Harjutused

Hingamise ajal loodan: Everesti ronimine. Hüpe stratosfäärist. Mägiõhust ja aklimatiseerumisest

1977. aasta kevadel sattusin Nepali pealinnas Katmandus väikesesse Pilatus Porterisse. (1) koos Leo Dickinsoni, Leo Jonesi ja Šveitsi piloodi Emil Wieckiga lendu Everesti poole. Survevabas kajutis kandsid kõik peale minu hapnikumaske. Ületasime 6000 m kõrgust harja ja lendasime Lhotse Nuptse poole, kui Emil pöördus ja nägi, et mul pole maski seljas. Lendasime üle mäeharja ja South Coli üle 8000 m. Pärast Dhaulagirit olin hästi aklimatiseerunud ja kavatsesin lennata ilma hapnikuta nii kaua kui võimalik.
Üle South Coli keeras Vic lennuki spiraaliga üles ja me lendasime üle Everesti tipu 9000 meetri kõrgusel. Lummatuna vaatasin alla Maa kõrgeimasse punkti. Lendasin ilma hapnikuta ja nägin, et suudan rääkida, mõelda ja olla selge. Nüüd teadsin väga selgelt, et suudan selle tipu vallutada ka ilma hapnikuaparaadita. Ma ei kaota meelt, nagu arstid ja mägironijad ennustavad. Nüüd teadsin, kuidas saab olema, kui maailma tipp on mu jalge all. Kuid ma ei teadnud, kuidas saab Everesti ronides, tuginedes ainult oma jõule. Üle tipu lendamise ja tippu ronimise vahel oli tohutu vahe. Vaatasin mäe põhjakülge ja imetlesin Emili teadmisi ribide, nõlvade ja mäeharjade geograafiast.

20-30 aasta pärast. Britid tegid palju katseid Everesti vallutada. Nägin selgelt kohti, kuhu neil õnnestus jõuda, ja Everesti loo episoodid tõusid päriselus minu ees püsti. Maandudes teadsin, milline mägi teiselt poolt välja näeb, aga ma ei teadnud, mis tunne see on.
Põhjapoolne marsruut Everestile on ideaalne ronimiseks. Veel 1924. aastal suutsid Briti mägironijad – oma primitiivse varustuse, kõrgusekogemuse puudumise ja hapnikuaparaadita – sellel marsruudil jõuda 8600 meetri kõrgusele. (2) Ei olnud järske ja ohtlikke jääjääsid, nagu lõunaküljel. 70ndatel suleti aga Everesti põhjakülg, pärast seda, kui Hiina okupeeris Tiibeti, ei andnud nad kellelegi ronimisluba.
Aga mitte ainult. Everesti ilma hapnikuta ronimist peeti võimatuks, hoolimata asjaolust, et Briti mägironijatel see peaaegu õnnestus. 29. mail 1953 tõusid Edmund Hillary ja Tenzing Norgay esimeste inimestena Mount Everestile. Nad kasutasid hapnikumasinaid (3) . Pärast seda tohutut edu hapnikuga on kõik järgnevad mägironijad lootnud ainult tehishapnikule.
Meil oli ronimisluba 1978. aastaks. Oleme Peteriga aktiivselt treeninud, et saavutada kõrge ronimiskiirus. Ainult kiirus oli meie ohutuse tagatis. Kui jääme pikaks ajaks tõusu viimasel lõigul - nn surmatsooni -, võime, nagu arstid eeldasid, saada tõsise ajuhäire. Nende sõnul surevad ajurakud hapnikuvaeses atmosfääris. Muidugi tahtsin Everesti ronida, aga tahtsin ka ilma ajukahjustuseta orgu alla minna.

Esimene raske lõik – Khumbu jääkosk – algab kohe baaslaagri kohal. Mitmesaja meetri kõrgune jääkosk liigub pidevalt mitmemeetrise kiirusega ööpäevas. Läänetsirkusest voolab välja tugevasti rebenenud jääkeel (4) - kuue kilomeetri pikkune org, mis asub Nuptse ja Everesti läänepoolse õla vahel. Otsisime 10 päeva teed läbi jääkose. Jäätükkide, pragude ja maalihkejälgede vahele sillutasime raja, mida mööda saime suhteliselt kiiresti nii tõusta kui ka laskuda. Töötasime selle nimel, et leida võimalikult ohutu tee läbi takistuste, nagu tõsisel seinal. Käisime päevast päeva mööda eraldiseisvaid tohutuid – kuni saja meetri pikkusi, neljakümne meetri kõrgusi ja laiusi – jääplokke, mis pidevalt kaldusid ja liikusid. Me kõik arvutasime: varem või hiljem kukuvad need plokid, järgides universaalse gravitatsiooni seadust, kokku. Ja see juhtus tõesti. Kolmteist šerpat olid teel esimese ja baaslaagri vahel. Baaslaagrist märkasime tohutut jäätolmupilve ja igaüks meist sai juhtunust aru. Haarasime binokli ja hüppasime telkidest välja. Kogu põrgu läks meie kohal lahti, kui kõik kokku kukkus. Kui nägime kuut šerpat alla kukkunud jää alla laskumas, hingasime kergendatult. Aga kus on ülejäänud? Uurisime läbi optika jääsattu, kuni keegi neid nägi. Vedajad jäid kiiresti seisma, kui nägid, et jää hakkab kokku varisema. Šerpad olid juhtunust ehmunud ja šokeeritud, kuid minuti pärast naeratasid nad nagu tavaliselt.
Jäälang lõppes 6100 m kõrgusel, kus panime püsti oma laagri 1. Sealt kulges marsruut mööda kitsast rippuvat orgu laagrisse 2, mille kõrguseks oli 6400 m. Seejärel jätkasime Lhotse nõlvale tõusmist. See oli aprilli lõpus, kui mina koos kahe šerpaga püstitasime viimase kõrgmäestiku laagri South Colile – maailma kõrgeimale kurule. Panime telgi püsti, et järgmisel päeval ronida. Meie Austria ekspeditsioonil oli 7 osalejat. Mina ja Peeter arvati vastavalt kokkuleppele esimesse ründemeeskonda. Peeter oli aga allkorrusel – ta ei tundnud end kuigi hästi ja läks alla Lääne Tsirkusesse. Minu võimalus soolotõusu teha oli väga nõrk, aga päris nulli ei saa öelda. Enne Sadulani jõudmist tegin kiire marssi kolmandast laagrist mööda Lhotse nõlvakuid, läbi Yellow Stepi ja Genfi kontpuu. Laagrist jälgisin enda ümber kummalisi pilvi, mis helendasid kõigis vikerkaarevärvides ja pöörlesid. Võib-olla on nad halva ilma kuulutajad? Ma ei tahtnud isegi halvale ilmale mõelda. Otsisin märke heast ilmast: allpool asuvate küngaste kohale kogunevad rünkpilved, mis kuulutaksid rõhu tõusu.
Kõikjal meie ümber South Coli lebasid sadu kasutatud hapniku- ja gaasiballoone ning telkide jäänuseid. Algselt plaanisin hapnikuvaba tõusu Everestile ainuüksi sportlikust huvist, kuid hetkel tundusid keskkonnapõhimõtted mulle palju olulisemad.
Panime telgi püsti ja peaaegu kohe hakkas puhuma tugev tuul, mis seejärel tõusis orkaaniks. Kiirusel 150 km/h puhus see läbi Lõunakol. Temperatuur langes -40 kraadini. Istusime kolmekesi telgis ja hoidsime bännerit käes. Igaüks meist sai aru, et tuul võib telgi lõhki kiskuda ja meid sõna otseses mõttes nagu ragulkast naaberorgu paisata. Hoidsime telki terve öö. Õnneks läks see katki alles hommikul. Püstitasime teise telgi, mis sobis paremini tormi ootamiseks, ja hakkasime ootama ilma paranemist. Me ei saanud loota altpoolt tulevale abile. Sellise ilmaga ei saanud keegi ronida – torm möllas kõikjal, kuni kõige madalamate laagriteni välja. Olukord muutus kriitiliseks. Süüa me praktiliselt ei saanudki, sest orkaan puhus telgil lund läbi õmbluste ja kustutas meie põleti. Umbes sentimeeter lund kattis meie magamiskotid. Lõunakolonni kohal lehvis tohutu kilomeetri pikkune lumelipp. Ootasime tormi viis tundi, kaks päeva ja kaks ööd.
Olime juba päris kurnatud, kui orkaan hakkas tasapisi vaibuma. Šerpad läksid alla, ma pidin ise otsustama, mida teha. "Kui ma nüüd alla lähen," ütlesin ma endale, "mul on võimalus Everesti ronida." Alustasime laskumist, Everesti tipp – võimas püramiid – seisis South Coli kohal, tohutu, ligipääsmatu ja kauge. Reaalsus ja unistused ei vaielnud minus kaua. Tahtsin ainult võimalikult turvaliselt orgu laskuda. Laskusime Lhotse nõlvadel alla, jääkose peal kukkusin kord prakku. Ang Dorje baaslaagris – meie tugevaim šerpa – läksime Mingmaga alla nii kurnatuna, et kukkusime sõna otseses mõttes telki. Jõime ja magasime, magasime ja jõime, tulime väga aeglaselt mõistusele.
Kui taastusin, kui suutsin kogu oma energia rusikasse koguda, kui suutsin taas kogu jõu koondada käsilolevale ülesandele, teadsin, et mul on võimalus. Kui ilmaga veab, siis õnnestub tõus. Olin 8000 m kõrgusel ja elasin üle kohutava tormi. Miks ma siis ei suuda taluda tõusu, millest olen kuus aastat unistanud? Usk, et Everestile ronimine on võimalik, tuli mulle tasapisi tagasi. Kas Everesti ei saa vallutada ainult inimesed, vaid ainult masinatsivilisatsiooni looming? Mõtlesin sellele ideele uuesti väga põhjalikult. Ma ei saanud koju naasta ilma teist katset tegemata.
Baaslaagris oli üsna primitiivne, neljast kivist ehitatud köök, kus sai gaasil ja tulel süüa teha. Õhtuti istusin koos ekspeditsiooni koka Sonamiga köögis ja sõin mett, piima ja küüslauguleiba. (5) . See oli mu lemmiktoit.
Mai alguses lahkusime Peetriga Baaslaagrist teisele katsele. Nagu eelmistegi väljapääsude puhul, ronisime jalamilt, läbi jääkose, Läänetsirkuse, Lhotse nõlva. 1. laagris, jääkose tipus, tegime korraks peatuse. Läbi läänetsirkuse kõndides vaatasime üles. Sel päeval läks meie ekspeditsiooni esimene ründerühm mäge tormama. Sel ajal kui mina ja Peter Baaslaagris puhkasime, olid ekspeditsiooni juht Wolfgang Nairz, Robert Schauer, operaator Horst Bergmann ja sirdar Ang Phu. (6) jõudis tippu. Nad ei seadnud endale ülesandeks ronida ilma hapnikuta, eelistades traditsioonilist meetodit.
2. laagrist saime Peetriga nende tõusu binokli kaudu jälgida. Southwest Face'i jalamil ootasime, et õnnitleda esimest ründerühma. Kõigile neljale avaldasid muljet kõrgus, marsruut, tõus. Kui tahtsime teada nende arvamust hapnikuta ronimise võimalikkusest, ütlesid nad kõik neli sõnagi lausumata, et see on ebareaalne. "Ausalt öeldes ei." Ilma hapnikuaparaadita oli Everesti ronimine võimatu.
Wolfgang Nairz võttis tippkohtumisel korraks maski maha ja tundis kohe pearinglust. Robert Schauer üritas kõndida ilma hapnikuta, kuid ta ei suutnud praktiliselt liikuda. See uudis mõjus meile masendavalt. Kuid ma uskusin jätkuvalt võimalusesse ronida Everesti ilma hapnikuta. Ma juba teadsin, milline see olla võib! Peter tahtis ka väga Everesti ronida, kuid nüüd, kui teised osalejad olid juba tippu jõudnud, ei tundnud ta endas võimalust läbikukkumise võimalust tunnistada. Ootamatult tunnistas ta mulle: "Minu jaoks pole vahet, kuidas ma tõusud sooritan, mulle loeb ainult see, et ma seda teeksin."
Arutasime seda teemat teise laagri telgis. Mida me saame teha? Äkki lähme koos, Peeter paneb maski ette ja mina lähen ilma? Aga see oleks petmine. Peeter võiks juhatada teed, ta võiks juhatada teed, ta võiks pakkuda turvalisust. Lõppude lõpuks võis ta mulle hapnikku anda, kui ma end ootamatult halvasti tundsin. Nii neutraliseeritakse täielikult ebakindlus, mis on selle seikluse lahutamatu osa. Minu eksperiment, millel oli nii füüsiline kui ka psühholoogiline pool, kaotab igasuguse mõtte. Sel juhul lähen pigem üksi. Kas jääme mõlemad ilma hapnikuta või peame lahku minema.
Hiliste õhtutundideni arutasime seda teemat telgis lebades ja lõpuks jõudsime lahku minna. Peeter tahtis hapnikuga ronida. Ma ei saanud tema vaatenurgast üldse aru ja raadioside seansi ajal Baaslaagriga püüdsin talle ronimispartnerit leida. Kuid kõik sidemed olid juba valmis, kõik osalejad jagati kahe-neljaliikmelistesse rühmadesse. Aga lõppude lõpuks otsustasime ikkagi oma jõupingutused ühendada. Olin Peetrile väga tänulik. Paaris kasvasid meie võimalused edukaks tõusuks kõvasti. Koos saame koos käia ja vähemalt psühholoogiliselt üksteist toetada, vaheldumisi juhtida. Teadsin, et kahel õnnestub suurem tõenäosus.
Kui lahkusime teisest laagrist 6. mai hommikul, muutus meie vastastikune usaldus liikumise materiaalseks edenemiseks. Liikusime väga kiiresti edasi. Lhotse nõlvadel aitasid mitmed šerpad meil oma lasti - toitu ja telke vedada. Eric Jones ja Leo Dickinson filmisid Briti ringhäälingu jaoks dokumentaalfilmi. Leo Dickinson filmis kuni 7200 meetrini ja naasis siis 3. laagrisse. Eric Jones järgnes meile järgmisel päeval Lõunakollisse ja filmis nii palju kui suutis. Üleval filmisin ennast ja Peetrit Super-8 kaameraga. (7) spetsiaalselt selleks ekspeditsiooniks ette valmistatud.
Magasime mugavas kolmandas laagris, mis asus Lhotse nõlval, telgis oli piisavalt ruumi puhkamiseks ja söögitegemiseks. Õhus oli veel piisavalt hapnikku, kuid sellest kohast meie seisund ainult halveneb. Taaskord vaatasime üle kogu oma varustuse: kõrgusmõõtjast jääkirveseni, krampidest päikeseprillide nöörideni.
Järgmisel päeval lahkusime turvalisest kolmandast laagrist. Temast kõrgemal ei saa meid keegi aidata. Igaüks vastutab enda eest. Lõunakoli ronides nägin taas taevas rippumas kummalisi pilvi. Kas need tähendavad jälle hullemat ilma? Ma ei tahtnud isegi halvale ilmale mõelda. Lhotse tipu all läbisime Kollase sammu Genfi kontpuu poole. Ronisime aeglaselt: paar astet - puhka, siis jälle paar sammu, niipalju kui hingetõmmet jätkub. Alla vaadates avanes meile kogu Läänetsirkuse rippuv org, mille all asus meile juba nähtamatu Baaslaager. Vasakul paistis Nuptse seljandik, sellest veidi eemal - Kantega ja Tamserku tipud. Kõige selle all oli klooster munkadega, kes praegu suure tõenäosusega mediteerivad.
Otse meie ees oli South Col, mille kohal kulgeb marsruut tippu - kagunõlv ja kaguhari. Pea 900 meetrit tipuni.
Kui jõudsime South Coli telki, tundsime end kindlalt. Viha raske tee peale läks mööda, väsimust me ei tundnud. Lamasime telgis, sulatasime lund ja jõime pidevalt midagi: suppi, kohvi, teed. Ma tahtsin hirmsa jõuga juua. Hingamisega kaotasime väga suure koguse vedelikku. Kui õhtul telgist lahkusin ja läände vaatasin, oli päike loojumas ja taeva taustal paistis silmapiir väga teravalt. Olin optimistlik. Hommikul vaatasin kell pool kuus telgist välja ja ehmusin: ilm oli kehv, taevas oli pilvedega kaetud. Meie võimalus vähendati nulli. Äkki saame hiljem välja minna? Teades, et see on meie viimane võimalus, võtsime kogu oma otsuse kokku. Niikaua kui suudame nõlval navigeerida, kuni sinised taevatäpid üle Makalu piilub, võime ronida. Ronisime sada meetrit, suu lahti, et hapnikku imeda, puhkasime iga paari sammu järel, siis uuesti ja uuesti ja uuesti. Kui me sellise kiirusega ronime, ei jää meil ronimiseks piisavalt aega. Ilm vahepeal halvenes, ronisime kerges udus. Natuke kõrgemal tabasime liikumise rütmi ja nelja tunniga tõusime Camp 5-sse, saavutades 4 tunniga 500 meetrit kõrgust. Gidden Peaki ronides saime Peteriga tipus 200 meetrit tunnis, nüüd oli meie kiirus 100 meetrit tunnis ja tipuni oli veel 350 meetrit.
Peatusime laagris pool tundi ja jõime tassi teed, seejärel jätkasime oma võitlust. Enda jaoks ootamatult sattusime Lõunatipu alla, mille kõrgus on 8760 meetrit. Mul oli ükskõik, kui kõrgele me tõusime, ja ka selle suhtes, et ronisime ilma hapnikuta. Ma läksin muudkui üles, sest kalle tõusis ja mulle tundus, et see kestab nii igavesti. Kas see oli Everest või Matterhorn, minu jaoks ei olnud see oluline. Läksin üles, sest polnud veel tippu jõudnud. Roomasime edasi, tuul piitsutas meid. Jääkristallid põletasid meie nägu nagu nõelad. Edasi! Kuna ma ei saa muud teha, kui minna sellesse tippu. Alles lõunatipust sain näha Everesti peamist tippu. Meie ees lebas veider kamm. Ja siis ma kogu oma keha ja hingega mõistsin, et me saame sellega hakkama. Järsku ilmusid paremale hiiglaslikud karniisid. Ma ei osanud öelda, kui kaua see veel kestab, nagu ma ei osanud arvata, kui kaua me vajame. Teadsin vaid üht: me jõuame kõrgeimasse punkti, kus näen seda värskelt sadanud lund.

Lõunatippkohtumisel ühendasime end, kuna peatippu suunduv hari oli ohtlik. Vaheldumisi üksteist kindlustades liikusime edasi. Meist vasakul oli sein, mis langes järsult alla Läänetsirkuse poole, 2500 meetrit allpool. Ida pool oli võimaliku kukkumise sügavus umbes 4000 meetrit. Kogu tõus oli automaatne, instinktiivne, nagu keegi teine tavalisel kõnnil oma liigutusi teeb. Ka vaistlikult jätkasin filmi tegemist. Filmisin, kuidas Peter tuli üle Hillary sammu minu juurde, kuidas ta oma jääkirve lumest välja tõmbab, kuidas ta veel paar sammu astub.
Paremal rippuvad karniisid peaaegu ei köitnud mu tähelepanu. Alles siis, kui järsku kadusid kõik servad igalt poolt, sain aru, et seisan tipus. Selgub, et meie ribi polnudki nii pikk. Mul ei olnud erilisi tundeid. Ei mingit erilist õnne, olin rahulik. Võtsin kaamera ja filmisin Peetri viimaseid samme. Alles siis, kui Peters otse minu ees seisis, valdasid emotsioonid meid mõlemaid. Kukkusime ja lamasime nuttes. Me ei suutnud seista, me ei saanud rääkida, aga kõik teadsid juba, mida teine tunneb. Kogesin suurt kergendust, kui see emotsioonivälgatus minus kadus. Ja siis valdas mind ärevus, ärevus ja pinge. Olime kõrgeimas punktis. Pinge langes aeglaselt. Hakkasime üksteist pildistama. Järsku hakkas Peeter väga aktiivselt laskuma, kartis aega raisata ja pikka aega tipus püsida. Tegin pausi, et vaadata panoraami, vaatamata sellele, et peaaegu midagi polnud näha: ainult Kangchenjunga, Lhotse ja Makalu, panoraam Tiibeti poole avanes korraks. Everesti tipust avanev vaade ei olnud üldse see, mida ma ootasin: tuul ajas lund kogu aeg üle meid ümbritsevate mäeharjade ja, nagu tundus, läbi kogu meid ümbritseva maailma.

Kohe, kui esimene väsimus üle läks, tundsin end inimesena, kes on lõpetanud oma elu tähtsaima võistluse ja teab, et nüüd ootab teda kauaoodatud puhkus.
Vahepeal oli aeg tipust lahkuda. Ma läksin Hillary trepist alla ja edasi lõunatippu. Ma eeldasin, et Peter võib mind oodata, kuid ta läks alla (8) . Samm-sammult laskusin Lõunakol. Öö oli kohutav, ma ei näinud peaaegu midagi, ei saanud kaua silmi avada. Filmi tegemisel võtsin päris tihti prillid eest ja nüüd sain lumepimedaks. Tundsin, et mu silmad nagu kaks kuuma liivaga täidetud auku. Ainult pisarad leevendasid valu veidi. Peeter hoolitses minu eest nagu väikese lapse eest – valmistas mulle teed, tegi voodi ära. Järgmisel päeval kõndis Peter minust kolm sammu eespool ja ma sain temaga vähemalt kuidagi ruumis orienteeruda. Kõik ümberringi oli nagu udu. Fikseeritud peal sain päris usaldusväärselt laskuda. Niisiis läksime alla kolmandasse laagrisse, kus Bull Oeltz andis mulle silmatilku. Ta ei laskunud koos minuga, ta valmistus tippkohtumisel tormi minema (9) .
Baaslaagrisse laskudes tundsin, et midagi on puudu. Vana unistus vallutada ilma hapnikuta Everest täitus. Kuid mind haaras juba teine idee – üksi kaheksatuhandel. Üha enam köitis mind mõte üksi ronida Nanga Parbatil. See unistus tõrjus kõik teised. Lootsin, et nüüd, kui olen ühe unistuse täitnud, on mul alati teine.

Umbes 2 kuud on miljonid kasutajad seda uskumatut seiklust jälginud! Kaks Ameerika mägironijat ja fotograafi – Corey Richards ( Cory Richards) ja Adrian Ballinger ( Adrian Ballinger), otsustas ilma hapnikuta Everesti ronida ja tegi seda! Corey vallutas "maailma katuse", Adrian pöördus sellest vaid 248 meetrit tagasi.

Corey ja Adrian alustasid tõusu Tiibetist. Kohe seikluse algusest peale jagasid fotograafid oma kaadreid ja muljeid oma Instagrami kontodel: viskasid nalja, räägiti kõrgustes tunnetamise iseärasustest, millega inimkeha ei suuda kohaneda ning mõeldi, mis sunnib inimesi vallutama. tipud.

Aklimatiseerumisperioodil selgus mägironijate sõnul, et Bollinger oli paremini ette valmistatud – varem oli ta hapnikku kasutades jõudnud kuus korda Everesti tippu. Corey Richards aga vajas arstiabi 2012. aasta tippkohtumise ajal National Geographic Expeditioniga.

24. mai 2016 hommikul jõudis Richards ootuspäraselt ilma hapnikuta tippu! Ainult umbes 200 mägironijat üle kogu maailma said sellega hakkama. Esimesed olid Reinhold Messner ja Peter Habeler, kes tõusid 1978. aastal ilma hapnikupaakideta "maailma katusele". Richardsil kulus 8300 meetrilt 8848 meetri kõrgusele tippu jõudmiseks kaheksa tundi.

Bollinger pööras tagasi 8600 meetri kõrgusel. Ta tegi selle raske otsuse, mõistes, et füüsilisest jõust ei piisa.

Adrian Ballinger:"Tunnen end väga murtuna. Lõpuks jõudsin ilma hapnikuta 8600 meetrini. Aga ma olen sügavalt pettunud. Siiski olen õnnelik, et Coryl see õnnestus. Nüüd mõtlen sellele, mida oleksin saanud teisiti teha, et ka edukas olla. Mul oli mitu ülirasket ööd enne 7800 ja 8300 meetri kõrgusele tõusmist. Mul ei õnnestunud kordagi soojeneda – kehatemperatuur oli liiga madal. Kui hakkasime ronima, teadsin, et ma ei tunne end 100 protsenti. Vaatamata ilmaprognoosidele hakkas puhuma nõrk tuul. Mul hakkasid külmavärinad tulema, Corey märkas, et ma ei ole jutukas ja see pole üldse minu moodi. Sellel kõrgusel on aegu, mil keha ütleb lihtsalt piisavalt. Ja sa pead teda kuulama. Olen endale tänulik, et kuulasin sisehäält ja pöördusin tagasi. Paar tundi hiljem saime tähistada Corey võitu! Suur ebaõnnestumise võimalus oli üks põhjusi, miks ma algselt seda teha tahtsin.

8600 meetri kõrgusel pööras Adrian Bollinger tagasi

Võib-olla peitub kogu selle loo peamine iroonia just selles, et Corey tipus ei filmitud peaaegu midagi. Samal ajal kui miljonid tellijad jälgisid ekspeditsiooni edenemist veebis! Pärast mõne uduse selfie tegemist suri tema telefon "seikluse kõige traagilisemal hetkel".

Tee tippu ja selfie Corey Richards Everesti tipus. Pärast seda lülitus tema telefon välja.

Muide, sel hooajal üritas Everesti ilma hapnikuta ronida vähemalt 20 inimest ja neist vaid viis. Nende hulka kuulusid kaks mägironijat, Carla Perez ja Melissa Arnot, kellest said 7. ja 8. naine, kes on ilma hapnikuta Everesti roninud.

36 aastat tagasi (8. mail 1978) tõusis Everesti tippu üks suurimaid mägironijaid, itaallane ja tema kaaslane, Austria mägironija.

See tõus avas uue joone mitte ainult Everesti vallutamisel, vaid ka alpinismi ajaloos - maailma kõrgeimasse tippu tõusti ju ilma hapnikuballoone kasutamata, mida kuni selle hetkeni peeti võimatuks.

Messneri ja Habeleri tõusujoon kulges mööda klassikalist marsruuti (Lõunakollast mööda Southeast Ridge'i). Siis oli Messneri jaoks Everesti vallutamine karjääri neljas kaheksatuhandeline (Nanga Parbat (1970), Manaslu (1972) ja Gasherbrum I (1975).

See ajalooline tõus Everestile tehti osana Austria ekspeditsioonist, mida juhtis Hans Schelp.

Meie, see tähendab Reinhold Messner ja mina Peter Habeler, tahtsime julgeda näiliselt võimatut – esimest tõusu Everesti tippu iseseisvalt, ilma tehishapnikuta.

Peaaegu mitte keegi, kellega oleme viimase 2,5 aasta jooksul rääkinud meie fantastilisest eesmärgist "Everest sirge tee ilma hapniku abita", pole meid meie otsuses toetanud. Vastupidi, peaaegu kõik, olgu see siis mägironija, kõrguse füsioloog või arst, on tugevalt heidutatud: "See on võimatu. Sa kas ei tõuse üldse või ei lange enam. Kui veab, tulete tagasi idiootidega. Hapnikupuudus sellel kõrgusel põhjustab ajurakkude surma vaid mõne minutiga. Ja just peamiselt need, mis vastutavad kõrgemate inimfunktsioonide säilitamise eest: esiteks on häiritud mälu, seejärel kõnekeskus ja lõpuks kaotab inimene nägemise ja kuulmise. Everest ilma hapnikuta on enesetapp.

Survekambrites tehtud katsed on näidanud, et alates umbes 8000 meetri kõrgusest hääbub võime kontrollida mõtteid ja tegevusi. Lühikese aja jooksul saabub teadvusetus. Mäel tähendab see kindlat surma. Kõik suured võidud üle 8000 m kõrguste tippude üle on saavutatud tehishapnikuga: Nanga Parbat, K-2, Lhotse.

Oli ainult üks vastuargument. .

Kui me sellele tegurile viitasime, esitati meile kohe vastuväiteid: "Ja mis juhtus Mallory ja Irwiniga. Nad kadusid rünnaku ajal tipule ja keegi ei näinud neid enam. Nad surid Everestil, olenemata sellest, kas nad jõudsid enne surma tippu või mitte.".

Meie tõus Everestile pole muidugi midagi muud kui kergemeelne poisilik seiklus. Lihtsalt sellepärast, et 95% kõigist algatajatest pidas meie üritust algusest peale läbikukkumisele määratud. Seekord valmistusime võimalusel põhjalikumalt kui varasematel ekspeditsioonidel. Samas sai meile juba ettevalmistuse esimeses faasis selgeks, et peame olema perfektselt valmis mitte ainult tehniliselt ja füüsiliselt. Ka meie jaoks peaks kõige tähtsam olema vaimne kannatlikkus, vaimne vastupidavus.

1953. aastal eduka Everesti ekspeditsiooni juht John Hunt sõnastas selle järgmiselt: "Everest seab mägironija kokku ennekuulmatu emotsionaalse stressiga. Nendest koormatest saab üle vaid vankumatu sihikindluse ja raudse tahtega..

See peaks olema üksi võitlus. Mitte ainult kohutava mäe ja selle tundmatute ohtudega, mitte ainult füüsilise kurnatuse, arktilise külma, orkaani, lume ja õhupuudusega, salakavala kõrgushaiguse, oma "sisemise alatuse" ja kohutava kindlusega, et kui seal üleval midagi juhtub, siis ei ilma pääsemisvõimaluseta, aga ka hämmastava uskmatuse valusa tõotusega, mida sõbrad, kadedad inimesed ja vaenlased meie poole näitasid.

Võit tehnoloogia abil ei ole meie jaoks võit. Kuidas sa saad tõeliselt kogeda inimlikku tõhusust, kui sa ennast päriselt lõpuni ei raiska?

Reinhold Messner ja mina jõudsime igaüks omal moel samale arusaamisele. See on põhjus, miks me üksteist leidsime ja miks me lõime jagamatu spordiside. Me ei ole sõbrad selle sõna tavapärases tähenduses, "kõrvalsugulased", kes hoiavad alati kokku. Väga harva räägime isiklikust. Väljaspool oma elukutset me peaaegu kunagi ei kohtu. Samuti treenime kõige sagedamini eraldi. Ja ometi on ilmselt kogu alpinismi ajaloos vaevalt ja on kaks inimest, kes üksteisega nii ideaalselt sobiksid. Mõistame üksteist sõnadeta. Intuitiivselt teavad kõik, mida teine teeb, igaüks saab igas olukorras teisele sajaprotsendiliselt loota. See piirneb peaaegu metafüüsikaga.

Ütlesime vaid, et tahame teha "katse" ilma hapnikuta Everesti ronida, et loobume kohe oma plaanist, kui katse võimatuks osutub. Südames tahtsime iga hinna eest võita. Aga samas ei meie elu ega ka vaimse ja füüsilise tervise hinnaga... Ekstreemsetel kõrgustel mägironimisel pole normaalse alpinismiga üldiselt midagi pistmist. Seal üleval muutub iga tund piinaks ja iga liigutus raskeks tööks. Kõrgel kõrgusel väsid nii lõpmatult, et üldiselt suudad end toetada vaid erakordse tahtepingutusega ... füüsilise ja moraalse soorituse absoluutsel piiril on ikka veel jõukasv, mis näib esile kerkivat väga hingesügavustesse ja teha võimatu, kuid võimalikuks.

Juba baaslaagrisse saabumise päeval ütlesid eelrühma seltsimehed meile: «Lund on sel aastal väga vähe. Selge jää kõikjal. See saab olema väga raske".

30. ja 31. märtsil jätkasime raevukalt ja vaikselt tööd, vasardasime firni, kruvisime jääkruvi konkse, tõmbasime köisi, ladusime redeleid ja õhtul kukkusime nagu surnuna telki. Vaatamata suurele füüsilisele pingutusele ei saanud ma neil öödel hästi magada. Mul olid peavalud, viskasin ja higistasin ning hommik tuli nagu päästmine. Ülejäänute optimism, kes lootsid ilma suuremate raskusteta tippu jõuda, üllatas mind üha enam. Minu teada pole veel toimunud ekspeditsiooni, kus kõik osalejad võiksid täpselt oodata Everesti tippu ronimist. Edukaks loetakse, kui üks kamp läheb enesekindlalt tippu ja laskub uuesti sama turvaliselt alla. Ilm püsis hea.
Ei olnud tormi, suuri laviine ja pärastlõunal oli päike laagri kohal nii kuum, et võtsime soojad suleriided seljast. Reinhold Messner polnud nagu minagi nii optimistlik. Me mõlemad kartsime endiselt sügavalt Dhaulagiri lõunamüüri, kus torm ja pidevad laviinid meid täielikult kurnasid ja tagasi pöörama sundisid. Samamoodi pole me unustanud raskusi Hidden Peakil, kus võitlesime ägedalt tippkohtumise nimel ja kus surelik kurnatus haaras meid sedavõrd, et kavatsesime rohkem kui korra plaanist loobuda ja tagasi pöörata.

Seisime rõõmsalt Vaikuse oru ees. Paremal olid kuhjatud võimsa Nuptse jäised nõlvad, vasakul Everesti läänepoolne õlg, millest rippusid alla tohutud jäärõdud, mis ähvardasid iga hetk kokku variseda. Kogu org tundus lume- ja jääkõrbena, mis ähvardas pidevate laviinide ja jäälaviinidega.

Meil oli üks halvimaid öid, mida ma kunagi kogenud olen. Mägi asus end tulnukate eest kaitsma.

Jõudsime oma telgi õigeks ajaks püsti panna. Tuisk muutus orkaaniks: möllas ja huilgas ning me ei saanud teineteisest peaaegu aru. Nagu kütitud, puhastasime vaba ala. Tuul rebis meil sõna otseses mõttes telgi kanga käest. Suure vaevaga saime nagid püsti ja telki kinnitada... Sellegipoolest sai öö läbi. Koiduga tuisk veidi vaibus ja mul oli kiire tagasi tulla. See oli 3. aprill, kell viis hommikul. Olime kahest magamata ööst ja külmast nii nõrgaks tõmmatud, et pigem koperdasime kui kõndisime. Tagasiteel "laagrisse 1", mille hiljem läbisime täpselt 2 tunniga, kulus meil seekord peaaegu kaks korda rohkem. Kõrgus, lumetorm, külm ja vaev, mis kulub sügava lume läbimiseks, on kulutanud minu jõu, mille üle olin veel paar päeva tagasi uhke olnud. Tagantjärele vaadates nägin Everesti ootamatult lõhkevate pilvede vahel. Selle tipust lehvis pikk lumelipp, justkui mõnitades või hüvastijätuks.

Kui keegi oleks mulle sel tunnil öelnud, et ma tõusen varsti uuesti üles, et mind tabavad veelgi suuremad raskused ja et ma tõusen uuesti, kuni tõusen tippu, peaksin teda hulluks.

"Camp 2" muutus lumes rõõmsaks telklinnakuks ja toimis edaspidi ründemeeskondade teise "Base Campina".

Mina ja Reinhold - ühes kimbus, 10. aprillil teele, oli viimane aeg laagrist lahkuda.

Pärast mitut päeva laagris jõude istumist olime kannatamatust täis. Meil oli vaja muutuda aktiivseks, meil oli vaja midagi ette võtta. Tundsin end suurepärases vormis. Läksime üles "laagrisse 2" ja 11. aprillil olime juba Lhotse seinal. Sisenesime uuesti neitsimaadele, sest siiani polnud siin keegi enne meie meeskonda käinud. Meie ülesandeks on leida laagri jaoks hea turvaline plats, püsti panna esimesed telgid ja riputada laagrisse minekuks reeling. Panime piirded üles. See oli kuradima raske töö puhtal klaasjääl. Edasi saime liikuda ainult krampide esihammastel. Tuul puhus kogu lumikatte minema; liigub edasi väga aeglaselt.

Otsustasime läbida traditsioonilise "3. laagri" koha Lhotse nõlval, sest see tundus meile liiga laviiniohtlik. Kuid meil ei olnud piisavalt trossi, et kinnitada piirdeid kuni tavalise Camp 4 alani, mis asub 7200 m ja 200 m kõrgusel.

Niisiis, läksime "2. laagris" lahku, see oli 13. aprill. Reinhold koos kahe šerpaga tõusis 7800 m kõrgusele, laskusin baaslaagrisse.

Hiljem, 15. aprillil, tuli ka Reinhold tagasi. Samal ajal kui Robert Schauer koos kahe šerpaga jätkas tööd tipus. 17. aprillil jõudis ta Genfi kaljude juurde.

Oma päevikusse kirjutasin: "18. ja 19. aprillil tuisk ja tugev lumi." Ilm halvenes taas. Töö kindlustuse korraldamisel (raja töötlemisel) peatati ja kurnatud inimesed naasid Baaslaagrisse, kuid 20. aprillil torm vaibus, päike tungis läbi ja ilm tõotas jälle ilusaks tulla.

Kohe pärast hommikusööki helistasin Reinholdile kõrvale: "Kas sa arvad, et peaksime julgema esimesel katsel?" – "Miks mitte?"– järgnes tema vastus. "Lõpuks oli meil õigus esimesele rünnakule tippkohtumisele".

See õigus tähendab ka teatud kohustust, kuna ülejäänud meeskond oli loomulikult osaline ja tahtis samuti trepist üles tõusta. Igasugune meiepoolne viivitus lükkaks kogu ettevõtte edasi. Oma otsusest kõigile teada andes saime üksmeelse heakskiidu ... Kogemuste põhjal õigustasid end tippkohtumisel tormades kõige paremini kahekesi.

21. aprillil lahkusime "Baaslaagrist" ja ronisime kolme šerpa saatel "1. laagrisse". Kõndisime aeglaselt, end pingutamata, et saaksime kõrgusega nii hästi ära harjuda.

Minu päeviku sissekandes: Baaslaagrist 1. laagrini – umbes 2 tundi. Ja täiendus: "Väga hea tunne". Järgmisel päeval kõndisime aeglaselt "2. laagrisse" ja veetsime seal väga külma, kuid rahuliku öö. 23. aprillil ronisime Lhotse nõlval, mis vahepeal oli täielikult varustatud vajaliku kindlustusega, "3. laagrisse". Tundsin end suurepäraselt. Õhtul olin näljane. Tõmbasin välja sardiinipurgi õlis ja sõin selle ühe hooga ära. Mõne aja pärast tundsin kerget iiveldust ja raskustunnet kõhus. Algul ei pööranud ma sellele tähelepanu, seostades need vaevused kõrguse mõjuga. Ometi olime teisel pool piiri 7000 meetri kõrgusel! Minu seisund halvenes üha enam. Mul tekkis külm higi, sülg kogunes keele alla; Pidin telgist lahkuma, sest oksendasin.

Tundus, nagu oleksin kõigest välja visatud. Kõht ja kurk põlesid. Selgus, et mul on raske toidumürgitus. Kui kogu kibe sapp oli minust kadunud, roomasin surnuks nõrgenenud magamiskotti. Teadsin, et seekord ma tippu ei jõua.

Seekord ehk mitte kunagi. Kõrgus, iiveldus, valu, vedelikukaotus ja pinge oksendamisel on juba iseenesest surmaoht. Ilma hapnikuta edasi minna oleks puhas hullus. Ja kõigele muule tõusis hommikul lumetorm.

"Mul ei lähe hästi, Reinhold", - Ma ütlesin - «Ilmselt rikkusin oma kõhu sardiinidega õlis ära. Ma ei saa minna. Ja sina tule ka tagasi. Ilm läheb halvaks. Blizzard. Liiga ohtlik".

Ma arvan, et ta oli väga pettunud, aga ta ei öelnud midagi. Ta ei jõua üksi tippu. Kuid ta ei tahtnud ka alla minna. Seetõttu tahtis ta jõuda Lõunakoloni ja sinna 8000 m kõrgusele ehitada "Campi 4".

Nii ta läks kahe šerpaga. Tal oli kaasas kaks telki, kaks pliiti, üks gaasiballoon, muu tehnika ja toit. Tundsin end halvasti, aga kehva ilma tõttu tahtsin tõrgeteta alla minna, et Reinholdi "Baaslaagrisse" ära oodata. Meie esimene katse tippkohtumisel ebaõnnestus. Nüüd proovivad teised seda teha.

Olime mõlemad juuksekarva kaugusel surmast, läksime sel päeval lahku. Tõusev lumetorm keerutas lund ja peagi kadusid kolm kuju vaateväljast.

Peale seda hakkasin laskuma. Iga sammuga jäin nõrgemaks. Kurnatuna nõjatusin aeg-ajalt jääkirvele ja puhkasin paar sekundit, enne kui kollasest köisreelingust alla sõitsin. Tundsin, et kui ma ei kiirusta, pole mul jõudu päästelaagrisse jõuda.

Tekkis udu, nii paks, et kui jõudsin Lhotse nõlva jalamile, kus piirdus lõppes, oli mul raskusi orienteerumisega.

Läbimatus lumetormis kaotasin suuna, teadmata, kuhu minna: kas vasakule või paremale... Lõpuks kohtasin üht märgistuslippu ja jõudsin umbes tunni aja pärast "2. laagrisse".

Kui ma üksi laagri poole komistasin, olid kaaslastel hirmunud näod.

Ma nägin vist kohutav välja. Mis Reinholdiga juhtus? Ma ei teadnud seda. Kuid oli selge, et tema ja kaks šerpat võitlesid oma elu eest seal üleval Lõunakolonil.

27. aprillil koperdas Baaslaagrisse põline habemik, kaasas kaks vanameeste näoga poissi. Reinhold Messner ja tema kaks šerpat. Kaks kohutavat ööd ilma hapnikuta üle 8000 meetri kõrgusel jätsid neile jälje. Šerpad sarnanesid rohkem muumiatega kui elusad, samas kui Reinhold Messner, kes liikus kogu aeg aegluubis, suutis juhtunu ikka aru saada. Ta rääkis samal ajal väga aeglaselt ja ta hääl kõlas justkui kaugelt.

Nad liikusid edasi Lõunakoloni, 4. laagri jaoks ettenähtud kohta.

Kuid juba teel jäid nad tormiga täielikult vangi. Uskumatu pingutusega said Reinhold ja kaks šerpa kuidagi telgi püsti. Pärast seda polnud neil aga enam jõudu. Šerpad olid täiesti apaatsed, arvasid, et surevad. Reinhold püüdis nende tuju üleval hoida, kuigi ta ise oli võimatuse piirini kurnatud. Kuid tema üksi teadis, et kui nad magama jäävad, surevad nad alajahtumisse. Kui orkaani tuisk telgi järsku valju praksuga laiali rebis, muutus nende olukord peaaegu lootusetuks. Sellegipoolest jõudis Reinhold mõnda aega telki lappida. Ta keetis teed ja valas selle šerpadele, kes pugesid paanikas magamiskottidesse ega liikunud enam. Samuti jõi ta kuumast joogist nii palju kui suutis. Neil oli vähe toitu ja neist ei piisaks mingil juhul pikaks viibimiseks. Neil polnud isegi kunstlikku hapnikku kaasas... Reinhold ja tema kaks kaaslast veetsid kaks ööd ja ühe päeva 4. laagris. Reinhold veetis suurema osa ajast, püüdes mõlemat šerpa ärkvel hoida. Ta nurises nende peale, ähvardas ja sõimas ning lükkas jälle kõrvale ja äratas üles.

Laagris viibisime 1. maini, lasime endale lõpuks mõistuse pähe tulla ja lõpuks saime nii fantastilisesse vormi, nagu polnud terve ekspeditsiooni jooksul olnud. Ma arvan, et alles nüüd olin tõeliselt aklimatiseerunud. See kehtis ka Reinholdi kohta, kes sõna otseses mõttes õitses iga tund. Ilm oli suurepärane ja meile mõlemale oli selge: kas nüüd või mitte kunagi.

2. mail olime teist korda valmis tippkohtumist tormama. Seekord peame seda tegema. Teise ebaõnnestumise korral pole meil moraalset ega füüsilist jõudu kolmanda katse tegemiseks. Kuid ka seekord olime laagrist lahku minnes ennustustes ettevaatlikud. Me ei öelnud kunagi: "Me vallutame Everesti ilma hapnikuta." Kõige rohkem ütlesime: "Tahame proovida", mis Reinholdi jaoks ei tähendanud midagi vähemat kui: "Igal juhul püüan minna võimaluste piirini."

Ühes olime väga kindlad ja rõhutasime pidevalt: “Everestile me hapnikuga mitte mingil juhul ei lähe. Kui ilma hingamismaskita edasiminek muutub võimatuks, pöördume tagasi. Me keeldume." See oli meie filosoofia ja selle vaatenurga oleme lõplikult selgeks teinud. Teistele ja iseendale.

Ronisime puhkamata, jättes 1. laagri selja taha ja läksime kohe üles 2. laagrisse. Sel päeval oli palav. Telgi varjus mõõtsime temperatuuri - pluss 42 kraadi. Õhk ei liigu. Samuti oli tipul tuuletu, mis aitas kaasa Nairzi meeskonna võidule.

2. laagris kuulsime raadiost Nairzi edusõnumit. Mikrofoni puhkesid kattuvad hääled. Ja me karjusime vastuseks üksteist katkestades ja rõõmustasime meeletult koos nendega.

Rõõmustasime nii nende kui ka meie üle, kuna ideaalsed ilmaolud lubasid meile ühtviisi head õnne.

Normaalses tempos, kiirustamata tõuseme "3. laagrisse". Eric Jones tahaks meiega kaasa tulla. Ta tahab filmida. Võtame kaks šerpat. Nad peavad kandma osa meie varustusest ja võib-olla aitama läbida sammud teel "3. laagrist" 4. laagrisse.

6. mail ronisime 4 tunniga "3. laagrisse". Tee oli pikk ja järsk, aga meile juba tuttav. Kõndisime üldse pingutamata ja ma heitsin kõik kahtlused kõrvale. Kuidagi, mõtlesin, et lähme.

Teekond "3. laagrini" on pikka aega olnud omamoodi proovikivi. Veetsime tõusul vaid neli tundi. Sellist aega pole ükski meie satelliit isegi ligikaudselt jõudnud. Eric Jones, kes oli samuti meiega, oli teel kaheksa tundi.

Hea enne. Tundsime, et seekord võib meil vedada. Sõime suppi ja jõime tohutult teed. Jõime nii-öelda tagavaraks, sest mida kõrgemale ronime, seda keerulisem on ahjudel piisavas koguses lund sulatada. Samas polnud peaaegu midagi teha ja ka rääkida polnud peaaegu millestki.

Ainus mure on magada nii palju kui võimalik. Võtsime Reinholdiga mõlemad kaasa unerohtu.

Koos Eric Jonesiga lahkusime 7. mai varahommikul "3. laagrist" ja suundusime tüütule tõusuosale läbi South Coli 4. laagrisse. Päike paistis pilvevabast taevast ning me tundsime end endiselt rõõmsameelse ja tugevana.

Öine tuul tõi kaasa kõrgeid lund ja me kõndisime, vajudes üle põlvede. Samas aitas meid eelkõige meie lemmik šerpa Tati. Varsti kaotasime Eric Jonesi silmist. Ta ei liikunud oma kaameraga nii kiiresti. Ja ka kõrgust hakkasime tasapisi tunnetama. Pole üllatav, et vahepeal ületasime 7000 meetri piiri. Väsimus läks üle jalgadele ja muutis need raskeks nagu plii. Hingamine oli lühike ja pinnapealne ning tundus, et sa ei liiguks üldse edasi.

Ja seekord tegime oma töö nelja tunniga ära. Olime üsna väsinud, kui Lõunakoli laager välja ilmus. Ericut oodates keedeti teed. Kuid Eric ei ilmunud kohale. Ta kas ei kiirustanud või pöördus tagasi. Möödunud on 2 tundi... Kolm... Temast pole veel midagi teada. Hakkasime tõsiselt muretsema. Lõppude lõpuks kõndis ta nagu meiegi ilma hapnikuta. Loodame, et ta pole krahhi välja teeninud.

Eric käitus aga nagu tõeline inglane. Ta ilmus täpselt kell 5 (traditsioonilise inglise teeõhtu aeg), väsinuna – kukkus ja hingas välja: "Palun, tee!" Sellel distantsil kulus tal kaheksa ja pool tundi. Ta oli surmavalt kurnatud ja sellest hoolimata kaldus nalja tegema. Teel võrgutas teda jeti naine, väitis ta silmagi pilgutamata. Siis aga tunnistas ta sellegipoolest, et kohati arvas, et üleval ta meieni enam ei jõua.

Üks oli selge: kamp – kolmik temaga koormaks meie tõusu kõvasti. Me ei saa endale lubada nii palju aega raisata ilma end ohtu seadmata. Eric oli sellest teadlik ja keeldus pakkumisest kasutada kahte hapnikupaaki, mis toodi meie jaoks üles Lõunakol. See poleks tema jaoks piisavalt sportlik. Pigem jääks ta laagrisse ja filmiks ainult meie lahkumist ja tagasitulekut.

Öö oli külm. Vaatamata kolmekordsetele magamiskottidele olid meie käed-jalad väga külmad. Kallistasime üksteist nii lähedalt kui suutsime. Taas küsisin endalt, kuidas Reinhold on suutnud kaks tormist ööd siin üleval ilma tervisemõjudeta vastu pidada.

Unele polnud midagi mõelda ja kell 3 öösel oli Reinhold juba usin tee valmistamisega. Tahtsime veel 3-4 liitrit vedelikku võtta. Kuid ta veetis lõpmatult palju aega, kuni muutis õige koguse lund teeks.

Vahepeal oli kell juba pool seitse. Saime kokku ja riietasime kassid telki; siis läks õue. Oli 8. mai 1978. aastal. Täna tahtsime kas tippu teha või sellest igaveseks loobuda, sest igal juhul tahtsime erinevalt teistest vältida järjekordset ööbimist Lõunakoli ja põhitipu vahel. Seega peame ületama puuduoleva 848 meetri kõrguse ühe tohutu pingutusega.

Meil on vähemalt üks eelis. Me ei pea muretsema piisava hapniku saamise pärast. Küll aga pidin samal ajal imestama enda rumaluse üle. Juba lahkudes tundsin, et hakkan kõrguse käes kannatama. Muutusin aeglaseks ja jalad olid pliis ja mul polnud absoluutselt entusiasmi. Kui see kõik eskaleerub, ei jõua ma isegi lõunatippu.

Keskendusin täielikult tõusule, registreerisin iga sammu ning püüdsin oma jõudu jaotada ja säästlikult kasutada.

Kõrgetest mõtetest või tunnetest polnud juttugi. Minu silmaring oli väga kitsas, piirdus kõige vajalikuga. Nägin ainult oma jalgu, ainult järgmisi samme ja hoidmisi ning liikusin nagu automaat. Täiesti mustaks läksin ja mõtlesin ainult järgmise viie meetri peale minu ees. Ma ei mõelnud Everestile ega meie eesmärgile. Tähtis oli vaid see, et ma need viis meetrit maha jätsin. Mitte midagi muud. Kui ma veel millelegi mõtlesin, siis see, kui hea meelega ma siit alla lähen. Mul hakkas õhk aina enam otsa saama. Olin lämbumise lähedal. Mäletan ka seda, et minu sammudega vilksatas õigel ajal peast läbi ainuke sõna: "Edasi, edasi, edasi ...". Nagu tiibeti loits. Panin jalad mehaaniliselt ümber ...

Selles tõusu esimeses faasis saavutas Reinhold kerge edumaa. Sel ajal, kui olin hõivatud Eric Jonesi äratamisega, oli mu partner juba ette astunud. Tahtsime minna South Peakile ilma ühendust võtmata. Ülemise lõigu jaoks kandis Reinhold seljakotis 15-meetrist köieotsa. Mul oli kaamera, varuriided, prillid ja natuke süüa.

Nägin Reinholdi veidi enne järsu õhkutõusu algust, mis viis üles SE-harjale. Ta istus kivisele platvormile ja vaatas minu poole. Siit panime rajad, asendades üksteist. Nõlv, millel olime, oli lumest nii läbi immutatud, et vajusime üle põlvede. Lisaks tekkis udu, nii tihe, et kartsime üksteist silmist kaotada... Vahel jäin seisma, ajasin jääkirvega lumme, toetusin sellele veerand või pool minutit, haarasin ahnelt õhku nagu kala maal ja püüdis puhata. Pärast seda tundsin selgelt, kuidas mu lihased täitusid uue jõuga ja võisin minna veel kümme-kakskümmend sammu.

Kummalisel kombel ei tundnud ma pärast mitmesajameetrise kõrguse ületamist enam loidust. Vastupidi, kuidagi kergem oli minna. Võib-olla on põhjus selles, et me oleme selle raskesti kujutletava kõrgusega siiski mõnevõrra paremini harjunud.

Loomulikult neelas üleminek läbi sügava lume uskumatult palju jõudu. Seetõttu liikusime seal, kus oli võimalus, jäistele kividele, kust tuul lumikatte minema ajas. Kuigi jäiste kaljude otsa ronimine oli tehniliselt keerulisem kui sügavas lumes astmete murdmine, oli see meil lihtsam. Olime nii sunnitud keskenduma igale sammule, igale hoidmisele, et meil polnud aega väsimusele mõelda.

Neli tundi hiljem, umbes poole üheteistkümne ajal, seisime 8500 meetri kõrgusel "Camp 5" telkide ees. Sellele kõrgusele jõudis ka Norton, nagu meiegi, ilma hapnikuta. Nüüdsest sisenesime absoluutsetele neitsimaadele. Olime täiesti omapäi. Kui meiega midagi juhtub, siis ei saa ükski päästemeeskond meile appi tulla, ei ainsatki helikopterit, mitte midagi. Väikseim juhtum tähendab kindlat surma.

Rääkisime Reinholdiga sageli sellest, kuidas selles viimases baasis oleks võimatu üksteist aidata, kui midagi peaks juhtuma. Kuigi olime teineteisele uskumatult lähedased ja moodustasime lahutamatu terviku, olime siiski üksmeelsed: kui üks meist hätta jääb, peab teine kindlasti püüdma end päästa. Vähetähtsatest allesjäänud jõududest talle endale vaevalt piisab. Iga katse teist päästa või aidata oli ette määratud läbikukkumisele.

Mina istusin väikese telgi ees, mis oli mäeküljelt lumme pressitud, samal ajal kui Reinhold üritas meeleheitlikult telgis pliiti süüdata, et teed keeta. Toetusin vastu telgi seina, et puhata tuule eest kaitstud kohas ja vaatasin udu sisse. Mõnikord murdus hetkeks udumüür ja kaugel enda all nägin Vaikuse orgu, nägin Lhotset ja vaatasin taas üles lõunatippu, kus hiiglaslik lumelipp andis märku, et seal valitseb palju tugevam tuul kui meie juures laagris 5.

Ilm läheb kindlasti hullemaks. Ilusate ilmade periood hakkas lõppema. Võib-olla lõppes koos temaga meie katse tippu ronida ja meie ekspeditsioon Everestile katkes lõplikult. Sest ma tundsin selgelt, et teist korda ma siia ei tõuse. Juba praegu tekkis suur soov tagasi pöörata. Bivouaki korraldamine siin "5. laagris" ehk parema ilma ootuses oli täiesti välistatud. Siis ei saaks me ilmselt üldse telgist välja. Ja mitte mingil juhul ei jätku meil füüsilist ega vaimset jõudu edasi minna. Meie energiast piisab laskumiseks kõige rohkem. Tõusu jätkamine sellistes tingimustes oleks "tee, kust pole tagasiteed".

Muidugi polnud meil ega Reinholdil aega nendele ohtudele mõelda. Soov edasi minna võitis kõigest, see võitis soovi tagasi pöörata või vähemalt magada. Igatahes tahtsime veel kõrgemale, vähemalt 8720 meetri kõrgusele South Peakile. Lõunatippu ilma hapnikuta ronimine oleks samuti tohutu edu. See oleks tõestus, et kunagi on võimalik peatippu jõuda ainult tänu inimjõule. Minu mõtisklused jätkusid täpselt pooleks tunniks, kuni Reinhold teed valmistas. Minu mõtted olid ka tema mõtted. Vahetasime neid sõnadeta ja jätkasime ühtselt rünnakut tipule. Asusime taas teele. Head abi orienteerumisel pakkusid eelmiste mägironijate jäljed, mida oli veel lumes näha.

Edela poolt veeresid pilved Himaalaja kehva ilmanurgast sisse. Pidime veelgi rohkem kiirustama, sest see ei tõotanud head. Olime tugeva 200 km/h tuule madalas otsas… Reinholdiga pildistasime ja filmisime esimesel võimalusel. Seda tehes pidime eemaldama päikeseprillid ja pea kohal olevad kindad. Iga korraga muutus labakindaid uuesti kätte panna. Kuid nende puudumise tagajärjeks oleks käte kiire surm ja külmumine.

Kuna edasi liikumine läbi sügava lume polnud enam võimalik, keerasime vasakule SE harjale. Siin murdus müür 2000 meetri kõrguselt SW poole. Vale samm ja me kukume Vaikuse orgu. Vaba ronimine varemeis kividel ilma köieta elu äärele nõudis erakordset meelekindlust. Reinhold kõndis tema kõrval. Läksin kõigepealt South Peakile. Täiesti märkamatult läksime pilvede vahelt läbi ja leidsime end ootamatult nii-öelda mäetipust viimasest jaamast enne oma eesmärki ja tol hetkel tabas orkaan meid kogu oma jõuga.

Meie füüsilised reservid on ammendatud. Olime nii kurnatud, et viit sammu korraga kõndida ei jõudnud peaaegu üldse. Pidime ikka ja jälle peatuma. Kuid miski maailmas ei suuda meid praegu tagasi hoida.

Võtsime omavahel ühendust, kuna mäeharjal olid suured karniisid, nagu Hillary juba kirjeldas, kuigi ohu korral poleks köis meid aidanud.

Kõndisime mööda ussitempot, usaldades ainult oma instinkte. Päike paistis lumele ja õhk tipu kohal oli nii intensiivselt sinine, et tundus must. Olime taevale väga lähedal. Ja meie oleme omal jõul tõusnud siia, siia, jumalate istmesse.

Reinhold näitas mulle käeviipega, et tahab nüüd teed näidata. Ta tahtis filmida, kuidas ma ronin mäel mäsleva pilvemerega mäel.

Ta pidi prillid eest ära võtma, et kaamerat paremini paigutada. Märkasin, et ta silmad tundusid põletikulised. Kuid ma ei omistanud sellele tähtsust ja ka tema. 8700 meetri kõrgusel, mitte kõrgemal, jõudsime ilmselgelt punkti, kus normaalsed ajufunktsioonid ebaõnnestusid või vähemalt piirati tõsiselt.

Vaatamata eufooriale olin füüsiliselt täiesti kurnatud. Ma ei kõndinud enam vabast tahtest, vaid puhtmehaaniliselt, nagu automaat. Ma ei olnud enam endast teadlik ja mulle tundus, et minu asemel kõnnib hoopis teine inimene. See teine jõudis Hillary astmeni, sellele väga ohtlikule tõusule mäeharjal, ronis ja lohises kõrgemale, mööda eelkäijate poolt välja löödud astmeid.

Ta astus ühe jalaga Tiibetisse ja teise jalaga Nepali. Vasakul on 2000-meetrine langus Nepali suunas ja paremal 4000-meetrine Hiina suunas. Olime kahekesi – sõber ja mina. Kuigi Reinhold oli lühikese nööriga minu külge seotud, polnud teda enam olemas.

Ja siis hakkasin palvetama: „Issand, luba mul jõuda vigastusteta tippu. Anna mulle jõudu ellu jääda. Ära lase mul siia alla kukkuda." Roomasin põlvedel ja küünarnukkidel edasi ja palvetasin uskumatult nagu kunagi varem oma elus. See oli nagu üks-ühele vestlus kõrgema olendiga. Ja jälle nägin end roomamas kaugemale, enda alla, enda kõrvale, aina kõrgemale ja kõrgemale. Ta lükkas mind tippu. Ja siis järsku olin jälle jalul. Ma ärkasin üles. Seisin tipus.

See oli 8. mail 1978 kell 13:15. Ja siin oli jälle Reinhold lähedal, tema kaamera ja kolme jalaga Hiina topograafiline silt.

Me tulime. Viskasime üksteisele kuklasse, nutsime ja kokutasime, lobisesime midagi ega suutnud rahuneda. Tema prillide alt voolasid pisarad alla habeme. Kallistasime ikka ja jälle, kallistasime teineteist ja heitsime jälle üksteisele kaela, naerdes ja nuttes korraga. Oleme päästetud ja vabastatud. Säästetud ebainimlikust sunnist kaugemale ronida.

Pärast pisaraid ja vabanemist tuli tühjus, kurbus, pettumus. Minult võeti midagi ära, midagi, mis oli minu jaoks väga oluline. Midagi, mis mind täitis, oli kadunud ja ma olin kurnatud ja tühi.

Ei mingit triumfi ega võidu tunnet. Vaatasin ümbritsevaid mäetippe: Lhotse, Cho Oyu. Tiibeti panoraam oli kaetud pilvedega. Teadsin, et seisan nüüd maa kõrgeimas punktis. Aga ma ei hoolinud. Nüüd tahtsin ainult üht: tagasi, tagasi maailma, kust ma tulin. Nii kiiresti kui võimalik. Lõikasin 1 meetri pikkuse nööri otsa, millega olin veel Reinholdiga seotud ja kinnitasin selle tugevalt Hiina topograafilise märgi külge, tõestuseks, et oleme siin üleval.

Laskumine ei olnud midagi kangelaslikku, samamoodi nagu tõus. Teel üles juhtis mind jõud, mida ma ei suuda määratleda, ja alla jooksin jõust, mida suudan väga hästi kirjeldada: see oli puhas tahe ellu jääda. Hetkega jätsin Hillary astme selja taha, ületasin mäeharja ja hakkasin lõunatipu ees asuvat vastutõstukit üles ronima.

Ja siin juhtus midagi, millega olin tuttav juba varasemate ekspeditsioonide kogemusest: laskumisel on peaaegu võimatu ületada isegi kerget õhkutõusmist. "Pole enam jõudu," mõtlesin lõunatipu ees lumme vajudes. Poseerin sõna otseses mõttes neljakäpukil. Jõudsin lõunatippu, pöörasin ümber ja nägin Reinholdi, kes oli just Hillary astet läbinud. Lõunatipus otsustasin mitte laskuda tavalist teed mööda SE-harja alla, vaid “välja kolida”, nagu seda idanõlva spetsialistide keeles nimetatakse. Istusin lumele ja lihtsalt liuglesin järsust nõlvast alla, kasutades roolina jääkirvest. Võtsin jalgadega hoogu maha. Enne seda aga joonistasin jääkirve nokaga sõidusuunas lumme kolm-neli noolt, et seeläbi Reinholdile oma laskumismarsruuti näidata.

Tõenäoliselt nägi ta neid nooli, kuid ei tahtnud end ohtu seada ja valis tüütu tee mööda katuseharja. Mina aga ei mõelnud laviiniohule ja sellele, et minu all langes müür järsult 4000 meetrit allapoole. Läbisin “5. laagrist” 200 meetri kõrguse distantsi, libisedes “viiendal punktil”. Siis tõusis ta püsti, ületas SE harja ja kordas 5. laagrist manöövrit. Tõsi, nüüd pean olema ettevaatlikum, sest pidin aeg-ajalt peatuma ja laskuma mööda kiviseid seinu, millest tõusul möödusime. Kummalisel kombel ei tundnud ma õhu üha vähenevast hõredusest mingit kergendust. Vastupidi, mul oli tunne, et mul on veel suurem õhupuudus kui tõstes. Mu jalad värisesid kivistel aladel ja süda peksis. Veidi enne lõunakolbi ehk mitte kaugel väravast hüppasin kividelt alla lumme. Samal ajal tuli lumelaud alla. Nüüd läks kõik kiiremini, kui tahtsin. Veeresin mitu korda ümber, kaotasin jääkirve, kaitseprillid, krampid lendasid saabastelt. Hiljem leidsin kassid. Need rippusid tugevdusrihmade küljes. Mingil hetkel tundsin paremas hüppeliigeses torkivat valu. Tõenäoliselt tabasin kivi. Vaatamata nii konarlikule laskumisele jõudsin siiski alla tervelt. Ja siis oli Eric Jones. Ta jälgis mu peadpööritavat laskumist ja kartis halvimat. Ta uskus, et lumelaua laskumine areneb laviiniks, millest välja ei saa. Ta lahkus laagrist ja läks mulle vastu, et mind aidata. Tema suureks üllatuseks tõusin püsti ja lonkisin vaevaliselt tema poole.

Kallistasin Ericut ja pomisesin: "Me ronisime Everesti ilma hapnikuta." Jälle olin pisarateni liigutatud. Seekord väsimusest. Kuid Eric ei saanud minu emotsioone jagada. Ta lihtsalt vaatas mind kirjeldamatu näoilmega. Nii et ilmselt peaks kummitusega kohtunud inimene vaatama. Alles veidi hiljem sain aru, miks. Ma pidin kohutav välja nägema. Ma murdsin oma otsaesise ja see veritses. Ma kaotasin oma prillid. Ja mu silmad olid jääga kaetud. Mu nina oli tumesinine, külmast peaaegu must ja habe oli jääst lumivalge. Kurnatuna nägin välja nagu elav laip. Reinhold nägi kohale jõudes täpselt samasugune välja, koperdades pool tundi hiljem laagrisse tagasi. Kukkusin telki, haarasin raadio ja karjusin sinna: "Me olime tipus ilma hapnikuta." Mind ei huvitanud, kas keegi kuuleb mind või mitte. Ma lihtsalt pidin maailma peale karjuma. Aga “Bull” oli sel hetkel “2. laagris” raadio juures, mis oli meie tagasituleku korral “vastuvõtuks” kogu aeg sisse lülitatud. Ta vastas mulle loomaliku kisaga. Raadiost kuulsin laagris kolossaalset müra.

Kell 1:15 seisin Reinholdiga tipus. Veerand tundi hiljem alustasin laskumist. Ja nüüd sain Ericult teada, et kell oli umbes pool neli. Seega tegin tee tipust “4. laagrisse” täpselt ühe tunniga – ronimiseks kulus meil ligi kaheksa tundi.

Reinhold tuli pool tundi hiljaks. Ma ei tea, kuidas ta laagri üles leidis. See oli tõeline ime, sest tal oli lumepimedus. Ta silmad olid põletikust punased ja ta ei saanud isegi teetassist välja, mille ma talle ulatasin. Mul endal oli kunagi tavaline lumepimedus. Aga Reinholdiga ületas see kõik, mida ma seni näinud olin. Lisaks tekkisid tema silmadesse teravad valud, mis Reinholdi peaaegu hulluks viisid. Meil polnud käepärast silmasalvi ega valuvaigisteid. Kas ravimeid ei võetud või kasutati ära ja enam ei täiendatud. Mul olid ainult oma tavalised, kuid võimsad valuvaigistid, mida ma alati kaasas kannan. Kolm neist andsin Reinholdile, kes läks aina hullemaks.

Öösel karjus Reinhold valust. Ta nuttis ja nuttis. "Peter, ära jäta mind rahule. Ma palun teid, te peate minuga jääma! .. Ärge minge üksi, ilma minuta, ”küsis ta minult ikka ja jälle. Ta arvas loomulikult meie kokkuleppest, et sellisel juhul peaks terve mees end päästma. Aga ma ei pidanud seda küsima, minu jaoks oli see iseenesestmõistetav. „Ma ei jäta sind rahule, Reinhold. Palun usu mind. ma jään sinuga. Ja me läheme koos alla. Kindlasti läheme alla. Ja pealegi aitab Eric meid.

Tõsi, ma vaikisin sellest, et Ericu seisund polnud samuti kuigi hea. Ta külmutas oma sõrmed ja varbad ning muutus kõrguse mõjul loiuks ja loiuks. Kindlasti pole temast palju abi – ta vajab ise abi.

Olin täiesti üksi, vastutades oma mõlema sõbra eest. Nii nagu Reinhold juhtis siis üksi mõlema šerpa eest. Ja täpselt nagu toona, algas täiesti ootamatult tugev torm. Ta vilistas ja ulgus lõunakolbiku kohal, haaras ja raputas väikseid telke. Lisaks on Reinholdilt ikka veel nutt ja anuvad palved. Ja jälle ma palvetasin. Seekord sõbrale.

Aitasin Reinholdil riidesse panna ja hommikul kell 6 - oli 9. mai - lahkusime telgist. Alles nüüd märkasin, et nägin ise kõike uduselt. Seega ei jää muud üle, kui laskuda. Mina ja Reinhold lahkusime laagrist esimesena, Erik järgnes meile samm-sammult, katsudes meie teed mööda South Coli Lhotse poole. Torm tabas meid kogu oma jõust ja tundus, et läks veelgi külmemaks. Kuid nüüd ei vastutanud ma mitte ainult enda eest ja see tõmbas mind mu enda muredest kõrvale.

Jõudsime Lhotse nõlvale riputatud reelinguni, napsasime turvakarabiinid trossi külge ja tundsime end kuidagi turvaliselt, sest nüüd ei pidanud me ise teed leidma, vaid saime järgida kaljudele kinnitatud trossi. jää. Enne püstlaskumise alustamist tuli ületada kaks pikka traaversi mööda seina. Vaatamata viletsale seisundile õnnestus Reinholdil "2. laagrisse" omal jõul laskuda. Kuigi ta ei kontrollinud ennast, möödus ta sellest hoolimata fantastilise usaldusväärsusega seinast ... mina ei saanud teda laskumisel aidata, ei saanud ka Eric, kes ise pidi meeleheitlikult võitlema ... "3. laagrisse" jõudsime varahommikul. . See oli tühi. Ronisime lihtsalt telki ja lootsime, et peagi tõuseb päike ja soojendab meid.

Väikesel pausil "3. laagris" puhkasime väga vähe. Olin ikka veel tapvalt kurnatud ja jalad värisesid ikka veel. Kuid me pidime alla minema ja väljavaade jõuda lähitulevikus mobiilsesse baaslaagrisse pani meid vastu pidama. Hilisõhtul olime taas Lhotse nõlval. Reeling viis meid seina jalamile. Seejärel tuli ületada õrn, kuid väga raske teelõik. Enam me ühendust ei võtnud, aga ulatasin Reinholdile siiski oma suusakepi, et ta saaks sellest kõvasti kinni hoida. Nii et ma juhtisin ta ettevaatlikult üle jää lugematutest jääpragudest mööda. Ta ei näinud ikka veel palju ja aeg-ajalt pidi ta peatuma ja puhkama.

"Ma ei jaksa enam, ma ei lähe kaugemale," ütles ta. Ta nägi jäälõhesid seal, kus neid polnud, ja kannatas hallutsinatsioonide all. Kuid me poleks pidanud viivitama. Me pole ikka veel ohutsoonist ehk surmatsoonist väljas. Kui öö meid üllatab, oleme eksinud. Mina ega Reinhold poleks lagedal ööbimist välja kannatanud, olime selleks liiga nõrgad. Meil oli lihtsalt vaja jätkata. Ja nii nagu Reinhold toona šerpasid utsitas, nii kiirustasin teda ka nüüd. Ma ei lasknud tal peatuda, sundisin teda edasi minema ja lükkasin teda iga kord, kui ta tahtis alla anda. Sel juhul istuksin ma kõige meelsamini tema kõrvale. Pidin teesklema, et olen tugev ja julge, kuigi olin ise kurnatud.

Kogu mu keha valutas ja sinikas pahkluu tekitas igal sammul põrgulikke piinu, aju tundus põlevat.

Kui ma end nii kohutavalt halvasti tundsin, siis kui palju hullem võis olla Reinholdil, kes oli täiesti abitu ja täielikult ainult minu peale lootmas.

Nii me siis kõndisime, komistasime ja kukkusime rohkem, kui olime kaks ja pool tundi edasi liikunud, kuni lõpuks kerkisid meie ette liikuva "Base Camp" kirjud telgid nagu Morgani loor. Rõõmustavad, abivalmis, hoolivad šerpad tormasid meile vastu. Seal oli teed, palju teed ja veel teed. Me olime nii kuivanud... näod olid nagu vanadel inimestel.

Üks maailma suurimaid mägironijaid ja SRÜ parim - Denis Urubko - rääkis Medialeaksile antud intervjuus Everesti ja teiste planeedi kõrguste vallutamisest, moraalsest valikust üle 8000 meetri kõrgusel ja nõukogude ajast. sportlane Anatoli Bukreev, kellest sai filmi "Everest" kangelane.

Denis Urubko on Venemaa ja Kasahstani mägironija, kes on vallutanud kõik planeedi kõrgeimad tipud ilma hapnikku kasutamata. Temast sai maailmas 8. ja SRÜ-s esimene, kes seda tegi.

Hakkasite mäkke ronima 17-aastaselt ja tegite oma esimesed tõusud üksi, miks?

Mul oli raske teiste inimestega vastastikust mõistmist leida ja eelistasin tegutseda ilma igasuguste kokkulepete ja kokkulepeteta. See tegi asja lihtsalt lihtsamaks.

Ja kui te 2000. aastal Everesti ronisite (esimene Denis Urubko vallutatud kaheksatuhandeline )?

Just siis töötasin koos oma sõbra Simone Morroga ekspeditsioonil. Sain siis juba targu, sain küpsemaks.

Maal on 14 kõrgeimat tippu, mis tõusevad üle 8 tuhande meetri üle merepinna. Neid nimetatakse kaheksatuhandeks või "Maa krooniks". Viimastel andmetel suutis maailmas neid kõiki vallutada vaid 34 inimest. Ja ilma hapnikku kasutamata - umbes kaks korda vähem. Maailma "Maa krooni" vallutajate nimekirjas on Denis Urubko 15, hapnikuballoone mittekasutajate hulgas 8.

Ja ka ilma hapnikuta.

Oh, kindlasti. Kui ma esimest korda mägedes matkama hakkasin, olid tipud väikese kõrgusega ja seetõttu polnud seal hapnikku vaja. Siis, kui ma üksi kõndisin ja sain aru, et see on liiga raske ja ohtlik, sattusin õigesse kooli, juhendajate kätesse. Ja mägironimiseks valmistus ta juba hästi meeskonnas.

Kuigi harjutan endiselt soolotõususid, sealhulgas kaheksatuhandel. See on tingitud sellest, et ma kas ei kohta usaldusväärset partnerit või ei pea vajalikuks teist inimest riskantsele seiklusele tõmmata.

Kas otsustasite kohe ilma hapnikuta kõndida?

Sellist otsust ei tehtud. Läksin just nii, nagu õigeks pidasin. Ma isegi ei mõelnud hapnikuga kõndimisele, sest see on ebaloomulik, mitte harmooniline. Sportlasena, inimesena, kellele meeldib tegutseda oma äranägemise järgi, ei ahvatlenud mind vabaduse piiramine, enese sidumine mingi karkassiga ja hapnikupaaki toppimine.

Ilmselt nõuab niimoodi kõndimine palju harjutamist.

Loomulikult saavutatakse see kõik ettevalmistusprotsessiga. Jämedalt öeldes, kui palju te projektiks valmistute, jooksmiseks, füüsiliseks vormiks, üldiseks vastupidavuseks, treenimiseks ebatasastel ribadel, horisontaalsetel ribadel, kui palju aega veedate, siis annate ekspeditsioonil vähem aega aklimatiseerumiseks ja tavapäraselt protsessi sisenemiseks. tippu ronimisest üle 8 tuhande m. Pead lihtsalt palju treenima ja siis on kõik hästi.

Mida kogeb inimene sellisel kõrgusel ilma hapnikuta?

Seda kõike kogevad inimesed tavaelus. Näiteks äärmuslike koormustega: inimene töötab kolm päeva väsimatult, siis hakkab tal hallutsinatsioone tekkima. Või narkootikumide all. Arstid selgitasid mulle, et alkoholi toimemehhanism ajule on umbes sama - see asendab veres hapnikku ja algab hapnikunälg, see teeb inimese purju. Sarnased aistingud on üleval, kuid asi pole selles, et joob, vaid koordinatsiooni puudumine, mingi heli, visuaalne pilt ja muidugi üldine füüsilise jõudluse kaotus. Sest kui 4 õhuhingamise asemel annavad nad 1, saate loomulikult teha palju vähem.

Ja kui kaua saate 8 tuhande meetri kõrgusel ilma hapnikuta jääda?

Jäin 4 ööd 5 päeva ja tundsin, et suudan ikka normaalselt venitada. Oleneb ettevalmistusest. Näiteks kui satute sinna, ilma ettevalmistuseta, istuge võib-olla pool tundi ja siis tuleb teid alla lasta.

Kas mäletate päeva, mil ronisite Everestile? Mida sa kogesid?

Jah, ma mäletan seda päeva ja kirjeldasin seda isegi raamatutes ja artiklites. Läksin mitu aastat eesmärgi poole, see oli südame unistus, mis tuli ellu viia. Ma läksin selles sikutamises täiesti välja. Siiani mäletan sisemist rahulolu sellest, kui usaldusväärselt ma tegutsesin, kui tõhus mu keha oli, kuidas ma edestasin kõiki hapnikuga tulnud kliente, neidsamu šerpasid. Sest ma harjutasin palju. Ja ta tundis teatavat uhkust.

Kui jõudsin kõrgeima punktini, tundsin end hästi. Veetsin seal üle tunni ja lahkusin lihtsalt sellepärast, et seal polnud midagi teha, tegin juba video ja pildi. Ja ma mäletan seda väsimust laskumisel, kui keha oli kurnatud. Just tänu tugevale ettevalmistusele ja tihedale kontrollile sain vaatamata kehvale ilmale kõike rahulikult teha, eksimatult allapoole liikuda ja South Colile telki laskuda.

Kui kaua te tõusuks valmistusite?

Kaks aastat.

Kas olete vaadanud hiljuti ilmunud filmi "Everest"?

Ma pole seda veel vaadanud, kuid plaanin nädala pärast Rjazanisse tulla ja läheme naisega kinno.

Kas mäletate seda tragöödiat 1996. aastal?

Lugesin sellest palju ja kuulsin inimesi sellest rääkimas. Muidugi lugesin Anatoli Boukrejevi ja John Krakaueri raamatut. Loomulikult on selle tragöödia kõigi osaliste jaoks palju küsimusi. Kuid ma olen kindel, et Anatoli Bukreev käitus ronija ja giidina väga õigesti. Tema enesevalitsemine, võime sundida end halbadest tingimustest hoolimata tegutsema, päästis mitme inimese elu. Ta kutsus teisi appi, aga need panid telgid kinni ja ütlesid – ma ei ole giid, ära mind puutu. Ja ta läks üksi ja päästis inimesi. Need on kangelaslikud teod.

Teie karjäär ristub nimega, purustasite tema rekordid.

Gasherbrum II - seal on selline kaheksa tuhande tipp, Anatoli Bukreev püstitas 1997. aastal kiire tõusu rekordi. Läksin sinna juba tema ajale keskendudes, alati on lihtsam kedagi jälgida. Seetõttu proovisin rekordit purustada ja kiiremini alla minna. Ja ma tegin seda, olen väga rahul.

Kas sa teadsid teda? Ristitud?

1994. aastal tõi ta oma sõbrad Inglismaalt või Ameerikast, ma täpselt ei mäleta, ja meie, väga noored poisid CSKA klubist, aitasime neil inimestel Marmorseinale (Tien Shan, 6400 m) ronida. Ja Anatoli Bukreev oli meile arusaamatu, võõras - olime noored, täiesti halvad, oma seltskonnas ei saanud me teda kuidagi vastu võtta, sest ta oli lihtsalt teine inimene, teise plaaniga. Ja loomulikult oli see viga. Sest praegu, tagasi vaadates, mõtlen, kui palju vajalikku ja olulist ma selle inimesega koos mõista võiksin.

Kas alates 1996. aastast on mägironimises midagi muutunud? Kui need traagilised sündmused oleksid juhtunud meie ajal, kas oleks võinud kõik teisiti olla?

Kõik oleks täpselt sama. Sest esiteks on pikkus ikkagi see piir, kus inimene ei saa loota abile – kellegi füüsilisele pingutusele või tehnika poole pealt. Ja teiseks, inimene ei peaks arvestama, et tal on õigus sellisele abile loota.

Anatoli Boukreev oli uskumatult tugev. Päästetöid tegi ta enda eluga riskides, sellegipoolest tegi ta seda. Ja keegi teine läheb sellisel kõrgusel inimest aitama ja võib ka surra.

Inimene, kes on sunnitud abi paluma - ta ei treeninud hästi, või ei arvutanud piisavalt hästi ilmateadet, hapnikuvarustust. Ja see on tegelikult ebamoraalne olukord, mida sageli täheldatakse tõusudel üle 8 tuhande meetri.

Laviin, südameseiskus, kurnatus, kõrgustõbi, ajuturse, alajahtumine, kukkumine, siseorganite külmumine, kadumine – Everestil hukkunute surmapõhjuste nimekirja saab loetleda pikalt. Territooriumi, mis on üle 8 tuhande meetri kõrgusel merepinnast, kutsuvad mägironijad - surmatsooniks. Peaaegu sajandipikkuse Everesti ronimise ajaloo jooksul on surnud juba mitusada inimest. Paljude surnukehad on siiamaani alles.

Sageli jäetakse kõrgel inimesed surema ja kõik lähevad mööda.

Everestist ei lähe kõik mööda, kuigi selliseid juhtumeid on kahjuks ette tulnud. Põhimõtteliselt ja nõukogude mägironimiskooli õpilasena usun, et inimelu on kõige tähtsam. Peame aitama teisi, peame end säästma, et vanemad ja lapsed meid kodus näeksid. Ja muidugi, tippkohtumine ei ole väärt, nagu mu treener Dmitri Grekov ütles, isegi ühte külmunud inimese sõrme. Mäed on seisnud tuhandeid aastaid ja jäävad püsima.

Olen alati uskunud, et kõige tähtsam on mäelt alla saada, aidata teisel inimesel koju tagasi pöörduda. Talvel K2-l aitasin üht meie ründerühma liiget. Vahetult enne ekspeditsiooni sündis tema tütar. Ja aasta tagasi käisin tal Varssavis külas ja nägin seda tüdrukut, ta on juba 13-14 aastane ja nägin ka oma väikest poega, kes sündis üsna hiljuti. Ta on siin perega, naisel on rõõmsad silmad. See on hea.

Kui kõrgele suudavad amatöörid Everesti ronida?

Armastaja tüli armastajaks. Amatöör on see, kes ei tegele profispordiga, kuid see ei tähenda, et ta oleks nõrk sportlane. Põhimõtteliselt võib igaüks Everesti ronida. On oluline, et ta mõistaks, miks ta seda vajab.

Teadsin, et lähen Everesti tippu, mille kõrgus on 8848 m. Ja kui inimene paneb hapnikumaski pähe, jõuab ta teatud geograafilise märgini, kuhu juhivad giidid "rihma otsas", hapnik - mis iganes . Kuid ta ei tee seda üksinda. Selleks, et jõuda punktini, mille all peate selles stiilis Everesti silmas pidama, vajate palju raha, õnne ja pisut kannatlikkust.

Kas tunnete ronides hirmu?

Muidugi! Üleeile käisin tõusul Bergamost mitte kaugel, väiksesse tippu, see on mind ammu meelitanud. Kõrgus on 1130 m.Selle idanõlv on kivine ja varemeis ja muidugi sain aru, et siin on oht, kuigi väike. See oli teadlik hirm, nii kleepuv, kokkutõmbav, liikumist piirav. Oluline on osata sellega võidelda. Nagu ütles suur prantsuse mägironija Gaston Rebuffat: "Minu ohutuse aluseks on minu kõrge tehnika."

Aga kõrgusehirm?

Kõrgusekartus on erinev. See on siis, kui seisad 10-korruselise maja serval ja kardad alla vaadata, tunned pearinglust. Sellist hirmu pole ma oma elus kogenud. Aga kui sa lähed Everestile, siis selline hirm ei mängi rolli, sest seal ei seisa sa kunagi kuristiku serval, kaljude serval. Sa lihtsalt kõnnid suhteliselt lihtsal maastikul.

Alpinismis tuleb kahjuks sageli partnereid kaotada. Mida mägironija teeb? Kas ma peaksin edasi liikuma või tagasi tulema?

Esiteks peate mõistma, kas inimene suri või mitte, peate proovima aidata. Mul polnud piisavalt jõudu ronimise jätkamiseks, kui mu sõber Aleksei Bolotov suri. Muidugi suri mägedes palju mu sõpru. Igas ohtlikus tegevuses inimesed surevad. Ja loomulikult on need armid hinges, aga sellega tuleb edasi elada, sest elu ei saa peatada ja edasi tuleb nautida lilli, naeratusi, lapsi, kui ilus ümberringi on.

Miks ei evakueerita laipu Everestil? Kas seda on tõesti võimatu teha? Kaasaegne tehnoloogia ei võimalda?

Ei, tehnoloogia ei luba. Helikopterid sellisel kõrgusel ei lenda ja see on ohtlik. Juhtus tragöödia: kaks inimest tundsid, et nad on väsinud - me ei tahtnud kaugemale ronida ja laskumine võtab kaua aega, otsustasid nad kutsuda päästehelikopteri. Ta lendas sisse ja kukkus: piloot, pardamehaanik ja üks nn päästetu hukkusid. See on vastutuse mõõdupuu ja loomulikult kaasneb sellega oht teistele inimestele. Ja seetõttu, kui keha lebab 8,5 tuhande meetri kõrgusel, tuleb selle langetamiseks riskida teiste inimeste eludega. Lisaks on selline tegur nagu raha. Kui ma näiteks lamaksin seal ja nad ütleksid: nüüd kulutame 50 tuhat eurot, et surnukeha alla lasta ja maha matta. Jah, parem oleks need oma perele, lastekodudele kinkida, kui reaalselt jäätükk kõrgelt alla lasta.

Millised on teie tulevikuplaanid?

Nüüd teen heas seltskonnas palju mõnusaid soojade kivide tõusu. Samal ajal koolitan noori, sean ülesandeks selgitada, valmistuda riskiks, õpetada ohutult tegutsema. Sest ma näen, kui palju inimesi ümberringi sureb lihtsalt kooli, esmaste teadmiste puudumise tõttu. Soovin, et võimalikult palju noori ja tüdrukuid tooks oma vanematele kodus rõõmu.

Denis Urubko vallutas planeedi kõrgeimad punktid 21 korda (SRÜ rekord, jõudis järele Anatoli Bukrejevile), neist kaks esimest korda ajaloos talvel, läbisid 4 uut marsruuti ja tegid kiire tõusu kaheksatuhandeline Gasherbrum II Anatoli Bukrejevi jälgedes, purustades tema rekordi.

Aleksandr Abramov, üheksakordne mägironija, paljude Eversti, Cho-Oyu ja Manaslu ekspeditsioonide juht, 7 Summits Clubi president.

Sõbrad!

Inimesed, kes pole kunagi Everesti roninud, kirjutavad pidevalt Everesti ronimisest ilma hapnikuta. Ma tahan lihtsalt selgitada.

Hillary ja Tenzing läksid hapnikuga minema. Kõik esimene Nõukogude ekspeditsioon Everest 1982 hapnikuga

Esimene vene 1992 hapnikuga. Kõik šerpad kõnnivad alati hapnikuga. Jah, ja 99% kõigist Everesti mägironijatest tõusis hapnikuga. Ilma hapnikuta on Everesti ronimine nagu 200 m sukeldumine ilma õhuta. Kuidas ilma köieta mööda kive ronida ... Mis lollusi sa pidevalt räägid. Naljakas on lugeda. Aga lolluste lugemisest olen juba väsinud.

Ilma hapnikuta suudab üks tuhandik protsent mägironijatest Everesti ronida. Ja uskuge mind, keegi teist üle 7000 ei käi ilma hapnikuta tualetis.

Alpinismi kaubandusest. Kas soovite minna kommertsrestoranidesse, sõita kommertstaksodega? Kas ostate kauplustest toitu ja riideid? Kas lennata kommertslennukitega?

Kas lähete kommertskinodesse? Sõita kommertsliftidega??

Järjekordne jama mägede kaubanduse kohta.

Inimesed loovad oma raha eest tingimused ronimiseks. Ja see ongi kõik. Näidake mulle vähemalt ühte mittetulunduslikku mägironijat, kes veetis 2 kuud tasuta mägedes.

Sportlased otsivad raha äristruktuuridest. Sageli mitte vähem, kui kommertsronijad maksavad. Ainult nemad on millegipärast uhked, et ei teeninud ega maksnud seda ise, vaid võtsid selle oma onult, sponsorilt, kelle nad oma tööga teenisid.

Noh, kaubandusettevõtte töötaja - giid - professionaal elab mägedes tasuta. Ta saab ka RFP. Ja nii on see kõikjal maailmas. On giide ja on kliente. Päris sportlasi pole üle 1%.

Aga millegipärast on neid 99% normaalsetest inimestest alati väga häiritud. Need, kes just tulid mägedesse ja tahavad oma raha eest saada teenuseid oma tõusude korraldamiseks.

Kuigi retsept on 1. Kui olete tõeline sportlane, ärge kunagi minge "klassikalistele marsruutidele, mida saastavad kommertskliendid."

Ja kui järgite klassikat, siis ärge eputage, minge järjekorda ja ärge rääkige oma sporditaustast muinasjutte.)))

NSV Liidu spordimeister alpinismis. 9 korda Everesti ronija.

Aleksander Abramov.

Ja kommentaarides tsiteerib Aleksander Abramov Sergei Bershovi avaldust -

…. Raskused, mida ronija teel suure mäe tippu ületab, ei piirdu haruldase atmosfääriga. Pealegi peaks iga sellisel marsruudil ronija olema valmis selleks, et hapnik saab lihtsalt otsa. Jah, hapnikuvabad tõusud on sportlikust seisukohast rohkem hinnatud. Kuid see ei tähenda sugugi, et kõik mägironijad peaksid endale sellise eesmärgi seadma. Muidugi on mägironijaid, kes tänu oma keha füsioloogilistele omadustele (treeninguga tugevdatud!) suudavad ilma hapnikumaskita üsna pikka aega tootlikult töötada enam kui 8000m kõrgusel. Nad võivad endale seada sellise eesmärgi – hapnikuvaba tõusu, sest “tervise rikke” oht on viidud miinimumini. Teistele on see vastunäidustatud – risk on suur, kuna keha ressursid on piiratud. Ma ei kutsu üles mägironijate sportlikku kasvu kunstlikult pidurdama, kõigile sunniviisiliselt maski andes. Ma lihtsalt arvan, et mägironija peaks täpselt teadma, kui palju loodus on talle andnud, kui lähedal on piir, millest üle jääb - kontrolli kaotus olukorra üle. Tean isiklikult, et pikaajaliseks tööks äärmuslikel kõrgustel üle 8200m peaksin end hapnikuga kindlustama. Ma ei karda Mäel oma "nänni" kaotada (1990. aastal Lhotse peal, tipu vahetus läheduses sain 4 päeva hapnikuta hakkama), aga ilma erivajaduseta hapnikuta ei jää. Ja ma ei plaani seda. Ma ei ole kamikaze. Kui minult küsitaks, kuidas peaks ideaalis valmistuma hapnikuvabaks tõusuks "suurele", üle 8500 m, "kaheksatuhandelisele", vastaksin: