Riietumisstiili fännid. Jalgpallilahingute tagakülg ehk tulihingeliste fännide hinges toimuv

Lihtsad huligaanid või ideoloogiafännid? Kes nad on? Seda küsimust küsivad kõik inimesed, kellel on jalgpallisündmuste maailmaga vähemalt mingi seos. Nad hääldavad valjult oma meeskonna laule, ei jäta ühtegi matši vahele, kutsuvad roppude sõnadega Lady Lucki appi ja jäävad ehk ainsteks, kes usuvad sündmuste järsku pöördesse jalgpalliareenil, kui sekundid loevad. Vähesed teavad, et need klubivarustuses mehed soojendavad ainult matši ajal enne võitlust, kus pole võitjaid, kaotajaid ega kohtunikke. Pole olemas õiget ega valet, vaid on ainult vendluse idee loosungi "üks kõigi eest ja kõik ühe eest" all ja konkurendid, vastupidi, samade mõttevormidega.

Mis on pärast jalgpallimatšide ametlikku osa gladiaatorite heitlusi meenutavate kompromissitute kakluste taga? Sellele küsimusele vastas üks kohaliku Uurali jalgpalliklubi fänniliikumise esindajatest nimega Nikolai, kes palus oma perekonnanime saladuses hoida.

Kust fänniliikumine alguse sai ja kui populaarne on see meie ajal Venemaa klubides?

Klassikaline fänniliikumine sai alguse Inglismaalt, riigist, kust jalgpall tegelikult alguse sai. Venemaal tekkisid 90ndate alguses Moskvas esimesed jalgpallihuligaanide rühmad, mis pärinesid pealinna Spartaki fännidest.

Mis on jalgpallifännide peamine ideoloogia?

Iga fänniliikumise ideoloogia on klubi au ja huvide kaitsmine. Igal grupil on oma loosung, näiteks “Spartatsistid” - “Üks kõigi eest ja kõik ühe eest”, “Zenithi” fännid – “Üks kõigi vastu” Lisaks ajavad fänne taga ka rahvuslikud ideed, nii et on arvamus, et “skinheadid ja jalgpallihuligaanid on üks ja seesama. Tegelikult olid neil kahel subkultuuril kunagi ühised kokkupuutepunktid. Rahvuslased võtsid huligaanidelt riietumisstiili ja nemad omakorda ideoloogia.

Kuidas jalgpallihuligaanid tavaliselt riietuvad ja kas neid on võimalik eristada üldisest mängule tulnud publikust?

Jalgpallihuligaanid kannavad ainult klubikaubaga salle, märke, mõned kannavad klubisärke. Matšile tulnute hulgast on neid väga raske välja tuua.

Mis on ühist Euroopa klubide fänniliikumise ja meie Venemaa klubide vahel?

Euroopas on jalgpallifännide vahelised kokkupõrked ägedamad, sageli kasutatakse teradega relvi. Meie riigis on selline liikumine lojaalsem ja liigub vähem agressiivsel kursil. Kaklusi jääb järjest vähemaks, tavaliselt toimuvad need kokkuleppel ja staadionist kaugemates kohtades.

Kas fännidel on hierarhia või on kõik seal võrdsed?

Hierarhia järgi on juhid, kellele kõik alluvad. Nad vastutavad kõigi kakluste ja kokkupõrgete korraldamise eest teiste klubide fännidega. Seal on ka peamised võitlejad, kes moodustavad liikumise selgroo - need tüübid osalevad kõigis fännide kaklustes ja kogunevad juhi esimesel kõnel. Tavaliselt ei ole seal rohkem kui 20-30 inimest. Kõiki ülejäänuid nimetatakse varuosadeks ja need toimivad kakluste ajal lisadena. Fännirahutuste ajal seisab liider alati ees koos põhivõitlejatega, kes nii tempot teevad kui ka esimese löögi vastastelt vastu võtavad.

Kas fänniliikumine on elustiil või on see mängupäevadel tasuta adrenaliin?

Fänniliikumine on elu lahutamatu osa. Alates 2007. aastast kuulun FC Urali jalgpallihuligaanide gruppi ja selle ajaga on mu maailmavaade täielikult muutunud. Paljude sõpradega, kellega varem suhtlesin, lõpetasin suhete hoidmise. Üldiselt omandas mõiste "sõprus" minu jaoks sügavama tähenduse tänu üksikutele episoodidele, kui teid on ainult kolm ja vastupidi - viieteistkümnepealine rahvamass. Keegi ei jookse ära, kõik võitlevad klubi au eest lõpuni. Muidugi on adrenaliinilaks ja sageli on see huligaansete kakluste üks peamisi tegureid, kuid vahepeal karastab iga võitlus vaimu ja liha ning viib enesealalhoiuinstinkti miinimumini.

Milline Venemaa tänastest klubidest on fänniliikumise poolest kuulsaim?

Praegu peetakse kõige tulihingelisteks fännideks FC CSKA huligaane ja üldiselt on pealinnas märgata tugevat fänniliikumist.

Kas erinevate klubide jalgpallihuligaanide vahel on sõbralikud suhted?

Uurali fännid on heades suhetes Peterburi Zeniidi fännidega, kes omakorda sõdivad Moskvaga. Pealinna klubidest on omavahel sõbrad huligaanid Dynamo ja CSKA. Meil on kõige leppimatumad tülid Tomski ja Permi rühmadega.

Kuidas saada jalgpallihuligaaniks?

Fänniliikumises aktiivseks osaliseks saamine on üsna keeruline. Alustuseks peate regulaarselt osalema oma meeskonna mängudel. Parim on, kui grupis on sõpru. Kuid lõpuks peate kvalifitseeruma ühte järgmistest kokkupõrgetest, kus on oluline näidata oma võitlusomadusi.

Kas fännidel on oma infrastruktuur koos eelarvega ja hästi korraldatud tegevuste korraldus?

Taristut ja eelarvet kui sellist ei eksisteeri. Kõik üritused "huligaanidel" toimuvad isikliku sponsorluse arvelt, kus kõik on pennini välja arvutatud. Kõik reisid tasutakse vahendustasudega igalt rühmaliikmelt.

Kokkuvõtteks tahaksin kuulda arvamust hiljuti linastunud filmi "Near Football" kohta. Kuivõrd kattuvad sellel pildil kujutatud sündmused tegelikkusega?

Film näitas subkultuuri kinnisest küljest ja tõetruult: samu “plokke”, “vaateid”, “seadistusi” ja “kaaneid”. Film näitas tõesti kõike, mis täna meie riigis toimub. Direktor tahtis selgitada, et me oleme nagu kõik teised ja oleme igal pool.

Intervjueeris Sergei Fakhrutdinov

mulle meeldib

Viimase paarikümne aasta jooksul on Casual stiilis riietus olnud üks populaarsemaid ja sellel on mitukümmend erinevat suunda. Modern Street Style sõltub suuresti noorte subkultuuride suundumustest ja nende järgijate konkreetsest käitumisest. Huligaanstiil on seotud jalgpallifännide liikumisega, kuid huligaanide ja fännide välimuses on olulisi erinevusi.

Kui armastate vabadust ja eelistate tänavarõivaste stiili, siis teid huvitab:

Jalgpallihuligaanide riietus: ajalugu ja stiili iseloomulikud jooned

Populaarne noorte stiil sündis Inglismaal eelmise sajandi viiekümnendate lõpus. Töötavad noored, kellel ei olnud vabu vahendeid "üllas" spordiga tegelemiseks, valisid endale jalgpalli. Temperamentsed fännid ajasid pärast matše varem suhted seinast seina korda, kuid just sel perioodil hakkasid fännid koos meeskonnaga võõrsilmängudele rändama. Iga teine ​​mäng lõppes tõsiste konfliktidega, staadioniäärsed alad muutusid nendel päevadel "ohutsoonideks".

70ndate lõpuks oli fänniliikumine laienenud Ühendkuningriigist väljapoole ja levinud üle kogu Euroopa. Esimestena läksid koondise eest välismaale Liverpooli fännid, neid võib pidada huligaanirõivaste trendiloojateks. Liikumine hakkas vaibuma 90ndatel, olulist rolli mängis selles 1985. aasta Heyseli tragöödia. Seejärel suri Belgia staadionil 39 Liverpooli ja Juventuse fänni ning üle saja sai vigastada. Tragöödia leidis laialdast vastukaja ning võimud pöörasid jalgpallihuligaanide probleemile suurt tähelepanu ning politseikontrolli karmistati. Britid kogesid järjekordset šokki 1985. aasta aprillis, kui 96 Liverpooli fänni Sheffieldis staadionil rahvamassis purustati. Mitu aastat valdas Euroopat muusikaline reiv ja huligaanid läksid varju, kuid aeg-ajalt kuulutavad nad end valjuhäälselt: 2002. ja 2010. aastal saatsid Spartaki matše Manežnaja väljakul rahutused.

Kui mõtled, milliseid riideid kannavad jalgpallihuligaanid, ja joonistad juba klubivärvides ja meeskonnasümboolikas enda ette pilti, siis eksid. See noorte kategooria seab esikohale silmapaistmatuse ja eelistab ümbritsevast massist mitte silma paista. Huligaaniriided on mugavad Street Casual esemed, milles on jälgitav natsionalismi elementidega inglise stiil.

Raamatud ja filmid on pühendatud jalgpallihuligaanide teemale. Kõige kuulsamad lindid:

• "Kellavärgiga apelsin";
• "Ultra";
• "Jalgpallitehas";
• "Kamber";
• "Firm" (ühe klubi fännide tavaline nimi);
• "Aeg läinud";
• "Rohelise tänava huligaanid";
• "Jalgpalli lähedal".

Huligaanirõivad: populaarsed kaubamärgid

Peaaegu kõigil tänavastiilis rõivafirmadel on oma rida jalgpallihuligaanidele. Need on praktilised igapäevased asjad: spordijalatsid, teksad, kootud kampsunid, T-särgid, T-särgid, mugavad jakid. Erilises trendis on joonised ja pealdised.

Kõige populaarsemad huligaanirõivaste kaubamärgid:

• Fred Perry,
• ben sherman,
• Lyle ja Scott,
• lonsdale,
• C.P. ettevõte,

Aksessuaaride populaarseimad kaubamärgid on Burburry, Auascutum, kingad - Adidas, Nike ja paljud teised spordibrändid.

Huligaanne riietumisstiil meestele

Kuulsad jalgpallihuligaanide rõivabrändid pakuvad meestele laias valikus tänavastiilis esemeid: sellesse stiili sobivad hästi lahtised teksad, boyfriend’id, vananenud ja rebenenud modellid, mustad klassikud, lahtised chino’d ja sörkijad. Joonistuste ja pealdistega kudumid ning tõelised ultrad väldivad jalgpalliembleeme ja klubilogosid. Sagedamini kasutatakse neutraalseid teemasid, mitte harva agressiivseid. Värvilahendus on eelistatavalt ühevärviline, populaarseimad T-särgid, dressipluusid, musta, halli ja kontrastsete mustritega dressipluusid, kingad - tossud, tossud ja nöörsaapad.

Huligaanne riietumisstiil tüdrukutele

Jalgpallihuligaanirõivaste firmad on suunatud eelkõige meestele, kuid sellises stiilis riietumist võivad endale lubada ka kaunid daamid. Enamik selle publiku jaoks mõeldud rõivaid on "unisex", kuid selles stiilis riietuvatele tüdrukutele on originaalseid garderoobiesemeid. Selliste asjade hulka kuuluvad liibuvad bodyd, topid ja pikkade varrukatega aktid, millel on tätoveeringut jäljendav print. Tüdrukutel on huligaanne riietumisstiil - "sõjaväe" stiilis joonistused, provokatiivsed pildid ja pealdised, mõningane tahtlik jultumus.

Moesuund on valdavalt nooruslik, seega ei mahu kõik garderoobiesemed 25+ inimeste ansamblitesse.

Oleme nõus kihla vedama, et teie kujutluses on juba tekkinud kujutluspilt mitte eriti kainest inimesest, kes on riietatud koondise klubivärvides dressidesse, sall kaelas ja karjub raevukalt staadioni tribüünidel või ekslemas. karjuv rahvahulk linnatänavatel vastu tulema, mida tänaval tuleb karta ja vältida.

Aga sa eksid sügavalt. Hulls, nagu on kombeks inglispäraselt jalgpallihuligaane nimetada, eelistab laiali lahustuda üldises rahvamassis, neid saab tuvastada vaid teatud asjade järgi. Erinevate riikide korpustel on oma mood ja pühendumus globaalsetele kaubamärkidele, mis toodavad tänavastiilis rõivaid.

Kuidas ja mida kered kannavad?

Peopesa jalgpallimoes, nagu jalgpall ise ja jalgpallivõitlused, kuulub Suurbritannia inimestele. Just nemad tutvustasid vabaaja stiili moodi, mis tähendab "tavalist".

Casual sai alguse Teddy Boysi subkultuurist ja läbis Inglise fännide keskkonda, kes püüdsid ja üritavad tänu stiilsetele spordirõivastele mitte ainult oma pühendumust meeskonnale näidata, vaid ka teistest eristuda. Inglise fännid, kes saatsid meeskondi üle Euroopa, laastasid brändibutiike, ilmusid stiilselt riietatuna staadioni tribüünidele ja kasvatasid seda kuvandit teiste riikide fännide seas.

Britid eelistavad kohalikke kaubamärke

• Klassikalised džemprid, kampsunid ja särgid – Burberry
• Ülerõivad on peamiselt Stone Islandi parkad ja Barbour vahatatud jakid.
• Calvin Kleini teksad on tõelise Briti fänni üks peamisi atribuute
• Fred Perry polo ja Ben Shermani särgid
• Kingad – valged Nike tossud
• Aksessuaarid – Burberry

Beež pleed on Burberry signatuurelement, mille abil saab tuvastada jalgpallihuligaani

Teiste Euroopa riikide jalgpallifännide stiil sarnaneb üldiselt brittidega. Eriline kirg Burberry kaubamärgi vastu kasvas välja võltsingude omandamiseks "huligaanide" poolt, mille tõttu langes luksusbrändi maine.

Burberry on üle 150-aastase ajalooga ikooniline kaubamärk. See kuulus bränd kinkis fännimoele veekindla gabardiini, mugava ja stiilse trentšmantli, aga ka uskumatult populaarseks saanud punase-must-beeži tšeki.

Saksamaa

Kvaliteedi, säästmise ja kohalike kaubamärkide säilitamise suhtes hoolivad burgerifännid toetavad kohalikke tootjaid.

• Rõivabrändid Alpha Industries ja Thor Steinar
• Lee teksad on kõige populaarsem teksabränd
• Tossud - Adidas ja Puma
• Burberry kaubamärk on jõukate sakslaste poolt.

Holland

Hollandlaste eripäraks on säravam ekstravagantne stiil. Oranž on jalgpalli rahvuskoondise ametlik värv, mistõttu pole üllatav, et rahvuskoondise mängude ajal on hollandlaste tribüünid punaseks värvitud.

• Burberry kampsunid konkurentsist väljas
• Lisaks teksadele on eelistatud Masina silt ning väga moes on Decanti tugeva lõikega triibulised püksid.
• Ülerõivad - erkoranžist kangast erinevat marki mustad pahupidi keeratavad bomberjoped
• Kingad - erinevate moebrändide tossud

Itaalia

Jalgpall on itaallaste rahvusspordiala number üks. Fänne nimetatakse siin "tiffosiks". Pitsaarmastajad on valitud toodete kvaliteedi suhtes üsna nõudlikud ja hoolikad. Tiffozi lemmikud: C.P.Company ja Paul Shark

• Kõige populaarsemad on Trussardi ja Armani teksad.
• Pusad ja dressipluusid – Cappa ja Fila
• Kingad - Adidase tossud, samuti kerged suvesaapad
• Chic – isikupärastatud Versace teksad

Hispaania

Hispaania fännid teevad klubidega tihedat koostööd, mis väljendub klubi rahalises toetuses, fännide reisikulude tasumises võõrsilmängude ajal. Hispaania fännid on rohkem keskendunud taskukohastele hindadele ja mugavusele kui brändi edendamisele.

• Sinised teksad
• Populaarsed on teksariidest kombinatsioonid "must ülaosa - sinine põhi" või "sinine ülaosa - must põhi".
• Klubi T-särgid
• Kaubamärgiga mütsid Fila, Lacoste, Cappa
• Nike tossud
• Burberry pesapallimüts ja Levi "Double black" mustad teksad

Venemaa

Meil ei ole oma keremoodi kui sellist, sellised traditsioonid on hakanud kujunema alles hiljuti. Venemaa jalgpallifännide liikumise hulgas on aga jätkuvalt tendentse. Riiete valimisel eelistatakse selliseid kaubamärke nagu Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett.

• Teksad. Igasugune ja mis tahes ettevõte. Eelistatakse sinist ja sinist
• Kingad. Kõik valged tossud või rasked kingad firmalt Grinders. Kuid praegu on aktsiajalatsite trendiks kerged tossud.
• Tumedates toonides liibuvad spordimütsid, pesapallimütsid
• šikk. Mis tahes Burberry kaubamärgiga ese. Ainus ametlik Burberry butiik Venemaal asub Moskvas Stoleshnikov Lane'is.

lehvikroos

Rosett või roos on fänniatribuutika peamine ja maagilisem element, tema “lahingubänner”. Selle üle pea venitamine on sümboolne ja peaaegu müstiline tegu, millega kuulutatakse maailmale, et fänn ja klubi on lahutamatud.

Esimeste fännisallide välimus pärineb kahekümnenda sajandi 60ndatest aastatest. Need olid valmistatud paksust villasest triipudega kangast, tehtud klubi värvides. Varsti hakkasid nad Itaalias staadionidel ilmuma.

NSV Liidus hakkasid sallid staadioni tribüünidele ilmuma 80ndatel: algul prooviti teha tavalisest puuvillasest riidest "pistikupesasid", millele kanti värviline muster. See variant osutus aga mitte nii praktiliseks ja salle hakati kuduma: ise, kes oskas või tellides.

Esimesi nii pikki kootud salle kandsid Moskva "Spartaki" fännid ja 80ndatel said selle aksessuaari ka Peterburi "Zenithi" fännid.

Tänaseks on olemas vähemalt kolm teooriat, miks fännisalli roosiks kutsutakse.

• Esimene versioon: see on laenatud brittidelt, kes nimetavad oma fännisalle rosetiks (rosett). Analoogiliselt sõnaga rose (“rose”), mis tähistab inglise keeles lisaks lillele ka Inglismaa embleemi, on rosett justkui “väike embleem”.

• Teine versioon ütleb, et see kõik puudutab "Spartacust", kes pani aluse kodumaisele jalgpallifanatismile: nende sallid olid punased ja valged, nagu punased ja valged roosid, sellest ka nimi.
• Kolmas versioon on “bioloogiline”: fännid loobivad salle, hoides neid ühest otsast, nagu maasikapõõsas viskab rosette eri suundades. Huvitaval kombel on Peterburis endiselt kasutusel fännigrupi vana enesenimi – “aiapeenar”.

Fänniroosi olemasolu lehvikus võimaldab eksimatult tuvastada inimese kuuluvust konkreetsesse klubisse.

Fänni jaoks sarnaneb sall totemijumalusega, neid püütakse võitluses päästa ja kollektsiooni täiendada, mis ei jäänud klubi ettevõtlikule juhtkonnale märkamata.

Seal on fännisalle: tiitlisallid, sponsorsallid või topeltsallid Euroopa võistluste matšideks, klubivastased sallid (pühendatud “armastusele” teise klubi vastu) jne. Igal klubil on fännisalli jaoks oma reeglid ja kujunduslikud omadused. Näiteks spetsiaalselt Spartaki ja Liverpooli vaheliseks Meistrite liiga kohtumiseks toodeti piiratud seeria matšisalle.

Jalgpallihuligaanide mood! Vabaajarõivaste firmade nimekiri!

Jalgpallihuligaanide mood on väga ulatuslik, kuna jalgpallilähedases liikumises on tugev nn CASUAL stiil! Tahan märkida, et mood on üks nn fännide (huligaanide) ilmumise põhjusi, eriti roheliste noorte esindajate, see tähendab teismeliste jaoks ... öeldes sõna mood, ei pea ma silmas mitte ainult fanaatikute moodi, aga mood kui riietumisstiil (mood). Varem (10-15 aastat tagasi) oli fännimood väga jäigalt piiritletud - see oli bomber jope (suure tõenäosusega must), tumedat värvi teksapüksid, mis ei vasta praegusele (tänapäeval kantakse enamus heledaid teksaseid) ja nn shit-stalkerid (vaata filmi A Clockwork Orange). Nüüd kannavad liikumises osalevate fännide esindajad kalleid ja kvaliteetseid riideid. Eriti tuntud on selliste kaubamärkide nagu STONE ISLAND, CP COMPANY, FRED PERRY, LACOSTE, BEN SHERMAN, BURBERRY esindajad, kes on maailmas populaarseimad. Uut riietumisstiili hakati nimetama footie casual ja see põhines selliste kallite ja spordirõivaste (ja mitte ainult riiete) kaubamärkidel nagu Sergio Tacchini, Cerrutti, Ellesse, Fila, Diadora, Kappa, Lacoste ja Adidas, aga ka Lyle & golfirõivastel. Scott, teemantmustrilised kampsunid firmalt Pringle. Veidi hiljem hakkasid Briti fännid klubi või rahvusmeeskonnaga kaasas reisima Euroopasse, kus nad pöörasid tähelepanu mitte ainult baaridele ja staadionidele, vaid ka butiikidele.

Jalgpalliultrate garderoobi on lisandunud uued kallimad ja eliitbrändid: Stone Island, CP Company, Burberrys, Aquascutum, Timberland, Ted Baker, Hackett ja Paul Smith. Teiste julgete meeste poolt armastatud kaubamärkide hulka kuuluvad sellised disainerid nagu Ralph Lauren Polo, Stone Island denim, Lacoste, Pringle, Timberland, Iceberg, Paul Smith, Helmut Lang, Clarks, French Connection, Prada Sport ja Mandarina Duck.

Kingade osas pööravad fännid tavaliselt tähelepanu tuntud kaubamärkide nagu ADIDAS, DIADORA, NIKE ja paljude teiste valgetele takjaratastele.

Sergio Tacchini

Stone Islandi teksad

Thomas Burberry

Peagi täieneb Fanava riiete nimekiri uue hulga firmadega!

Challenger – sa oled jalgpallihuligan

Kus iganes sa ka poleks, ükskõik kellega sa ka poleks, leidub alati poisse, kes tahavad sinuga oma jõudu mõõta. Neis on enesemääramisvõimet, isetust, patriotismi. Nad on valmis enda ja oma kaaslaste eest seisma. Need on julged ja tugevad inimesed. Need on inimesed, kes on valinud oma poole... Ja nüüd, külili seistes, tunned seda energiat, mis paneb su keha värisema, jõudu, mis surub rusikad kokku, veel natuke ja kui sa tegutsema ei hakka, siis adrenaliin muutub paanikaks ... Kui on aega tegutseda, siis nüüd... See vastasseis on mitu tuhat aastat vana, see ulatub aegadesse, mil kogu hõimukogukonna püsimajäämine sõltus organiseeritud rühmaaktsioonidest. Üks inimhõim võitles teisega ja nii kestab see tänaseni, see on meie geenidesse ladestunud juba pikka aega. Ükski tänapäevane seadus ja moraalipõhimõtted ei peata inimeste agressiooni. Ta peab välja pritsima.

Stiil - Teen Hooligans

Sellest hoolimata muutusid inimesed tsiviliseeritumaks, tekkisid külad, linnad, riigid ja megalinnad, muutusid inimestevahelised kooselutingimused. Kuid mida iganes võib öelda, olemus jääb samaks. Ühing avaldub 10-50 inimese tasemel. Grupi, jõugu, "firma" tasemel. Jalgpall ise on gruppidevaheliste konfliktide lihtne ja õrn ilming. Ühest ja teisest rühmast valitakse välja parimad ja julgemad. Nagu iidsed vene võistlused "seinast seina". Kahe grupi vahel toimuvad erinevad füüsilised võistlused, et selgitada välja, kumb grupp on tugevam. See võimaldab teil lahendada meeskondadevahelised konfliktid minimaalsete kaotustega ja üldse ilma kaotusteta. Siin väärib märkimist ürgsed vene traditsioonid ausal jõuproovil. “Esimese vereni” ja “lamajaid me ei peksa”.

Faberge munad – ärge lõpetage huligaane

Kaasaegsetes tingimustes räägime subkultuurist, millele on omane käitumisstiil ja riietus. Jalgpallifännid ei ole ainult inimesed, kes on jalgpalli meeletult armunud. Neil, nagu ka teistel noorteliikumistel, on oma mood ja oma kaubamärgid, mida nad eelistavad. Nende oma stiil hakkas kujunema pärast seda, kui esimesed Inglismaa jalgpallihuligaanid ja seejärel fänniliikumised teistes riikides kuulutasid end uueks subkultuuriks.

100 naela – õlu SKA ja jalgpall

Võhikule võib selles küsimuses tunduda, et fänniriietus on kuidagi seotud nende klubide atribuutikaga, mida jalgpallifännid toetavad. Kuid see pole nii. Kaubaga joped ja kampsunid, klubisallid, T-särgid ja muud fännid eristavad tunnused ei ole kuidagi seotud fänniliikumiste osaliste jalgpallihuligaanide riietusega.

Dragley Cats – jõuk läheb välja

Jalgpallilähedased grupid eelistavad stiili “Casuals”, mis tõlkes tähendab “tavalist”. Selle põhjuseks on asjaolu, et jalgpallihuligaanide riiete valimisel mis tahes riigis on peamised põhimõtted nähtamatus, nimelt: tavaline märkamatu välimus, atribuutika ja klubivärvide puudumine. Jalgpallifännid korraldavad sageli staadionidest kaugel toimuvaid kaklusi ja võitlusi sõdivate huligaanigruppide vahel, nii et tüüpilistele elanikele omane nähtamatus on nende jaoks omamoodi kamuflaažifaktor.

CVT – Zenithi fänn

Venemaal on ka jalgpallifännide riietuses selgeid “Casuals” stiili märke, kuid on ka eristavaid jooni. See kehtib eriti värvi kohta. Kui Euroopas eelistavad jalgpallihuligaanid erinevaid toone ning heledaid ja tumedaid värve, siis Venemaal eelistavad fännid musta.

Muinasjutt – tüdruk on Dünamo fänn

Seda seletatakse asjaoluga, et natsionalism, mis möödunud sajandi 70-80ndatel Ühendkuningriigis ka fännijalgpalliliikumistes õitses, kuid nüüdseks on tagaplaanile vajunud, on Venemaal nüüd kindlalt oma “juured” maha pannud. ideid. Vene rahvusluse ideed eristavad Venemaa jalgpallihuligaane mitte ainult põhimõtete ja tõekspidamiste poolest, vaid ka riietuse poolest: mustad värvid, karmid kingad.

Keskmine nimi – elu jalgpalli ümber

Siiski ei saa öelda, et Venemaa fännisubkultuur erineks väga palju oma kolleegist Euroopast. Kõik erinevused, sealhulgas moebrändide valikus, on seletatavad rahvusliku temperamendi, kultuuritraditsioonidega jne. Mida siis jalgpallimodifikaatoritele Euroopas ja Venemaa piirkondades kanda meeldib? Millised kaubamärgid on fännikeskkonnas asjakohased? Niisiis, järjekorras.

Ühendkuningriigi jalgpallifännide kaubamärgid

Suurbritannia on Casuals stiili eelkäija, mis tähendab, et seda peetakse õigusega trendiloojaks. Sealhulgas sellises suunas nagu fännimood. Briti saarte jalgpallifännide rõivad on esindatud erinevate kaubamärkidega ja igaüks neist paistab silma teatud nišis. Näiteks Ühendkuningriigi jalgpallifännid eelistavad teksaseid sellistelt kaubamärkidelt nagu Gap ja Calvin Klein. Varrukateta jakkide ja džemprite seas on eesotsas kuulus firma Burberry, mis on saanud tõeliselt ikooniks paljudele eraldiseisvatele lähijalgpalli “jõugudele”. Eriliseks šikiks peetakse seda marki vihmamantli olemasolu garderoobis, kuid sellist luksust saavad endale lubada vaid jõukamad, sest. Burberry kaubamärgi vihmamantli hind jääb vahemikku 1700 dollarit ja rohkem. Dressipluuside ja dressipluuside all kannavad Inglise jalgpallifännid tavaliselt klubi- või fännisärke ja -särke. Kingade valik sõltub eesmärgist. Igapäevaelus eelistavad britid kanda Nike'i tosse.

Koduks on ka Suurbritannia ümmargune logo»!

Kaasaegses kaubamärgidisainis kasutatakse laialdaselt Esimese maailmasõja aegsete lennukite märkimisväärseid erinevusi. Vasakult paremale: Prantsusmaa, Inglismaa, Belgia, Saksamaa (ristid):

Sinine, valge ja punane medaljon on olnud Briti kuninglike õhujõudude sümboolika alates 1915. aastast.

Saksa jalgpallifännide riided

Nagu enamikus Euroopas, eelistavad jalgpallifännid ka Saksamaal teksaseid teist tüüpi pükstele. Kuid peamine erinevus seisneb selles, et selle Euroopa suurriigi elatustase on kõrgem kui teistes riikides. Keskmine sissetulek võimaldab Saksamaa elanikel osta asju üsna kõrge hinnaga. Suurima nõudluse tekitavad Burberry Londoni kollektsioonid, mida toodab radikaalse keskkonna tuntuim kaubamärk Burberry. Kuid paljud ettevõtted ei jahi kalleid riideid. Saksa jalgpallifännide seas domineerivad Lee teksad, kohalike tootjate paksu kootud kampsunid ja dressipluusid ning Burberry sallid. Kingadest on Adidase ja Puma populaarseimad tossud jalgpalli külastamiseks.

Kuidas Hollandi jalgpallifännid riietuvad?

Jalgpallifännid Hollandis on midagi erilist. Hollandlasi on alati eristanud vabad vaated ja ekstravagantsus. See ei saanud mõjutada riietust, milles on koheselt märgatav ükskõikne suhtumine oranži värvi, mis on Hollandi koondise ametlik värv. Lisaks traditsioonilistele teksastele (siin on eelistatud Masina silt) tumesinistes toonides on Hollandi jalgpallifännide seas väga moes Decanti triibulised püksid. Burberry kampsunid on väljaspool Hollandi jalgpallilähedase subkultuuri esindajate konkurentsi. Ülerõivastena kasutavad selle riigi fännid ereoranžist kangast erinevat marki musta pommitajaid, mida saab tagurpidi pöörata. Bomber-jakid on kerged jakid, mis algselt tehti USA õhujõudude pilootidele ja on aja jooksul muutunud populaarseks moehuviliste seas üle maailma. Kui rääkida kingadest, siis Hollandis kantakse erinevate moebrändide tosse. Raskeid kingi ei näe siin üldse.

Rõivad jalgpallifännidele Itaalias

Itaalia noorte seas ei saa kuigi paljud kiidelda kõrge sissetulekuga: Itaalia on märgatavalt vaesem kui tema edukamad naabrid. Seetõttu riietuvad kohalikud jalgpallifännid tagasihoidlikumalt kui teiste riikide kolleegid. Enamasti kasutavad Itaalia jalgpallifännid kodumaiseid kaubamärke, keskendudes oma moeloojate kohalikele värvi- ja moetrendidele. Kohalike firmade seas on populaarseimad Trussardi ja Armani teksad ning Pierre Cardeni kõige odavamad ja vastupidavamad püksid. Versace isikupärastatud teksaseid peetakse eriliseks šikiks. Dressipluusid ja dressipluusid valides eelistavad Itaalia fännid kaubamärke Cappa ja Fila. Kingadele ei omistata erilist tähtsust. Kõige populaarsemad on odavad Adidase tossud, aga ka kerged suvesaapad. Nii nagu Hollandis, ei kasuta itaallased raskeid jalanõusid isegi reklaamikampaaniatel.

Brändirõivad Hispaanias

Hispaanias suhtuvad jalgpallifännid oma subkultuuri moodi palju vähem aukartusega. Nende jaoks ei ole konkreetse kaubamärgi populaarsus või reklaamimine kriitilise tähtsusega. Riiete valikul juhinduvad Hispaania fännid rohkem hindadest ja mugavusest. Kõige populaarsem teksabränd on kuulus ja odav Levi`s. Tipu jaoks kasutatakse sageli ka T-särke ja heledaid teksasärke. Veelgi enam, hispaanlased kasutavad kõige sagedamini klassikalisi, mitte kunagi moest väljuvaid kombinatsioone tume ülaosa - hele alumine ja hele ülaosa - tume põhi. Topidena kantakse ka kohalike spordirõivatootjate klubi T-särke. Fila või Cappa kaubamärgi mütsid on väga populaarsed. Samuti ei kanta raskeid kingi. Hispaania jalgpallifännid eelistavad kanda Nike'i tosse.

Venemaa

Meie riigis sellist asja nagu fännimood veel ei ole. Sellised traditsioonid on Venemaal alles hiljuti kujunema hakanud. Venemaa jalgpallifännide liikumise hulgas on aga jätkuvalt tendentse. Hoolimata asjaolust, et jalgpallihuligaanid riietuvad Venemaal tavapäraselt samamoodi nagu nende Euroopa kolleegid, võttes eeskuju eelkõige brittidelt, on siiski omapära. Näiteks kannavad Venemaa fännid lisaks traditsioonilistele mütsidele ja pesapallimütsidele väikseid spordistiilis kootud mütse, mis istuvad tihedalt ümber pea. Põhjana on kasutatud musta, sinist või helesinist värvi teksaseid. Firmal pole tähtsust. Riiete valikul eelistatakse selliseid kaubamärke nagu Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett jt. Kuna meie riigis pole jalgpallifännide seas nii palju inimesi, kes saaksid endale lubada moekate ja kallite Euroopa kaubamärkide rõivaid osta, on iga Burberry kaubamärgi ese selle omanikule uhkuseks.

Ja nüüd tahan peatuda kaubamärkidel endil, mis dikteerivad moodi jalgpallilähedase subkultuuri esindajatele.

Burberry

Burberry on legendaarne ja ikooniline bränd, millel on enam kui 150 aastat ajalugu. See kuulus bränd kinkis fännimoele veekindla gabardiini, mugava ja stiilse trentšmantli, aga ka uskumatult populaarseks saanud punase-must-beeži tšeki.

Kuulsa kaubamärgi ajalugu algas 1856. aastal, kui Thomas Burberry avas väikese manufaktuuripoe Basingstoke'i linnas, mis asub Hampshire'is. Ettevõtte tõusu maailmamoe kõrgustesse mõjutas 1880. aastal esimese hingava veekindla kanga, gabardiini ettevõtte asutaja leiutis. See nimi anti erilise koha auks, mida Shakespeare oma teostes mainis ja mis suudab rändureid halva ilma eest kaitsta. Uus kangas oli praktiline, uskumatult vastupidav ja ideaalne ülerõivasteks. Seetõttu oli Burberry algul spetsialiseerunud oma vihmamantlite kollektsioonide loomisele. 1888. aastal patenteeriti uudsus ja selle firma vihmamantlid said parimaks alternatiiviks rasketele mackintosh vihmamantlitele.

1891. aastal muutus nõudlus valmisrõivaste järele nii suureks, et Thomas Burberry sulges oma väikese poe provintsides ja kolis pealinna. Londonis asutas ta vaba aja, spordi ja reisimise ülerõivaste tootmise ja hulgimüügi korraldamise.

Peagi sai Burberryst Briti armee ülerõivaste tarnija. Esimese maailmasõja ajal Briti kuninglike õhujõudude tellitud trentškass ülistas oma loojat ja aitas teenida miljoneid. Uus vihmamantel oli veekindel, mugav ja funktsionaalne, pälvides Burberry riigitellimuse poole miljoni mantli ostmiseks. Pärast seda hakkas bränd kiiresti arenema. Pärast sõja lõppu kohandati trentšmantel edukalt kodanikuühiskonna jaoks ja sobis suurepäraselt igapäevamoega.

Juba 1901. aastal sai Burberry Briti valitsuselt uue korralduse ohvitseride vormiriietuse väljatöötamiseks ja loomiseks. Selle tellimuse täitmisel tekkis vajadus sõjaväe vormiriietuse märgistamiseks ja seejärel leiutati ettevõtte kaubamärk, millest sai soomusrüüsse riietatud rüütli kuju, mille taustaks oli märgusõnaga "Prorsum" (tõlkes ladina keelest - " lase käia").

1911. aastal toimus kapten Roald Amundseni kuulus ekspeditsioon lõunapoolusele. Amundseni meeskond varustas Burberry ja tegi suurepärast tööd. Ekspeditsioon oli edukas, millel on kahtlemata moeka Briti kaubamärgi teatud eelised.

Kuulus ruuduline kangas, mis ühendas endas punast, liiva, musta ja valget, pakkus kaubamärgile veelgi suuremat populaarsust. See ruuduline kangas on olnud kõigi Burberry vihmamantlite vooder alates 1924. aastast. See puur on siiani ettevõtte kaubamärk: puuri punane, beež, must ja valge värv on selle ettevõttega kindlalt seotud.

Aastal 1937 hr A.E. Clauston ja Mrs Betsy Kirby tegid kiireima lennu Londonist Kaplinna. Lend toimus Burberry poolt pakutava De Havilland DH88 Comet lennukiga. Piloodid ise olid riietatud spetsiaalsetesse ülikondadesse, mille ettevõte oli spetsiaalselt Briti lennunduse jaoks disaininud.

Brändi edasine areng jätkus mitte vähem kiiresti. 1955. aastal omistati moemajale Burberry Tema Majesteedi Inglismaa kuninganna ametliku tarnija tiitel. 1989. aastal tunnustas Walesi prints ettevõtet ka oma tarnijana.

1955. aastal võttis ettevõtte üle lord David Wolfson. Kuid see ei mõjutanud Burberry mainet ja stiili. Uus omanik jäi truuks inglise konservatiivsusele ja firma muutumatutele traditsioonidele. 1998. aastal kutsus Wolfson enda juurde andeka moelooja Roberto Menichetti, kes oli varem töötanud viieks aastaks Saksa disaineri Gilles Sanderi heaks. Andekas itaallane liitus tööga, rakendades värskeid ideid büroo traditsioonilises stiilis. Peakunstnikuna võttis Menichetti kuulsa Barberi puuri uudsel moel, andes sellele sisuliselt teise, mitte vähem eduka elu.

2001. aastal asendati Roberto Menichetti Christopher Baileyga, kes oli varem olnud Gucci naistesarja peadisainer.

Praeguseks on ettevõte reklaaminud kahte oma rõivakollektsioonide rida: Burberry Prorsum ja Burberry London.

Milanos esitletud Burberry Prorsumi mudelid on luksuslikud eksperimentaalrõivad, mis on saadaval vaid boheemlaste ja kõrgseltskonna rikkaimatele klientidele. See liin seab moetrendid kõigi maailma suuremate linnade catwalkidele ja on kõrges ühiskonnas pööraselt populaarne.

Ettevõtte põhiliiniks on aga Burberry Londoni kollektsioonid, mis on valmistatud vastavalt selle kaubamärgi rõivaste valmistamise inglise traditsioonidele. See rida sisaldab tooteid stiilis "Casuals": kampsunid, t-särgid, püksid, teksad, kingad, aga ka muud vabaaja rõivad, mis moodustavad klassikalise Burberry Londoni sarja, millest on saanud kuulsa moemaja tunnus. Selle konkreetse sarja riideid eelistavad jalgpallifännid üle kogu maailma.

Lisaks kahele peamisele rõivasarjale müüb ettevõte veel üht. Thomas Burberry kollektsioonides on nii laste- ja teismeliste riided, aksessuaarid ja parfüümid kui ka moekrillid ja stiilsed käekellad.

Stone Island (Stoni saar)

Stone Islandi kaubamärk loodi 1982. aastal peaaegu juhuslikult. Sel ajal oli ettevõte tuntud kui C.P. ettevõte. Ettevõte võlgneb oma ainulaadse keeruka stiili Massimo Ostile, Bologna graafilisele disainerile ja intellektuaalile.

70ndate keskel hakkas Massimo Osti huvi tundma sõjaväerõivaste tootmise tehnoloogia vastu. Ta soovis näidata ja oma disainilahendustes kehastada Itaalia vintage-turgude kultuurilist rikkust ning uusi avangardseid materjale ja kangaid. Massimo asus uurima töörõivaste funktsionaalseid omadusi, lõi katalooge igasuguste riiete vormide ja detailide kohta: kraed, taskud, kinnitusdetailid ja muud tarvikud. Oma ideede taasesitamiseks ja ainulaadse stiili loomiseks, mis ühendab modernsuse ja ajaloolise traditsiooni, sõitis Osti Modena provintsi Ravarinosse, kus ta täiustas kangale värvimise ja trükkimise protsessi. Nii algas noore disaineri avangardsete ideede realiseerimine.

Massimo Osti jätkas oma katseid, tehes tehnilisi kiude ja täiesti pööraseid materjale "ristates". Oma esimestel katsetustel püüdis ta saada presendist rõivaste valmistamiseks sobivaid omadusi. Toodud presendi üks pool oli punane, teine ​​pool sinine. Materjal pandi vee ja pimsskividega pesumasinasse. Seega püüdis Massimo soovitud efekti saavutada.

Uue kanga esimene prototüüp andis leiutajale uskumatu eesmärgiläheduse tunde, kuid materjal paistis täiesti väljaspool C.P. ulatust ja stiili. ettevõte. Selle tulemusena otsustati katsetada mitme jakiga, mis on valmistatud ainulaadsest materjalist, mida tuntakse kui "Tela Stella". Ja loo Stone Island. Nii algas ettevõtte ajalugu, mis tõi selle asutajale ülemaailmse edu ja suure kasumi. Täht on sündinud.

1983. aastal otsustas Massimo pühenduda täielikult ettevõtte loomingulisele poolele. Koos partneritega jõudis ta järeldusele, et edasiseks arenguks ja oma ressursside viljakaks kasutamiseks oleks tore mõne suurettevõtte jõud ühendada. Selliseks ettevõtteks sai Torino GFT (Gruppo Finanziario Tessile).

Lavale astus GFT aktsionär Carlo Rivetti. Ta uskus sportliku stiili ja uute tehnoloogiate tulevikku ning armus praktiliselt Ravarino tootesse, uurimistöösse, filosoofiasse ja loomingulisse pingesse.

Samal ajal arenes edasi ka SI brändikollektsioon. Lisaks jakkidele ja muudele ülerõivastele on Stone Islandi valikus olnud ka muid esemeid, mis on alati nõutud: džemprid, püksid, t-särgid ja särgid. Sortimenti laiendades ei unustanud ettevõte oma unikaalsust ning iga kollektsiooniga liitunud uus ese oli midagi erilist. Algatati edasised uurimissuunad uute eriomaduste ja katetega kangaste väljatöötamiseks.

1985. aastal ilmus uus kangas nimega "Raso Gommato", sõjaväeriietest võetud puuvill ja satiin sisemise või välise polüuretaankattega. Hõbedase "kosmose" viimistlusega satiin "Alu C" võeti kasutusele aastal 1986. Need olid Stone Islandi buumiaastad. Ettevõtte toodetud rõivad on noorte seas muutunud omamoodi kultuseks ja maaniaks. Itaalia noored arvasid, et Stone Island andis neile võimaluse kanda agressiivset riietust, mis aitas neil väljendada oma individuaalsust.

1989. aastal sündis Stone Islandi kaubamärgi kuulus "Ice Jacket". Selle vabastamiseks loodi spetsiaalne kuumustundlik kangas. Sellest kangast valmistatud tooted hämmastasid kujutlusvõimet, muutes temperatuuri muutustega dramaatiliselt värvi. Kangas muutis toone kollasest tumeroheliseks, valgest helesiniseks ja roosast halliks. See oli täiesti uuenduslik viis rõivaste ja selle omaniku käitumise vaheliseks suhtlemiseks.

1993. aastal lahkusid Carlo Rivetti ja tema õde Cristina GFT-st, et pühenduda Ravarino ettevõttele. 1993. ja 1996. aastal tutvustati uutest kangastest "Radiale" (lamineeritud kaetud kangas), "Oltre" (õhuke kiht nailoni üliläikiva pinnaga).

1996 oli väga tähtis aasta. Koostöö Massimo Ostiga lõppes, kui suurepärane disainer ja eksperimenteerija avas oma Massimo Osti lavastuse.

Carlo Rivetti kutsus enda asemele Paul Harvey. Inglise geenius võttis väljakutse vastu ja otsustas iga hinna eest Osti edu saavutada, et Stone Island pääseks järgmisele aastatuhandele ühe nõutuima kaubamärgina. Paul oli võitja. Ettevõte arenes, laiendades oma mõjuala. Esiteks ilmus pood Londonisse ja seejärel levis kaubamärk järk-järgult kogu Euroopas.

Eelmise sajandi 90ndatel koges Stone Islandi kerge langus ja mõnevõrra populaarsuse kaotus. Uue sajandi esimene kümnend oli aga järjekordne tõusev pööre selle ajaloos. Alustuseks otsustati uuendada Stone Islandi logo. Kompassroosid ei olnud mitte ainult plaastri kujul riiete külge õmmeldud, vaid ka tikitud ja nööpidel kujutatud.

Rõivaste mudelivalik on muutunud, ilmunud on sama kaubamärgi kingad ja kotid. Põhilisele Stone Islandi sarjale lisandus uus Stone Island Denim sari, aga ka meeste- ja naistekollektsioonid Stone Island Serie 100. Kahe viimase müük aga peagi lõpetati. Neid asendasid Shadow Project ja Stone Island Junior (teismeliste riided).

Vana kooliliin on säilitanud Stone Islandi nime ja püüab nagu vanasti üllatada tehnoloogiliste “naudingutega”, kasutades uuendusi ehitusest, lennundusest, IT-tehnoloogiatest ja muudest tööstusharudest.

2000. aastate alguses üllatas Stone Island taas oma kliente, luues metallvõrgul põhineva kanga. Uute materjalide abil loodi tõelised meistriteosed, millel pole maailmamoes analooge: "kuld" ja "pronks" jakid. Järgmine fantastiline areng oli terasest tugevam soojusisolatsioonimaterjal Kevlar.

Shadow Projecti sari on keskendunud sport-casual stiilis vabaajarõivaste tootmisele. Selle liini peamiseks kriteeriumiks ei ole graatsia ega trotslik ekstravagantsus, vaid riietuse mugavus, mugavus ja funktsionaalsus. Miks on tänapäevase liini nimi "Vari" - "Vari"? Seda seletatakse sellega, et selle sarja asjad peidavad endas mingit nüanssi või varjundit nii värvi kui disaini osas, unustamata kombineerida pealtnäha kokkusobimatuid materjale. Selle sarja riideesemed on omamoodi konstruktor, mida saab teatud asjade lisamise ja muutmisega muuta. Rõivasari Shadow Project on saanud paljude riikide jalgpallifännide seas tunnusmärgiks.

Stone Island Junior sarjal, mis on loodud spetsiaalselt alla 16-aastastele teismelistele, on kõik ülaltoodud eelised. See rida loodi "kõvade meeste jaoks". "Sõjaväeline" stiil on siin pigem sisemine sisu, mitte selle riietuse väline kuvand. Lõike lihtsus meenutab mõneti sõjaväevormi, kuid Stone Island Juniori sarja värvilahendused on mitmekesised ja ebastandardsed, nagu kõik SI puhul.

Ja kivisaare lugu jätkub...

Fred Perry (Fred Perry)

Fred Perry asutas 1952. aastal kuulus Inglise tennisist Fred Perry, kes on kolmekordne maailma mainekaima Wimbledoni tenniseturniiri võitja. Olles lõpetanud oma sportlaskarjääri, otsustas ta korraldada oma tootmise moekate spordirõivaste loomiseks. Just tema töötas välja polosärkide mudelid, mis vallutasid hetkega kogu maailma. Fred valis oma rõivasarja logoks loorberipärja, mis on suure tennisisti mineviku võitude sümbol.

Fred Perry kaubamärk saavutas aga suurima populaarsuse XX sajandi 70ndatel. Jalgpallifänniliikumise tärkava noorte subkultuuri esindajatest on saanud Fred Perry polosärkide tulihingelised austajad. Fredi firmariietusest sai nende vormiriietus. Seejärel lisas spordibrändi asutaja ettevõtte sortimenti olümpiamängud ja poolvarrukad, kuid polosärgid jäid ja jäävad FP tõeliseks sümboliks.

Fred Perry osutus suurepäraseks suhtekorraldajaks ja tegi väga osava reklaamitriki. Oma toodete maailmale tutvustamiseks kinkis ta tenniseturniiridel BBC teleoperaatoritele tasuta enda toodetud polosärgid, mida kandis ta koos kolleeg Dan Maskelliga käimasolevaid matše kommenteerides. Polosid jagati kõigile tolleaegsetele esimängijatele. Järk-järgult hakkasid inimesed Fred Perry logo ära tundma. Seda ettevõtet on tugevalt seostatud nii maailma tenniseturniiri number üks kui ka planeedi parimate tennisistidega. Fred Perry särgid polnud mitte ainult ilusad ja mugavad, vaid tegemist on väga kvaliteetse tootega, millest on saanud parim alternatiiv teiste sporditootjate kottistele spordisärkidele. Selgus, et kärjekujulise struktuuriga puuvillane pikee on ideaalne materjal tennise kandmiseks. Kangas hingas ja oli katsudes meeldiv, nii et Fredi särke hakkasid ostma mitte ainult sportlased, vaid ka tavalised inimesed, hinnates mugavust ja kõrget kvaliteeti.

Lisaks nägid Fred Perry polosärgid väga stiilsed välja, neid sai kanda jope all ja need olid üsna kantavad.

Tänavamoefännid mitte ainult ei ostnud ja kandnud Fredi särke, vaid mõjutasid ka nende arengut ja pakkusid välja viimistlusvõimalusi. Näiteks pärast seda, kui polo oli kindlalt sisenenud jalgpalli ja muude tänavasubkultuuride osalejate imagosse, pöördusid hulgiostjad ettevõtte poole palvega teha särkide kraedele ja varrukatele kaubamärgiga äärised. Nii sai Fred Perry särkidest koheselt esimene kaubamärk, mis suutis võtta vabaaja- ja spordirõivaste vahepealse positsiooni.

Sellest hetkest sai alguse üks pikemaid ja pühendunumaid suhteid Briti noorte subkultuuri ja populaarse spordibrändi vahel. Veelgi enam, Ühendkuningriigi tänavamood ning Briti pop- ja rokkmuusika avaldasid tohutut mõju ülejäänud Euroopa ja isegi USA noortele, nii et Fred Perry särgid on pälvinud tuntust paljudes riikides.

Ja siiski, midagi jääb muutumatuks. Britid on kogu maailmas kuulsaks saanud oma konservatiivsusega ja mõnes olukorras mängib see positiivset rolli. Näiteks nagu Fred Perry särkide puhul. Fakt on see, et originaal puuvillane pique polo on endiselt valmistatud samade mustrite järgi ja samast materjalist, mis 1952. aastal. Mood, nagu me teame, tuleb ja läheb, kuid Fred Perry stiil jääb oma traditsioonidele truuks.

Kuid Fred Perry ei saanud jätta võtmata edasise arengu teed ja laiendas 90ndatel oma valikut, hakates tootma mitte ainult noorte- ja spordirõivaid, vaid ka klassikalise stiili mudeleid, oma kaubamärgiga kingi, kotte ja isegi naiste kleite.

1995. aastal suri Frederick John Perry, kuid tema loodud bränd elab ja areneb edukalt edasi, suurendades oma austajate hulka. Tänapäeval on Fred Perry kauplusi kõikjal maailmas ja miljonid selle kaubamärgi fännid ootavad igal hooajal uue rõivasarja väljalaskmist.

Lacoste (Lacoste)

Lacoste kaubamärgi ajalugu on sarnane Fred Perry kaubamärgi elulooga. Nagu Fred, oli ka Prantsuse firma Lacoste asutaja kuulus tennisist, kes võitis palju suurturniire. Siiski ei oodanud ta oma sportlaskarjääri lõpuni, et spordimoemaailmas kätt proovida. Kui René Lacoste 1927. aastal US Openi võitis, kandis ta enda disainitud valget lühikeste varrukatega särki. Särk valmistati heledast jersey kangast nimega jersey petit pique. Kangas osutus hingavaks ja imab suurepäraselt niiskust kuuma ilmaga ja raske füüsilise koormuse korral.

Huvitav on krokodilli kujul oleva logo ilmumise ajalugu, mis on saanud tuntuks kogu maailmale. Sellega on seotud üks lõbus juhtum. See oli aastal 1927, Davis Cupi matšide ajal Prantsusmaa ja USA vahel, Ameerika ajakirjanikud nimetasid Lacoste'i alligaatoriks, kuna ta panustas krokodillinahast kohvrile. Prantsusmaa koondise kapten lubas oma Davise karikavõistluste võidu korral Renele kalli kohvri kinkida. Lacoste kodumaal Prantsusmaal muudeti uus hüüdnimi "krokodill". Hüüdnimi jäi külge ja Lacoste kasutas seda kõhklemata oma eesmärkidel. René sõber Robert George võttis kunagi ja joonistas talle armsa krokodilli, mida kasutati visandina ja mis tikiti särgile, milles tennisist mängis.

Sellest särgist sai omamoodi väljakutse tolleaegsele tennisemoele, sest. väga erinev tavalistest tennisemänguriietest. Sel ajal valitsesid maailma kohtutes traditsioonilised pikkade varrukatega särgid.

1933. aastal loobus René Lacoste tennisest ja asutas koos Andre Gillier'ga, kes oli sel ajal Prantsuse suurima kudumisfirma La Societe Chemise Lacoste omanik ja president, mis oli spetsialiseerunud kuulsa tennise disainitud revolutsiooniliste särkide tootmisele. mängija. Lisaks tennisesärkidele tootis Lacoste ka golfi- ja purjetamissärke.

1950. aastate alguses otsustas ettevõte loobuda eranditult valgetest särkidest ja tutvustas uut värviliste särkide sarja, millel oli uskumatu edu. 1952. aastal alustas Lacoste oma toodete eksportimist Ameerika Ühendriikidesse. Toodete tarnimine toimus loosungi all "Lacoste – pädeva sportlase staatuse sümbol."

1963. aastal võttis ettevõtte üle kuulsa spordimehe poeg Bernard Lacoste. Bernard viis Lacoste'i järgmisele tasemele ja suurendas rõivaste müüki 300 000-ni aastas. Kuid ettevõtte populaarsuse kõrgpunkt saabus XX sajandi 70ndatel, kui Lacoste hakkas välja töötama uusi suundi, sealhulgas moes kaubamärgiga T-särke, parfüüme, stiilseid prille, tenniseid, igapäevaseks kandmiseks mõeldud moekaid kingi, kellasid ja nahka. kaubad. Põhimõtteliselt võib Lacoste lõhnad omistada Casual ja Sport stiilile. 21. sajandi algusaastatel kasvas Lacoste kaubamärgi populaarsus, mille eest tuleb tänada prantsuse disainerit Christophe Lemaire’i.

Uus arenenud disainer püüdis luua ettevõtte toodetele kaasaegsema stiili, kaotamata seejuures kaubamärgi kõrget kvaliteeti. Kollektsioonide uuendamise ja uue moeka disaini tulemusena müüdi juba 2005. aastal ligi 50 miljonit Lacoste toodet enam kui sajas riigis üle maailma. Tähelepanu kaubamärgile on tõusnud ka reklaamilepingud, mille ettevõte on sõlminud tennisestaari ja maailma esinumbri Andy Roddickiga. Lacoste bränd ja golfimaailm ei jätnud tähelepanuta: paljud kuulsad sportlased astusid väljakule just selle firma toodetud riietes. 2004. aasta alguses haigestus Bernard Lacoste raskelt ja andis ettevõtte juhtimise üle oma nooremale vennale Michaelile. Bernard suri Pariisis 21. märtsil 2006. aastal.

Lacoste toodab kaks korda aastas oma rõivasarjade uusi kollektsioone nii meestele kui naistele. Lacoste tegutseb kolme põhilise kaubamärgiga rõivaste liini kaudu: spordirõivad, trendikad vabaajarõivad stiilis "Casuals", samuti stiilsed rõivad kõige erapoolikumatele fashionistastele ja fashionistastele.

Henri Lloyd (Henry Lloyd)

Henri Lloydi kaubamärk on purjetamismoe rajaja. Populaarse kaubamärgi asutajad olid poolakas Henry Strzelecki ja tema sõber Angus Lloyd. Henry Strzelecki kolis Manchesteri ja jäi alaliselt elama pärast II maailmasõja ajal vangilaagrist põgenemist. Kui Henry oli 38-aastane, mõtles ta oma ettevõtte loomisele ja põhitöökohalt lahkudes hakkas ta oma ideid ellu viima. 1963. aastal asutas ta koos Angus Lloydiga firma Henri Lloyd, võttes uue kaubamärgi nimeks poolaka nime ja inglase perekonnanime.

Tekstiilikolledži lõpetanud Strzhelecki ei kartnud eksperimente ja tugines purjetamisrõivaste tootmisele, kasutades oma toodete valmistamisel uusimaid arenguid ja tehnoloogiaid ning kõrgtehnoloogilisi materjale. Selle õige sammuga alustas Henri Lloyd uute materjalide kasutamist, et valmistada rõivaid, mis toimivad hästi tuulistes ja vihmastes tingimustes.

Julge ja otsustav samm oli kõrgtehnoloogilise materjali Bri-Nylon kasutamine alusena, mis oli purjetajate jaoks revolutsiooniline läbimurre moes. Kangastooted, mis taluvad igasuguseid ilmastikuolusid ja millel on kõrgeimad niiskuskindlad omadused, leidsid kiiresti oma fännid ja austajad.

Katsetades erikangatööstuse uusimaid arenguid ja sünteesides neid moesuundadega kogu maailmast, sai Henri Lloyd kiiresti edukaks. 1966. aastal sai juba kõrgelt hinnatud ja populaarne bränd kogu maailmas kuulsaks tänu rändurile Francis Chichesterile, kes ostis oma ümbermaailmareisiks Henri Lloydi jope, reklaamides sellega kaubamärki kui tõelist tootmisprofessionaali. purjetamisriietusest.

Henry Strzelecki ei kavatsenud aga loorberitele puhkama jääda ja püüdis pidevalt oma modelle täiustada. Ta jälgis tähelepanelikult kõrgtehnoloogiliste kangaste seas uuenduste esilekerkimist, püstitades endale uusi väljakutseid ja viies ellu oma projekte. Seetõttu kasvas hüppeliselt Henri Lloydi toodete populaarsus ja lugupidamine ning ettevõte ise arenes edukalt, vallutades järjest uusi horisonte.

1980. aastal viis Henri Lloyd selle järgmisele tasemele, lisades oma tootmisse uue liini. Ettevõte alustas oma teekonda suure moe suunas. Alustuseks töötasid ettevõtte disainerid 1984. aastal Milano Panninari motorollerite seltsi jaoks välja uue jakimudeli. Modelli saatis suur edu ja tema kiiluvees otsustati liikuda vabaajarõivaste sarja väljalaske juurde.

1997. aastal astus Henry Strzelecki ettevõtte tegevjuhi kohalt tagasi, jäädes samas Henri Lloydi aupresidendiks. Firma juhtimine läks tema poegadele Paulile ja Martinile, kes aitasid tal ettevõtet 30 aastat arendada.

Juba 1998. aastal tõi bränd Henri Lloyd turule järjekordse rõivasarja, mis keskendus klassikalisele urbanistlikule stiilile. See liin säilitab sellele kaubamärgile omase elegantsi ja originaalsuse. Henri Lloyd keskendus alguses vaid meespublikule, luues rõivamudeleid aktiivse elustiili pooldajatele. Kuid aja jooksul lisati lavastusse stiilseid õiglase soo riideid.

Hetkel toodab Henri Lloyd mitut rõivasarja ja stiilseid aksessuaare. Esiteks on see legendiks saanud Marine line, mis on kõrgtehnoloogiliste rõivaste kollektsioon purjetajatele, polaaruurijatele jne. Fashion sari on stiilsed vabaaja stiilis rõivad. Kõiki Henri Lloydi kaubamärgi kollektsioone eristab ebatavaline disain, erksad värvid ja kõrgeim kvaliteet.

Ben Sherman (Ben Sherman)

Ben Sherman on Briti kultusbränd, mis toodab stiilseid riideid ja jalanõusid. Selle asutas 1963. aastal Arthur Bernard Sugarman. Arthur emigreerus 1946. aastal USA-sse, kus ta abiellus California suure rõivatootja tütrega. Seejärel otsustas Sherman avada oma ettevõtte ja kolides seejärel oma kodulinna Brightonisse, ostis ta väikese manufaktuuri meestesärkide rätsepatööks konkursi alusel.

Esiteks tutvustas Sherman mitmeid uuendusi oma toodete tavapärases disainis. Kraele ilmusid nööbid ja tagaküljele kaubamärgiga aas. Neid Ben Shermani särkide eripäraseid jooni kasutatakse nende valmistamisel tänapäevani. Bränd saavutas kohe populaarsuse modifikatsioonide seas - Briti noorte subkultuuri esindajad, kelle koidik langes eelmise sajandi 60ndate keskele. Alguses olid nad Ben Shermani kaubamärgi all toodetud asjade peamised ja pühendunumad ostjad. Kuid hiljem liitusid stiilsete särkide austajatega ka skinheadid.

1968. aastal kolis ettevõte Londonisse ja sellest sai üks tuntumaid Briti kaubamärke. Kuigi tootmine laienes pidevalt, oli 70. aastate lõpuks nõudlus Ben Shermani rõivaste järele nii palju kasvanud, et see nõudis ettevõtte juhtkonnalt kiiret müügipindade suurendamist ja uute tehaste ehitamist.

1970. aastate lõpus ja 1980. aastate alguses tekkis Inglismaal suhteliselt uus subkultuur, mida esindasid juhuslikud jalgpallifännid. Uue liikumise fraktsioonid olid aktiivsed jalgpallihuligaansuses osalejad ja kallite disainerrõivaste järgijad. Brändist Ben Sherman, mis oli selleks ajaks Inglise töölisklassi seas laialdast populaarsust kogunud, sai vabaaja kuvandi lahutamatuks atribuudiks. Ben Shermani toodete sulandumine uue subkultuuriga oli nii tugev, et Briti politsei ei lasknud selle kaubamärgi riietes inimesi mõnesse baari ja pubisse, kartes tõsiselt kaklusi ja kaklusi.

1975. aastal otsustas Sherman oma vaimusünnitusest lahkuda. Ta lendas Austraaliasse, et korralikult lõõgastuda ja oma isiklikku elu korda ajada. 1987. aastal suri Ben südamerabandusse, kuid tema loodud bränd õitseb siiani.

Aga tagasi kaubamärgi ajaloo juurde. Asutajata jäetud ettevõtte müügikäive vähenes veidi. Kuid Ben Sherman pole üldse silt, mida unustada. Ettevõte kogeb oma uut tõusu aastal 1979, mil üle maailma tuli välja Briti kultusfilm "Quadrofenia". See film mõjutas suuresti uue põlvkonna noorte inimeste vaateid ja põhimõtteid, kes on modifikatsioonide järgijad. Ka 1979. aastal ilmus Briti muusikaringkondades legendaarne plaadifirma Two Tone, mis põhjustas ska-kultuuri elavnemise ja selle muusikastiili uue laine. Sellele järgnes uue skinheadide liikumise esilekerkimine, kes jäid vanale kuvandile ja välistele standarditele pühendunud.

Mis on ettevõtte sellise kolossaalse edu saladus? Ben Sherman eelistas Londoni sudule päikesepaistelisi Austraalia randu, mis näis taas kord kinnitavat tema elukontseptsiooni, mis tema modellides kehastus.

Shermani ideed on lihtsad ja lähedased noortele, kes ei mõtle homsele ja tulevad täiel rinnal välja. Shermani moto on noortele lähedane: kergus ja lihtsus on edu võti igas tegevuses. Just selle stiili valis Ben Shermani asutaja oma rõivakollektsioonide jaoks, mis võimaldas tal saavutada populaarsust ja püsida edu lainel, muutes väikese tehase kolossaalseks ettevõtteks, mis on populaarsuselt neljas bränd.

Aastast 2004 kuni tänapäevani on Ben Sherman olnud üks Ameerika ettevõtte Oxford Industries kaubamärke, mis on spetsialiseerunud maailma moodsamate kaubamärkide kvaliteetsete rõivaste jaemüügile. Ben Sherman pakub praegu mitut tootesarja. Esiteks on see kaubamärgiga meesterõivad. Samuti pööratakse suurt tähelepanu naiste- ja lasteriiete sarjale. Eraldi rida on moeaksessuaaride tootmine.

Marc O'Polo (Mark-o-Polo)

Marc O'Polo asutati 1967. aastal Rootsis. Seejärel otsustasid paar andekat kohalikku disainerit Goethe Hussi ja Rolf Lindi oma õnnetähest kinni haarata ja luua oma rõivabränd casual stiilis, mis alles hoogu kogus. Kasutades oma Ameerika kolleegi Jerry O'Sheeti toetust, hakkasid nad oma mudeleid välja töötama. Fookuses olid noored, seega olid uue kaubamärgi kollektsioonides erksad värvid ning modellid olid mugava ja diskreetse lõikega. Disainerid pidasid omaette eeliseks kurikuulsat Skandinaavia kvaliteeti.

Ja ajendas disainereid kasutama moekõrgusi vallutades, nagu sageli juhtub, Tema Majesteedi puhul. Kord nägid sõbrad ühel Stockholmi tänaval, kuidas hindu müüs käsitsi valmistatud puuvillaseid särke. Pehme meeldiv kangas meeldis neile nii väga, et mõte luua lihtsaid, mugavaid, mugavaid, kuid samas stiilseid riideid küpses peaaegu kohe. Lisaks otsustasid Goethe, Rolf ja Jerry, et nende tooteid valmistatakse ainult looduslikest kangastest: puuvillast, siidist, villast ja linasest.

Juba 1968. aastal tõi Marc O'Polo bränd turule oma stiilsete rõivaste debüütkollektsiooni, mis koosnes vaid kolmest mudelist. Kuid see ei takistanud neil oma müügist häid dividende saamast. Goethe, Rolf ja Jerry ütlesid hiljem, et nad polnud sellist edu lootnud. Noore Rootsi ettevõtte tooted hakkasid koheselt nõudma, mis võimaldas nende loojatel oma mudelitega Saksamaa turule siseneda.

1972. aastal hakkas Marc O'Polo looma oma logoga rõivaid. Kõik algas tavalistest T-särkidest, seejärel hakkas logo ilmuma uue kaubamärgi stiilsetele ja mugavatele dressipluusidele. Just Marc O'Polo firma muutis dressipluusid tõeliselt moekaks ja populaarseks trendiks, sest. enne neid polnud need rõivad üldse nõutud. Marc O'Polo leiutis, mis mõjutas ka selle edasist edu, oli kodukootud särgid, mille valmistamiseks kasutati sedasama India puuvilla, mis inspireeris kunagi julgeid disainereid oma rõivaid looma. Marc O'Polo alustas tugevalt, mis viis ettevõtte peagi tipprõivastes tippu.

Ka 1972. aastal tõi Marc O'Polo turule Campuse sarja, mis on mõeldud spetsiaalselt 16–25-aastastele noortele.

Kui teised tuntud kaubamärgid püüdsid mängida uudsete sünteetiliste ja kõrgtehnoloogiliste materjalide kasutamisel, siis Rootsi kaubamärgi loojad toetusid vastupidi kangaste loomulikkusele ja keskkonnasõbralikkusele. Ja seda hindavad ostjad. Brändi propageerimisel mängis olulist rolli asjaolu, et Goethe Huss, Rolf Lind ja Jerry O'Sheath propageerisid kvaliteetseid, mugavaid ja lihtsa disainiga rõivaid ning sattusid seega sel ajal esile kerkiva casual stiili voogu. aega.

Brändi populaarsus on iga aastaga kasvanud, meelitades ligi järjest rohkem kliente. 1979. aastal hakkas Rootsi kaubamärgi kauplusekett üle maailma levima. Marc O'Polo arengus on alanud uus etapp. 1981. aastal viidi läbi esimene reklaamikampaania kaubamärgi ajaloos.

1997. aastal kolis Marc O'Polo oma kodumaalt Rootsist Saksamaale. Selle sammu põhjuseks oli uue kaasomaniku esilekerkimine Saksa ärimehe Werner Becki näol, mis sai tõuke uuele brändi populaarsuse ringile. Ettevõtte tootevalikusse kuulusid jalanõud, kaubamärgiga aksessuaarid, parfüümid, käekellad, päikeseprillid, aluspesu ja ujumisriided, aga ka sukad ja sokid. Muutusi on läbi teinud ka ettevõtte stiil: see on muutunud julgemaks ja isegi mõnevõrra provokatiivsemaks. See ei meeldinud mitte ainult Marc O'Polo austajatele, vaid ka teistele klientidele, mis ei saanud mõjutada nõudluse kasvu ja müügikasvu.

2006. aastal toob Marc O'Polo turule uue stiilsete meesterõivaste sarja nimega "Grey". See rida sisaldab spetsiaalselt disainitud mugavate äriülikondade mudeleid.

Täna keskendub Marc O'Polo naiste ja meeste rõivaste tootmisele 25-40-aastastele inimestele. Esimesed ostjad on ammu küpseks saanud ja bränd ise on nendega soliidsemaks muutunud. Ettevõte positsioneerib end esmaklassilise casualina. See aga ei takista Marc O'Polol jätkamast Campuse üliõpilaste teksakollektsiooni, mis käivitati juba 1972. aastal. Marc O'Polo annab igal aastal välja neli brändirõivaste kollektsiooni igal hooajal: kevad-suvi, suvi, sügis-talv ja talv. Värviaktsent on sinine, valge ja pruun.

Lambretta (Lambretta)

Huvitav fakt on see, et jalgpallifännide seas populaarne Lambretta kaubamärk on maailmakuulus tõukerattatootja. Ja alles hiljuti on see kogunud populaarsust Euroopa fashionistas.

Bränd ise sündis 1947. aastal ja selle asutajaks sai itaallane Fernando Innocenti. Ta sündis Itaalias väikeses provintsilinnas 1881. aastal. Vanusega omandas poiss sepatööd, millega isa elatist teenis, kuid maaelu noorele itaallasele ei meeldinud. Selle tulemusena läks Fernando Milanosse eesmärgiga vallutada tulevikus oma kodumaa moekas pealinn. Sel ajal oli Itaalial hädasti vaja kerget transporti ja just selles nägi noor itaallane oma võimalust ja avas oma rolleritehase.

Sellest ajast saadik on Lambretta tõukerattad kindlalt oma koha päikese käes võitnud ja kiiresti oma turusegmendi vallutanud. Lambretta tõukerattad ja tõukerattad on muutunud Euroopa edumeelsete noorte seas väga populaarseks. Ettevõtte juhtkond otsustas minna kaugemale ja alustas 1971. aastal sama kaubamärgi all jalatsite tootmist. Järgmine samm moemaailma vallutamisel oli 1997. aastal tema enda rõivasarja turule toomine.

1999. aastal alustab Lambretta stiilsete meeste ja naiste käekellade tootmist.

Tänapäeval on Lambretta kaubamärk üks populaarsemaid. Ettevõte murdis kiiresti noorte moemaailma ja sai kiiresti ülimalt nõutud märgiks. See on tingitud asjaolust, et kõik Lambretta rõivasarjad ühendavad edukalt klassikalisi traditsioone sportliku stiili ja maailma moe aktuaalsemate trendidega. Ettevõtte tooted on kogunud populaarsust ostjate seas 20 maailma riigis ning nõudlus selle järele kasvab igal aastal stabiilselt. Euroopa noored, kes eelistavad mugavat ja elegantset vabaaja stiili, kannavad hea meelega rõivaid, mida sümboliseerivad kiirus, vabadus ja piiride puudumine.

Viimased paar aastat on LAMBRETTA kuulunud maailma tuntuimate kaubamärkide raamatusse, mis ilmub Suurbritannias.

Merc (Merck)

Populaarne huligaanibränd Merc loodi 1967. aastal ja sellest sai peaaegu kohe üks legendaarse “kiikuva Londoni” noorte stiili sümboleid. Esimene Merci pood avati Carnaby tänaval. Butiik sai kohe populaarseks moekate Londoni noorte seas, nagu uue kaubamärgi äge happestiil kehastas kõige selgemalt omaaegsete noorte romantikute mässumeelset meeleolu.

Oma mudelite peamiseks kriteeriumiks valisid Merci disainerid soovi eristuda rahvahulgast, arvestamata moraali ja iganenud eelarvamusi. Selle kaubamärgi tõusule aitas hästi kaasa kuulsa rokkbändi The Who populaarsus, mille fännide hulgas oli miljoneid noori üle maailma. Selle meeskonna muusikud eelistasid kanda Merci rõivaid, mis ei saanud mõjutada selle fännide maitset.

Merc on eelkõige Briti pühendumus valitud stiilile, mis on kehastunud selle kaubamärgi trendides. Merci rõivadisain pole kunagi mahtunud maailmamoe üldtunnustatud raamidesse ja traditsioonidesse. Ettevõte toodab tartanvoodriga polosärke ja harringtone, kuulsaid Inglise parkasid, stiilseid kootud kardiganeid, ümara krae ja laiade käistega kärbitud särke. Merc keskendub retrostiilile, kuid kombineerib oma mudelites oskuslikult eri aegade moesuundeid, kaasates kõike originaalsemat ja ekstravagantsemat, luues ainulaadse maitse säravale isiksusele.

Merc on tõeline briti "casual", karisma ja oma filosoofiaga bränd. Iga uus kollektsioon, mis sisaldab meeste ja naiste noorterõivaste ridu, aksessuaare, moekaid ebatavalise disainiga kotte, põhineb oma traditsioonidel, uutel julgetel lahendustel ja ideedel. Samal ajal on neil nii selged jooned kui ka tõeline briti lakoonilisus, millel puudub ülemäärane pretensioonikus. Iga asi annab selle omanikule enesekindluse ja särava ainulaadse stiili, justkui kohanedes inimese isiksuse sooga.

Eksklusiivse kaubamärgi konkurendid püüdsid prioriteete muuta, muutudes moesuundadest sõltuvaks. Kuid Mercil õnnestus mitte ainult püsida praegustes moesuundades, vaid 40 aastat säilitada oma autentsus. Selle tulemusena jäi Merc erinevalt paljudest teistest moemaailmas kuulsatest ja nõutud kaubamärkidest Inglise eraettevõtteks, mille eesotsas oli selle asutaja.

Lonsdale

Punane ja sinine logo, mis kujutab uhket lõvi, kes sammub rahulikult piki piklikku kirja "Lonsdale London", on teada kõigile, kes armastavad kaasaegset moetööstust ja kõige värskemaid kaubamärke. Lonsdale on mingil moel ainulaadne nähtus 20. ja 21. sajandi moeajaloos. Kuulus bränd alustas oma ajalugu 1960. aastal, kui professionaalne poksija Bernard Hart otsustas luua oma spordirõivabrändi. Uus firma sai nime Hugh Cecil Lowtheri, Lonsdale'i 5. krahvi järgi, kes alustas poksimist oma kodumaal Inglismaal.

Alguses tootis uus bränd poksimiseks rõivaid ja erinevaid aksessuaare, võttes põhimõtteks toodete kõrgeima kvaliteedi ja stiilse välimuse. Esimene Lonsdale'i pood asus Londonis Backstreeti ja Kernobystreeti nurgal. Teise kaupluse avamine toimus 1966. aastal Brixtoni linnas. Uue kaupluse edukas asukoht on vilja kandnud. Seda on korduvalt külastanud nii Londoni turistid kui ka kuulsused: Madonna, Gregory Peck, Tony Curtis, Rolling Stonesi ja The Jami muusikud.

Aja jooksul kasvas kaubamärgi populaarsus üha enam ning sellised maailma poksiringide kuulsused nagu Muhammad Ali, Mike Tyson ja Lennox Lewis tõmbasid tähelepanu Lonsdale'i spordirõivastele. Loomulikult suurendas see veelgi nõudlust ettevõtte toodete järele.

1970. aastatel laiendas Lonsdale oma valikut, lansseerides lihtsate spordirõivaste sarja neile, kes eelistavad aktiivset elustiili. Stiilsed, mugavad ja ilusad tooted saavutasid kohe populaarsuse ning spordibrändide kauplused hakkasid avama üle maailma.

1979. aastal siseneb Lonsdale tänu oma originaalsele stiilile ja laitmatule kvaliteedile Jaapani turule, kus sellest saab hetkega üks ostetumaid etikette.

Viimasel ajal on Lonsdale’i kaubamärgi tooted muutunud skinheadide, neonatside ja jalgpallihuligaanide seas väga populaarseks. See on tingitud asjaolust, et kaubamärgiga rõivastele hakkasid ilmuma provokatiivsed pealdised ja lühendid. Näiteks "NSDA", mida hakati kohe seostama Hitleri aegse natsipartei lühendiga - NSDAP. See mõjutas ettevõtte mainet väga negatiivselt ja oli põhjuseks, miks paljudes Euroopa moebutiikides hakati selle Lonsdale’i kaubamärgi toodete müüki keelama. Hea nime taastamiseks otsustas ettevõtte juhtkond korraldada reklaamide sarja loosungi Lonsdale Loves All Colors all. Kõigi nende sündmuste ajal osalesid Lonsdale'i rõivakollektsioonide reklaamides ja moeetendustel ainult mustanahalised modellid. Lisaks hakkas ettevõte aktiivselt sponsoreerima erinevate diasporaade immigrantide kogukondi ning korraldas ka ulatuslikke aktsioone seksuaalvähemuste õiguste kaitseks.

Loomulikult loobusid neonatsid ja skinheadid kohe Lonsdale'i rõivastest ning ettevõtte nüüdseks taastatud kuvand hakkas kuulsa spordibrändi heaks taas tööle. Nüüd kannavad ettevõtte tooteid noored fashionistas üle maailma. Nendest ei jää maha ka tuntud muusikud, mis kahtlemata mõjub Lonsdale’i kaubamärgi populaarsusele positiivselt.