Mootor pesumasinast rattani. Komplekti paigaldamine elektrirattale

Iga aastaga läheb isiklike sõidukite ülalpidamine linnas kallimaks. Seetõttu eelistavad paljud linlased suveperioodiks jalgrattale üle minna. Sõidukina pendelrändamiseks või pikkadeks jalutuskäikudeks maal on see transport ideaalne.

Kahjuks pole meie linnade ja teiste asulate taristutingimused kaugeltki ideaalsed: sageli pole seal mitte ainult banaalseid rattateid, vaid isegi korralikke avalikke teid. Ja seetõttu, kui soovid kasutada kaherattalist sõpra tööle ja mitte ainult sõitmiseks, pead sageli leppima sellega, et tööpäeva alguseks jõuad kohale väsinuna ja vahutatuna.

Kummalisel kombel saate oma reise palju lihtsamaks muuta, kui paned oma varustusse võimsa ja kompaktse elektrimootori. Täna kujundame oma kätega elektrijalgratta. Sobiva varustuse ja aja korral on see enam kui realistlik.

Natuke ajalugu

Kui mäletate, siis lähiminevikus oli raske ette kujutada piisavalt kompaktset ja kerget akut, mis suudaks tagada laste mänguautost raskema liikumise saja meetri raadiuses.

Edusammud selles suunas algasid alles pärast Ni-MH (nikkel-metallhüdriidpatareide) laialdast kasutuselevõttu, milles elektrolüüdina kasutati kaaliumhüdroksiidi.

Selgus, et sellised akud suudavad koguda kordades rohkem energiat kui tavalised happeelemendid ning nende kasutusiga on palju pikem. Lisaks sai tootmistehnoloogia täiustamisel kiiresti selgeks, et nende maksumus polegi nii kõrge.

Umbes samal ajal hakkasid paljud "omatehtud" inimesed külastama ideed, kuidas nad saaksid oma kätega elektrijalgratta valmistada. Ja siis juhtus ime: üldlevinud hiinlased hakkasid tööstuslikus mastaabis tootma mitte ainult akusid, vaid ka kõiki muid osi ja mehhanisme, mille abil saate tavalise jalgratta kiiresti omamoodi elektriliseks "meteoriks" muuta.

Tarvikud ja nende maksumus

Loomulikult vajame kõigepealt mootorit, mida saab välismaa kauplustes osta umbes kahe tuhande rubla eest. Järgmisena peate ostma selle kontrolleri, mille maksumus on umbes tuhat rubla.

Ärge unustage plokki (ka umbes paar tuhat), samuti servotesterit ja kvaliteetset laadijat. Koos "tõmbavad" jälle paari tuhande rubla eest. Mis puutub akusse, siis on parem osta toode, mille maht on vähemalt 5000 mAh.

Lisaks on veel igasuguseid pisiasju nagu toitejuhtmed, pistikud ja vattmeeter, mida saab osta igast elektrikute poest. Nende hind varieerub olenevalt tootjast, seega on siin raske mingeid konkreetseid numbreid välja tuua.

Muud tarvikud

Jalgratturitele mõeldud poest tuleb hankida vabakäik, paar puksi ja kvaliteetseim kett. Ärge unustage käiguvahetajat ja 52T ketiratast. Muuhulgas vajate teemanttera nurklihvijate, kruvide, mutrite ja klambrite jaoks, mida on kõige parem osta teatud varuga.

Seega kulub kõik vähemalt 12-13 tuhat rubla. Võimaluse korral on parem osta kõrgeima kvaliteediga komponente, kuid sel juhul võib projekti maksumus oluliselt suureneda.

Mehaanika

Hakkame oma kätega valmistama elektrijalgratast selle mehaanilise komponendiga. Ütlematagi selge, et kõik tööd tuleb teha kõrgeima kvaliteediga, sest sellest sõltub teie enda ohutus.

Oletame, et teie auto on varustatud traditsioonilise tagaveoga. Õige pöördemomendi tagamiseks vajame lihtsalt 52T ketiratast. Selle rummu külge kinnitamiseks vajate 15 cm läbimõõduga nurklihvija teemanttera.

Puksi jaoks puurisime augu puuri ja viiliga oma jõududele toetudes. Saate kogu selle konstruktsiooni kinnitada sobiva suurusega standardsete "tallede" abil. Muidugi tasuks mõelda tasakaalustamisele, vastasel juhul koged kiirusel ülimalt elevust.

Muide, kas olete kunagi mõelnud, miks me vabakäigu ostsime? Vastame: see on üks olulisemaid disainielemente, kuna see takistab pöördemomendi ülekandumist rattalt mootorile, mis võib kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi.

Pange tähele, et standardketid (kas teil on tavaline tee-ehitaja?) sellele ei istu, seega tuleb hambaid veidi keerata. Selle 10 mm ülekanderummu külge kinnitamiseks peate ostma rattapoest adapteri või minema tavalist pöörajat otsima. Muide, ilma selleta pole elektrijalgratast oma kätega lihtne valmistada.

Soovitud ketipinge loomiseks vabarattalt veetavale ketirattale kasutame standardset kiiruslülitit. Tugevdage konstruktsiooni nii palju kui võimalik, kuna reisi edukus sõltub selle tugevusest.

Tähtis! Mootori pöördemoment tuleb edastada järk-järgult, et vältida hammasratta deformeerumist ja hävimist, mis tavalisel jalgrattal pole lihtsalt selliste koormuste jaoks mõeldud. Just selleks kasutatakse neid VAZ 2108 rihmarattaid ja generaatoririhmasid, mis me varem ostsime.

Natuke raamist

Ei olnud juhus, et mainisime, et kaalutava disaini valguses on eelistatav kasutada tavalisi maanteerattamudeleid. Kuna mootori võimsus võib olla üsna korralik, ei soovita me tungivalt kasutada süsinik- ja alumiiniumraame. Kõige paremini sobib tavaline teras, mida kasutatakse laialdaselt "ashanbike"i valmistamisel.

Elektri- ja elektroonika

Olles tegelenud mehaanilise osaga, liigume edasi oma kaherattalise sõbra “südamesse”. Mõelge, kuidas paigaldada jalgratta elektrimootor ja muud olulised üksikasjad.

Alustame kontrollerist. Parem on see raami külge kinnitada ja selles kohas on soovitav veidi värvi maha kraapida ja panna termopastaga määritud alumiiniumplaat. See võimaldab teil mitte mõelda selle jahutamisele, mis on suviste sõitude ajal väga oluline.

Me hoolime ohutusest!

Servo tester tuleks lülitada manuaalrežiimi: see on kasulik mootori optimaalse võimsuse seadistamiseks. Selle toiteks on soovitatav kasutada L7805 kiipi. Selleks, et ratas vajadusel kogu võimaliku võimsuse välja annaks, soovitame kuskile roolile (mugavasse ja kergesti ligipääsetavasse kohta) asetada lihtne pilliroo lüliti.

Et sellistel juhtudel ei tekiks teravaid tõmblusi, mis on täis ketiratta hammaste purunemist, soovitame panna servotesteri sisendisse takistipaarile pingejaguri, mis on ühendatud 100 uF kondensaatoriga. (ideaalis). Nii saate tagada sujuva kiiruse tõusu umbes 0,5-0,7 sekundi jooksul.

Parim on panna vattmeeter rooli ristmikule, mis võimaldab teil kiiresti elektritarbimist jälgida, et marsruudil muudatusi teha. Elektrijalgrataste akusid kantakse optimaalselt sadulakottides. Nii saate need kiiresti värskemate vastu vahetada ja vajadusel on juurdepääs remondile oluliselt lihtsam.

Ärge unustage, et teie sõiduk võib kiirendada korraliku kiiruseni. Sellest lähtuvalt andke kindlasti vähemalt kõige lihtsam helisignaal, mis hoiatab teisi liiklejaid teie lähenemise eest aegsasti.

Ära tee seda!

Internetist leiate väite, et kruvikeerajast isetehtav elektrijalgratas säästab teid kõigi ülaltoodud komponentide ostmisest. See ei ole tõsi.

Vaatame: isegi 600 W kruvikeeraja ilma intensiivse pedaalimiseta ei roni igale mäele ja isegi kui vaadata selle mehhanismi kulumist... Lisaks läheb sobiva tugevusega mehhanism väga-väga kalliks maksma, isegi kui teete. ei võta arvesse kaubamärgiga patareide maksumust.

Ühesõnaga, parem kulutada raha millegi kasulikuma peale.

Mõned kasutusjuhised

Enne oma kätega elektrijalgratta valmistamist on kõige parem säästa võimsate akude jaoks palju raha. Artikli alguses rääkisime 5000 mAh akust. Sellest piisab umbes 8-10 kilomeetriks, harvadel kiirendustel kuni 40 km / h. Keskmine kiirus peaks sel juhul olema umbes 18 km / h, mis on üsna korralik ja piisav mugavaks linnas liikumiseks.

Siit saate teada, kuidas elektrijalgratast oma kätega kokku panna!

Mail.Ru Gamesi kunstiosakonna juht Oleg Makarenko räägib, millest elektriratas koosneb, kuidas valida mootorit, ajamit ja akut ning kui palju see maksma läheb.

Järjehoidjate juurde

Mail.Ru Groupis arendatakse isetegemise ideed: 2016. aasta mais tegi teine ​​selles liikumises osaleja, Mail.Ru Posti arendaja Vadim Balashov oma korterist “targa kodu”.

Olles uurinud elektrijalgrataste turgu, jõudsin järeldusele, et enamik Hiina tootjate odavaid seeria elektrijalgrattaid on väga halva kvaliteediga: sõna otseses mõttes kõik laguneb ja deklareeritud omadused ei vasta tegelikele. Seetõttu otsustasin elektrijalgratta oma kätega kokku panna. Pidin veidi jamama, aga tulemus on seda väärt.

Nagu paljud poisid, unistasin lapsepõlves mootorrattast. Kui sain 12-aastaselt tavalisele jalgrattale paigaldamiseks väikese bensiinipaagiga sisepõlemismootori, otsustasin teha jalgrattamopeedi ja asusin suure entusiasmiga tööle. Esihargi võtsin "Toorel", esiratta "Salutilt" ja tagumise "Kamalt". Üldiselt hodgepodge sellest, mis mul maal kuuris oli.

Tulemuseks on väga naljakas ratas. See oli veidi kole, palju vigu, sidur katki ja piduriteta. Alustasin seda "tõukurist". Tal polnud ka süüte väljalülitamiseks lülitit, nii et sidusin soomustraadi külge köie: kui oli vaja kiirust aeglustada, tõmbasin seda, juhe hüppas süüteküünla küljest lahti ja jäin seisma.

Ideaalis peaks mu ratas välja nägema nagu tiitlipildil, aga see oli palju hullem. Kahjuks pole fotot säilinud. Vaatamata selle üksuse kõikidele puudustele sõitsin sellega terve hooaja suure mõnuga, misjärel ta ootamatult suri.

Möödusid aastad ja millegipärast leidsin Internetis video elektrijalgratastest. Teema huvitas mind väga ja otsustasin sarnase seadme kokku panna – aga alguses huvitas mind, mis praegu turul on. Selgus, et müügil on tohutul hulgal elektrijalgrataste modifikatsioone. Seeriatoodete maksumus varieerub vahemikus 50 tuhat kuni 5 miljonit rubla.

Millest on valmistatud elektrijalgratas?

Elektrimootor on selle süda. Kontroller on tema aju. Aku on toit. Gaasihoovastik reguleerib mootori pingevarustust. Piduriandur on energiarekuperaatori olemasolul valikuline. Ekraan võib kuvada tööpinget, aku laetust, voolukiirust ja nii edasi. Kuid elektrijalgratta saab kokku panna ka ilma selleta, sest aku põhilaadimise parameeter on akul dubleeritud.

Teine võimalus on pass assist, abiline pedaalimisel. Olenevalt pedaalimise sagedusest doseerib see energiat elektrimootorile. Põhimõtteliselt töötavad need assistendid väga halvasti ja enamik e-jalgratta kogemusega inimesi ei paigalda neid üldse.

e-jalgratta nõuded

Esiteks oli mul vaja umbes 50 kilomeetrit jõuvaru - see on tee kodust tööle ja tagasi. Minu jaoks oli oluline, et ratas oleks kerge, et saaksin selle turvaliselt autosse toppida, ühistranspordis transportida ja korterisse tuua. Sama oluline oli välimus, et juhtmed rattast välja ei paistnud, nii et see nägi korralik välja.

Paljud e-jalgrattad on tehtud tarbetult kiireks. Otsustasin enda jaoks, et ta peaks sõitma natuke kiiremini kui siis, kui tavaline jalgrattur pedaaliks. Lõpuks oli ratta kogumaksumus kindlasti madal.

Mootori valik

Elektrijalgrataste mootorid võib laias laastus jagada kolme kategooriasse:

• väike võimsus, mis suudab kiirendada jalgratast kuni 40 km / h;
• keskmine võimsus - kuni 60 km / h;
• suur võimsus, kui jalgratas lendab kiirusega kuni 100 km / h ja rohkem.

Mis tüüpi mootoreid kasutatakse jalgratastel?

Alumine klamber asetatakse pedaalikelgule. Seda tüüpi mootorid on üsna keerulised, neil on ülekäigusidur, kuid sellel on suur puudus - mootor annab lisakoormuse kogu ketiajamile, mistõttu ketirattad ja kett kuluvad väga kiiresti. Teine puudus on kõrge hind: Hiina versiooni eest küsitakse alates 30 tuhandest rublast.

Otseajamiga mootor on üsna mahukas ja raske. Sellised mootorid kuuluvad keskmise ja suure võimsusega mootorite kategooriasse. Ainus eelis on hammasrataste puudumise tõttu vastupidavus. Hind - alates 15 tuhandest rublast, sõltuvalt võimsusest. Puuduste hulgas: madalatel pööretel on mootoril nõrk pöördemoment.

Käigukasti mootor. Selle sees on hammasratastega planetaarülekanne, see on väga kerge ja kompaktne. Hind on madalam kui ülejäänud. Sellised mootorid on klassifitseeritud väikese võimsusega mootoriteks.

Otsustasin, et minu jaoks piisab kiirusest kuni 40 km / h, mistõttu valisin käigukastiga mootori.

Ajami valik

Reduktormootorid on sageli paigaldatud esirattaveole. See on kõige lihtsam paigaldusviis, tööjõukulud on minimaalsed. Kuid kuna jalgratta esitelje koormus on väike, esineb väga sageli esiratta libisemist, manööverdusvõime halveneb ja ratas võib libiseda, mis toob kaasa tasakaalu kadumise.

Tagavedu on klassika. Ratta põhikoormus langeb tagasillale ja kõik esiveo puudused on koheselt kõrvaldatud.

Nelikvedu saab teha ka siis, kui on paigaldatud kaks mootorit. Seda tehakse maastikul sõitmiseks, lume, liiva, muda jaoks. Kuid nelikveolise elektriratta loomise protsess on väga töömahukas. Kõige keerulisem on mootorite töö sünkroniseerimine ja kogu projekti maksumus on märkimisväärne. Pärast kõigi plusside ja miinuste kaalumist valisin tagaveo.

Aku valik ja paigutus

Kui rääkida akudest, siis e-jalgratastes kasutatakse peamiselt kahte tüüpi akuelemente: liitiumraudfosfaati ja liitiumiooni. Esimesed on üsna suured, rasked ja kallimad. Kuid viimastel on piiratud arv laadimistsükleid - umbes 1000 tsüklit. Lisaks ei tööta liitiumioonakud hästi madalatel temperatuuridel.

Enda jaoks valisin ikkagi liitium-ioon omad, sest neid on väga mugav erinevatesse ümbristesse mahutada, samas kui liitium-raud-fosfaadi omad on põhiliselt kokku pandud kapslitesse, mille paigaldamine jalgrattale on problemaatiline.

Aku paigutamiseks on kolm kohta:

• Pagasiruumi juurde. See valik on halb, sest tagateljel on lisakoormus, mis on juba piisavalt koormatud. Samal ajal tõstetakse ratta raskuskeset.
• Istmepostil. Teljekoormus muutub tasakaalustatumaks, kuid kõrge raskuskeskme probleem püsib.
• Raami ruumis, peamiselt kolvi kinnituskohas. Aku asetatakse sel juhul võimalikult madalale ja ratta telgede vahele. See on optimaalne paigutus ja otsustasin sellega peatuda.

Järgmiseks oli vaja valida aku omadused - ennekõike tööpinge ja mahutavus. Madala võimsusega reduktormootorite puhul kasutatakse tavaliselt 24 V, 36 V ja 48 V. Valisin midagi vahepealset. Elektrijalgratta sõiduulatus sõltub aku mahutavusest. Valisin nii, et 50 kilomeetriks piisas. Arvutus on väga ligikaudne.

Elektrijalgratta keskmine kiirus linnapiirkondades on umbes 20 km/h. 50-kilomeetrise distantsi läbimiseks kulub 2,5 tundi. Kui mootori võimsus on 350 W, on selle keskmine energiatarve umbes 175 W. Kogu läbitud vahemaa jooksul tarbib mootor 175 W * 2,5 tundi = 437 W * h. Tööpingega 36 V on saadud andmete põhjal lihtne arvutada vajalikku aku mahtuvust:

Aku maht = 437 Wh / 36 V = 12,1 Ah.

Akukomplekti jaoks on mitut tüüpi ümbriseid. Neid saab osta AliExpressis või Venemaa kauplustes hinnaga umbes 2000 rubla. Selliseid väga mugavaid juhtumeid on, sellel on kohe elemendid, kuhu paigaldame akuelemendid:

Kontrolleri valik

Kontrollereid on erinevat tüüpi: väga lihtsad, universaalsed, programmeeritavad suure hulga seadistustega, töötavad laias pinge- ja vooluvahemikus. Enda jaoks võtsin lihtsaima kontrolleri, mis töötab fikseeritud pingega ja annab maksimaalse voolu 15 A. Kontrollerid valitakse sõltuvalt valitud elektrimootori tööpingest ja võimsusest, maksumus on 1000 kuni 10 000 rubla.

Tulemus

Selle tulemusena sain järgmise konfiguratsiooni:

• BAFANG elektrimootor. Need on elektrijalgrataste turul väga populaarse ettevõtte tooted, mille mootorid on end hästi tõestanud.
• Kontroller maksimaalse voolu jaoks 15 A, aku 36 V, 13 Ah. Tulemuseks oli maksimaalne kiirus 37 km/h, sõiduulatus 50 kilomeetrit, kaal on väga väike, vaid 7 kilogrammi raskem kui tavalisel jalgrattal.

Kogu varustus maksis mulle umbes 30 tuhat rubla, kogumaksumus, võttes arvesse jalgratast ennast, on 60 tuhat rubla. Kui võrrelda konfiguratsiooni ja omadustega sarnaste valmismudelitega, maksaks selline jalgratas umbes 100 tuhat rubla. Säästsin 40 tuhat.

Mul õnnestus koguda juba kolm sellist jalgratast, mis on omadustelt väga sarnased.

Nüansid

Neid on palju, seega mainin vaid mõnda.

• Kõik e-jalgrattad kasutavad topeltvelgi, sest mootor suurendab pöördemomenti. Samuti on lisakoormuse kompenseerimiseks vaja tugevdatud kudumisvardaid, need on paksemad - 3 mm 2,6 mm asemel. Ratas on kodaratega kolmes ristis: üks kodar ristub ülejäänud kolmega. Tavalistel jalgratastel teevad nad sageli kaks risti ja mõnikord ka ühe risti. Velgede kodarad on üsna keeruline ja aeglane protsess. Sellisel juhul saadakse kudumisvardad mittestandardses suuruses, neid ei müüda kõigis kauplustes.
• Mootoreid tarnitakse kahes versioonis: ketirataste kassetile ja põrkrattale. Peate sellele tähelepanu pöörama ja kindlasti täpsustama, millist tärnide süsteemi pakutakse. Samuti on soovitatav kontrollida, kas mootoril on piduri rootori kinnitus.
• Raskused gaasipedaaliga. Tundub kõige lihtsam asi: võtsin gaasi, panin selle rooli ja kõik. Kuid mingil põhjusel ei võta enamik Hiina tootjaid arvesse käigukangi ja piduri käepideme olemasolu. Kui hakkate seda kõike koguma - enamikul juhtudel ei saa te ratta käike vahetada või puudutab piduri käepide gaasikäepidet. Ma pole siiani leidnud hästi disainitud gaasihooba, mis istuks kenasti lenksu külge.
• Aku korpuse paigaldamine. Jalgrattaraamid on kõik erinevad, erineva geomeetriaga ja vahel tuleb kinnitusega võluda ja vahel isegi kere vahetada, kui see raami sisse ei mahu.
• Pidurirootori paigaldamisel võib selguda, et pidurisadul ei sobi, puudutab mootorit. Ise puutusin sellega kokku - pidin ostma suurema rootori ja paigaldama nihikule adapteri. Või võite ketaspiduri asemel kasutada velje (klots) pidurit. See ei meeldi kõigile, sest kiire pidurdamine suurel kiirusel nõuab tõhusaid pidureid ja veljepidurid jäävad selles osas ketaspiduritele alla.
• Akuelementide kokkupanek. Töömahukas ülesanne. Teatavasti ei saa liitiumioonakusid jootekolviga ühendada, seega tuleb kasutada täppiskeevitust, ühendades ühiselt akuelemente tasakaalustava BMS-kontrolleri. Oluline on kasutada kvaliteetseid akusid, mis on valmistatud tuntud tootjatelt: Samsung, Panasonic, Sony. Siis hoiab teie aku mahtuvust tõenäoliselt kauem.
• Taastamist on üsna lihtne rakendada, see on ette nähtud otsetöötavatele mootoritele. Sellisel juhul peab kontroller seda funktsiooni toetama. Pidage meeles, et taastumise efektiivsus on väga madal, te ei saa sõita ega akut laadida. Seega on selle kasulikkus väga marginaalne.

Järeldus

Kui otsustate kokku panna tõeliselt kvaliteetse e-ratta, võtab see palju aega ja vaeva, kuid see on seda väärt. Isegi valmis seadmete komplekti ostmisel pole see protsess nii lihtne kui reklaamitud ja võib nõuda lisakulusid.

Montaaži ajal tuleks erilist tähelepanu pöörata elektriseadmete kõige kallimale komponendile - akule. Elektriratta võimsusreserv ja lõppvõimsus sõltuvad selle kvaliteedist. Soovitav on need ise kokku panna, sest kauplustes ja AliExpressis maksavad valmis liitiumioonakud alates 20 tuhandest rublast (kahtlase kvaliteediga, nimetutele elementidele kokku pandud).

Kavatsen kujundada oma raamile kinnitatava aku korpuse ja selle 3D-printida. Ma tahan sellesse akusse pakkuda esitulede ja laternate pistikupesasid, samuti ehitada sellesse kõlari muusika esitamiseks.

Samuti soovin kujundada ja printida 3D printerile armatuurlaua korpuse roolile koos elektrimootori juhtnuppude, valgustusseadmete ja muusikaga. Ja tulevikus - teha mugavat linna elektrijalgratast, millel on otsene sobivus ja veelgi odavam.

Sellise kompaktse, kerge ja turvalise transpordiviisi, nagu kokkupandav elektrijalgratas, populaarsus kasvab aasta-aastalt. Kuidas sellist kujundust oma kätega teha, et ostu säästa?

Eelised

Teadjad ütlevad, et moeka ja vastupidava disaini tegemiseks piisab vähesest leidlikkusest, ostke vastavad osad – ja ongi õige elektrihobune valmis. Sellel on palju eeliseid:

• sellise transpordiga saate suurepäraselt liikuda linnas, mis on täis liiklusummikuid;
• see ei nõua juhiluba;
• pole vaja kütust, ainult laadimine elektrilise kontrolleri jaoks;
• aitab tänu kasutatavale lihasjõule kaasa sportliku vormi säilitamisele;
• isevalmistatud isetehtud elektriratas aitab olla poodidest ja turuhindadest sõltumatu.

Keskmine üksus saavutab kiiruse kuni 42 kilomeetrit tunnis ja reisikiirusel alla 26 kilomeetri tunnis.

Kogu seadme kaal on kuni 35 kilogrammi. Saadaolevatest materjalidest kvaliteetse ja usaldusväärse mudeli valmistamiseks peaksite kasutama kogenud käsitööliste soovitusi.

Valmistame omal käel ratassõidukeid

Kust algab kogu mudeli kokkupanek? Alustuseks tasub otsustada, kuidas tulemus välja peaks nägema ja milliseid eesmärke selle transpordiga saavutada tahame. Elektriratta jaoks saate osta spetsiaalse komplekti - see lihtsustab oluliselt kogu montaažitööd. Kuid kõige olulisem, mida vaja on, on tegelik seade ise paksendatud raamiga, millele saab panna elektrimootori.

Vajalikud osad ja tarvikud leiate müügilt, leiutajate poodidest, tehnikakaupade turgudelt. Edasijõudnu suudab elektriratta oma kätega kokku panna 30 minutiga.

Peamised komponendid

Tavaliselt nõuab see 48-voldist mootorit, tugevat jalgratast, mis sellega hakkama saab, mõningaid tööriistu ja aluseid. Nagu ka kannatlikkust ja leidlikkust, valmisolekut tehnilisteks katseteks.

Lisaks vajate:

• spetsiaalne programmeeritava juhtimisega kontroller;
• happeakud elektrisüsteemi jaoks;
• ketaspidur (2 tk.) pöördtüüp, mehaaniline;
• mopeedi kett;
• "tärn" 13 ja 66 hamba jaoks;
• lülitid;
• kaitselülitid;
• roostevabast terasest mootorikinnitused.

Mõned käsitöölised eelistavad kokku panna kokkupandava jalgratta, mis võib muutuda tavalisest kaubaautoks või mahub pagasiruumi sekunditega. Kokkupandav versioon on mugav mitmel põhjusel – rataste vähendatud suurus, liftis transportimise lihtsus.

Modifikatsiooni olemus on raami lõikamine, mille külge keevitatakse ühendussõlmed kahes kohas. Need kinnitatakse spetsiaalsete poltide, kruvide ja Seadme kokku- ja lahtivõtmisprotseduur igapäevaelus võtab aega vähem kui 1-2 minutit.

Mootori valik

Isetehtud elektrijalgratas nõuab sobiva tehnilise pealisehituse paigaldamist, mis hõlbustab lihaspingutusi. Kogu konstruktsiooni põhielement on mootor. See valitakse vastavalt soovitud pingele ja voolutugevusele. Sel juhul peaks saadav võimsus olema 400 vatti, siis on käigukasti olemasolul võimalik saavutada kiirust kuni 30 kilomeetrit tunnis. Sõiduulatus võib olla ka kuni 30 kilomeetrit, olenevalt aku mahutavusest.

Enne mudeli valimist on oluline kaaluda tasakaalu aku pinge ja mahutavuse ning mootori pinge ja töömahu vahel. Näiteks 500-vatise ja 12-voldise mootori valimisel on vaja akut, mille võimsus on 40 amprit tunnis. Lubatud mahtuvus arvutatakse Ohmi seaduse järgi. Tavalise tühjenemise korral kestab aku kauem ja töökindlamalt. Energia säästmiseks on parem kiirendada pedaalidel seistes lihasjõuga - see säästab energiat 1,2 korda. Parem on kulutada laengut liikudes raskematele kohtadele: küngastel ja liumägedel, pinnasteel.

Takisti seadistus

Elektrijalgratas, kolmerattaline täiskasvanu või kaherattaline, nõuab võrdselt gaasikäepidemete olemasolu. Muutuva takisti võimalus aitab kontrollida kiiruse muutust ja mootori pöörete arvu. Pärast vahelduvvoolu võimsuse arvutamist võtke sobiv seade soovitud pingega. Avamiskontaktid on paigaldatud piduri käepidemele - nende asend on alati suletud, see juhib elektrit läbi ahela. Kontaktide vajutamine avab ja sulgeb vooluringi - mootor seiskub või kiirendab tööd.

Tavaliselt sisaldab standardne e-jalgratta komplekt kokkupanekuks vajalikke osi. Meistri ülesanne on pidurihoova vajutamisel mootor seisma panna. Selleks võtke kaks alumiiniumitükki. Üks on paigaldatud pidurite liikuvatele osadele, teine ​​- fikseeritud. Selle kombinatsiooni ühendamine mootori avatud vooluringiga, mis kinnitatakse kronsteinide külge keevitamise teel, annab funktsionaalse elektripiduri.

Skeemi kujundamine

Elektrijalgratta oma kätega kokkupanemiseks 30 minutiga on vaja minimaalseid oskusi, kuid vaja on teadmisi mõnest füüsikaseadusest.

Näiteks Ohmi seadus, materjalide takistus või erinevate ainete elektrijuhtivus. Koostades lihtsa vooluringi vastavalt klassikalistele tehnilistele nõuetele, näete selgelt lünki konstruktsioonis, võimalike tõrgete põhjuseid või võimalusi edasiseks muutmiseks.

Elektrijalgratta vooluring sisaldab järgmisi elemente:

• jalgratta kere;
• vooluallikas;
• mootor;
• muutuv takisti voolukatkestusse viimiseks;
• aku.

Erinevad skeemid võimaldavad leiutist täiustada ja sama akuga sõidukeid suurema kiiruseni kiirendada.

Kontrolleri valimine

Peamine erinevus klassikalise sõiduki ja elektrifitseeritud sõiduki vahel on spetsiaalse juhtseadme olemasolu. See on elektrijalgratta kontroller, mis on kast, mis manipuleerib kogu seadme veojõuga. Kui riigis on jalgrattasõidul kiiruspiirang, aitab see seade sõidu ajal piirkiirust määrata. Enamasti on see 25 kilomeetrit tunnis.

Sellise anduri disain ei sisalda elektriharju.

Kuid on olemas protsessor, mis jälgib rattavelgede magnetite asukohta. Kontroller võimaldab rataste koormust optimaalselt jaotada, vähendada soojuse teket ja mootoril – normaliseerida pingutust liikuda ilma tõmblemiseta.

Väljatöötatud liikumisalgoritmid aitavad liikuda ühtlaselt ja sama kiirusega.

Tegevusreeglid

Täna saab oma silmaga näha piisavalt käsitööliste kokkupandud sõidukeid. Nad sooritavad mäkketõusu, ohtlikke trikke, vallutavad kurusid. Kuid saab lihtsalt nautida head töökindlat autot, mis sai tänu mootorile teise tuule.

Oluline on järgida oma kätega elektrijalgratta valmistamise tehnoloogiat 30 minuti jooksul, kuid hoolikalt kaaluda ka soovitusi selle sõiduki õigeks kasutamiseks.

Mootori seadistatud pöörlemiskiirust ületades ei saa te akut pidevalt üle pingestada. Samuti ei tohiks jalgratast asetada päikese kätte – aku võib üle kuumeneda ja kaotada võimsust 80% esialgsest mahust. Eriti ohtlik on umbes 40-45 kraadine temperatuur kuumades riikides.

Elektrijalgratta saate oma kätega piisavalt kvaliteetselt kokku panna 30 minutiga. See kestab palju aastaid, kui järgite ohutusmeetmeid ja järgite õigesti kõiki soovitusi.

Niisiis, mõtlesime välja, kuidas teha omatehtud kokkupandav elektrijalgratas. Nagu näete, pole selles midagi keerulist.

Visuaalselt tajutakse jalgrataste laiu rehve kui midagi rasket ja kohmakat, kuid need on end töös väga hästi tõestanud. Need annavad hea haarduvuse, sujuva jooksu, võimaldavad turvaliselt arendada suuri kiirusi, mis on võimsate mootorite puhul oluline.

Pidage meeles, et vaatamata rehvide suurtele mõõtmetele pole neile palju rohkem kummi lisatud, ülejäänud ruum on õhk. Seetõttu pole need nii kohmakad ja rasked, kui tundub. Selliste jalgrataste jaoks toodetakse 4- või enama tolliseid velgi.

Elate seal, kus on lumised teed või kus sajab palju vihma ja peate sõitma liiva või muda peal. Kui soovite rohkem veojõudu ja seega rohkem veojõudu ja sõidukindlust, on teie lahendus kaherattaveoline 2WD.

Varem on juba tõstatatud nelikveoliste e-rataste teema, samuti on tehtud ettepanekuid teha jalgratastele väga laiad rehvid. Siiski, et olla täiesti kindel, näeme, et halbade ilmastikutingimuste korral on teise veoratta paigaldamine kohustuslik.

Veel üks väga huvitav idee oma kätega elektrijalgratta loomiseks. Selles projektis kasutatakse 48-voldist elektrimootorit. Arendatud kiirus on umbes 100 km tunnis!

Aluseks võeti aastaid tagasi kasutatud kaubamüüjatelt ostetud segajalgratas. Euroopast. Elektrimootori (mudel outrunner) suurus 6354 kv200. Kontrollerit (regulaatorit) kasutati Hobbyking SS Series 90-100A

Nagu eelmises artiklis mainisin, on kiilrihmülekande peamiseks puuduseks selle madal efektiivsus võrreldes käiguga ja väike ülekandearv.

Elektriratta uues versioonis otsustasin kogu jõustruktuuri nihutada tagumise raami kohale, et see mu jalge all ei segaks. Nagu eelmine kord, kasutasin elementide kinnitamiseks alumiiniumprofiili.

Kõik sai alguse eelmisel aastal, kui hakkasin aina tihedamini rattaga tööle sõitma. ootustele autorahvas, peale tööpäeva hakkas kojujõudmise hetk aina rohkem pingutama.

Ainus puudus, mis tööreisi varjutas, oli umbes 300 meetri pikkune üsna järsu tõusuga küngas, mille sissepääsu juures tuli kõvasti pingutada.

Isetegemise elektrijalgratta müüt või tegelikkus?

Samal ajal kui e-jalgrattad ja eelkõige mootorirattad ja akud muutuvad töökindlamaks ja paremaks, mõtlevad paljud jalgratturid nende ostmisele ja ratta ümbervarustusele.

Paljusid peletavad aga komplektide hinnad ning esimese asjana tuleb pähe, kuidas elektriveojõu kasutuselevõtu kulusid vähendada. On lihtsaim viis - see on osta mootori ratas ja ühenda sellega tavalised odavad plii-happeakud. Alustuseks on vaja isegi tunda, mõista tööpõhimõtet, proovida jalgrattasõidu oskusteavet.

Aga inimestele meeldib alati kõike teha tee seda ise. See ei pruugi olla täielikult tehtud, kuid proovige seda kindlasti. See on rõõm arendusprotsessist endast ja tõdemusest, et tegemist on isikliku käsitööga ja loomulikult ka kasutamisest.

Loo isetegemise elektrijalgratas see on võimalik, aga seda on kodus raske teha, aga siiski tehtav. Kõigepealt peate mõistma selle struktuuri. Lihtsamalt öeldes koosneb kogu struktuur 3 põhisõlmest. See on mootor, mis hakkab otse liikuma, akust mootorisse tarnitava kiiruse ja võimsuse kontroller (regulaator) ning jõuallikas ise.

Omatehtud elektrijalgratas, mis võib juhtuda

Kui võtame analoogia veojõu bensiini ja elektrilise versiooni vahel, saame järgmise:

Mootor (elektriline) - see on ka mootor nagu bensiiniversioonis - on see, mis pöörleb, ainult see on vaikne, selles ei plahvata midagi, heitgaase pole, see ei kuumene nii palju ja mis kõige tähtsam, see ei vaja sidurit, sest elektrimootor ei tööta tühikäigul, see tähendab, et see ei pea pidevalt töötama ja pöörlema.

Omatehtud elektrijalgratta mootori rolli saab täita kruvikeeraja, autotööstus starter ja muud talus olevad mootorid.

Regulaator (kontroller) - kui võtta analoogiliselt sisepõlemismootoriga, on käigukast, mille ülesanne on saavutada kiirendus mootori optimaalsetes töörežiimides. Liikumise käivitamiseks annab kontroller mootorile väga madala pinge ja see hakkab sujuvalt pöörlema, pidurdades taastab liikumisenergia elektrivooluks, mis laeb akut uuesti.

Aku- see on sisuliselt sama gaasipaak ainult palju ökoloogilisi. Tavaliselt on aku patareide maatriks. Näiteks 24V 10Ah aku koosneb 16 väikesest akust, mis on ühendatud kindla skeemi järgi.

Kõige primitiivsema elektriratta kokkupanemiseks piisab mootorist ja akust. Näiteks saate teha mootori ja rakendada sellele pinget tavapärase lüliti abil, kuid peate arvestama selle lähenemisviisi ebapraktilisusega, kuna. piisavalt võimsa mootoriga jalgratas läheb kohe õhku ja võib selguda, et see pole päris algusest peale mõeldud, mitte reis, vaid õnnetus.

Võite kasutada ka väikese võimsusega mootorit, samal ajal kui see käivitub algusest peale sujuvalt, kuid ärge lootke suurele kiirusele, kuna mootor lihtsalt ei tõmba välja.

Ideaalne variant, nagu ma arvan, on lülitada sisse lülitamiseks iga aku ja lüliti kiirenduse ajal järjestikku.

Veel üks isetehtud minimootoriga elektrijalgratas RC mudelilt

Kuidas ühendada mootor ja jalgratta ratas?

Võimalusi on palju, alates kõige primitiivsemast kuni idee ja teostuse poolest üsna professionaalseni, alustame lihtsast – sõit rehvini.

Kui teil oli nõukogude jalgratas, siis kindlasti oli esitulede ühendamiseks dünamo generaator. Siin saate sama põhimõtte kohaselt ühendada rattaga elektrimootori. Seda tüüpi ajami efektiivsus on väga madal. suur hulk energiat kulub ajami ja rehvi vahelisele hõõrdumisele. Aga selleks, et proovida sõita elektrilise veojõuga just õige!

Teine võimalus on kinnitada vasakule küljele rattale teine ​​täht, lisaks paigaldada pagasiruumile tärniga mootor ja teha lihtne kettajam. Kuid nagu ka eelmises meetodis, tekivad mehaanilised kadud ja välimus ei erine ilu poolest väga palju.

Kõige kindlam ja usaldusväärsem viis on osta mootori ratas, isegi kui seda kasutatakse, sülitab selle välja ja saad suurepärase esteetilise välimusega ja suure kasuteguriga ning ilma ühenduskohtadeta mootori, kus läheb raisku palju energiat.

Täna räägime sellest, kuidas iseseisvalt kodus elektrijalgratast kokku panna või oma kätega valmistada. Samuti õpime, kuidas lihtsat maastikuratast elektriratta abil ise elektrirattaks muuta - fotod ja juhised

Ka kõige lihtsama ratta baasil käsitsi kokkupandud elektrirattal on väike mootor, mis seda edukalt edasi lükkab. Võime öelda, et see on kõige väiksema võimsusega, kuid siiski transport. Olenevalt tootja pakutavast mootori võimsusest, mis jääb vahemikku 150–1000 vatti, võib elektrijalgratas ettevalmistamata sõitjatele pedaalimise pisut lihtsamaks teha või isegi kogu koormuse enda kanda võtta. Tõsi, mootoriga jalgratta liikumiskiirus tavapärasega võrreldes eriti ei kasvanud. Selle põhjuseks on liiklusreeglid, mis jagavad kõik sõidukid kategooriatesse.

Kuigi loomulikult on meistrimehed, kes loovad kodus valmistatud võimsamate mootoritega elektrirattaid, kasutades neid alla 120 km/h kiiruse arendamiseks ja isegi mäkke ronimiseks ilma jalgade abita. Muide, elektrijalgratta oma kätega kokkupanek on sama populaarne (või isegi rohkem kui) tehases valmistatud jalgrattad. Neile, kes vähegi tehniliselt asjatundlikud, on isegi spetsiaalsed komplektid, mis sisaldavad lihtsa linna kaherattalise varustamiseks vajalikke põhikomponente: mootor ise, selle jaoks mõeldud aku ja laadija ning juhtkontroller.

Üksikasjalik video elektrijalgratta kokkupanemisest mootoriratta komplektist:

Sellise elektriajami võimsus, käigukasti kasutamise võimalus panevad selle tõhusalt tööle ning sõit on üsna kiire. Kahju ainult sellest, et valmiskomponentide maksumus on kõrgem kui esimest tüüpi mootoritel. Jalgratta elektrilise hõõrdajami rull on atraktiivne ainult selle paigaldamisel: kogu konstruktsiooni lahti võtmine pole vajalik. See on paigaldatud ratta ülaosale. Pöörledes edastab rull pöördemomendi rehvile, nii et ratas hakkab liikuma. Hõõrdejõulisel elektriajamil on võrreldes muud tüüpi mootoritega palju puudusi. Sellise mootori kasutegur on palju väiksem kui teistel ning rattarehvide kõrge hind ja kiire kulumine muudavad selle ostjate jaoks ebaatraktiivseks. Lisaks peate süsteemi normaalseks toimimiseks pidevalt jälgima rõhku jalgratta rehvides ja see pole eriti mugav.

Selle komplekti eeliseks on see, et nende komponentide abil saad tavalise ratta lihtsalt elektrimootoriga rattaks muuta. Täisväärtuslikuks tööks peate lihtsalt selle elektrikomplekti paigaldama ja ühendama. Vaatleme üksikasjalikult elektrikomplekti ja seda, mis on elektriratta tööks vajalik:

1. Lihtsaim – sinu ratas võetakse aluseks erineva ratta läbimõõduga – 20, 24, 26 või 28 tolli.

2. Jalgratta elektriratas on alalisvoolu jalgratta harjadeta elektrimootor, mis on kodaratega veljesse. Seda saab paigaldada nii ette, taha kui ka mõlemale rattale korraga - nelikvedu. Võimsuse poolest võivad jalgratta elektrimootorid olla järgmised - 250 W, 380 W, 500 W ja võimsaim 1000 W rattamootor (näiteks 500 W võib ulatuda kiiruseni kuni 45 km/h, mis ei ole piisav). See jalgratta mootor ei vaja reguleerimist, seadistusi ega hooldust.

3. Aku – aku on tähtsuselt teine ​​osa. Täidab akust elektrimootorile voolu andmise funktsiooni. Patareid on 12, 24, 36 ja 48 volti. Kuigi mida suurem on aku võimsus, ei tähenda see sugugi, et kiirus suureneb. Soovitatav on valida aku vastavalt mootori pingele. Ostke LiFePO4 akud (liitiumfosfaatakud), kuna neil on järgmised eelised - odavad, töökindlad, vastupidavad (keskmiselt 1500 laadimis-tühjenemistsüklit), laadivad kiiresti (umbes 2-3 tundi). Selliste akude laadija on üsna lihtne ja meenutab enamasti mobiiltelefonide laadijat.

4. Spetsiaalsed juhtraud (kiiruse reguleerimine) - võimaldavad reguleerida elektriratta kiirust.

5. Kontroller - erinevate juhtmetega plokk, mis vastutab kogu elektroonilise mehhanismi töö eest. Esindab makset, mis asub alumiiniumkorpuses kaitseks välismõjude eest. Tema jaoks on parim koht kolvihoidja.

6. Korpus või kott aku jaoks – mõeldud akude hoidmiseks.

7. Erinevad juhtmed ja kaitsmed - ülaltoodud esemete toimimiseks. Võite kasutada ka tavalisi helikõlarite juhtmeid.

Omatehtud elektrijalgratta eelised:

1. Kui kasutate eelnevalt valmistatud "rattamootori" komplekti, saate selle oma rattale paigaldada vaid mõne tunniga.

2. Jalgrataste elektrimootorid tulevad hinna eest palju madalamad kui valmis, kokkupandud elektrijalgratta ostmine;

3. Valmis elektrijalgratas tuleb standardsete osade ja kõige lihtsamate akude tõttu palju raskem; .

4. Valminud elektrijalgratas saab olema väikese võimsusega, sest kui soovid elektrijalgratast ise kokku panna, saad valida endale huvipakkuvad komponendid individuaalselt.

Oleme esitanud vaid mõned argumendid, mis aitavad teid valiku tegemisel, kuid töömehhanismi iseseisvaks kokkupanemiseks ja leiutamiseks peate mõistma elektroonikat.

Peamine erinevus elektrijalgratta ja tavalise jalgratta vahel on mootori, akude ja kontrolleri olemasolu. Lõpetuseks tahan järeldada, et muljed sellisest elektrirattast võivad olla ainult positiivsed.

Isetegemise elektriratta komplekt koosneb juba kokkupandud rattast, kontrollerist, gaasikäepidemest, pidurikäepidemest, pedaaliandurist, lukuga esitulest, sarvenupust, akukotist.

Komplekti teine ​​osa on aku ja laadija.

Komplektid on saadaval 12, 24, 36 ja 48 V ning võimsusega 250, 380, 500 ja 1000 vatti.
Aku valitakse sobiva pingega. Soovitaksin võimu mitte taga ajada. Tasasel ja künklikul maastikul piisab 380W. Võimsust suurendades kiirus oluliselt ei kasva, küll aga on parem ülesmäge “tõmmata”.
Minu isiklik kogemus ütleb, et aitan pedaalidega väga harva ja ketirattad on alati “maksimaalne kiirus” asendis.

Mootor omatehtud elektrijalgrattale

Ratas-mootor 4. juba kokku pandud. Rehv ja kaamera ei kuulu komplekti. Ratas tuleks valida oma ratta rataste suuruse järgi, minu jaoks oli see number 26 - kõige levinum suurus. Kui ostsid kaamera või rehvi, tead kindlasti suurust.

Peamine asi, mida ratta paigaldamisel meeles pidada, on see, et kaabel peab vasakult rattast välja tulema! Siis hakkab see õiges suunas pöörlema. Teine ja mitte ilmselge oht on see, et rattast tuleb välja kolm jämedat traati ja mitu peenikest. Esimene asi, mida inimene pärast ratta paigaldamist teeb, on selle keerutamine. Ratas tekitab elektrit, toitejuhtme ja ühe peenikese juhtme vahele hüppab säde ja ongi kõik, andur põles läbi, sõidud jäävad ära. Seetõttu mähime need juhtmed pärast ratta karbist väljavõtmist kohe elektrilindiga kinni ja hoiame nii, kuni need on kontrolleriga ühendatud.

Võimalik, et peate kahvli istet ja ratta telge veidi õõnestama, ma tegin seda. Ratta paigaldamiseks piisas Dremelist ja mõnest lõikekettast.
Siin tuleb olla võimalikult ettevaatlik, mida tihedamalt ratas oma kohale istub, seda vähem probleeme on tulevikus. Ärge raisake liiga palju. Kallite alumiiniumkahvliga rataste omanikel tasub valida tagaratas, lugesin, kuidas võimas kilovatiratas murdis prooviks sisse lülitades hargil lihtsalt vuntsid välja. Esikahvel on ette nähtud laadima üles ja tagasi, samal ajal kui ratas tõmbab ette ja ümber. Kuid tagaratta mootor ei anna raamile koormust pedaalidest erinevaks.

Elektriline jalgratta kontroller

Kontroller on väike alumiiniumkarp 3. juhtmekimbuga. Tal pole erilisi probleeme. Leidke raamil mugav koht ja kinnitage. Mul õnnestus kaks alumise tala polti lihtsalt raami sisse keerata. Ühele riputasin kontrolleri külge, teine ​​ei sobinud ja kinnitasin plastribaga. Neid tasub varuda, kaablite kinnitamisel asendamatu asi. Ainus märkus. Mõnes riigis kehtiva kiiruspiirangu tõttu on kontrolleris lukustatud. Enamasti on see traat, mille peate lihtsalt avama. Lukustatud kontroller ei võimalda teil kiirendada kiiremini kui 25 km / h.

Esiteks tuleb pidurihoovad välja vahetada. Esipiduri hooba ma ei vahetanud. Vahetatud ainult tagakülg. Miks sa pead muutma? Käepidemes on kontakt, mis lülitab pidurdamise hetkel elektrimootori välja.

Teiseks peate rooli vasakule küljele paigaldama gaasihoova. Eemaldage kummist käepide, lõigake see seestpoolt vajaliku laiusega. Panime kõik oma kohale.

Kolmandaks peate paigaldama esitule. Esitules on "süütelukk" ja helisignaal. Ma ei ühendanud sarve nuppu, ma võin igatahes karjuda. Aga paar võtit on väga rahul. Võti asendab toitelülitit ja järgmine pööre lülitab sisse esituled. See on mugav. Võtme “esitulest” välja tõmbamine ilma jalgratast välja lülitamata ei toimi. Ratas on üsna raske ja pedaalimine pole ka nii lihtne (need on ju maksimumi peal ja tuleb ikka mootorit väntada, millest sel juhul saab generaator) - vargal see nii lihtne ei ole. sisse hüpata ja rattaga maha sõita. Isegi lihtsalt veeretage seda oma kätes. See võimaldab mitte liigselt “pingutada”, olles mitmeks minutiks ratta juurest hajunud ja mitte iga kord lukuga kinnitada.

LED-id peaksid teoreetiliselt näitama aku tühjenemise astet. Plii puhul võib see tõsi olla, kuid LiFePO4 aku puhul see ei tööta. Esiteks põleb täislaadimine, seejärel punane LED - aku on tühi. Lisaks on need ülikerged LEDid ja pimestavad öösel otse näkku ja päeval segavad ka. Seetõttu on see kleepuva paberi riba. Seejärel lihvin LED-ide otsad maha ja panen peale tilga kuuma liimi, et saada lihtsalt matt sära.

Isemonteeritav elektrijalgratta aku

See on omamoodi liitiumaku. LiFePO4 on odavam kui tema mobiiltelefonide analoogid, ei plahvata, annab hästi suure voolu, laeb kiiresti, sellel on kuni 1500 laadimis-tühjenemistsüklit, enne kui hakkab märgatav võimsuse langus. Sellised akud ilmusid alles aasta-kaks tagasi ja on endiselt turul vähe tuntud. Hiinlased ise panevad need kokku vajaliku pinge, võimsuse ja suurusega üksikutest elementidest. Lisaks akule on kotis laadimise tasakaalustaja plaat. Sellest läheb juhtmekimp aku enda juurde. See tähendab, et akut laetakse osade kaupa ja üksikud elementide "pangad" on omavahel tasakaalus.

Miks mitte tavaline pliiaku? Minu akuga parameetrite poolest sarnane aku kaalub üle 20 kg. Elektrolüüdiga on askeldamist, pikka laadimist, laadimis-tühjenemise tsüklite arv ei ületa tuhat, vaid ainult sada-kaks. Pealegi, kui lähen selliseid akusid oma poodi ostma, ei maksa see palju vähem. Nii et ma isegi ei saa palka.

Ratta mootor on harjadeta alalisvoolumootor. Selle disain ei sisalda harju ja see muudab elektrimasina töökindlamaks ning kollektori asemele on paigaldatud mitu Halli andurit.

Ergastusmähis asendatakse neodüüm püsimagnetitega, mida tänapäeval peetakse üheks võimsamaks püsimagnetiks. Konstruktsioonirootor on valmistatud kvaliteetsest elektriterasest, mis muudab konstruktsiooni efektiivsemaks. Ratta mootoril on fikseeritud rootor (kinnitatud jalgratta teljele) ja pöörlev staator. Mootorratast valides tuleks analüüsida, milleks elektriratast vaja on ning vastavalt sellele valida vajaliku võimsusega toode.

Elektrijalgratastel on kaks peamist juhtimismeetodit: pedaalide ja võimsuse juhtimismehhanismi kasutamine. Nagu nimigi ütleb, aitab pedaaliabi teid pedaalimisel ja nõuab füüsilist pingutust. Selle reguleerimismeetodiga mõõdab (pöördemomendi) andur mootori vajaliku võimsuse määramiseks kiirust või koormust. Kõik on automatiseeritud, nii et sa ei pea millelegi mõtlema – lihtsalt istu sadulasse ja sõida. Mõnel e-jalgrattal on mitu võimsuse seadistust, samas kui teistel võib olla ainult üks võimsussäte. Saate reguleerida vajalikku pedaalimisabi. Madalate seadistuste korral on pedaalimise abi vaevumärgatav, kuid see aitab pikendada mootori tööaega. Kõrgematel seadistustel on võimsus märgatavam ja võite saavutada väga suuri kiirusi, kuna täisvõimsusel töötav mootor aitab teid pedaalimisel.

Teisest küljest ei vaja võimsuse reguleerimise mehhanism üldse pedaalimist. Nii nagu mootorrattal, tuleb võimsuse ja kiiruse juhtimiseks gaasihooba keerata ja hoida. Võite paralleelselt pedaalida, kuid see ei pea olema.

Mõned e-jalgrattad on ainult pedaalidega, mõnel on võimsuse reguleerimise mehhanism ja mõnel on mõlemad. Üldiselt on pedaaliabiga jalgratastel palju võimsuse seadistusi, mis sobivad teie sõidutingimustega, samas kui mõlema reguleerimismehhanismiga elektriratastel on piiratud pedaaliabi seadistused. Nendel jalgratastel tagab täieliku kontrolli võimsuse reguleerimise mehhanism (vajadusel) ja pedaalimisabi on teisejärguline - tasasel maastikul.

Mootorirattal on kaks erinevat kinnituskonfiguratsiooni – eesmine või tagumine.
Ees paigaldatud ratta mootor. Esiküljele paigaldatud rummumootoreid võib leida valmis või ümberehitatud jalgratastel. Kui muudate varuratast, on lihtsaim lahendus paigaldada mootor ette, kuna käiguvahetaja või ketiga ei teki probleeme. Ja kuna enamik e-jalgratta teisenduskomplekte sisaldab racki külge kinnitatud akusid, tasakaalustab rummumootori kasutamine ees ratta kaalu ja parandab juhitavust.

Kuna on väike oht, et elektrimootor võib esihargi lõhkuda, on väga soovitatav esiratta rummu mootorit kasutada ainult terashargiga. Valmisrataste puhul pole see probleem, kuna tavaliselt on mootorid ühendatud teraskahvlitega ja need ei ole nii võimsad.

Tagarattale monteeritud rummumootorid on levinud peamiselt valmis jalgratastel, kuna mootorit pole tehases keeruline taha paigaldada. Aga tagaratta mootoriga ratta ümberehitamine on veidi keerulisem kui esirummu mootori puhul, kuna probleeme on keti, käigukasti ja käiguvahetiga. Lisaks võib teid piirata 6- või 7-käigulise vabakäiguga. Kuid tagaratta mootor annab rohkem pöördemomenti ja pole nii märgatav kui esirattal. .

Aku on kõige olulisem tegur, mis mõjutab e-jalgratta kogumaksumust. Akusid on mitut tüüpi, mis on erineva kuju ja suurusega. Reeglina on valmis elektrijalgrattad varustatud suletud plii-happe- ja liitiumioonakudega. Kuid e-jalgratta teisenduskomplektides kasutatakse ka mõnda muud tüüpi akusid. Kolm peamist akude tüüpi ja nende alamtüüpe, mida peate elektrijalgratta valimisel teadma:

Suletud pliiakud (SLA) on kõige soodsamad akud, kuid nende eluiga on kõige lühem ja need on kõige raskemad. Sellised akud sobivad hästi algajatele või piiratud rahaliste vahenditega jalgratturile. Kui otsustate osta e-jalgratta ümberehituskomplekti, saate esmalt paigaldada suletud pliiakud ja hiljem asendada need kallimate vastu. Ligikaudu iga 12 V pinge kohta suureneb aku kaal 3,2 - 3,6 kg (x2 24V, x3 36V, x4 48V). Pliiakud on üsna rasked. Need on mõeldud 300–500 laadimiseks (1–2 aastat kasutust). Need akud on laadimisprotsessi suhtes väga tundlikud ja üle 75% tühjenemisel võivad need kahjustuda. Lisaks väheneb tööperioodi lõpuks nende võimsus oluliselt.

Nikkel-metallhüdriid (NiMH) akud on head akud taskukohase hinnaga. Need on väiksemad ja kergemad. Nende eluiga on pikem kui pliihapetel. Kuna enamikes valmis e-ratastes on kasutatud plii-happe- ja liitiumioonakusid, on nikkel-metallhüdriidakudega varustatud vaid konversioonikomplektid, millega saad oma ratta ise elektrirattaks muuta. NiMH akud kaaluvad umbes poole rohkem kui pliiakud ja kestavad 2-3 korda kauem – 400-600 laadimist (2-3 aastat kasutust). Samuti ei lange seda tüüpi akude puhul võimsus tööperioodi lõpus ega enne lõplikku tühjenemist.

Liitiumioonakudel (Li-Ion) on kõige pikem eluiga ja madalaim kaal, kuigi need on kõige kallimad. Liitiumioonakud on suure akude rühma üldnimetus. Kui te ei mõista liitiumioonakude tüüpe, võite mõnes poes või veebisaidil sattuda petuskeemi, kui müüjad ja tootjad oma parameetritega liialdavad. Liitium-ioonakude tüübid:
Liitium-koobaltpatareisid (LiCoO2) kasutatakse sülearvutites, mobiiltelefonides ja elektrijalgratastes pole need levinud. Väga kerge, kuid ebastabiilne ja ebaturvaline. Isesüttimise oht!

Liitiummangaanpatareid (LiMnO2) on enimlevinud e-jalgratastes kasutatavad liitiumakud. LiMnO2 akut nimetatakse peaaegu alati "liitiumiks" või "liitiumioonaks". Kui muud spetsifikatsiooni pole näidatud, siis suure tõenäosusega on mõeldud liitium-mangaan akut. Need on kõige soodsamad liitiumioonakud. Ja kuigi need kaaluvad oluliselt vähem kui muud tüüpi akud, on need liitiumioonakude seas raskeimad. Kui keegi väidab, et peab vastu üle 1000 laadimise, siis ärge uskuge! Seda tüüpi liitiumioonaku kestab tavaliselt 500–800 laadimiskorda.

Liitiumpolümeer (LiPo) akud on veidi kallimad kui liitiummangaanpatareid, kuid neil on sarnased tehnilised andmed. Need erinevad peamiselt ainult disaini poolest, kuna liitiumpolümeeridel pole kõvametallist kesta, vaid ainult pehme polümeer.
Liitiumfosfaatakud (LiFePo4) on parimad liitiumioonakud! Neil on pikim eluiga ja kõige kergem kaal! Liitiumfosfaatakud on kõige kallimad, kuid taluvad kuni 1500 - 2000 laadimist ja neil on kõigist võimalikest akudest kõige stabiilsem tühjenemise graafik, mis tähendab, et nad ei kaota võimsust kogu tööperioodi jooksul ja kuni täieliku laenguni. tühjendatud.

Omatehtud elektrijalgratta aku pinge.

E-jalgrattad töötavad tavaliselt 24 V, 36 V ja 48 V. Reeglina, mida kõrgem on pinge, seda suurem on tippkiirus, kuigi see pole alati nii (vaata andmelehte). Kuna mootori ja jõuülekande efektiivsus võib mõjutada võimsust ja kiirust, võib 24 V ebikeil olla sama tippkiirus kui 36 V. Kuid üldine muster on selline, et kõrgema pingega jalgrattad on kiiremad. 24 V juures võib maksimaalne kiirus olla 24–29 km/h, 36 V – 26–32 km/h, 48 V – 39–45 km/h.

Kuigi need spetsifikatsioonid on väljaspool seadusega määratud piire, võivad mõned konversioonikomplektid töötada isegi 72 volti pingega ja saavutada kiirust üle 56 km/h! Kuid nii suur kiirus võib ratta komponente oluliselt koormata. Pidage meeles, et isegi kõige kiiremad sportlased sõidavad rattaga keskmise kiirusega vaid 27-29 km/h. 32 km/h tundub enamiku jalgratturite jaoks väga suur kiirus. Kõik, mis ületab selle kiiruse, on ohtlik ja rikub seadust. Lisaks, mida kõrgem on pinge, seda rohkem akusid paigaldatakse, mis tähendab, et nende hind ja kaal on kõrgemad.

Omatehtud elektrijalgratta aku mahutavus.

Patareid on hinnatud pinge (V) ja ampertundides (A * h) järgi. Pinge pööratakse suurimat tähelepanu, kuid ampertunnid on sama olulised. Ampertunnid mõõdavad aku mahtuvust. See näitab hästi, kui palju kilomeetreid saab ühe akulaadimisega läbida. Kuigi rolli mängivad ka paljud muud tegurid, näiteks sõitja kaal, maastik, voolutarve, efektiivsus jne, sõltub see vahemaa tavaliselt aku mahutavusest. Seega suudab keskmine jalgrattur 10 Ah akuga keskmiselt läbida 16 kilomeetrit (pedaalimata). Ja kui jalgrattur pedaalib, võib see arv olla palju suurem, nii et enamik 10Ah akusid on tootjate hinnangul, võttes arvesse pedaalimist, kui "suudab sõita kuni 32 kilomeetrit".

Pedaaliabiga jalgrattad on võimsusvahemikus palju kõrgemad. See on tingitud asjaolust, et jalgrattur aitab pidevalt mootorit ja vähendab seeläbi voolu (võimsust).

Usume aga, et võimas e-jalgratas on tuleviku isiklik transport ning selle populaarsus kasvab jätkuvalt. Omades kõiki rolleri praktilisi eeliseid ja kiirust, on see mitmekülgsem ja paremini läbitav, manööverdatav, vaikne, keskkonnasõbralik ja odavam kasutada. Elektriratast saab hoida kodus, see ei vaja garaaži ega turvalist parkimist, nagu mootorratas või roller, mida on ohtlik ööseks tänavale jätta.