Kuidas teha improviseeritud materjalidest oma kätega elektrijalgratas. "Tee elektrini": kuidas ma tegin oma esimese elektriratta

Praegu on jalgratas üks ihaldatumaid ja populaarsemaid liikumisviise. Rattaga sõites pääsed sihtkohta peaaegu tasuta, treenides samal ajal teatud lihasgruppi, hoides seeläbi oma keha suurepärases tervislikus seisundis. Selle liikumise peamine eelis on keskkonnareostuse vähene mõju.

Pikkade vahemaade rattaga sõitmine võib jalgratturile mõnevõrra väsitada. Tema töö hõlbustamiseks leiutati jalgratta elektrimootor. Selliste seadmete esimesi mudeleid hakati tootma 1998. aastal.

Selle toote pioneerid olid mägipiirkondade elanikud sagedaste raskete tõusude tõttu, mis heidutas neid jalgrataste kasutamisest täielikult. Jalgratta elektrimootorit hindasid hetkega ka eakad, kes pole just kõige paremas füüsilises vormis.

Jalgratta kasutamine koos sellele paigaldatud kasuliku varustusega võimaldab jalgratturil mitte pingutada sõiduprotsessi läbiviimiseks. Mõnel juhul võimaldab see imeseade akude ja elektrimootori laetuse tõttu ratast täiesti ilma välise pingutuseta liigutada.

Jalgratta mootor ja selle disain

Elektrimootorite mudelite täiusliku vormi viimistlemine toimus pika aja jooksul rohkem kui ühe spetsialisti poolt, kes töötas välja mitu nende tüüpi:

1. Päramootor.
2. Mootori sisseehitatud konfiguratsioon:

• otseülekandega;
• suunatud.

Igal kirjeldatud mootoritüübil on nende töötamise ajal oma tehnoloogilised omadused, eelised ja puudused. Tavaliselt tehakse nende valik vastavalt jalgratta omaniku soovidele, võttes arvesse selle disainiomadusi.

Jalgratta elektrimootor: peamised tüübid

Jalgrattale paigaldamiseks mõeldud mootoreid on mitut tüüpi:

1. Mootor - ratas.

Kuulub kõige levinumate kategooriasse. Seda kasutatakse tavalise maantee-tüüpi jalgratta ümbervarustusel. Mootor on paigaldatud esi- või tagaratta teljele ning mõnel juhul mõlemale rattale. Ümbertöödeldud jalgratta välimus jääb praktiliselt muutumatuks.

Rattamootoreid on erineva võimsusega, peamiselt 150-2000 vatti. Neid saab valmistada kolmes versioonis, millest igaüks vajab oma akut:

Pärast mootorirattasüsteemi paigaldamist jalgrattale suudab see kiirendada oma kiirust seitsmekümne kilomeetrini tunnis. Samal ajal suudab see ilma akut laadimata sõita viiskümmend kilomeetrit. Mäe suunas liikudes vähenevad nende kriteeriumide näitajad.

2. Päramootor.

Seda tüüpi mootorit saab paigaldada igat tüüpi jalgrattale.

Varustus kinnitatakse jalgratta alumise kronsteini või põhjatoru külge ja sellest saab omaette üksus. Mootorile tuleb koos kettajamiga paigaldada spetsiaalne korpus. Mootori toiteallikaks on aku, mis on kinnitatud kandeplatvormi külge.

Ratta voolutarvet ja kiirust reguleerib elektrooniline tüüpi kontroller, mida juhib juhtraual paiknev käepide. Pärast paigaldusprotsessi lõppu suureneb jalgratta kaal oluliselt. Selle kiirus võib nüüd ulatuda väärtuseni sada kakskümmend kilomeetrit tunnis.

3. Mootor hõõrdkäigul.

Sellise mootori keskmes on spetsiaalne hõõrdetüüpi mehhanism, mis töötab pöördemomendi edastamise põhimõttel elektrimootorilt jalgratta ratta rehvile. Sellise mootori paigaldamise peamine eelis on võimalus seda paigaldada ilma jalgratast eelnevalt lahti võtmata. Puudused on järgmised:

• vähendatud ratta eluiga
• madal efektiivsus;
• rehvirõhu pideva jälgimise vajadus;
• Raskused märgades tingimustes.

Kuidas teha improviseeritud vahenditest jalgrattamootorit

Elektrimootorite kasutamise populaarsus kasvab iga päevaga. Praegu saab neid osta valmis kujul või eraldi osadena, et montaažiprotsess iseseisvalt läbi viia.

Elektrimootori iseseisvaks kokkupanemiseks on vaja koostisosad eelnevalt ette valmistada:

• kontroller;
• patareid;
• akulaadija;
• mootor.

Elektroonika funktsioonidega seadme funktsiooni täidab kontroller, mille abil juhitakse elektrimootorit. Kontroller vastutab voolu tarnimise eest akust mootorisse.

Täiustatud mootoril on indikaator, mis täidab järgmisi funktsioone:

• annab teavet aku laetuse oleku kohta;
• annab teada ratta kiirusest;
• annab teada sõiduki pedaalile vajutatava jõu tasemest.

Kontrolleri element saadab signaale vaadeldavale indikaatorile.

Samuti on elektrimootoril mugav omadus, mis on seotud aku laadimise võimalusega järgmistel tingimustel:

• ratta täieliku seiskumise korral;
• püsikiirusel liikudes;
• pehme pidurdamise ajal.

Elektrimootorite jaoks kasutatakse erinevaid akusid:

• nikkel-metallhüdriid;
• liitium-ioon.

Elektrimootori isetootmisel saab aku kinnitada mitmel viisil:

• spetsiaalselt selleks ettenähtud konteineris;
• otse raamile;
• raami lahtrites.

Mootorrataste komplektid ja erimootorid

Ostetud mootorratta komplektid sisaldavad juba kõiki vajalikke kinnitusi, mis on universaalsed enamiku rattamudelite jaoks.

Paljud tuntud tootjad on hakanud tootma kuni nelja hobujõulisi jalgrattamootoreid. Selliste seadmete paigaldamine võimaldab teil juhtida jalgratast ilma pedaalideta, võimaldades teil sõita ainult elektrimootori tõttu.

hõõrdülekanne

Hõõrdeülekande põhimõte seisneb pöördemomendi ülekandmises kahe pöörleva ümmarguse ketta vahel, millest üks on käitatav ja teine ​​​​vedav.

Liikumine toimub tööpinna hõõrdejõu tõttu.

Sellise seadme puuduseks on suur libisemise tõenäosus ühendatud elementide vahelise ebapiisava hõõrdumise tõttu.

Klassikaline kett või rihmülekanne

Rihm- või kettülekande tähendus on võime edastada liikumist kahe üksteisest piisaval kaugusel asuva võlli vahel.

Igale võllile pannakse rihmarattad, millele kinnitatakse rihmad või ketid. Tavaline liikumine toimub ainult rihmarataste ühenduse pingestatud elementidega.

Lihtsaim lahendus on mootorratas

Ratta-mootori süsteemi saab valmistada iseseisvalt. Paigaldamiseks kasutatakse ratast, mille läbimõõt on kakskümmend kuni kakskümmend kaheksa tolli.

Selle seadme tööpõhimõte on tekitada rootorielemendis pöördemoment, kuna staatoril tekib pöörlevat tüüpi magnetväli, mis on statsionaarne ja interakteerub rootori magnetitega.

Elektrimootor - jalgratturite ülevaated

Paigaldasin oma maanteerattale rattamootori. Minu sõjahobuse välimus pole palju muutunud ja nüüd on mul reisimise osas tohutud võimalused. Lisaks laetakse akut kergel pidurdamisel või ühtlase kiirusega sõites. Väga rahul. Minu ees avanesid suured võimalused.

Hinne:

Kirilov Jevgeni, Permi linn

Mu abikaasa paigaldas mu rattale hõõrdülekandega elektrimootori. Üldiselt olen rahul, kuid väike miinus on, kui sajab või on märg, siis ülekandemehhanism libiseb.

Mail.Ru Gamesi kunstiosakonna juht Oleg Makarenko räägib, millest elektriratas koosneb, kuidas valida mootorit, ajamit ja akut ning kui palju see maksma läheb.

Järjehoidjate juurde

Mail.Ru Groupis arendatakse isetegemise ideed: 2016. aasta mais tegi teine ​​selles liikumises osaleja, Mail.Ru Posti arendaja Vadim Balashov oma korterist “targa kodu”.

Olles uurinud elektrijalgrataste turgu, jõudsin järeldusele, et enamik Hiina tootjate odavaid elektrijalgrattaid on väga halva kvaliteediga: sõna otseses mõttes kõik laguneb ja deklareeritud omadused ei vasta tegelikele. Seetõttu otsustasin elektrijalgratta oma kätega kokku panna. Pidin veidi jamama, aga tulemus on seda väärt.

Nagu paljud poisid, unistasin lapsena mootorrattast. Kui sain 12-aastaselt tavalisele jalgrattale paigaldamiseks väikese bensiinipaagiga sisepõlemismootori, otsustasin teha jalgrattamopeedi ja asusin suure entusiasmiga tööle. Esihargi võtsin "Tonekurelt", esiratta "Salutilt" ja tagumise "Kamalt". Üldiselt hodgepodge sellest, mis mul maal kuuris oli.

Tulemuseks on väga naljakas ratas. See oli veidi kole, palju vigu, sidur katki ja piduriteta. Alustasin seda "tõukurist". Tal polnud ka süüte väljalülitamiseks lülitit, nii et sidusin soomustraadi külge köie: kui pidin kiirust aeglustama, tõmbasin seda, juhe hüppas süüteküünla küljest lahti ja ma jäin seisma.

Ideaalis peaks mu ratas välja nägema nagu tiitlipildil, aga see oli palju hullem. Kahjuks pole fotot säilinud. Vaatamata selle üksuse kõikidele puudustele sõitsin sellega terve hooaja suure mõnuga, misjärel ta ootamatult suri.

Möödusid aastad ja millegipärast leidsin Internetis video elektrijalgratastest. Teema huvitas mind väga ja otsustasin sarnase seadme kokku panna – aga alguses huvitas mind, mis praegu turul on. Selgus, et müügil on tohutult palju elektrijalgrataste modifikatsioone. Seeriatoodete maksumus varieerub vahemikus 50 tuhat kuni 5 miljonit rubla.

Millest on valmistatud elektrijalgratas?

Elektrimootor on selle süda. Kontroller on tema aju. Aku on toit. Gaasihoovastik reguleerib mootori pingevarustust. Piduriandur on energiarekuperaatori olemasolul valikuline. Ekraan võib kuvada tööpinget, aku laetust, voolukiirust ja nii edasi. Kuid elektrijalgratta saab kokku panna ka ilma selleta, sest aku põhilaadimise parameeter on akul dubleeritud.

Teine võimalus on pass assist, abiline pedaalimisel. Olenevalt pedaalimise sagedusest doseerib see energiat elektrimootorile. Põhimõtteliselt töötavad need assistendid väga halvasti ja enamik e-jalgratta kogemusega inimesi ei paigalda neid üldse.

e-jalgratta nõuded

Esiteks oli mul vaja umbes 50 kilomeetrit jõuvaru - see on tee kodust tööle ja tagasi. Minu jaoks oli oluline, et ratas oleks kerge, et saaksin selle turvaliselt autosse toppida, ühistranspordis transportida ja korterisse tuua. Välimus oli sama oluline, et juhtmed ei jääks rattast välja, nii et see nägi kena välja.

Paljud e-jalgrattad on tehtud tarbetult kiireks. Otsustasin enda jaoks, et ta peaks sõitma natuke kiiremini kui siis, kui tavaline jalgrattur pedaaliks. Lõpuks oli ratta kogumaksumus kindlasti madal.

Mootori valik

Elektrijalgrataste mootorid võib laias laastus jagada kolme kategooriasse:

• väike võimsus, mis suudab kiirendada jalgratast kuni 40 km / h;
• keskmine võimsus - kuni 60 km / h;
• suur võimsus, kui jalgratas lendab kiirusega kuni 100 km / h ja rohkem.

Mis tüüpi mootoreid kasutatakse jalgratastel?

Alumine klamber asetatakse pedaalikelgule. Seda tüüpi mootorid on üsna keerulised, neil on ülekäigusidur, kuid sellel on suur puudus - mootor annab lisakoormuse kogu ketiajamile, mistõttu ketirattad ja kett kuluvad väga kiiresti. Teine puudus on kõrge hind: Hiina versiooni eest küsitakse alates 30 tuhandest rublast.

Otseajamiga mootor on üsna mahukas ja raske. Sellised mootorid kuuluvad keskmise ja suure võimsusega mootorite kategooriasse. Ainus eelis on hammasrataste puudumise tõttu vastupidavus. Hind - alates 15 tuhandest rublast, sõltuvalt võimsusest. Puuduste hulgas: madalatel pööretel on mootoril nõrk pöördemoment.

Käigukasti mootor. Selle sees on hammasratastega planetaarülekanne, see on väga kerge ja kompaktne. Hind on madalam kui ülejäänud. Sellised mootorid on klassifitseeritud väikese võimsusega mootoriteks.

Otsustasin, et minu jaoks piisab kiirusest kuni 40 km / h, mistõttu valisin käigukastiga mootori.

Ajami valik

Reduktormootorid on sageli paigaldatud esirattaveole. See on kõige lihtsam paigaldusviis, tööjõukulud on minimaalsed. Kuid kuna jalgratta esitelje koormus on väike, esineb väga sageli esiratta libisemist, manööverdusvõime halveneb ja ratas võib libiseda, mis toob kaasa tasakaalu kadumise.

Tagavedu on klassika. Ratta põhikoormus langeb tagasillale ja kõik esiveo puudused on koheselt kõrvaldatud.

Nelikvedu saab teha ka siis, kui on paigaldatud kaks mootorit. Seda tehakse maastikul sõitmiseks, lumeks, liivaks, mudaks. Kuid nelikveolise elektriratta loomise protsess on väga töömahukas. Kõige keerulisem on mootorite töö sünkroniseerimine ja kogu projekti maksumus on märkimisväärne. Pärast kõigi plusside ja miinuste kaalumist valisin tagaveo.

Aku valik ja paigutus

Kui rääkida akudest, siis e-jalgratastes kasutatakse peamiselt kahte tüüpi akuelemente: liitiumraudfosfaati ja liitiumiooni. Esimesed on üsna suured, rasked ja kallimad. Kuid viimastel on piiratud arv laadimistsükleid - umbes 1000 tsüklit. Lisaks ei tööta liitiumioonakud hästi madalatel temperatuuridel.

Enda jaoks valisin ikkagi liitium-ioon omad, sest neid on väga mugav erinevatesse ümbristesse mahutada, samas kui liitium-raud-fosfaadi omad on põhiliselt kokku pandud kapslitesse, mille paigaldamine jalgrattale on problemaatiline.

Aku paigutamiseks on kolm kohta:

• Pagasiruumi juurde. See valik on halb, sest tagateljel on lisakoormus, mis on juba piisavalt koormatud. Samal ajal tõuseb ratta raskuskese.
• Istmepostil. Teljekoormus muutub tasakaalustatumaks, kuid kõrge raskuskeskme probleem püsib.
• Raami ruumis, peamiselt kolvi kinnituskohas. Aku on sel juhul paigutatud võimalikult madalale ja ratta telgede vahele. See on optimaalne paigutus ja otsustasin sellega peatuda.

Järgmiseks oli vaja valida aku omadused - ennekõike tööpinge ja mahutavus. Madala võimsusega reduktormootorite puhul kasutatakse tavaliselt 24 V, 36 V ja 48 V. Valisin midagi vahepealset. Elektrijalgratta sõiduulatus sõltub aku mahutavusest. Valisin nii, et 50 kilomeetriks piisas. Arvutus on väga ligikaudne.

Elektrijalgratta keskmine kiirus linnapiirkondades on umbes 20 km/h. 50-kilomeetrise distantsi läbimiseks kulub 2,5 tundi. Kui mootori võimsus on 350 W, on selle keskmine energiatarve umbes 175 W. Kogu läbitud vahemaa jooksul tarbib mootor 175 W * 2,5 tundi = 437 W * h. Tööpingega 36 V on saadud andmete põhjal lihtne arvutada vajalikku aku mahtuvust:

Aku maht = 437 Wh / 36 V = 12,1 Ah.

Akukomplekti jaoks on mitut tüüpi ümbriseid. Neid saab osta AliExpressis või Venemaa kauplustes hinnaga umbes 2000 rubla. Selliseid väga mugavaid juhtumeid on, sellel on kohe elemendid, kuhu paigaldame akuelemendid:

Kontrolleri valik

Kontrollereid on erinevat tüüpi: väga lihtsad, universaalsed, programmeeritavad suure hulga seadistustega, töötavad laias pinge- ja vooluvahemikus. Enda jaoks võtsin kõige lihtsama kontrolleri, mis töötab fikseeritud pingega ja annab maksimaalse voolu 15 A. Kontrollerid valitakse sõltuvalt valitud elektrimootori tööpingest ja võimsusest, maksumus on 1000 kuni 10 000 rubla.

Tulemus

Selle tulemusena sain järgmise konfiguratsiooni:

• BAFANG elektrimootor. Need on elektrijalgrataste turul väga populaarse ettevõtte tooted, mille mootorid on end hästi tõestanud.
• Kontroller maksimaalse voolu jaoks 15 A, aku 36 V, 13 Ah. Tulemuseks oli maksimaalne kiirus 37 km/h, sõiduulatus 50 kilomeetrit, kaal on väga väike, vaid 7 kilogrammi raskem kui tavalisel jalgrattal.

Kogu varustus maksis mulle umbes 30 tuhat rubla, kogumaksumus, võttes arvesse jalgratast ennast, on 60 tuhat rubla. Kui võrrelda konfiguratsiooni ja omadustega sarnaste valmismudelitega, maksaks selline jalgratas umbes 100 tuhat rubla. Säästsin 40 tuhat.

Mul õnnestus koguda kolm sellist jalgratast, mis on omadustelt väga sarnased.

Nüansid

Neid on palju, seega mainin vaid mõnda.

• Kõik e-jalgrattad kasutavad topeltvelgi, sest mootor suurendab pöördemomenti. Samuti on lisakoormuse kompenseerimiseks vaja tugevdatud kudumisvardaid, need on paksemad - 3 mm 2,6 mm asemel. Ratas on kodaratega kolmes ristis: üks kodar ristub ülejäänud kolmega. Tavalistel jalgratastel teevad nad sageli kaks risti ja mõnikord ka ühe risti. Velgede kodarad on üsna keeruline ja aeglane protsess. Sellisel juhul saadakse kudumisvardad mittestandardses suuruses, neid ei müüda kõigis kauplustes.
• Mootoreid tarnitakse kahes versioonis: ketirataste kassetile ja põrkrattale. Peate sellele tähelepanu pöörama ja kindlasti täpsustama, milline tärnide süsteem on saadaval. Samuti on soovitatav kontrollida, kas mootoril on piduri rootori kinnitus.
• Raskused gaasipedaaliga. Tundub kõige lihtsam asi: võtsin gaasi, panin selle rooli ja kõik. Kuid mingil põhjusel ei võta enamik Hiina tootjaid arvesse käigukangi ja piduri käepideme olemasolu. Kui hakkate seda kõike koguma - enamikul juhtudel ei saa te ratta käike vahetada või puudutab piduri käepide gaasikäepidet. Ma ei ole siiani leidnud hästi disainitud gaasihooba, mis istuks kenasti lenksu külge.
• Aku korpuse paigaldamine. Jalgrattaraamid on kõik erinevad, erineva geomeetriaga ja vahel tuleb kinnitusega võluda ja vahel isegi kere vahetada, kui see raami sisse ei mahu.
• Pidurirootori paigaldamisel võib selguda, et pidurisadul ei sobi, puudutab mootorit. Ise puutusin sellega kokku - pidin ostma suurema rootori ja paigaldama nihikule adapteri. Või võite ketaspiduri asemel kasutada velje (klots) pidurit. See ei meeldi kõigile, sest kiire pidurdamine suurel kiirusel nõuab tõhusaid pidureid ja veljepidurid jäävad selles osas ketaspiduritele alla.
• Akuelementide kokkupanek. Töömahukas ülesanne. Teatavasti ei saa liitium-ioonakusid jootekolviga ühendada, seega tuleb kasutada täppiskeevitust, ühendades ühiselt akuelemente tasakaalustava BMS-i kontrolleri. Oluline on kasutada kvaliteetseid akusid, mis on valmistatud tuntud tootjatelt: Samsung, Panasonic, Sony. Siis hoiab teie aku mahtuvust tõenäoliselt kauem.
• Rekuperatsiooni on üsna lihtne rakendada, see on ette nähtud otsetöötavatele mootoritele. Sellisel juhul peab kontroller seda funktsiooni toetama. Pidage meeles, et taastumise efektiivsus on väga madal, te ei saa sõita ega akut laadida. Seega on selle kasulikkus väga marginaalne.

Järeldus

Kui otsustate kokku panna tõeliselt kvaliteetse e-ratta, võtab see palju aega ja vaeva, kuid see on seda väärt. Isegi valmis seadmete komplekti ostmisel pole see protsess nii lihtne kui reklaamitud ja võib nõuda lisakulusid.

Montaaži ajal tuleks erilist tähelepanu pöörata elektriseadmete kõige kallimale komponendile - akule. Elektriratta võimsusreserv ja lõppvõimsus sõltuvad selle kvaliteedist. Soovitav on need ise kokku panna, sest kauplustes ja AliExpressis maksavad valmis liitiumioonakud alates 20 tuhandest rublast (kahtlase kvaliteediga, nimetutele elementidele kokku pandud).

Kavatsen kujundada oma raamile kinnitatava aku korpuse ja selle 3D-printida. Ma tahan sellesse akusse pakkuda esitulede ja laternate pistikupesasid, samuti ehitada sellesse kõlari muusika esitamiseks.

Samuti soovin kujundada ja printida 3D printerile armatuurlaua korpuse roolile koos elektrimootori juhtnuppude, valgustusseadmete ja muusikaga. Ja tulevikus - teha mugavat linna elektrijalgratast, millel on otsene sobivus ja veelgi odavam.

See kasutab elektrimootorit, mis tarbib 48 volti.

Mõtet tavalisest pedaalirattast elektrijalgrattast konstrueerida käivad paljud, kuid tegelikkuses saavad sellest aru vaid vähesed: mõnel ei jätku aega, teisel kogemusi. Väga sageli tuleb selline mõte pähe siis, kui eriti raske on pedaalida, ronides näiteks ülesmäge või liikudes tuule poole. Isetegemishuvilistel on palju võimalusi: need ja kasutada “tõukejõuna”, s.t. mootor, mootor mootorsaest ja pesumasinast ja mootorratas jne.

Nende jaoks, kes on harjunud eesmärke saavutama, on tulemuseks hämmastav ja eksklusiivne sõiduk, mida on rõõm juhtida.

Üks võimalustest, kus peate raami vahetama, esitatakse kõigile, kes seisavad silmitsi probleemiga, kuidas oma kätega elektrijalgratast teha.

Esiteks, alustades tööd elektrimootoriga jalgratta uue kujundusega, peate ostma: võimsa raami jaoks valitud Felt rannaristleja, mille külge kinnitatakse peamised elemendid ja õiged vormid. Saate valida teise mudeli.

Peaasi, et on olemas usaldusväärne raam, mis võimaldab teil elemente kinnitada nii, et raskuskese oleks võimalikult madalal.

Selle mootoriga sõiduki valmistamiseks peate ostma:

• Elektrimootor (antud juhul Briggs ja Stratton).
• Kontroller on sarnane Alltrax AX 300A-ga.
• Gaasihoova nupp (meie puhul Magura 0-5K Ohm).
• Aku on plii, mis sisaldab nelja akut 12V, 21A / h.
• Piduritüüp Avid Bb7 160mm ketas.
• Kett nr 35.
• Kaks ketiratast: sõitev ja sõidetav (vastavalt hammaste arvuga 13 ja 66).
• 300 amprine kaitse.
• Käru vahetamiseks vajate roostevabast terasest mootorituge.

Tööprotseduur

Asendame “natiivse” kahvli kohe vedrustuskahvli vastu. Paigaldame ketaspidurid, mis tuleb kinnitada poltidega.

Kuna ostetud jalgrattamudelil on jalgpidur, st. pidurdamine toimub siis, kui pedaalid liiguvad vastassuunas;

Tagumise puksina kasutatakse puksi, mis on valmistatud standardse kinnitusega (kuus polti) kahekordse esipuksi kujul. 66-hambalisel ketirattal pole kinnitusavasid, seega tuleb need puurida nii, et need sobiksid kinnitusega. On väga oluline, et rumm, mõlemad ketirattad ja piduri rootor oleksid samal teljel.

Materjalina, millest pidurikinnitus välja lõigatakse, kasutatakse teraslehte, aga ka mootorit. Seejärel kinnitatakse alus roostevabast terasest rõnga külge, keevitades selle rangelt keskele kohas, kus kelk varem asus. Vanad valgustusalused kokku keevitades saab suurepärase jalatugede kinnituse.

Rõngas on konstruktsioon, mille laius on 1 cm ja läbimõõt 21 cm. Arvestades paigaldamiseks valitud mootori suurust, jääb vahe umbes kolm sentimeetrit. Mootorisse õhu puhumiseks puuritakse rõngasse augud. Samuti peate sellesse paremal pool tegema sälgu, et ketile oleks vaba lõtku. Sees on keevitatud elektrimootori kinnitus, samuti selleks, et astmeid saaks eemaldada.

Samuti on soovitatav lühendada sadulahoidikut ja keevitada see raami külge tagumise ratta asukohas, tugevdades disaini täiendava sisetükiga. Panime istmetorule kummikorgi, seejärel keerame sadulaklambri lahti.

Uue ratta üldilme meenutab tänu madalale sadulale ja võimsatele ratastele retromootorratast. Fotol on auk raami ülemises torus. See on vajalik kaabli jaoks, mis juhib tagapidurit.

Alumiiniumakude luugid asuvad akualustest paremale ja vasakule. Need on kinnitatud poltidega. Kontroller on paigaldatud tagurpidi ülemise toru alla.

Pärast montaaži lõpetamist võite jätkata elektrilise osaga - juhtmete ühendamine, testimine mitu tundi.

Tehnilised andmed

Nagu testimine on näidanud, kiireneb kokkupandud struktuur kiiresti, arenedes nii palju kui võimalik kiirus ca 80 km/h. Abiga RS-232 port järjestikku ühendatakse kontroller rattakompuutriga.

Jalgrattaga on palju meeldivam sõita ja isegi oma kätega kokkupanduna, nii et te ei tohiks aega raisata, vaid peate tööle minema.

See artikkel räägib sellest, kuidas tavalisest jalgrattast oma kätega elektrijalgratast teha.

Seda on üsna lihtne kokku panna, kui on olemas valmis komponentide komplekt. Tavalise ratta elektrijalgrattaks muutmiseks tuleb paigaldada rattamootor, aku, väljalülitusanduritega pidurihoovad ja “gaasi” käepide. Muuhulgas tuleb need osad ühendada kontrolleriga isa-ema pistikute abil. Kontrolleril on palju juhtmeid, millel on nende elementidele vastavad erinevad pistikud, neid on võimatu segi ajada.

Niisiis, kogume elektrijalgratta:

Mootori rataste paigaldus

Jalgratta elektrijalgrattaks muutmine algab mootorratta paigaldamisega - see on tavaline jalgratta ratas, mille sees on mootor, paigaldatud nagu tavaliselt. Rattalt tulevate juhtmete kontaktid peavad olema korgiga suletud või elektrilindiga kinni keeratud, et õli peale ei satuks. Paigaldamisel ei saa te ratast keerutada, kuna see on generaator, mis tekitab voolu ja kui kontaktid pole suletud, võib tekkida lühis. Rattalt tulev pistik tuleb pärast aku, pidurihoobade ja gaasihoobade paigaldamist ühendada kontrolleri juhtmega komplekti lõpus. Midagi valesti ühendada pole võimalik ilma kontaktide kujundust muutmata, iga pistikupaar on unikaalne ja neid ei saa teistega segi ajada, seda tehakse elementide ühendamise hõlbustamiseks ja lollide eest kaitsmiseks.

Pidurihoobade ja gaasihoova käepidemete paigaldamine roolile

Komplektis on 2 pidurihooba koos anduriga, mis lülitab pidurdamisel elektrimootori välja. Need tuleb paigaldada tavaliste jalgrattapiduri hoobade asemele. Kontrollerilt leiate iga käepideme ühendamiseks kaks identset pistikut, ühendage need suvalises järjekorras, kuna iga andur teeb sama tööd.

Gaasihoob, tuntud ka kui gaasikäepide, paigaldatakse pärast pidurihoobasid, sellel on pistik, mis on sisestatud samasse kontrolleri pistikusse, neid on võimatu segada või valesti ühendada.

Juhtpaneeli paigaldamine

Juhtpaneelil kuvatakse roolile paigaldatud aku tase, voolutugevus ja mootori pöörlemiskiirus. Mõnel mudelil on väljalülitusnupp või süütelüliti. Pärast paigaldamist peate ühendama paneelilt tuleva juhtme kontrolleriga.

Aku paigaldamine

Olenevalt aku tüübist saab paigalduse teha nii jalgratta raamile, rattakotti pakiruumile kui ka seljakotti, nii nagu sulle sobib. Ühendage aku kontrolleriga, leides sellelt sobivad pistikud. Ühendamisel võib tekkida väike säde – see on normaalne, ärge muretsege, te ei aja polaarsust segi.

Kontrolleri paigaldamine

Kontroller ja selle kontaktid peavad olema kaitstud niiskuse ja mustuse eest, paigaldada rattakotti pagasnikule või mujale.

Pärast kõigi elementide paigaldamist saate ühendada mootori ratta kontrolleriga ja kontrollida elektrijalgratta jõudlust.

See on kõik, omatehtud elektrijalgratas valmis, nüüd saate proovisõitu teha.

Täna räägime teile, kas elektrijalgratast on võimalik teha 30 minutiga. Selle turvalise, kompaktse ja kerge transpordiliigi populaarsus kasvab pidevalt. Allpool kirjeldatud algoritmis pole midagi keerulist. Pöörame erilist tähelepanu voltimisstruktuuri loomise võimalusele. Selline tööriist kestab palju aastaid, kui järgite ohutusmeetmeid.

Eelised

Asjatundjad ütlevad, et kui kasutada elektrijalgratta jaoks valmiskomplekti, on kokkupanek 30 minutiga täiesti võimalik, tuleb vaid nutikas olla. Sellisel sõidukil on palju eeliseid. Sellel saate mugavalt liikuda linnas, kus on palju ummikuid. Sellise tööriista jaoks pole õigusi vaja.

Sellisel juhul pole ka kütust vaja, piisab vaid laadimisest elektrilise kontrolleri jaoks. Selline lahendus aitab kaasa selle omaniku sportliku vormi säilitamisele, kuna kasutab lihasjõudu.

Samuti tuleb märkida, et elektrijalgratta saate teha kodus, oma kätega, sõltumata seega turuhindadest ja poodidest. Keskmine ühik võib ulatuda 42 km-ni tunnis. Kaal saab olema umbes 35 kg.

Teeme transporti

Elektriratta kokkupanek 30 minutiga on reaalsus isegi koolipoisi jaoks. Kuid enne mudeli kokkupanemise alustamist peaksite otsustama, kuidas tulemus peaks välja nägema ja millised ülesanded sellele transpordile määratakse. Elektrijalgratta kokkupanemiseks saate osta spetsiaalse komplekti. Selline lähenemine lihtsustab oluliselt kogu tööd.

Kõige vajalikum element on aga seade ise, millel peab olema paksendatud raam. Peame sellele paigaldama elektrimootori. Vajalikud komponendid ja osad leiate tehnilise fookusega turgudelt, leiutajatele mõeldud spetsiaalsetest kauplustest ja müügilt.

Peamised komponendid

Vajame 48-voldist mootorit, jalgratast, mis sellega hakkama saaks. Lisaks läheb tööle teatud arv kinnitusvahendeid ja tööriistu. Ja ka leidlikkus.

Lisaks vajate:

• mootorikinnitused, roostevaba teras;
• kaitselülitid;
• lülitid;
• "tärn" 66 ja 13 hamba jaoks;
• mopeedi kett;
• pöörlev ketaspidur (2 tükki);
• happeakud elektrisüsteemi käivitamiseks;
• spetsiaalne kontroller, mis on varustatud programmeeritava juhtimisega.

Järgmine on pidurite ja rattahargi muutmine. Elektrijalgratta saate oma kätega kokku panna 30 minutiga, kuid alustada tuleks esihargist. Pärast seda paigaldame mootori, aku, takisti. Käsitöölised eelistavad teha kokkupandavat jalgratast.

Mõne sekundiga võib selline tööriist muutuda kaubaversiooniks või mahub pagasiruumi. Kokkupandavat versiooni võib pidada mitmeti mugavamaks, näiteks liftis transportimise lihtsuse ja väiksema rattamõõdu tõttu. Modifikatsiooni olemuse saab taandada raami lõikamisele.

Ühendussõlmed tuleks selle külge keevitada kahes kohas. Need on kinnitatud spetsiaalsete poltide, kruvide ja tiibmutritega. Seadme lahtivõtmise protseduur võtab aega üks kuni kaks minutit.

Mootori valik

Kui otsustate elektrijalgratta oma kätega 30 minutiga kokku panna, peaksite meeles pidama, et selline tööriist nõuab vastavat tehnilist lisandmoodulit. See leevendab lihaste pingutust. Mootor on peamine konstruktsioonielement. See tuleks valida vastavalt nõutavale voolule ja pingele.

Sel juhul peaks võimsus olema umbes 400 vatti, sel juhul on käigukasti olemasolu korral võimalik saavutada kiirus 30 km tunnis. Sõidukaugus jääb samuti kolmekümne kilomeetri piiresse. Viimane näitaja sõltub aga aku mahutavusest.

Enne mudeli valimist tuleks arvestada aku mahutavuse ja pinge tasakaaluga ning vastava mootori töövõimega. Vaatleme seda sõltuvust näitest. Kui kasutate 12-voldist ja 500-vatist mootorit, vajate akut, mille võimsus on nelikümmend amprit tunnis. Lubatud indikaatorit saab arvutada Ohmi seaduse abil.

Hea tühjendustaseme korral võib aku kauem vastu pidada. Energia säästmiseks on pedaalidel seistes soovitav kiirendada lihasjõuga. Selline lähenemine säästab energiat 1,2 korda. Raskematel teelõikudel sõites on parem laeng ära kasutada. Näiteks võib rada läbida pinnasteed, künkaid ja künkaid.

Takisti seadistus

Elektrijalgratta oma kätega kokkupanemiseks 30 minutiga peaksite hoolitsema spetsiaalsete gaasihoovastiku käepidemete eest. Takisti muutuv versioon võimaldab kontrollida mootori pöörete arvu ja kiiruse muutusi. Kõigepealt peate arvutama vahelduvvoolu ja seejärel kasutama sobivat seadet vajaliku pingega.

Avamiskontaktid on paigaldatud piduri käepidemele. Nende asend on alati suletud ja juhib elektrit läbi ahela. Kontaktide vajutamine sulgeb ja avab vooluringi - mootor kiirendab või peatub. Standardkomplekt sisaldab tavaliselt kokkupanekuks vajalikke osi.

Meistri ülesanne on need kokku panna nii, et pidurihoova vajutamisel mootor seiskuks. Selleks kasutage kahte alumiiniumtükki. Üks on paigaldatud pidurite liikuvatele elementidele ja teine ​​puhkeasenditele.

Keevitamise teel ühendame selle kombinatsiooni mootori vooluringi avamiseks. Selleks kasutame sulgusid. See lahendus annab konstruktsioonile funktsionaalse elektripiduri.

Viimistlus

Elektrijalgratta kujundamiseks oma kätega 30 minutiga peate teadma mitmeid füüsikaseadusi. Näiteks erinevate ainete elektrijuhtivus ja materjalide takistus. Kasuks tuleb ka Ohmi seadus.

Nõuetekohase kujundusega saate eelnevalt näha loodud kujunduse lünki, samuti määrata võimalike probleemide põhjused või võimalused hilisemaks muutmiseks. Elektrijalgratta struktuur sisaldab järgmisi elemente: kere, aku, muutuv takisti, mootor.