Kuidas seadistada jalgratta käiguvahetajat. Pidurihoova asendi reguleerimine roolil. Kuidas seadistada maastikuratast

Lugupidamisega veebipood VELOlike

Sõitke mõnuga!

Kommentaarid

teie artiklis olev tagumine käiguvahetaja (pidurisadul) pole täielikult konfigureeritud, ikkagi on vaja ketijuhiku rullide ja kasseti tähtede vahele seada, et need samad rullid tähti kinni ei saaks, selleks on spetsiaalne kruvi mida kasutatakse teie pildi pingeregulaatoris.

Nõustun teiega, kuid nagu ma artiklis kirjutasin, ei võta me seda arvesse, kuna artikkel on mõeldud algajatele ja enamikul juhtudel on selle kruvi probleem juba esialgse seadistamise ajal lahendatud, harvadel juhtudel see juhtub, kuigi minu mäletamist mööda võib paar korda niimoodi olla 5 aastat.

Selle kohta kirjutasin artiklis järgmiselt: "Moodsamatel lülititel on ka kruvi lüliti pinge reguleerimiseks, kuid me ei võta seda arvesse, kuna põhimõtteliselt pole seda seadetes vaja."

Ma lihtsalt keeran sagedamini ümber, et videod jooksevad läbi tähtede ... ma ei tea, kuidas keegi ja mis seab, igaühel on selles suunas oma religioon, aga nagu mulle õpetati: kõigepealt teeme vahed, siis keerame ülemise ja alumise piiraja pidurisadula kruvisid ja alles siis paneme paika keti tärnide kaupa ümberlülitamise.

Õige, igaühel on oma religioon, kirjutasin ka selle artiklis, kuid selles konkreetses artiklis kaalume võimalusi osaliselt häälestatud tagumise ja eesmise käiguvahetiga, need juhtumid esinevad kõige sagedamini rattaostjatel või osalise häälestamise pärast pärast jooksu, reeglina määrab iga pood lüngad , kuid 80% juhtudest on küsimusi tagumise käiguvaheti reguleerimise kohta, kuna enamasti on neil kiire ja nad ei kontrolli sätteid üksikasjalikult, nad ütlevad, et see lülitub ja kõik on korras , kuid koormatuna käitub tagumine käiguvahetaja veidi teistmoodi ja on üles seatud varikatuse alusele, seega tekib küsimusi ratta reguleerimise/reguleerimise kohta. Ühe näite võin siiski tuua argumendiks, Shimano keerab regulaarselt oma komponentide pingutuskruvi kinni ja kui kirjaoskamatute mehaanikute kohmakad käed seda ei keera, siis seda probleemi tavaliselt ei teki. Kui me räägime komponentidest, mida ei müüda pakendis (nagu Barabashovi turul), siis jah, teil on õigus, peate pinguti pisut pingutama ja vahesid sättima, kuid kõik jalgrattad on kas SKD-s kokku pandud. versioon ja tarnijad (Hiina) jällegi esialgu paljastavad selle (tähendab pinguti kruvi) või lahti võetud, kuid kõik komponendid tarnivad jälle ametlikult Shimano tehased. Järeldus on, et see küsimus võib tekkida ja tekib kahel põhjusel: 1) kui ebakvaliteetne poe mehaanik otsustas rattaga mängida 2) kui ostja, teadmata, millist kruvi otsustas selle ise kinni keerata. Teisel juhul, nagu kirjutasin, puutusin selle küsimusega isiklikult kokku vaid paaril korral, mul on ka selles kompetents, kuid otsustasin algajaid mitte koormata, arvan, et seega hõlmab artikkel rohkem kui maksimaalselt mõtisklemiseks vajalikku teavet ja õppige pealegi tavalises inimkeeles ilma igasuguste terminite ja tehniliste mattideta, mis jällegi pole algajale selles etapis vajalik.

Olete ostnud jalgratta. Pärast ostmist peate tegema mõned kohandused, et muuta ratsutamine naudinguks.

Esimene samm on kohanemine kõrgus sadul. Sadula kõrgus tuleks seada täielikult välja sirutatud jala pikkusele – kand peaks ulatuma pedaalini, kui pedaal on alumises asendis. See võimaldab lihastel puhata ja tõstab jalgratturi efektiivsust.

Veenduge, et istmepost oleks sisestatud raami sisse vähemalt 10 cm. Kui see nii ei ole, siis tegite vea raami pikkusega või hankige parem tihvt. Kui post on alla 10 cm istmetoru sees, siis istmetoru serva purunemise võimalus suureneb oluliselt ja kui post on väga pikk, võib see painduda.

Sadula asend rooli suhtes valitakse selle põhjal, et kaugus sadula esiservast roolisambani peaks olema võrdne küünarnukist sõrmeotsteni. Sellest on juba ratta suuruse valikul juttu olnud ja siin saab seda vahemaad veidi reguleerida.

Kuigi on arvamus, et sõrmed ei tohiks ulatuda veeruni 1-2 cm, kuid kõik on individuaalne ja enamiku jalgratturite jaoks on see suurus ebamugav. Tavaliselt müüakse sadulaid keskmises asendis, seega on võimalik sadulat edasi või tagasi nihutada 1-1,5 cm.

Samuti saate selle kauguse määramiseks "teaduse järgi" kasutada KOPS-meetodit: asetage pedaal kella kolmeks, asetage jalg sellele ja põlveliigese keskpunktist vertikaalselt alla tõmmatud joon peaks täpselt läbima põlveliigese keskpunkti. pedaali telg. Kadentsi (pedaalimissageduse) suurendamiseks saate sadulat sellest asendist 1 cm võrra ettepoole nihutada. Pedaalimisjõu suurendamiseks liigutage 1-2 cm tagasi.

Sadula kallutamine valitud individuaalselt. Ideaalis peaks sadul olema maapinnaga paralleelne, kuid mõnikord tuleb seda sõltuvalt inimese anatoomiast ette või taha kallutada. Ei ole soovitatav tugevalt ettepoole kallutada, kuna käte koormus suureneb - hakkate roolile "libisema" ja käed väsivad vastavalt kiiremini. Liiga palju tahapoole kaldudes võib kõhukelmele avaldada lisarõhku, mis võib põhjustada probleeme, eriti meestel. Tavaliselt, kui horisontaalasend on ebamugav, kaldub sadul veidi ettepoole.

Meeste ja naiste sadula laius on samuti erinev. Kuid "naiselik" ei tähenda "suurt ja pehmet". Naiste matkasadul on laiuselt vaid veidi erinev – naise vaagnaluud on laiemad kui meestel. Kuigi paljud sadulad on universaalsed. Peaasi, et istuksite sadulale, toetudes vaagna luudele, mitte kõhukelmele. Sadula jäikus on samuti individuaalne ja ärge proovige sadulat kohe peale ostmist välja vahetada – mida jäigem on sadul, seda suurem on efektiivsus ning ebamugavus möödub teise sõiduga.

Rool ja vars

Valitakse ka individuaalselt. Tõenäoliselt, kui olete valinud õige raami, ei pea te vähemalt praegu midagi muutma. Edaspidi, olles vaadanud, kuidas keegi sõidab ja kui sulle miski ei sobi, aga raam meeldib, võid proovida ratast endale sobitada, vahetades midagi välja (vars, rool, satmepost, sadul).

Kuid pidage meeles, et tootja tugineb raami väljatöötamisel arvutustele, nii et millegi muutmine on lihtne, kuna käed sügelevad, pole see täiesti õige, kuid kui sa tõesti tahad ..., on parem kuulata kõigepealt nende arvamusi. spetsialistid, vähemalt rattaklubis.

Rool saadaval ka erineva laiusega, 550-770mm (turismi jaoks). Mida laiem on juhtraud, seda lihtsam on ratast juhtida ebatasasel maastikul sõites. Mida kitsam on rool, seda lihtsam on ratast konaruste ja kivide vahel pöörata, aga ka seda rohkem tuleb pingutada, et ratta üle kontrolli säilitada.

Varre pikkus mõõdetuna roolitoru keskelt juhtraua kinnituse keskkohani.

Tavaliselt paigaldatakse rattale 60-100 mm pikkused varred, kuid on ka 10 mm ja 140 mm pikkuseid varsi. Turismi jaoks kasutatakse tavaliselt nihkeid 90-100 mm. Mida pikem on vars, seda horisontaalsem on teie maandumine. ja, mida halvem on juhitavus (pabin), aga seda paremini läheb ratas sirgjoonel.

Kui soovite paigaldada varre pikkusega üle 120 mm, siis suure tõenäosusega on teil lihtsalt lühike raam – ärge piinake ennast ega jalgratast.

Samuti on nihked erineva kaldenurgaga (kõrgusega).

Algajatele on kõige mugavam, kui maandumine on vertikaalne, kuid turnimiseks pole see õige. Kui rool on liiga kõrgel, raskendab see ülesmäge sõitmist ja halvendab pedaalimise efektiivsust. Kui vars on väga madal, siis parandate aerodünaamikat, aga kuna. turism ei ole maanteejooks, võite teenida seljavalu ja lisapinget kõhukelmele. Samuti ärge püüdke varre pikkust kompenseerida sadulat tagasi lükates.

Umbes rooli kõrgus (eemaldamine) peaks olema selline, et selg oleks tüüri suhtes vertikaalselt 30 ° kaldega.

Varem või hiljem peab iga jalgrattur reguleerima ja reguleerima ratta esikäiguvahetajat. Ja mida odavam on ülekanne, seda sagedamini. See juhtub mitmel põhjusel. Näiteks kaabel venib või otsustate pärast käiguvahetaja vahetamist muudatusi teha. See ei muuda olemust. Selle toimingu jaoks peate tegema ligikaudu samad toimingud. Seetõttu otsustasime piltide ja videote näitel üksikasjalikult rääkida, kuidas jalgratta esikäiguvahetajat seadistada ja reguleerida ning mida tuleb enne selle protseduuri läbiviimist teha.

Eesmise käiguvahetaja disain on väga lihtne. Allpool käsitleme kõiki selle komponente ja nende eesmärki.

1. klamber. Selle osaga kinnitatakse eesmine käiguvahetaja jalgratta raami külge.
2. Paralleelogramm. Rööpkülikukujuline vedruga osa hingedel. See on esiklapi peamine liikuv osa, mille külge kinnitatakse raam.
3. Juhtraam, millel on välimine ja sisemine osa. Sealt jookseb läbi kett.
4. Reguleerimispoldid L ja H (korgid). Neid on kaks. Need piiravad juhtraami liikumist raami suunas (L) ja sellest eemale (H).
5. Trossi kinnituspolt. Parandab käiguvahetuskaablit.

Tööpõhimõte põhineb keti lihtsal lükkamisel soovitud tähe peale. Käikude vahetamisel suuremalt (läbimõõduga) tähelt väiksemale kaabli pinge lõdvenetakse ja lüliti vedru tõmbab rööpküliku koos juhtraamiga teatud kaugusele raami poole. Raami välimine külg surub ketile, põhjustades selle hüppamise väiksemale ketirattale. Väiksemalt tähelt suuremale üleminekul toimub vastupidine protsess. Käiguvahetaja tross on pingul ja liigutab rööpküliku ja juhtraami raamist eemale. Raami sisemine osa surub ketile ja tänu raami enda erilisele kujule, samuti spetsiaalsetele konksudele esisüsteemi ketiratastel, haakub kett ja visatakse suure tähe peale.

Selles konstruktsioonis on ette nähtud piiravad poldid (L ja H), mille vastu rööpkülik toetub äärmuslike positsioonide saavutamisel. Kui esikäiguvahetaja peatused on valesti seadistatud, hüppab kett alumisele kronsteinile või vändale.

Asjad, mida teha enne eesmise käiguvahetaja seadistamist

1. Kontrollige, kas ülekanne mahub eesmise hammasratta alla. Kui te ei saa pikka aega seadistusi teha või paigaldate uut eesmist käiguvahetajat, siis tasub see üksus üle vaadata. Seal on kolm peamist parameetrit (v.a kaabli etteande suund jne), mis ei pruugi vastata lüliti tavapärasele tööle. Need on suurima hammasratta hammaste maksimaalne arv, väikseima ja suurima ketiratta maksimaalne hammaste vahe ning keskmise ja suure ketiratta minimaalne hammaste vahe. Need parameetrid leiate kiiruslüliti juhistest. Samuti on lülitid kolme esitähe ja kahe jaoks, lisaks ei pruugi süsteem kõigega sobida. Seda teemat käsitleme üksikasjalikumalt teises artiklis. Allpool toome pildi Shimano Alivio FD -M 430/431 ülekande parameetritega näitena.
   
2. Kontrollige lõtku ja visuaalselt kahjustusi. Juhtub, et nii kukkumisel kui ka pikaajalisel kasutamisel tekivad raami, rööpküliku ja muude lüliti osade lõtkud. Lisaks võib raam ise painduda. Selle tulemuseks on hägune nihutamine ja häälestusprobleemid. Ilma tagasilööki kõrvaldamata pole peenhäälestus võimalik. Parim variant oleks osta uus lüliti.
3. Puhastage lüliti mustusest ja määrige uuesti. Enne eesmise ümbermineku reguleerimise ja reguleerimise alustamist puhastage hoolikalt kõik selle osad mustusest ja määrige uuesti. Need on peamiselt vedrud, aga ka liikuvad rööpkülikuühendused. Selleks saate selle jalgratta raami küljest eemaldada. Tuleb märkida, et sel juhul on vaja lüliti õiget asendit süsteemi tähtede suhtes uuesti reguleerida.
4. Puhastage ja määrige eesmised käiguvahetaja trossid ning kontrollige kahjustusi.Ühendame kaabli lüliti kinnituspoldi küljest lahti ja võtame läbi roolil oleva käigukangi välja (see pole vajalik, kaablit saab puhastada ja määrida ilma eemaldamata).
   Uurime veenide pausi. Kui kõik on korras, siis puhastame kaabli mustusest ja määrime (kahjustuste ilmnemisel tuleks kaabel uue vastu välja vahetada).
   Seejärel sisestame selle käiguvahetajasse ja keerame särkidesse. Me ei kinnita seda tagasi lüliti külge, seda tehakse ülekande seadistamise ajal. Kui otsast näiteks tangidega hammustades läks kaabli ots kohevaks, siis selle tagasi käiguvahetisse sisestamine tõenäoliselt ei toimi. Selleks tuleks kaabli ots tinaga joota. Selle protseduuri lihtsustamiseks kastame selle jootehappesse ja jootame. Liiga palju tina jootma ei tohiks, sest. see takistab kaabli keermestamist kangil olevasse auku, piisab, kui katta see õhukese kihiga.

   

   

5. Puhastage ja määrige jalgratta kett. Selle teadasaamiseks võite järgida linki.
6. Soovitav on tuunitud tagumine käiguvahetaja. See pole vajalik, kuid sel juhul peate eesmise ülekande seadistamisel keti käsitsi vahetama soovitud tagumiste kasseti ketirataste vastu. Üldiselt on lihtsam kõigepealt rattaga sõita ja siis ettepoole liikuda.

Jalgratta esikäiguvahetaja reguleerimine ja reguleerimine

Pärast kõigi ettevalmistavate meetmete võtmist võite hakata kohandama ja konfigureerima. Kui paigaldate uut käiguvahetajat või eemaldate selle puhastamise ajal, peaksite enne selle seadistamist asetama selle esitähtede suhtes ja seejärel jätkama seadistamisega.

Eesmise käiguvahetaja õige paigaldamine

Eesmise käiguvahetaja õigeks asendiks loetakse, et selle juhtraami pikitelg on paralleelne hammasratastega ja kaugus selle välimise osa põhjast suurima hammasrattani ei ületa 2 mm. Ülekande õige asendi seadistamise hõlbustamiseks on soovitatav kett eemaldada.

Seadsime kauguse raami välimise osa põhjast suurima täheni, liigutades ülekande piki jalgratta raami vertikaalset toru. Painutame lüliti rööpküliku raamilt suurima tähe poole ning raami ja suure tähe joondamisel üksteise suhtes püüame saavutada minimaalse kauguse (mitte rohkem kui 2 mm), mille juures selle välimine osa ei jää. puudutage hambaid. Selle protseduuri lihtsustamiseks saate raami ja rööpküliku vahele lisada objekti.

Kui olete ostnud uue Shimano käiguvaheti, muudab selle protseduuri lihtsamaks asjaolu, et käiguvaheti raamil on märgistatud plastikkleebis, mis näitab, millisele tasemele see peaks olema seatud süsteemi suure hammasratta suhtes.

Pärast seda, kui oleme kindlaks määranud lüliti klambri kinnitamise kõrguse, teeme markeriga märgi ja pingutame klambri kinnituspolti veidi.

Raami telje asendi reguleerimiseks tähtede süsteemi suhtes vabastage klambri polt (samal ajal kui kaabel tuleb tagasi pöörata) ja reguleerige lülitit pöörates nii, et raam oleks esiosaga paralleelne. ketirattad. Viimaste keerulise geomeetria tõttu on seda silmaga üsna raske kindlaks teha. Saate liikuda mööda rööpkülikut (kui disain seda võimaldab). Selle toimingu lihtsustamiseks võite lüliti raamile kleepida joonlaua (kahepoolsele lindile) või mõne muu eseme, mis lihtsustab lüliti positsioneerimist.

Pärast seda pingutame veidi klambripolti ja kontrollime uuesti kaugust raami alumisest servast süsteemi suurima täheni ning pikitelje paralleelsust esitähtede suhtes.

Kui kõik on normaalne, keerake klambripolt täielikult kinni.

See lõpetab eesmise käiguvahetaja reguleerimise. Nüüd saate keti peale panna ja häälestamist alustada.

Kiiruse lüliti seadistamine

Et jalgratas seadistamise ajal raskusele ei jääks, proovige seda sadula külge riputada, tõstes seeläbi tagaratast. Selleks võite kasutada ka triikimislauda. Asetame ratta koos raami ülemise toruga triikimislaua plaadile, keerates selle kolmnurgaks.

Eesmise käiguvahetaja seadistamine on üsna lihtne. Suurema selguse huvides kirjutame selle punkthaaval üles.

1. Seadistasime roolil oleva lüliti abil väikseima kiiruse (pidage meeles, et selles etapis ei tohiks kaablit ülekandele kinnitada). Keerame käigukangil käiguvahetustrossi pinge reguleerimist, kuni see päripäeva peatub (kui vaadata särgi sissepääsu käiguvahetisse) ja keerame selle 1-2 pööret tagasi. Paljud soovitavad täielikult keerata, kuid nagu praktika näitab, on edasiseks peenhäälestamiseks parem jätta varu mõlemas suunas kaabli pingutamiseks / lõdvendamiseks.
   
2. Seadke tagumisel käiguvahetil väikseim kiirus (suurim ketiratas). Selle tulemusena saate esimese kiiruse ees ja taga (kett peab olema nendel tähtedel).
3. Seadistame lüliti piiraja "L" nii, et raami sisemus oleks ketile võimalikult lähedal, kuid ei puudutaks seda pedaalides. Selleks, kui peate raami liigutama jalgratta raami poole, peaksite keerama polti L vastupäeva, raami küljest - päripäeva.
   
4. Sisestame kaabli käiguvalija kinnituskohta ja tõmmates seda (käega, ärge kasutage tange), pingutame kaabli kinnituspolti.
5. Vahetame käigud ees suurimale tähele, taga - väikseimale (kett peab olema nendel tähtedel).
6. Teeme piiraja seadistuse "H". Tuleb saavutada selline juhtraami asend, kus selle välimine osa oleks ketile võimalikult lähedal, kuid ei hõõruks pedaalide pööramisel vastu seda. Raami liigutamiseks raami poole keerake kruvi päripäeva, vastupidises suunas - vastu.
   
7. Tagumise käiguvaheti peale seadsime 5. kiiruse. Pärast seda muudame pedaalides mitu korda esikäiguvahetajaga kogu vahemikus (3 - 2 - 1 - 2 - 3) kiirusi. Seejärel seadke ees kiirus 2-le ja kontrollige tagurpidi käike vahetades, et kett ei hõõruks vastu raami asendites 2–2 ja 2–7 (näide 24-käiguliste jalgrataste puhul). Kallimatel esikäiguvahetajate mudelitel võivad isegi 2-1 ja 2-8 olla hõõrdevabad (kuigi peaksite mõistma, et need pole tavalised režiimid ja neid ei tohiks sõites kasutada). Kui nendes asendites tekib keti hõõrdumine vastu raami või ebamäärane käiguvahetus, tuleb trossi pinget reguleerida, keerates eesmise ülekandekangi reguleerimist. Probleemide korral väiksemalt tähelt suuremale lülitumisel pingutage trossi (pöörake reguleerimist vastupäeva) ja kui suuremalt väiksemale pole võimalik ümber lülitada, siis lõdvendage (keera reguleerimist päripäeva). Kui töö kohta kommentaare pole, siis järgmine katse tuleb teha koormuse all maanteedel sõites.
8. Leiame tasase teelõigu (ilma küngaste ja nõlvadeta) ning kontrollime sõidu ajal esivahetuse tööd. Kui ümberlülitamisel tekib probleeme, keerame kohe liikvel olles käigukangi reguleerimise vajalikus suunas.

Kui teile on eesmise käiguvahetaja seadistamise osas midagi ebaselgeks jäänud, soovitame teil vaadata selleteemalist videot.

Miks ma ei saa eesmist käiguvahetajat reguleerida

Kui teil ei õnnestunud ratta esikäiguvahetajat mitu korda täpselt reguleerida, on teil tõenäoliselt üks allpool loetletud probleemidest.

• Valitud on vale lüliti või tähesüsteem.
• Lüliti on deformeerunud või rikkis.
• Kaabli tihe jooks särgis.
• Kang on ebaõnnestunud.
• Kett on tugevalt venitatud.
• Lüliti, kaabel ja kett on tugevalt määrdunud.

Järeldus

Nagu näha, ei ole sportratta esikäiguvahetaja kodune seadistamine ja reguleerimine nii raske töö. Piisab, kui teha kõike metoodiliselt ja aeglaselt. Esimesel korral see ei töötanud, proovige uuesti. Selle protseduuri kõige keerulisem osa on eesmise käiguvahetaja õige paigaldamine jalgratta raamile, mis nõuab natuke oskusi. Ja seega, pole vahet, milline Shimano või SRAM vahetus teil on, järgige juhiseid ja teil õnnestub.

Kaks aastat tagasi tekkis mul huvi rattasõidu vastu ning eelmisel kevadel sattusin selles põnevas protsessis aktiivselt kaasa, kui sain omale ratta. Nagu igal algajal, tekkis mul jalgratta ostmise ja kasutamise käigus palju sellega seotud küsimusi, millest ma ühel või teisel määral aru sain. Mu sõbral oli kunagi ühekäiguline vana nõukogude jalgratas, mis ei nõudnud erilist tähelepanu ja muret, sõitis aeglaselt ja mitte kaugele. Aga sel aastal pani mees lõpuks kokku piisavalt korraliku moodsa ratta ja hakkas nüüd minult küsima samu küsimusi, mida ma kunagi ise hämmeldusin. Seetõttu mõtlesin, et kuna rattasõit kogub aina enam jõudu ja arvestades tänapäevaste linnateede ummistumist transpordiga, muutub ka jalgratta kasutamine väga aktuaalseks, siis ilmselt tekib mõnel teist sarnaseid küsimusi tulevikus ja see oleks päris tore seda teemat veidi käsitleda..

Kui istme kõrgus on valesti seatud, on mõned märguanded. Kui sõidu ajal pedaalides roomad sadulas kergelt paremale ja vasakule, kuna sirutad jalgu pedaalide poole, siis oled tõstetud liiga kõrgele. Kui peatumise ajal sadulas olles jõuad varvastega maapinnani ja seda veelgi enesekindlamalt puudutad, on sadul liiga madalale langetatud.

Kuid isegi kui te neid märke ei märka, peate tõsiselt võtma oma ratta asendi mugavust ja kohandama oma sobivust.

Esialgu lähtun sellest, et jalgratas, nagu riided ja jalanõud, ostetakse konkreetse inimese parameetrite järgi. Inimese pikkuse ja rattaraami pikkusele sobiva jalgrattaraami vastavustabel on olemas mis tahes rattavarustuse tootjalt. Lisaks sõltub see kirjavahetus ka jalgratta tüübist (mägi, hübriid, sport). Seetõttu valige enne ostmist kas endale sobiv raami suurus või konsulteerige kaupluses müüjaga. Kui ratta suurus teile ei sobi, pole sõitmine mitte ainult ebamugav, vaid ka ohtlik.

Eeldame, et teil on ratas juba olemas. Jalgratta soetanud inimese üks põhiküsimusi on küsimus jalgratturi õigest istumisest sõidu ajal ning selle eest vastutab eelkõige sadula õige asend. Jalgratta istmed võivad olenevalt teie jalgratta tüübist varieeruda tavalisest püstisest kuni rohkem venitatud ja kallutatud sportlikuni, kuid üldiselt on reeglid kõigile, kes rattaga sõidavad, peaaegu samad (välja arvatud muidugi BMX klassis, sest see on väga eriline jalgrataste osa). Kui reguleerite sadula asendit õigesti, siis sõidate oma reisidel mugavalt ja lihtsalt. Üldjuhul peab selle omanik jalgratast enda jaoks kohandades tegema sadulat kaks korda: kõrguses ja horisontaalselt.

Istme kõrguse reguleerimine. Mõelge esimesele pildile

Punane värv näitab tinglikult jalgratturi jalga, kingadesse kantud ja kanna pedaalile toetuvat jalga. Kui jalgrattur on selles asendis õigesti reguleeritud, peaks jalgratturi jalg olema välja sirutatud ja puudutama pedaali. Kui sadulas istudes pead sirutama kanna pedaalini ja libisema sadulast väljasirutatud jala suunas, siis pole sadul õigesti seadistatud, tuleb sadul alla lasta. Kui jalg puudutab pedaali kanna ja samal ajal on põlvest märgatavalt painutatud, siis on ka see maandumine vale, sadul tuleb tõsta.

Pidage meeles, et liiga kõrge sadul on väga ebameeldiv ja kriitiline hetk. Tavaliselt on teie jalg sõites pedaalil kõigile tavapärases asendis, kui jalalaba toetub kindlalt pedaalile. Kui sadul on liiga kõrgel, siis sa enam niimoodi pedaali ei puuduta, vaid sirutad jalanõude varvastega pedaali poole. Reiside arvu kasvades läbite hea rattaga hõlpsalt ühe sõiduga kümneid kilomeetreid. Kui teie iste on pedaalides liiga kõrgel, on teie jalg pedaalides välja venitatud ja sel hetkel, kui jalg on täielikult sirutatud, kaardub see luu- ja lihaskoe massi tõttu inertsist ja jala sisemisest löögist tagasi. luud põlveliigese tekib. Need väikesed ühekordsed mikrolöögid korrutatakse reisi jooksul pedaalimise kordade arvuga ja kogu rattahooaja jooksul korrutatakse need sõitude arvuga ning tulevikus põhjustavad need põlveliigeste kahjustusi. ja tõsised haigused, mis nõuavad väga pikka ravi.

Kui teie sadul on valesti seatud ja liiga madalale langetatud, on olukord vähem kurb kahetsusväärsete tagajärgedega, kuid ka ebameeldiv: jalg ei ulatu pedaalides täielikult välja ja kaotate osa energiast, mida võiksite panna. pedaalimine. Pikkade reiside puhul peegeldub see enneaegse väsimuse ilmnemises, samas kui õige istuvuse korral võiks sel ajal end siiski päris rõõmsana tunda.

Ülaltoodu valguses tuleks sadula kõrguse reguleerimisele pöörata piisavalt tähelepanu, ärge jätke seda küsimust juhuse hooleks, sest tegevused ise taanduvad lihtsalt istmeposti lõdvendamiseks ja sadula õigele kõrgusele tõstmiseks või langetamiseks. .

Horisontaalne istme reguleerimine. Vaatame teist pilti.

See on klassikaline jalgrattasõiduseade. Kui vaadata jalgratturit kõrvalt, siis ühendusvarda horisontaalse paigutusega pedaaliga kella kolme asendis ja jalaga jalaga pedaalidel nii, et sõrmede alused on pedaali telje kohal. , peaks põlvekedralt langetatud koormusega niit läbima pedaali telge . Liigutades sadulat horisontaalselt ette või taha, rakendate seda reeglit. Muide, kui rattaraam teile ei sobi, siis siit algavad ületamatud raskused. Pikakasvulise inimese puhul järgitakse seda reeglit ainult siis, kui sadul on lubatust rohkem tahapoole lükatud - jalgratta sadulate raamidel on kinnituskohtades märgistused, mis võimaldavad näha lubatud nihkepiire, antud juhul sadulat tuleb nihutada veelgi kaugemale kui märgistus, kuid seda ei tohiks teha, kui sadul on vales asendis, võib see inimese raskuse all deformeeruda. Lühikese inimese ja suure raami puhul tuleb sadul vastupidi nihutada liiga ette, lenksu poole ja see on ka ülekoormatud. Seetõttu mainisin, et enne ostmist tuleb jalgratas valida inimese pikkuse järgi.

Lõpuks: ärge unustage kaitsta oma liigeseid hüpotermia eest. Kui õhutemperatuur on alla 20C, tuleb kas sõita põlvi katvates pükstes või kanda kaitsvaid põlvekaitsmeid.

Soovin, et teie rattareisid tooksid teile palju meeldivaid hetki.

Redigeerimine 30.11.2012

Värskendus: õige asendi demonstreerimine maanteerattal. Otsustasin mitte luua uut postitust, vaid lihtsalt täiendada olemasolevat. Aitäh inimestele, kes sellise kasuliku ja arusaadava materjali filmisid. Kuid loomulikult tuleb kõiki näidatud andmeid rangelt järgida ainult spordis, tavaliste amatööride jaoks pole mõned kõrvalekalded kriitilised, pealegi ärge unustage, et tegemist on sportliku maanteerattaga, hübriidil või mäel on maandumine erinev.

Kiiruselüliteid kasutatakse aktiivselt nii mägi- kui ka linnarattaga sõitmisel. Nende kvaliteetsest tööst sõltub palju: rattasõidu nauding, sõidu kvaliteet ja isegi teie ohutus. Enne iga rattahooaega peate seda mehhanismi kontrollima ja vajadusel õigesti reguleerima.

Millised osad aitavad käiguvahetajaid seadistada

Mitmekäiguline maastiku- või linnaratas on varustatud mitme käiguga ja annab uusi võimalusi. Selle peal on palju lihtsam vallutada tippe, sõita üle konaruste ja isegi teha erinevaid trikke. Jalgrattasõidu nautimiseks peate kiiruse lüliti õigesti seadistama.

Need, kes otsustasid esmakordselt lülitusmehhanismiga iseseisvalt hakkama saada, peaksid kõigepealt tutvuma käigukasti üksikasjadega ja nende funktsioonidega.

Käigukast on jalgrattaosade komplekt, mis võimaldab võtta osa jalgratturi koormusest. Samuti aitab see sõita rasketel pindadel, näiteks mägedes.

Me ei peatu üksikasjalikult igal jalgratta osal. Võtke arvesse ainult mõningaid elemente, mis on osa ülekandest.

• Eesmine käiguvahetaja aitab ketil liikuda üle süsteemi hammasrataste. Kinnitub raami külge pedaalide lähedal;
• süsteem on osa eesmisest käiguvahetist. Samuti koosneb see erineva läbimõõdu ja hammaste arvuga tärnidest, mis kinnitatakse spetsiaalsete poltidega ühendusvarraste külge;

  Eesmine käiguvahetaja asub pedaalide piirkonnas.

• Tagumine käiguvahetaja aitab ketil üle kasseti ketirataste liikuda. Asub tagaratta piirkonnas;
• kassett/põrkmehhanism – osa tagumisest käiguvahetist. Koosneb mitmest tähest, millel on erinev diameeter ja hammaste arv. Kallitel jalgratastel on kassett paigaldatud trumlile. Odavatel on trumli asemel põrk. Viimast võib näha ka vanematel jalgratastel;

  Tagumine käiguvahetaja asub tagarattal

• kett - käigukasti osa, mida tuleb perioodiliselt määrida spetsiaalsete õlidega ja pesta;
  

  Kõige usaldusväärsemad ketid on matthallid. Kui kett on kollaka varjundiga, näitab see selle madalat kvaliteeti. Nikkeldatud kette peetakse keskmise kvaliteediga.

  Jalgrattakett on ülekande oluline osa

• käiguvahetajad (või käiguvahetajad) - seade, millega jalgrattur käiguvahetust juhib. Kangile vajutades muutub trossi pinge, mille tulemusena lülitub kiirus. See on kinnitatud rooli külge, käepidemete lähedal. Paremal käepidemel olev hoob vastutab tagumise käiguvaheti eest, vasakpoolne - esiosa eest. Seal on ühe parempoolse käiguvahetiga jalgrattad;

  Käigulülitid on paigaldatud roolile ja vastutavad käikude vahetamise eest

• kaablid – osad, mis ühendavad käiguvahetajaid kiiruslülititega. Kvaliteetne üleminek ühelt kiiruselt teisele sõltub kaabli õigest pingest;
• särk – jäik toru, millest kaabel läbib. Kinnitub raami külge.

  Käiguvahetuskaabel ühendab käigukangi käiguvahetiga

Kiiruse muutmise mehhanism

Tagumise ja eesmise käiguvahetaja töö on järgmine: kui trossi tõmmata, siis käiguvaheti raam liigutab ketti kõrgemate tähtede poole. Kui kaabel on vastupidi lahti, siis kannab raam keti väiksematele tähtedele.

Kiirused vahetatakse roolil asuvate käiguvahetajate (müntide) abil. Tagumist käiguvahetajat reguleeritakse parempoolse käiguvahetiga. Seega hüppab kett tagumiste tähtede vahele. Ja eesmist käiguvahetajat reguleerib vasakul küljel asuv käiguvahetaja. Nii hüppab kett esitähtede vahele.

Kiiruse lüliti tööpõhimõte - video

Käiguvahetuse tüübid

Enne reguleerimist tehke kindlaks, milline käiguvahetus teie jalgrattal on. Lüliteid on 3 peamist tüüpi.

1. Väline lülitusmehhanism.
2. Sisemine lülitusmehhanism.
3. Kombineeritud tüüp.

Sisemine käiguvahetusmehhanism ilmus varem kui välimine. Mitmekiiruseliste pukside eelkäija on Inglise firma Sturmey-Archer. Just nemad lõid esimesed kaks ja kolm kiiruskeskust, mis ilmusid 1902. aastal.

Sisemine käiguvahetus maastikurattal

Selle konstruktsiooni aluseks on planetaarpuksid. See mehhanism ei kasuta kassette. Käigukast sisaldab ainult 2 tärni: ees ja taga. Kogu mehhanism on peidus sees. Tavaliselt puudub eesmine käiguvahetaja.

Seda mehhanismi leidub sageli maantee-, matka-, kokkupandavatel ja linnaratastel. Süsteem ise asub tagumise planetaarrummu sees. Seda tüüpi käiguvahetajat võib näha näiteks linnarattal Forward Surf (3 käiku).

Seda mehhanismi on mitteprofessionaalil raske kohandada. Vajadusel on parem pöörduda jalgratta töökoja poole.

Väline käiguvahetus kiirrattal

Välimine tüüp kuulub enamikule mitmekäigulistele jalgratastele. Seda kasutatakse nii mägi- kui ka linnas kõndimise mudelitel. Mehhanism koosneb käiguvahetajatest ja tähtedest, mis moodustavad kasseti või süsteemi. Kiirust muudetakse tagumise ja eesmise käiguvahetaja abil.

Seda tüüpi käiguvahetust võib näha nii linnasõidukil Forward Dortmundil (7 kiirust) kui ka maastikurattal Forward Agrisel (24 kiirust). See lülitit saab mehhanismi uurides ise reguleerida.

Jalgratta šassii seade, tööpõhimõtted - video

Kombineeritud mehhanism

Kombineeritud tüüp on välise ja sisemise mehhanismi kombinatsioon. See on kinnitatud jalgratta tagaratta rummu külge.

See mehhanism on äärmiselt haruldane, kuna see on kogunud nii välise kui ka sisemise käiguvahetussüsteemi kõik negatiivsed küljed. Selle konfigureerib ainult professionaal.

Lülitite klassifikatsioon

Kaasaegses maailmas on palju ettevõtteid, mis loovad jalgrataste jaoks seadmeid. Parima kvaliteediga mudeleid toodavad sellised ettevõtted nagu Shimano (Jaapan) ja Sram (Ameerika), kes toodavad terveid lülitite seeriaid.

Seadmed professionaalidele:

1. Shimano XTR, Sram ESP 9.0 ja Sram ESP X.0 juhivad teed hinna ja kvaliteedi osas. Neid kasutatakse peamiselt võistlusratastes. Erineb disaini väikese kaalu poolest.
2. Samas kategoorias tulid teisele kohale Shimano deore xt, Shimano Saint, Shimano slx. Kasutatud 27 käiguga jalgratastel.
3. Shimano Deore LX, Shimano Dura-Ace, Shimano Hone - kolmas koht. Need on mõeldud maksimaalse kiirusega seadmetele.

Spordirattaliinid:

1. Sram ESP 7.0 ja Shimano Deore on sarnase kujundusega. Valmistatud väga vastupidavatest komponentidest ja mõeldud 24 käigu jaoks.
2. Sram ESP 4.0, Sram ESP 5.0, Shimano Nexave ja Shimano alivio on professionaalsest sarjast odavamad. Need taluvad kuni 24 kiirust ja on mõeldud matkajalgratta mudelitele.

Lülitite valik harrastajatele:

1. Sram ESP 4.0, Shimano C201 ja Shimano acera on komplektis odavamate hübriidide ja algtaseme maastikuratastega. Talub kuni 24 käiku.
2. Sram ESP 3.0, Shimano Nexus ja Shimano altus on mõeldud matkamiseks, linnaratastele.
3. Shimano turniir on loodud vaikseks ja sujuvaks sõiduks. Kannab 21 käiku.

Ühe ettevõtte erinevate lülitite liinide reguleerimisel ja töötamisel pole põhimõttelist erinevust. Näiteks erinevad Shimano käiguvahetajate rühmad töötavad ühtemoodi ja on omavahel vahetatavad. Näiteks Alivio, Altuse, Acera kaheksakäigulisi lüliteid saab varustada üheksakäiguliste süsteemidega Deore, Deore XT, Deore LX, XTR ja vastupidi.

Shimano seadmete erinevus - video

Mis võib mõjutada lülitite kvaliteeti

Oluline on välja selgitada, mis probleemi põhjustas.

Venitatud kaabel

Seda defekti reguleerib käiguvaheti trummel.

1. Kui kett liigub vaikselt ja peaaegu ei hüppa suurte tähtede peale, tähendab see, et tross on veninud. Pöörake trumlit päripäeva, kuni osa on pingutatud soovitud asendisse.
2. Juhul, kui kett ei taha laskuda väikestele tähtedele, vabastage tross, keerates trumlit vastupäeva.
3. Kontrollige kiiruslüliti tööd. Vajadusel keerake trumlit edasi. Reguleerige, kuni kett hakkab sujuvalt hüppama.

Katkine kaabel

Kui osa on kahjustatud, tuleb see välja vahetada.

1. Keerake lahti crossoveri kinnituskruvi.
2. Trossi väljatõmbamiseks võtke käigukang lahti.
3. Sisestage uus, töödelge spetsiaalse määrdega.
4. Laske see läbi särkide ja asetage need oma kohale tagasi.
5. Kinnitage uus kaabel lüliti külge.

Jalgratta kaabli vahetamine - video

Rööpvedruprobleemid

Tagastusvedru paremaks toimimiseks peate selle pesema. Seejärel määri peale puhastamist.

Kukk paindunud või murdunud

Kui tagumise käiguvahetaja jalg on viltu, on kinnitus painutatud. Saate selle vea ise parandada.

1. Hoidke ühe käega jalast ja teise käega haarake lülitist.
2. Joondage klapi asend õrnalt, ilma järskude liigutusteta, kuni tagumine raam on tasane.

Kukk tuleks esimesel võimalusel uue vastu välja vahetada. Isegi kui te selle tasandasite, ei kesta selline osa kaua.

Lüliti deformatsioon

Sellise rikke tavaline põhjus on jalgratta kokkupõrge. Tavaliselt kannatab tagumine käiguvahetaja, eesmist käiguvahetajat on väga raske painutada. Pärast riket tasub kontrollida, millised osad on katki.

1. Kui see on raam - joondage või vahetage varuosa.
2. Kui keti pinget reguleeriv kruvi või seda kruvi kinnitav aas puruneb, on parem osad välja vahetada. Vastasel juhul lülituvad kiirused väga halvasti.

Jalgratta käigukasti osade vahetus – video

Kuidas reguleerida tagumist käiguvahetajat

Tagumine käiguvahetaja on masin, mis lülitab keti ühelt tagaratta ketirattalt teisele. Praeguseks on valdav enamus kiirjalgratastest sellise lülitiga varustatud.

Tagumine käiguvahetaja koosneb järgmistest elementidest.

1. lüliti raam. Jalgratta kiiruste arv sõltub selle pikkusest.
2. Kaks rullikut, mis vastutavad keti suuna eest: juht- ja pingutusrull.
3. Mehhanism ise (parallelogramm).
4. Kinnituspolt.
5. Madala käigu piiraja on kruvi, millel on tähis L.
6. Ülemine käigupiirang - kruvi kirjaga H.
7. Kaabli juhtsoon.
8. Pinguti reguleerimiskruvi.

Tagumise käiguvahetaja reguleerimine on vajalik, kui mehhanism on üles öelnud, kett hüppab üle vajalike tähtede, kiirus ei muutu, kostab ragin või valjud helid. Saate mehhanismi ise seadistada ja selle tööd siluda. Teil on vaja Phillipsi kruvikeerajat ja kuuskantvõtit nr 5.

Esiteks veenduge, et käiguvahetaja on vertikaalselt ja rattaga paralleelne. Kui kõik on korras, võite jätkata seadistustega. Mugavuse huvides keerake jalgratas tagurpidi, asetades sadulale ja lenksule, nii pääsete ligi käiguvahetajale endale ja reguleerimiskruvidele.

1. Langetage kett esmalt väikseimale ketirattale. Tehke seda jalgratta paremal käepidemel oleva käigukangiga, see on see, kes vastutab tagumise käiguvaheti eest.
2. Keerake lahti kaablit hoidev kruvi. Seda tehakse lüliti lukust vabastamiseks.
3. Valmistage ette kruvikeeraja ja leidke kruvi, millel on ladina täht H.
4. Liigutage lülitit nii (reguleerige kruviga H), et ketirattad, millel kett asetseb (üks täht kassetil, kaks tähte lülitil) on samal tasapinnal, st moodustavad ühe rea.
5. Võtke kaabel pihku. See tuleb välja tõmmata nii palju kui võimalik ja kinnitada kruvi pingutamisega.
6. Kontrollige, kas lüliti töötab korralikult. Kui see ei kandu hästi suurtele tähtedele, keerake lambaliha trossist tõmmates vastupäeva.
7. Nüüd viige kett käiguvahetajate abil väikseimale ketirattale.
8. Leidke kruvi ladina tähega L.
9. Muutke käiguvahetaja asendit nii, et kasseti suurim hammasratas asetseks käiguvahetaja jalaga samal tasapinnal, moodustades sellega sirgjoone.

Tagumise käiguvaheti reguleerimine - video

Eesmise käiguvahetaja reguleerimine

Eesmine käiguvahetaja on vähem levinud kui tagumine käiguvahetaja. Sellise seadmega jalgrattad on odavamad. Eesmine käiguvahetaja nihutab ketti läbi süsteemi tähtede. Küljelt küljele liikudes lükkab ta keti järgmise täheni.

Eesmine käiguvahetaja seade.

1. lüliti raam. Sellest läbib kett, see on kiiruste vahetamisel põhielement. See liigub külgedel juhtivate tähtede ees.
2. Parallelogramm - mehhanism ise (kiiruse lüliti). Sisaldab kevadet.
3. Raami kinnitus.
4. Ülemine peatus L.
5. Alumine piiraja N.
6. Trossi kinnitus.

Eesmise käiguvahetaja põhiprobleem on see, et kett puudutab sõites raami. Saate selle probleemi ise lahendada.

Mehhanismi õige töö seadistamine

1. Kõigepealt peate panema väikseima tähe ette ja maksimaalselt taha. Selleks keerake pedaalid kangile vajutades.
2. Kasutades #5 kuuskantvõtit, langetage kaablit hoidev kruvi.
3. Võtke kruvikeeraja, leidke kruvi L. Liigutage raami nii, et kaugus selle sisemusest ketini oleks ligikaudu 4 mm.
4. Kinnitage kaabel tagasi. Selleks tõmmake seda sõrmedega ja pingutage kruvi, mis on kaabli vastu surutud.
5. Nüüd peate teist tähte reguleerima. Esmalt pange tagumisele käiguvahetajale väikseim täht ja kandke eesmine vanale.
6. Vaadake, kas kett tabab raami väliskülgi. Kui probleem püsib, pingutage kaablit rohkem vasakpoolse käiguvaheti pöidlaga. Pöörake seda vastupäeva, kuni kett on õiges asendis. Kaugus sellest raamini peaks olema umbes 3 mm.
7. Liikuge kolmanda tähe juurde. Kui kett puudutab raami, siis reguleeri kruvikeerajaga kruvi H. Vajalik on vahe suurendamiseks raami väljapoole liigutades.

Eesmise käiguvahetaja tõrkeotsing – video

Kuidas vahetada käike mis tahes jalgrattal Meridalt naistele

Et sõita lihtsalt ja mugavalt, samal ajal vähem pingutades, tuleb kiirust õigesti nihutada.

1. Kui käikude vahetamisel kuuled kõrvalisi helisid, siis käigukast ei töötanud. Peate käigukangi pigistama.
2. Kui otsustate tipu vallutada, kasutage tagumist käiguvahetajat.
3. Enne mäest üles ronima asumist on parem käik vahetada.
4. Vahetage käiku ja ärge hüppage korraga üle mitme tähe.
5. Kiiruse muutmisel vabastage pedaalidele surve. Seega toimub ümberlülitamine sujuvalt ja õigesti.

Kuidas kiirust õigesti vahetada - video

Kui teete enne iga rattahooaega käiguvaheti töö ennetavat hooldust, minimeeritakse käigukastiga seotud probleemid. Lõppude lõpuks on see väga ebameeldiv, kui mehhanism teel ebaõnnestub. Ja kiiruslüliti ise seadistamine ja tõrkeotsing on lihtne isegi algajale.