что мы имеем. Комплект струн для электрогитары Elixir 10-46. Отличные, кстати, струны!

Для легких приманок лучше бы иметь 9-42 или еще меньше, но извините, на таких не играю. Это хорошо еще что такой нашел, последние годы использовал исключительно 11-49.

Еще нам пригодятся кусачки, маленькие плоскогубцы и плоская отвертка или тонкий цилиндрический стержень. Струну же берем самую тонкую из комплекта — десяточку. По диаметру это 10 тысячных долей дюйма, то есть 0.254 мм.

Начнем опыт со стержнем — попробуем сделать круглое ушко. Для начала откусываем кусачками требуемую длину поводка (с учетом запаса на петли).

Огибаем струной стержень, зажимаем концы плоскогубцами и крутим. В итоге получается вот такая петелька.

Лишний конец струны аккуратно убираем кусачками, а петелька у меня получилась слишком большой (значит стержень нужен потоньше) — обжимаю ее слегка до формы овала. С другой стороны поводка операцию повторяем. Получается вот такой миниатюрный и очень легкий поводок.

Петельки, конечно, оставляют желать лучшего. За неимением более тонкого стержня попробую сделать изначально плоскую петельку. Для этого изначально сгибаем струну до нулевого угла и для придания скрутке правильного вида слегка отгибаем кончик.

Скручивать такой вариант петельки можно при помощи плоской отвертки.

В итоге у меня получилось два микро-поводка.

Они, конечно, далеки от идеала в плане исполнения. Но и времени на них потрачено минут 5-7. Попробую их в деле, возможно то, что казалось несимпатичным окажется вполне практичным и к их созданию просто не надо будет прикладывать какие-то особые нанотехнологии.

Впрочем, всегда приятнее использовать эстетически красивые вещи, так что в будущем буду стремиться к красоте их исполнения!

Каждый из начинающих музыкантов, взявших в руки гитару, вынужден рано или поздно столкнуться с заменой струн. И, как показывает практика, немногие из них способны сделать это так, как положено. В этой статье мы рассмотрим, как натягивать струны на гитару правильно и без ошибок.

В настоящий момент гитарные струны выпускаются двух типов - нейлоновые (их еще иногда называют синтетические) и металлические. По большому счёту, каждая акустическая гитара предназначена для использования какого-то одного вида струн. Это связано, прежде всего, с различной силой натяжения струн: «нейлон» гораздо мягче «металла», и конструкция гитары это учитывает. Можно, конечно, попытаться натянуть нейлоновые струны на вестерн-гитару, но в этом случае мягкому «нейлону» будет сложно раскачать жесткий корпус, рассчитанный на струны, изготовленные из металла. Металлические же струны натягивать на классических гитарах, изначально рассчитанных на «нейлон», попросту рискованно, так как от сильного натяжения может вырвать нижний порожек (подструнник), да и гриф без анкера может повести. Никогда этого не делайте!

По внешнему виду отличить гитары, предназначенные для натяжения разных типов струн, очень легко. Достаточно посмотреть на гриф и на нижний порожек. Посмотрите сами - и вам всё станет ясно. Металлические струны, в отличие от нейлоновых, крепятся не на подструннике, а в корпусе гитары. Внутри корпуса дека под подструнником усилена деревянной пластиной, помогающей выдержать натяжение металлических струн.

Как натягивать струны на гитару с металлическими струнами

Итак, как правильно поменять струны на гитаре? Рассмотрим этот процесс пошагово.

1. Ослабляем колки - вращаем их до сих пор, пока струна не станет свободно провисать. Очень удобно использовать для этого специальную вертушку для струн - ее стоимость копеечная, а помогает здорово!

2. Когда металлическая струна ослабла, просто разматываем струну, освобождая от нее колок.

3. Вынимаем пробки (пины), удерживающие струну в нижнем порожке. Многие делают это по-варварски - обычными кусачками или плоскогубцами, после чего на пробках, а иногда и на порожке остаются следы этого неприглядного хирургического вмешательства. Лучше использовать специальный инструмент, что намного удобней, да и пробки не портятся.

4. Когда пробка вынута, вытягиваем из отверстия в нижнем порожке металлическую струну с шариком (молоточком) на конце.

5. Когда гитара осталась без струн, не забудьте поухаживать за ней - протереть пыль в тех местах, где установленные струны не позволяли этого сделать, а также почистите гриф и корпус специальными средствами.

6. Теперь натягиваем новые металлические струны. Порядок установки можно посоветовать такой: вначале натягиваются струны 1-я и 6-я, потом 2-я и 5-я, потом 3-я и 4-я. Это удобно тем, что уже установленная пара струн не мешает установке следующей пары.

Продеваем шарик новой струны в отверстие и вставляем пробку до упора.

7. Другой конец струны продеваем в отверстие колка и оборачиваем основную часть струны вокруг оси колка так, чтобы кончик струны остался под нашим витком.

Делаем следующий оборот при помощи колка, обворачивая струну уже под кончиком струны. Таким образом, при натяжении кончик струны будет надежно зафиксирован между двумя нашими витками.

Смысл этих действий простой - чем больше витков струны будет намотано вокруг колка, тем чаще гитара будет расстраиваться. Наша задача - минимизировать витки, но при этом остаётся вероятность того, что под натяжением струна в колке не удержится и вылетит. Поэтому мы делаем своеобразный узел, который позволит не наматывать на колок большое число витков, и в то же время надежно удержит на колке струну.

Если вы все же наматываете на колок много витков, следите за тем, чтобы они не нахлестывались друг на друга, а располагались рядом друг с другом, как спирали в пружине.

Запомните направление намотки: первые три струны (тонкие) наматываются по часовой стрелке, а 4-я, 5-я и 6-я струны - против часовой.

8. Натягиваем струну на гитару примерно до рабочего состояния, обязательно придерживая свободной рукой пробку. Если вы ее придерживать не будете, она при натяжении струны может легко вылететь. Струну натягивайте медленно и плавно, без рывков, иначе она может лопнуть. Когда натяните до упругого состояния, остановитесь и аккуратно отпустите пробку. Ни в коем случае не перетягивайте струну! Лучше недотянуть, чем перетянуть!

9. Повторяем эту операцию для всех остальных струн.

10. Берем кусачки (или специальный многофункциональный инструмент) и аккуратно обрезаем концы металлических струн у колков. Не оставляйте эти жуткие гроздья болтающихся струн на головке грифа! Смотрится это ужасно, но дело даже не в этом, а в том, что острыми концами можно легко травмировать находящегося рядом человека.

Натянув струны на гитару, настройте их по тюнеру или камертону. Будьте готовы к тому, что до следующего дня строй будет немного плыть: струны усаживаются на свое место, тянутся, приходят в рабочее состояние. Поэтому раз в несколько часов подстраивайте гитару, и все будет в порядке!

В целом, на замену металлических струн на гитаре уходит около 15-20 минут. И вопрос «как поменять струны на гитаре» у вас должен отпасть сам собой.

Как натягивать струны на гитару с нейлоновыми струнами

Теперь научимся правильно натягивать струны нейлоновые. Это несколько сложнее, чем замена металлических струн, но не настолько, чтобы вы с этим не справились. Поехали!

1. Удаляем старые нейлоновые струны. При помощи вертушки или вручную вращаем колок в нужную сторону до тех пор, пока вы не сможете вытащить кончик струны из отверстия в колке. Некоторые ленивые гитаристы для облегчения задачи начинают с того, что просто перерезают натянутые струны ножницами, но летающие над гитарой обрывки струн и оторвавшиеся кусочки канители потенциально опасны и для вас, и для гитары!

2. Вынимаем другой конец струны из нижнего порожка, распутав узел петли.

3. Удалив все струны, протрите гитару от пыли - головку грифа, сам гриф, корпус гитары. При установленных струнах делать это неудобно. Можно использовать специальные средства для ухода за гитарой.

4. Натягиваем новые струны. Натягивать нейлоновые струны будем в таком же порядке, как и металлические: сперва 1-я и 6-я, потом 2-я и 5-я, потом 3-я и 4-я. В этом случае уже установленные струны не будут нам мешать натягивать следующие.

Рассмотрим классическую установку нейлоновых струн на нижний порожек. Начнем с шестой струны. Продеваем ее в отверстие порожка на 10-12 сантиметров.

5. Делаем петлю - заводим кончик струны под основную ее часть.

6. Оборачиваем кончик вокруг струны и заводим в петлю - получается узел.

7. Пригните основную часть нейлоновой струны к деке гитары. Если вы этого не сделаете, кончик струны может выскользнуть из узла.

8. Сильно потяните основную часть струны и ее кончик в разные стороны так, чтобы узел затянулся.

9. Переходим ко второму концу струны. Проденьте кончик струны в отверстие колка.

10. Выведите кончик струны вверх, сделав полуоборот вокруг колка.

11. Оберните кончик струны вокруг основной части струны.

12. Вращая колок, натягиваем нейлоновую струну. Достаточно нескольких витков вокруг колка - хвостик струны будет надежно прижат и не выскочит. Вращение следует производить в сторону, когда струна выходит на порожек с верхней части вала.

13. Переходим к первой струне. Продеваем ее в отверстие порожка на 10-12 сантиметров.

14. Делаем петлю - заводим кончик струны под основную ее часть.

15. Оборачиваем кончик вокруг струны, только не один раз, а несколько. Кстати, многие делают так со всеми струнами - это дело сугубо личное.

16. Сильно потяните основную часть струны и ее кончик в разные стороны так, чтобы узел затянулся. Обязательно следите за тем, чтобы кончик струны заходил за кромку нижнего порожка! В противном случае он может выскочить.

17. Вторую часть струны натягиваем на колок аналогично шестой струне.

18. 5-ю и 4-ю струну натягиваем аналогично 6-й струне, а 2-ю и 3-ю струну - аналогично 1-й.

19. Концы нейлоновых струн аккуратно обрезаем.

Минут за двадцать-тридцать вы справитесь. В отличие от металлических струн, нейлоновые струны усаживаются гораздо дольше - иногда до недели. Можно посоветовать сразу натянуть струны немного выше по строю, чем положено. Они все равно ослабнут. Не забывайте во время усадки все время подтягивать струны.

Поговорим теперь о некоторых тонкостях. Во-первых, не наматывайте витки до конца вала - туда, где они могут попасть в зазор между валом и деревяшкой грифа (красные стрелки). При натяжении струна может порваться! Всегда оставляйте свободное место между последним витком и концом вала.

Во-вторых, следует избегать большого перегиба струн в районе верхнего порожка (выделено красной линией):

Для этого направление наматывания струны должно быть определенным: 1-я и 6-я струны - в наружном направлении вала, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я - во внутреннем направлении вала. На фотографии направления намотки струн показаны стрелками. Конечно, совсем без перегиба поставить струну может не получиться, но наша задача - сделать его минимальным:

Еще один совет - многие гитаристы перед установкой гладких струн (без обмотки - с первой по третью) в нижний порожек делают на кончике дополнительный узелок. Это страхует от выскальзывания хвостика из петли.

Некоторые комплекты струн продаются уже с маленькими утолщениями на конце. В таком случае дополнительные узелки можно не делать - струна уже не выскочит:

Иногда производители выпускают нейлоновые струны с шариками (молоточками) на конце - такими же, как для металлических струн. Это позволяет просто просунуть струну сквозь отверстие, не завязывая узел на нижнем порожке. Неплохое решение, но широкого распространения оно пока почему-то не получило.

Удачи в этом несложном деле!

Многие начинающие задаются вопросом, как глушить струны. Для начала нужно определиться, что же такое глушение струн. Это особый приём, исполняемый правой или левой ладонью, с целью избавления от ненужных призвуков.

Для чего используется глушение

Самая главная цель данной практики – избавление от посторонних призвуков и так называемой «грязи». Это различные дребезжания, шуршания, скрежет. Причём на акустической и электрической гитарах приём применяется по-разному.

Также довольно распространена и перкуссионная роль при заглушке. «Мёртвые» ноты (обычно обозначаются крестиком) при определённом чередовании открытых и закрытых струн могут создавать своеобразные ритмические рисунки. Это во многом разнообразит исполняемую песню. Кроме того, подобная техника используется и в сольном акустическо-инструментальном творчестве.

Виды глушения струн

Левая рука

Чаще всего она глушит с целью создания ритмической основы и/или пауз. Например, при исполнении такого жанра, как фанк, глушение левой рукой составляет костяк этого зажигательного ритма. Чередование и совмещение левой и правой руки позволяет из простых боев создать сложную и прекрасно звучащую основу.

Также левая глушит лишние звуки аккорда. Часто бывает так, что правая рука играет по пяти-шести струнам, а в левой звучит только две-три. Тогда и приходится заглушать ненужные ноты.

Правая рука

Если вы исполняли хотя бы самый простой , то, несомненно, сталкивались с этим приёмом. Это обязательно для каждого начинающего и для профессионала. Выполняется либо ладонью, либо пальцами.

Ребро ладони

Чаще всего ребро используется для приёма palm mute при игре на электрогитаре.

Как глушить струны на гитаре правой рукой

Глушение в гитарном бое

Ребром большого пальца

При исполнении гитарного боя используется глушение, которое совмещает часть сустава большого пальца, и внутреннюю мягкую сторону ладони. После исполнения аккорда ладонь (указательный палец) как бы «выбрасывается» вниз на струны и ударяет по ним. Можно нащупать небольшую косточку прямо у основания большого пальца. Если совместить это место и мягкую (но тугую) мышцу на ладони, то вы найдёте идеальную позицию. Необходимо как бы резко «положить» ладонь и тем самым приглушить звучание.

Часто на акустике применяется . Поэтому следует чуть подробнее рассмотреть, как глушить струны на гитаре с плектром. Сам медиатор берётся правильным хватом указательного и большого пальцев. Поэтому глушение на гитаре происходит ребро ладони + мягкой внутренней стороной. То есть рассмотрите противоположную сторону ладони (от той, которой вы глушили при игре боем) – это и будет требуемое место. Аналогично – играете аккорд медиатором; затем резко глушите струны указанным местом (ближе к запястью).

Обратите внимание , что свободные пальцы при этом раскрыты «веером», чтобы не задевать мизинцем исполняемый аккорд.

Заглушение пальцами играемые струны

При приёме «щипок» можно услышать разницу в свободно звучащем и заглушённом аккорде. В песнях требуется играть по-разному, но обычно необходимо приглушить исполненный аккорд. Для этого щипните скажем, Am, а потом снова поставьте кончики этих же пальцев на 1, 2 и 3 струну.

Палм мьютинг. Как глушить струны на электрогитаре и акустике

Описание техники

Это техника, которая используется при игре на электрических и акустических струнных инструментах (бас, электрогитара, акустическая, классическая гитара, укулеле). Исполняется совмещением игры аккорда (отдельной ноты) и несильным надавливанием ребра ладони на струны.

Как правильно исполнять прием

Теперь рассмотрим, как глушить струны на электрогитаре. Для начала нужно определиться с местоположением ребра ладони. Чаще всего его ставят максимально близко к струнодержателю. Степень «замьюченности» зависит как раз от расстояния до бриджа. Чем дальше от него рука, тем звук становится более жёстким и брутальным.

Но не стоит слишком усердствовать. Если вы пережимаете аккорд, то в звуке тоже не будет ничего хорошего. Поэтому нужно рассчитать силу нажатия в зависимости от исполняемого стиля и конкретной песни.

Важную роль в исполнении palm mute занимает атака гитариста. Не нужно сильно дёргать струну медиатором, оттягивать её, показывая «злобу» исполнения. Совершайте резкие и хлёсткие удары, будто вы наносите пощёчину играемой квинте.

Итак, чтобы сыграть палм мьют:

1. Прижмите ребро ладони близко к бриджу.
2. Нанесите медиатором точный и резкий удар по аккорду

Пример исполнения приема на акустической гитаре

Использование приема

Данная техника встречается повсеместно. Разумеется, чаще всего её используют в металлической и рок-музыке. Однако «мьют» применяют и в электрических партиях поп-песен, блюзе, джазе и практически во всех жанрах, где, так или иначе, используется подключенная гитара.

Глушение на гитаре левой рукой

При игре боем с аккордами баррэ

Часто приходится использовать глушение на гитаре и при игре как открытых, так и закрытых аккордов. Метод, который здесь используется, имеет несколько схожих моментов с . Пальцами необходимо зажать так называемые «мёртвые ноты», которые создадут своеобразные ритмические паузы. Для этого нужно слегка отжать играемый аккорд и провести правой рукой по струнам. Необходимо соблюдать баланс – с одной стороны не должно быть звуков аккорда, с другой не следует слишком отпускать гриф, чтобы избежать характерного дребезжания.

Глушение отдельных струн

Существует практика приглушения струн, не входящие в гармонию, дабы избежать не только лишних призвуков, но и ненужного звучания. Если необходимо «убрать» соседнюю верхнюю (3 – 3, где 3 – X, смотрите пример на фотографии), то нужно «прикрыть» её подушечкой пальца (но не зажимать!).

Кроме того, иногда требуется «замьютить» более одной струны в аккорде. Тогда можно применять третью фалангу (ближе к основанию пальца) или средний сустав. Всё зависит от конкретной гармонии. Порой приходиться исхитриться, чтобы верно её поставить.

Как правильно глушить струны на гитаре. Общие советы

Экспериментируйте с углом держания медиатора. Если использовать приёмы игры на гитаре «горизонтальное» (медиатор под углом 90 к грифу) и «смешанное» (повёрнут примерно на 30) движение, то можно добиться разных результатов. При горизонтальном легче глушить, т. к. возрастает площадь, которую закрывает ладонь (ребро + сустав большого пальца). Это помогает проконтролировать «загрузку» медиатора и сделать извлечение звука чище и точнее.

Вертикальное (смешанное) движение используют для более напористой атаки и при частых скачках между струнами.

Обозначения глушения струн

На нашем сайте

На нашем сайте этот приём можно увидеть в виде звёздочки.

В табулатурах GTP

Традиционно обозначается «P.M.» прием Palm Mute его продолжительность отмечают пунктирной линией, а окончание вертикальной жирной чертой. В примерах игры боем обозначается «X» крестиком.

Пример «P.M.»

Пример боя

В текстовых табах

Здесь «Мёртвые» ноты отмечают тоже крестиком.

Глушение струн. Практические упражнения для отработки приемов

Итак, машинка для тату своими руками предполагает, первым делом, наличие корпуса. Собственно, это то, что вы будете держать в руке при набивании наколки. Его изготовлением для начала и займемся. Для этого берем ручку, вынимаем из нее стержень (его не выбрасываем, он нужен) и с задней части подрезаем ее примерно на треть. В носике ручки, сбоку, можно ножом сделать небольшое отверстие (около 5мм), чтобы было удобнее набирать тушь. Маленьким напильником зачищаем края дырочки, чтобы мелкие опилки не попали в ранку.

Следующим шагом, как сделать машинку для татуировок, будет изготовление направляющей иглы. Она делается из стержня той же ручки. Его также нужно обрезать до длины корпуса и удалить краску. Далее вынимаем из стержня носик, берем иголку и ею выдавливаем изнутри шарик. Это необходимо для того, чтобы струна могла двигаться. Если носик слишком узкий, его нужно расширить, сточив кончик напильником: струна не должна нигде застревать и ни за что цепляться. После того как все детали готовы, вставляем носик стержня на его законное место, а сам стержень - в ручку. Корпус готов.

В продолжение темы, как сделать тату машинку, займемся изготовлением иглы из гитарной струны. Ее длина должна быть рассчитана так, чтобы кончик, которым будет набиваться татуировка, всегда, в любом положении, торчал из ручки. Когда струна будет отведена назад, то есть, внутрь корпуса, ее «иголочка» должна выглядывать на 0,5-1 мм. В «переднем положении» достаточно 1,5-2 мм. На противоположном конце струны нужно будет сделать петельку. Поэтому, чтобы не ошибиться в расчетах, вставьте струну в стержень, который, в свою очередь, поместите в корпус ручки. А чтобы струна была ровной, не гнулась и не сворачивалась, ее можно предварительно натянуть и хорошо прокалить на огне.

На этом этапе оставляем все, как есть, и приступаем к следующему действию. Как сделать тату машинку? Далее нам нужно прикрепить моторчик. Для этого берем кусок заготовленной заранее пластмассовой трубки (она послужит держателем мотора) и разрезаем ее вдоль на две части. После этого берем по очереди каждую половинку и отрезаем от нее продольный кусок в несколько сантиметров длиной. Длину определите на глаз, ибо этот подрезанный участок при изгибе должен охватить мотор примерно на треть. Каждую подрезанную часть, аккуратно разогревая на огне, изгибаем, закругляя. В эти закругленные половинки вставляем моторчик (проводки его должны выходить наружу). В образовавшийся ниже мотора желобок из разрезанной трубки (не тронутая часть) вставляется ручка. Вся эта красота плотно обматывается изолентой или стягивается хомутами. Далее надеваем на штырек мотора шестеренку, которая будет служить своеобразным коленвалом, двигающим иглу туда-сюда. Она должна сидеть очень плотно и не прокручиваться. Далее берем втулку: на нее будет надета петелька струны, которая также должна сидеть достаточно плотно. Вплавляем втулку в пластмассовую шестеренку, ближе к центру, но так, чтобы при прокрутке иголка в любом случае не входила в ручку полностью.

Завершающим этапом того, как сделать тату машинку, будет подсоединение проводков мотора к проводкам блока питания. Пробуем подключить его к розетке. Должно заработать.