Kehaehitus

Neli lihtsat näpunäidet lihtsaks rattasõiduks. Kuidas valmivad omatehtud jalgrattad

Iga jalgrattasõbra elus tekib varem või hiljem soov oma hobuses midagi paremaks muuta. See tuleb märkamatult, lahvatab kiiresti ja muutub sind kummitavaks maaniaks. Ma ise elasin selle läbi, õppisin järk-järgult võitlema, kuid perioodiliselt esinevad ägenemised :)

Üldiselt on ratta parandamiseks sügeluse ilmnemisel mitu põhjust. See võib olla üksikute sõlmede kehv jõudlus kulumisest või kehvast häälestusest – siis on teie sügelus nii palju kui võimalik õigustatud ja te ei tohiks seda häbeneda. See võib olla soov teha rattasõit enda jaoks lihtsamaks. See võib olla kaasasündinud soov midagi ümber teha ja väidetavalt parandada (tuunitud kopikate omanikud - näiteks), et ennast väljendada. Võitlus ratta täiustamise sooviga muutub kogemustega lihtsamaks – erinevate mudelite, erinevat tüüpi ratastega sõites hakkad tundma teatud mehhanismide mõju sõidutundele, saad aru muutuste mõjust.

Kuid nüüd on teie tagumikul väljas meetripikkune legeerterasest äss, mis teid kummitab – teil on mingi summa raha, need põletavad teie käed ja teie truu raudhobune ei meeldi teile enam. "Kõigepealt parandage ennast!" - kõige õigem ja kasutuim nõuanne antud olukorras, umbes nagu nõuanne lõpetada magusa söömine või minna varakult magama. Treenimine, tulemuste vähehaaval parandamine raskes töös ei ole meie tee, me vajame tulemusi kohe. Kui ostsid ratta põnevuse pärast, siis seda enam - uus eksik ratta selga teeb kindlasti hea tuju, miks mitte?

Tähtis! Kui teie jalgratas teile ei sobi, siis loobuge kõigist täiustustest ja vahetage ratas kiiresti teise õige suurusega ratta vastu. Jalgrattaga “mitte sinu jaoks” sõitmine on tervisele suur kahju ja ükski paranemine seda ei paranda.

Millest alustada ja kuidas on kõige lihtsam uuendusest tulenevaid muutusi tunda? Paranduste loetelu on subjektiivne, alates kõige kasulikumast kuni minu sisemise tähtsuse skaalal kõige väiksemani.

Kontaktpedaalid

See on midagi, mis muudab oluliselt teie sõidustiili, suurendab pedaalimise tõhusust jne. See võib teid ka nooremaks, ilusamaks muuta, kuid see pole kindel.

Kontaktpedaalide puhul on naljakas see, et kui need jalga paned ja sõitma hakkad, siis aistingud ei parane ning alguses tekib üldiselt ebamugavustunne ja hirm kukkumise ees. Noh, see tähendab, et kui olete enda jaoks kontaktid loonud ja midagi pole muutunud, kogete kindlasti pettumust - see on norm. Tasub sõita paar kuud ja istuda tavaliste toptalite peal - saad kohe aru, kui nõme see on.

Kui teil on maastikuratas, siis sobivad teile MTB kontaktid, maanteeratastel on oma maanteed. Iga pedaalitüübiga on kaasas oma kingade komplekt, mis tavaliselt maksab 3-4 korda rohkem kui pedaalikomplekt ise. Üldiselt olge valmis, et see üritus ei ole odav.

Kui teil on nii maastiku- kui ka maanteeratas, on mõlemale MTB kontaktid üsna mugav panna. Muidugi annavad tõelised maanteefetišistid teile põlgliku välimuse, kuid te ei pea ostma teist kingakomplekti.

Rehvid

Täpselt nii, mitte veljed, vaid rehvid on mul teisel kohal. Kui vahetate oma lemmikmägiratta hammastega rehvi välja millegi tsiviliseerituma vastu (poollibeda või isegi libeda), vähendate oluliselt veeretakistust ja seega ka teie pedaalimispingutusi. Lisaks kaalub mitteagressiivne kumm palju vähem.

Kui panin oma üheksale Continental Speed Kingi (väga kerged ja väga kiilased rehvid), ei tundnud ma enam oma jalgratast ära. Palju vähem müra, palju lihtsam sõita.

Siinkohal tasub muidugi mõista, et maastikul sõitmine selliste rehvidega peaks olema palju täpsem, kuid kui tihti te tegelikult maastikul sõidate? Kui soovite siiski rohkem enesekindlust, vaadake poolslicke poole, näiteks Schwalbe Hurricane. Need võimaldavad teil asfaldil kiiresti sõita ja tunda end maanteel piisavalt kindlalt.

Kui teile meeldib ületada läbimatuid teid, mäest alla sõita ja muid hullumeelseid asju teha, siis vaevalt peate seda artiklit lugema - teil on vaja täiesti erineva tasemega ja teistsuguse filosoofiaga ratast.

Kahvel

Kui ostsid maastikuratta, nagu kõik normaalsed inimesed siin riigis teevad :), siis on sul kindlasti mingi jama vedrustushargi näol. Alla 700-dollarilised jalgrattad saavad harva midagi korralikku. See imitatsioonkahvel kipub palju kaaluma ja halvasti toimima.

Hargi eesmärk ei ole rattasõitu mugavamaks muuta, vaid pakkuda paremat haarduvust ebatasasel teel. See on minu jaoks tõsiasi, et te ei pea otsima head mugavust ja pehmust kahvlit.

Headest ja odavatest kahvlitest võin soovitada Rockshox XC32 õli-õhk versioonis. See on vähese hooldusega algtaseme kahvel ühe kambri, lukustuse ja tagasilöögi reguleerimisega. Pärast õhukahvli paigaldamist olge kohe valmis selleks, et teie MOT-i maksumus tõuseb - sellised kahvlid nõuavad hoolikamat hooldust ja see maksab veidi rohkem.

Raske on uskuda, et õhkhark teie sõiduviisi oluliselt muudaks, eriti kui olete sõitnud odava kummipaelaga. Kuid uskuge mind, see on seda väärt.

Tähelepanu! Kahvlit ostes jälgi, et sellel oleks kinnitus oma pidurite jaoks - on kahvlid v-murdude jaoks, on ketaspidurid. Esimesi on raskem leida, kuid mitte võimatu.

Pärast paarsada kilomeetrit vähemalt põhilise õhuhargiga sõitmist saad aru, kui lahe see on.

Lülituskiirused

Väga tänuväärne teema neile, kellele meeldib ratast kergendada. Minu arvamus - muuda alles siis, kui su praegune lülitussüsteem ei tule enam toime ka peale häälestamist. Hästi töötava käiguvahetiga on rõõm sõita, kuid ülikalli süsteemi eest pole mõtet laduda, kui just pole profisportlane.

Iste

Pika sõidu ajal kannatab tagumik palju. Kui teie iste näeb välja nagu teie vanaema lemmikdiivan, siis tekitate endale palju probleeme. Leidke hea kitsas iste ja pange see oma rattale. Näiliselt vähem mugava geomeetriaga olete palju vähem väsinud.

Järelsõna

Parim hea vaenlane. Pidage seda meeles ja kulutage raha millelegi heale ja kasulikule, näiteks õllele ja seemnetele. Aga kui õlu ja seemned enam ei roni, siis võid raha ratta peale kulutada :) Kulutatud raha pole hiljem vaja kahetseda – terve tööstusharu nutikaid inimesi töötab selle nimel, et sinu sõit oleks mugavam ja sina lihtsalt aitas neid sel viisil.

Jalgratta omamine on lahe ja odav: uute eelarvemudelite hinnad ei hammusta, valik on kauplustes ja Internetis tohutu. Kuid palju huvitavam oleks tema enda toodetud jalgratas, mis on isiklikult patenteeritud.

Omatehtud jalgratas on mehhanismide kokkupanemise ja lahtivõtmise protsessi fännide seas populaarne. Kas on võimalik luua oma jalgratast nullist, ainult improviseeritud vahenditega? Jah, see on tõsi, selliseid komponente nagu ratas, vankrikoost ja jõuülekanne on võimatu iseseisvalt teha.

Selgub, et jalgratast on täiesti võimatu oma kätega teha. Muidugi peate leppima sellega, et ratta täiesti nullist loomine ei õnnestu, kuid kõige olulisema asja - raami - valmistamine on täiesti võimalik. Mis on esimene asi, mida vajate toote kokkupanemisel? See on õige, simuleerige seda paberil.

Jalgrattaraami joonise koostamine

Õige joonise ise tegemiseks peate proovima pikka aega, kuna peate järgima torude pikkuse ja läbimõõdu võrdlusandmeid. Ja peate otsustama ka jalgratta tüübi üle.

Lihtsam on minna teist teed - võtke valmis joonised. Näiteks võtke rombikujulise maanteeratta raami joonis. Joonisel on näha, et istmetoru ja eesmised (klaasist) torud peavad olema üksteisega rangelt paralleelsed ning alumine põhitoru ja tagumise kolmnurga alumine sulg peavad olema istmetoru suhtes sama nurga all.

Alumine ja ülemine põhitoru on ühest otsast kinnitatud peatoru külge ja teisest otsast istmeposti külge. Ülemist toru saab paigutada olenevalt mudelist horisontaalselt või nurga all. Meie puhul on see horisontaalne.

Ühekiiruseline suletud kaadri pilt

Võttes arvesse kõiki suurusi ja nurki, peaksite saama sellise kujunduse nagu paberil. Järgmised sammud pärast joonise uurimist on torude lõikamine ja keevitamine.

Jalgrattaraami kokkupanek: torude keevitamine, kahvli vajutamine, rataste istmete valmistamine

Omatehtud raami valmistamiseks vajate 7 vajaliku suurusega toru. Neist 2 on alumise kronsteini ja esitoru jaoks lühikesed, neli keskmised tagumiste tugipostide jaoks ja pikad peamise istmeposti jaoks. Lihtsa maanteeratta kandekonstruktsioon on valmistatud terassulamitest, seega valime materjali vastavalt sellele. Torud peavad olema kahjustuste ja roostevabad. Lisaks ühendatakse osad punktkeevituse abil.

Tootmisjärjestus:

Alumine põhitoru on keevitatud alumise kronsteini kesta külge.
Alumine toru kinnitub rooli esitoru alumise serva külge. Tüürimehe asend on alumise kronsteiniga risti.
Paralleelselt peatoruga on klaasi külge keevitatud istmetoru, mis on alltoru suhtes vajaliku nurga all.
Peapealse istmeposti ja esitorude keevitamine.
Esiosa on valmis, seejärel keevitatakse alumised suled üksteise suhtes kerge nurga all vankri klaasi külge. Nurk istmetoru suhtes on täpselt sama kui põhitoruga.
Istmetoru ülemise otsa ja ketitangide serva ühendamine. Saame ülemised suled, konstruktsiooni keevitamine on lõpetatud.

Sulgede ja vankriklaaside keevisliited

Järgmine etapp on raami esiosa kahvli valmistamine ja pressimine. Kogu protsess taandub kolme metalltoru keevitamisele ja pressimiseks spetsiaalsete koonuste valmistamisele. Kahvli pikkus peaks olema selline, et alumise otsa tase langeks kokku keevitatud raami tagumise kolmnurga tugipunktidega.

Omatehtud kahvel on energiamahukas variant, parem on teha see olemasoleva kuju ja sarnasuse järgi või osta valmistatud raami jaoks valmis.

Vajutamine toimub horisontaalses asendis:

Laagrite paigaldus.
Koonuste kinnitamine kuulidele.
Kahvli varrel keebi seib.
Lukustusmutri pingutamine.

Rool on paigaldatud kahvli korpusesse. Seda saab valmistada improviseeritud vahenditest, samadest metalltorudest ja kruvida saab spetsiaalse keermestatud luku, kuid parem on see eraldi osta. Selgub, et kõik peale raami tuleb osta ja järgida ratta karbist välja ehitamise standardreeglit? Peaaegu. Tagumise ratta all tuleb ju ikkagi väljalangemised keevitada ja seda on vaja ise teha. Ja kui kahvel on isetehtud, tehakse istmed ka esiratta alla.

Seega tehakse väljalangemised vastavalt skeemile:

Lõika välja väikesed metallplaadid, kuid nii, et neid saaks hästi raami torude külge keevitada.
Tee tikksaega plaatidesse augud, mille mõõtmed peavad vastama rattatelje ja kinnitusmutrite läbimõõdule.
Ava vastasküljega keevitatakse detail ettevaatlikult raami külge.

Mõlemad kinnitusavad tuleb asetada täpselt samale tasemele, vastasel juhul ei istu ratas väljalangejatele. Ja veel üks asi: kinnitusavade vaheline kaugus peab vastama vähemalt mutrite pingutamisele "peatuseni". Teisisõnu, ratas ei tohiks vähemalt maksimaalse keerdumise korral kukkuda.

Seega peaksid väljalangejate augud vastama piki telge

Juhtraua, sadula, põhjaklambri ja rataste paigaldamine

Täisväärtusliku jalgratta saamiseks peate omatehtud skeletile panema kõik pealkirjas loetletud tööüksused. Kõige keerulisem etapp on vankri ja vända-pedaalisüsteemi paigaldamine.

Juhtraud sisestatakse kahvli korpusesse ja on ülalt poldiga kindlalt kinnitatud. Enne paigaldamist on soovitatav kahvli siseseinad kergelt määrida, samuti täpselt määrata rooli asend - käepidemed on jalgratta kursi suhtes rangelt risti. Keeramine võib langetada rooli otsest asendit. See pole hirmutav, piisab, kui ühe käega asendit korrigeerida, teisega raamist kindlalt kinni hoides.

See sisestatakse vertikaalsesse torusse ja fikseeritakse mutriga metallklambriga. Maanteeratta sadula kõrgus on sobitatud juhtraua kõrgusega.

Järgmine etapp on klaasis. Kelk on keeruline ülekandeüksus, mille paigaldamisel on vaja spetsiaalset tööriista - pigistada. Kõik osade kokkupanemise tööd tehakse rangelt kindlaksmääratud järjekorras.

Tööriist ühendusvarraste laskmiseks ja pingutamiseks

Ja lõpuks rataste sisestamine istmetesse. Pidage meeles, et isetehtud väljalangemised tuleb enne valmistamist täpselt kokku leppida, vastasel juhul tuleb need ära lõigata, teha ja uuesti peale keevitada. Ratta paigaldamise järjekord:

Pange kett sõitvatele ja käitatavatele tähtedele.
Sisestage tagumine ratas väljalaskeavadesse.
Paigaldage jalgratta alumisele ketivardale metallklamber, kinnitage selle külge pidurilukk.
Keerake rattamutrid kinni.
Paigaldage esiratas istmetesse, pingutage, kuni see peatub.

Pingutamisel on parem kasutada dünamomeetrit, et saada täpsed pingutusmomendid ja geomeetriline terviklikkus. Omatehtud disaini puhul on see eriti oluline.

Nagu näete, on omatehtud jalgratta jaoks väga tingimuslik mõiste. Kandekonstruktsioon on endiselt reaalne ise teha, kuid ülejäänud komponendid tuleb osta. Sellegipoolest väärib isegi selline ratas eksklusiivse tiitlit: see on teie enda valmistatud ja kokku pandud. Töö lõpetamine on teie järelkasvu põhjalik sissejooks, puuduste tuvastamine ja parandamine.

Sellest juhisest saate teada, kuidas oma kätega ja samal ajal üsna odavalt chopperi jalgratast valmistada.

Isetehtud chopperit kokku pannes püüdsin kasutada võimalikult palju komponente vanadest ratastest ja mittevajalikest materjalidest.

Isetehtud chopperi alusena kasutasin vana 25 aastat vana Wisp Raleigh naiste võidusõiduratast. Lõpuks tegin sellest väga hea ristleja.

Mida on vaja omatehtud hakkimismasina kokkupanemiseks:

Doonorratas.
Keevitusmasin.
Kasutasin Clarke 105EN keevitajat.
Terastorud kahvli jaoks.
Peab olema piisavalt tugev, et mitte suure koormuse all painduda.
Terastorud raami pikendamiseks pärast selle lõikamist.
Kaht erineva läbimõõduga toru on lihtsam keevitada kui kahte sama läbimõõduga toru ning pealegi on sama läbimõõduga torude konstruktsioon vähem tugev. Seetõttu peab torude läbimõõt olema kas raamtorudest veidi väiksem (et neid saaks lõigatud torude sisse pista) või suurem (et raamtorud saaks neisse sisestada). Valige sama läbimõõduga torud ainult siis, kui olete keevitamise professionaal.
Mitu teraslehte.
Kasutasin 1,4 mm paksuseid teraslehti, mis sobivad suurepäraselt cruiseri plaatide jaoks.
Uued ketid.
Pärast raami suuruse suurendamist on vaja palju suuremat ketti. Ostke kaks odavat ketti ja aheldage need kokku.
Torude painutusmasin.
See on kasulik, kui soovite oluliselt muuta raami nurki ilma pikendustorusid nurga all lõikamata.

Niisiis, asume tööle. Hakkija kokkupanemist alustame kahvli valmistamisega.

2. samm: hakkimiskahvli valmistamine.

Kõigepealt peame hankima sobiva kahvli.

Kõigepealt vajate:

Võtke jalgratta esiosa lahti – eemaldage juhtraud, vars, roolisammas ja keerake kahvel lahti.
Paigutage jalgratas nii, et roolisammas oleks sõitmise ajal optimaalsel kõrgusel. Selles etapis ärge muretsege nurkade pärast. Mõõtke vajalik kahvli pikkus.
Nagu fotolt näha, sättisin ratta pingile umbes vajalikule kõrgusele ja mõõtsin kaugust roolisamba ülaosast esiratta teljeni. Välja tuli umbes 1,22 meetrit. Korralik suurus – peaksime saama pika ratta.
Mul vedas - leidsin, kust saab häid torusid osta - ostsin 2,44 meetri pikkuse terastoru vaid 4 dollari eest.
Seejärel lõigake toru nurklihvija abil pooleks. Järgmisena asetage kaks toru vertikaalselt ja lihvige nende otsad veskiga nii, et need muutuksid sama suurusega (vt ülaltoodud fotot).

3. samm: kahvli jaoks väljalangemiste tegemine.

Praeguses etapis on meie omatehtud chopperi kahvel vaid kaks toru. Selles olekus ei saa sellele ratast paigaldada, seega peame tegema paar väljalangemist.

Ülaltoodud foto näitab, mida me peaksime saama.

Kahvli väljalangemised peavad olema tugevad. Nende tegemiseks kasutasin mitut umbes 3 mm paksust terasplaati, mis sobisid ideaalselt.

Kinnitage ratta hargist väljalangused terasplaadile, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Märkige piirjooned, kust saate chopperi kahvli jaoks väljalangused välja lõigata.

Nurklihvija abil lõigake terasest välja kaks toorikut.

Kuna nurklihvija (näidatud ülaloleval fotol) ei võimalda vajaliku täpsusega osi lõigata, on kahvli väljalangemiste suurus veidi erinev. Kinnitasin kahvli väljalangemised kruustangisse ja trimmisin veskil servad.

Fotol on väljalangemised pärast jahvatamist. Mida siledam pind, seda parem kontakt rattaga.

Kinnitage kaks tükki kokku, nagu ülaltoodud fotol näidatud, ja lõigake välja telje pistikupesad. Seda meetodit kasutades olete kindel, et nurklihvijaga saate lõigata kaks identset pistikupesa. Ärge kiirustage – ärge lõigake pistikupesa liiga suureks, et teie chopperi ratas hiljem väljalangevustest välja ei hüppaks. Vaja on nikerdada sellise suurusega pesa, et rattatelg istuks piisavalt tihedalt sisse. Paigaldage rattatelg järk-järgult istme külge, kuni see sobib ideaalselt. On vaja saavutada täpne vaste ilma tagasilöögita, nagu ma tegin (vaadake allpool olevaid fotosid).

Järgmisena keevitage väljalangused kahvli külge. Väljalangevuse hoidmiseks kahvlis kasutasin magnethoidjat. Väljakuid keevitades tegin vea - asetasin need otse toru keskele, kuigi oleks pidanud ühele servale lähemale keevitama. Märkasin oma viga alles proovisõidul, kui rattakodarad hakkasid vastu kahvli toru sisemust kraapima. Õnneks oli mul teine ratas, mis sobis paremini, aga igatahes pange tähele mu viga.

Keevitage väljalangused kergelt kahvli külge, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Kontrollige, kas need on õigesti paigaldatud. Kui olete kindel, et kõik on korras, keevitage väljalangused kindlalt. Varem siledate servade tegemisele kulunud aeg peaks nüüd end kuhjaga ära tasuma.

4. samm: kahvli ülaosa valmistamine.

Niisiis, meil on juba kahe toru kujul kahvel, mille külge on keevitatud väljalasked.

Kahvli ülaosa keermestamiseks vajame mõnda mutrit, polti ja seibi. Ostsin paki M10 polte, mutreid ja mõned odavad M10 seibid (läbimõõt 10 mm). See komplekt on üsna odav ja seda võib leida igast riistvarapoest.

Pange polt, seib ja mutter kokku. Keevitage mutri iga külg seibi külge.

Eemaldage polt nii, et alles jääb ainult mutter koos keevitatud seibiga.

Lõpuks keevitage seib mutri külge ülaltoodud fotol näidatud viisil. Nüüd on teil kahvli ülaosas piisavalt tugev kinnitus, millesse saame poldi sisse keerata.

5. samm: tehke ise hakkimiskahvel (tootmise esimene etapp).

Kokkuvõtteks võib öelda, et meil on kaks toru, mille ühel küljel on keevitatud väljalangemised ja teisel küljel keevitatud mutter.

Jätkame omatehtud ristleja jaoks kahvli tootmist.

Lõika vana ratta kahvli jalad ära. Proovige teha alus võimalikult tasaseks.

Kasutades mallina papitükki, tõmmake uue kahvli torude ümber poolring, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Joonistage markeriga uue kahvli krooni kuju. Nurklihvija abil lõigake kroon mööda jälgitud kontuuri. Ärge kiirustage - on väga oluline saavutada kõige õigem vorm.

Kinnitage ratas väljalangejate külge. See määrab vajaliku kahvli laiuse. Järgmisena asetage krooni vars kahvli torude vahele. Kui eelmistel etappidel tegite kõike hoolikalt, siis langeb võraga vars täpselt oma kohale. Märkige ja lõigake teise papitükiga kolm auku, millest kolm toru läbivad. See annab meile papist malli, mida kasutame alusplaadi ja pealmise plaadi valmistamiseks. Kärbi papp nii, et see oleks kena ja korraliku kujuga.

Valmistame alusplaadi. Kasutades papist malli, lõigake terasplekist plaat välja. Selleks kasutasin 1,4 mm paksust teraslehte, millele märkisin kaks välist auku (millest lähevad kahvli jalad läbi). Nurklihvija abil lõigake terasleht, nagu on näidatud ülaltoodud fotol, et valmistada alusplaat. Keevitage alusplaat kahvli krooni külge. Töötage hoolikalt, püüdke mitte lasta sulametalli osakestel laagrirattale sattuda!

Järgmiseks peame tegema kaasavõtu. Olemasoleva varre ülaosa saab lihtsalt ära lõigata. Otsustasin teha varre nullist, kuna mul oli juba terastoru, mis sobis ideaalselt kahvli varre siseläbimõõduga.

Nurklihvija abil lõigake toru üks ots 45-kraadise nurga all, nagu on näidatud ülaltoodud fotol.

Lühendage toru, nagu on näidatud ülaltoodud fotol, et see sobiks varre poldi ja kiiluga. Kõik, omatehtud takeaway valmistamine on lõppenud. Saate need sammud vahele jätta, kui lõikate olemasoleva varre pealt lihtsalt ära.

Paigaldage uus vars kahvli varrele, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Asetage vars ja kroon veel kord kahvli jalgade vahele. Paluge kellelgi aidata teil kõike koos hoida. Kinnitasin just kõik komponendid vööga. Ülemised torumutrid peaksid olema umbes ühe tolli kahvli ülaosast allpool.

Kui tegite kõik õigesti ja tsentreerisite alusplaadi hästi, siis keevitage see kahvli külge.

6. samm: tehke ise hakkimiskahvel (tootmise teine etapp).

Niisiis, meil on varre ja krooni külge keevitatud kaks kahvlitoru. Järgmiseks peame tegema pealmise plaadi, millega me kõik omavahel ühendame.

Teraselehest vajaliku kuju lõikamiseks vajame eelnevalt valmistatud papist malli. Märkige teraslehele kahe kahvli jala ja varrepoldi keskkohad. Kuna kasutasin 10 mm läbimõõduga polte, siis puurisin kahvli keskele 15 mm läbimõõduga augu ja varrepoldi jaoks ca 10 mm läbimõõduga augu. Pole vahet, kas ava läbimõõt on suurem kui poltide läbimõõt, sest monteerimisel kasutame ikkagi seibe.

Puuritud pealisplaat.

Kahvli ülaosale poltidega kinnitatud plaat. Ignoreeri polti hoidvat klambrit. Temast räägime hiljem.

Seega - kahvel on valmis. Torud keevitatakse alusplaadi külge, mis omakorda keevitatakse kahvli krooni külge. Tegime ülemise plaadi ja kinnitasime selle poltidega kindlalt.

Omatehtud chopper koos paigaldatud kahvliga. Kahvel näeb hea välja, kuid rattaga sõitmiseks peame raami tõsiselt modifitseerima, millega tegeleme järgmises etapis.

7. samm: DIY hakkimisraam (esimene kokkupanekuetapp).

Kõigepealt mõelge hoolikalt läbi, mida te raamiga peale hakkate. Pikka aega ei suutnud ma otsustada, milleks oma raami muuta, aga lõpuks sain hea raami chopperile.

Raam enne lõikamist (ümberpööratud).

Pärast trimmimist on alumine klamber ratta esiosale lähemal. Järgmisena peame raami pikendama.

Ülaltoodud foto on näidatud pärast kärpimist. Nüüd pole enam tagasiteed. Tahan alles jätta topelttoru, mis näeks omatehtud chopperil suurepärane välja. Seega lõikasin selle võimalikult tagumise rummu lähedalt.

Järgmine samm on uue raami kujunduse paigutuse koostamine. Rattade vajaliku kõrguse mõõtmiseks on väga oluline paigaldada rattad. Selle paigutuse loomiseks toetasin alumise kronsteini ja pikendasin raami mõne õhukese toruga. Märkasin, et topelttoru on liiga madalal, mistõttu pidin ülemist toru veidi painutama, et sadul õigele kõrgusele saada. Kui purunete kogemata ülemine toru, näiteks keevisõmbluse juurest lõhki läheb, peate parandamiseks kasutama keevitamist. Tegelikult lõhkusin kogemata raami ja lahendasin selle probleemi keevitamisega.

Jäin uue raami kuju ja konstruktsiooniga igati rahule, nii et järgmise sammuna pidin raami pikendama, paigaldades kaks terastoru alumise kronsteini vahele ja kaks istmetorust alla jooksvat toru.

Kahe toru õigeks lõikamiseks pidin kasutama paigutusest saadud mõõte. Kuna allatoru kaldenurka muudeti, tuli alumisele kronsteinile teha kerge painutus. Selleks pidin kasutama torude painutusmasinat. Ülaltoodud foto näitab selgelt, miks painutust vaja oli.

Selles etapis ei ole istmetoru millegi külge kinnitatud - see lihtsalt rippub. Siin käsitleme seda veelgi - parandame selle alumise osa.

Kasutades mallina papitükki, valmistasin terasplekist plaadi, mille asetasin istmetoru alla ja keevitasin plaadi horisontaalsete torude ülaosa külge. Nii suurendasin kahe uue toru ühendamise tugevust tagumiste torudega. Seejärel keevitasin istmetoru plaadi külge.

Nüüd pöörame tähelepanu ülemisele torule. Jälle ülemine toru lihtsalt rippub – pole veel millegi küljes.

Teise plaadi tegin terasplekist. Seda pole fotol näha, aga tegin nurklihvijaga istmetorusse pesa, millesse torkasin terasplaadi ja siis keevitasin selle istmetoru külge. Nii suurendasin liite tugevust ja vähendasin keevisõmbluse koormust. Seejärel keevitasin kaks ülemist toru terasplaadi külge.

8. samm: tehke ise hakkimisraam (teine kokkupanekuetapp).

Järgmine samm on teise terastoru kinnitamine alumise kronsteini ja ülemise toru vahele. See muudab istmetoru asukohta, mis on nüüd suunatud raami tagaosa poole.

Ülaltoodud foto näitab, kuidas ma kartongist malli kasutades valmistasin teraslehest plaadi ja keevitasin selle uue terastoru külge. Õige nurga saamiseks kulus vaid paar katset, nii et proovige keevitada ainult kergelt, et edaspidi oleks lihtsam murda, lihvida ja uuesti keevitada, kui midagi peaks juhtuma.

Määrake toru õige pikkus nii täpselt kui võimalik, et see ei puudutaks vankri telge, kui see on liiga pikk. Veenduge ka, et toru läheks kelgu sisse, kuid mitte liiga kaugele.

Täielikult keevitatud raam omatehtud hakkijale.

9. samm: Chopperi sadula valmistamine

Ma kasutan kahepealse toru täielikku eelist ja panen sellele sadula.

Sadul saab olema lihtsa konstruktsiooniga laudadest, poroloonist ja nahast.

Poltisin kaks lauda kokku ja puurisin puusse augud alloleva plaadi külge. Sadula kinnitasin hästi poltide ja mutritega.

Tugeva ehitusklammerdajaga kinnitasin vahu puidule.

Klammerdaja abil kinnitasin naha sadula külge.

10. samm: DIY chopperi ratas.

Järgmine samm on rooli paigaldamine.

Rooli saab paigaldada kolmel erineval viisil:

Kasutage olemasolevat rooli.
Minu puhul oli see, mis ei sobinud chopperile paigaldamiseks.
Tehke ise rool.
Kui teil on terastorud, saate lenksu valmistada torupainutajaga või torusid vajaliku kujuga lõigates ja keevitades.
Kasutage teist rooli.
Leidsin mõned vanad roolid, mida otsustasin kasutada.

Kõigepealt peame tegema klambri.

Kasutasin doonori sadulast eemaldatavat lukku.

Ülaltoodud fotol on kujutatud juhtrauale paigaldatud sadulakinnitus. See osutus päris hästi, nii et kasutame seda kujundust.

Keevitage sadulaklambrid ülemise plaadi külge.

Keevitage sadulast olev klamber ülemise plaadi külge ja paigaldage juhtraud alusesse.

Nüüd on meil täielikult reguleeritav juhtraua kinnitus.

11. samm: omatehtud chopperi pidurid.

Kui kavatsete kasutada samu rattaid, mis teie rattaga kaasas olid, ei tohiks teil selles etapis probleeme tekkida.

Ma ei olnud rattaga kaasas olnud 27-tolliste ratastega rahul, mistõttu otsustasin ratta jaoks üle minna stabiilsemate 26-tolliste rataste vastu. Samal ajal pidin veidi muutma pidurivedrustust.

Katke keevitamisel alati märja lapiga, et seda keevitusmasinaga mitte kahjustada.

Sain aru, kuhu paigaldada pidurisadula ja keevitasin tagumiste kolmnurga tugipostide külge plaadi. Pange tähele, et kinnitusauk ei ole tsentreeritud, mis oli tingitud vigadest minu raami mõõtmete arvutamisel.

Enne lõplikku keevitamist kontrollige pidurisadula õiget paigaldust ja normaalset tööd.

Keevitatud plaat ja paigaldatud pidurisadul.

Kasutasin varupiduri hooba, mille võtsin teiselt rattalt.

12. samm: lõikuri kokkupanek ja testimine.

Ehitage jalgratas ja tehke proovisõit.

Otsustasin olemasolevast süsteemist loobuda ja muuta ratta rattaks.

Ostsin Internetist 24 dollari eest ühe kiirusega adapteri, mis just asendas minu olemasoleva käiguvahetussüsteemi.

Kuna jalgratas on nüüd palju pikem, pidin ostma kaks odavat ketti (igaüks 2 dollarit) ja aheldama need kokku.

Foto omatehtud chopperist.

13. samm: lõikuri viimistlemine.

Võtke jalgratas lahti. Puhastage ratas lihvmasina ja lihvkettaga pritsmetest ja keevitustilkudest.

Värvige raam ja kahvel. Samas olge ettevaatlik – kaitske laagrirõngaid ja kõiki keermestatud kohti värvi eest. Värvitriipude vältimiseks kandke värvi mitme õhukese kihina.

14. samm: Täiendavad muudatused chopperi disainis.

Mul hakkas rattaga veidi tüdimus, nii et otsustasin teha mõned muudatused.

Võtsin ratta lahti ja lõikasin seljaosa ära.

15. samm: tagakülje joondamine.

Väikesel maastikurattal lõikasin seljast ära.

See oli täisvedrustusega jalgrattast, seega kasutasin raami lisaosade lihvimiseks nurklihvijat.

16. samm: alumiste pikendustorude paigaldamine.

Lõikasin kaks toru ja keevitasin need raami pikendamiseks külge.

17. samm: omatehtud chopper on valmis.

Peale keevitasin veel kaks pikka toru. Seejärel värvisin ja panin ratta kokku.

Nüüd on tagaratas varustatud jalgpiduriga, nii et ma ei vaja enam vana tagapidurit, trosse ja hoobasid.

Loodan, et see DIY chopperi kokkupanemise õpetus oli teile kasulik!

Praegu on jalgratas üks ihaldatumaid ja populaarsemaid liikumisviise. Rattaga sõites pääsed sihtkohta peaaegu tasuta, treenides samal ajal teatud lihasgruppi, hoides seeläbi oma keha suurepärases tervislikus seisundis. Selle liikumise peamine eelis on keskkonnareostuse vähene mõju.

Pikkade vahemaade rattaga sõitmine võib jalgratturile mõnevõrra väsitada. Tema töö hõlbustamiseks leiutati jalgratta elektrimootor. Selliste seadmete esimesi mudeleid hakati tootma 1998. aastal.

Selle toote pioneerid olid mägipiirkondade elanikud sagedaste raskete tõusude tõttu, mis heidutas neid jalgrataste kasutamisest täielikult. Jalgratta elektrimootorit hindasid hetkega ka eakad, kes pole just kõige paremas füüsilises vormis.

Jalgratta kasutamine koos sellele paigaldatud kasuliku varustusega võimaldab jalgratturil mitte pingutada sõiduprotsessi läbiviimiseks. Mõnel juhul võimaldab see imeseade akude ja elektrimootori laetuse tõttu ratast iseseisvalt liigutada, absoluutselt ilma igasuguse välise jõupingutuseta.

Jalgratta mootor ja selle disain

Elektrimootorite mudelite täiusliku vormi viimistlemine toimus pika aja jooksul rohkem kui ühe spetsialisti poolt, kes töötas välja mitu nende tüüpi:

Päramootor.
Mootori sisseehitatud konfiguratsioon:

otseülekandega;
suunatud.

Igal kirjeldatud mootoritüübil on nende töötamise ajal oma tehnoloogilised omadused, eelised ja puudused. Tavaliselt tehakse nende valik vastavalt jalgratta omaniku soovidele, võttes arvesse selle disainiomadusi.

Jalgratta elektrimootor: peamised tüübid

Jalgrattale paigaldamiseks mõeldud mootoreid on mitut tüüpi:

1. Mootor - ratas.

Kuulub kõige levinumate kategooriasse. Seda kasutatakse tavalise maantee-tüüpi jalgratta ümbervarustamisel. Mootor on paigaldatud esi- või tagaratta teljele ning mõnel juhul mõlemale rattale. Ümbertöödeldud jalgratta välimus jääb praktiliselt muutumatuks.

Rattamootoreid on erineva võimsusega, peamiselt 150-2000 vatti. Neid saab valmistada kolmes versioonis, millest igaüks vajab oma akut:

Pärast mootorirattasüsteemi paigaldamist jalgrattale suudab see kiirendada oma kiirust seitsmekümne kilomeetrini tunnis. Samal ajal võib see ilma akut laadimata sõita viiskümmend kilomeetrit. Mäe suunas liikudes vähenevad nende kriteeriumide näitajad.

2. Päramootor.

Seda tüüpi mootorit saab paigaldada igat tüüpi jalgrattale.

Varustus kinnitatakse jalgratta põhjaklambri või põhjatoru külge ja sellest saab omaette üksus. Mootorile tuleb koos kettajamiga paigaldada spetsiaalne korpus. Mootori toiteallikaks on aku, mis on kinnitatud kandeplatvormi külge.

Jalgratta voolutarvet ja kiirust reguleerib elektrooniline tüüpi kontroller, mida juhib juhtraual paiknev käepide. Pärast paigaldusprotsessi lõppu suureneb jalgratta kaal oluliselt. Selle kiirus võib nüüd ulatuda väärtuseni sada kakskümmend kilomeetrit tunnis.

3. Mootor hõõrdkäigul.

Selline mootor põhineb spetsiaalsel hõõrdetüüpi mehhanismil, mis töötab elektrimootori pöördemomendi ülekandmise põhimõttel jalgrattaratta rehvile. Sellise mootori paigaldamise peamine eelis on võimalus seda paigaldada ilma jalgratast eelnevalt lahti võtmata. Puudused on järgmised:

vähendatud ratta eluiga
tõhususe väike väärtus;
rehvirõhu pideva jälgimise vajadus;
Raskused märgades tingimustes.

Kuidas teha improviseeritud vahenditest jalgrattamootorit

Elektrimootorite kasutamise populaarsus kasvab iga päevaga. Praegu saab neid osta valmis kujul või eraldi osadena, et montaažiprotsess iseseisvalt läbi viia.

Elektrimootori iseseisvaks kokkupanemiseks on vaja koostisosad eelnevalt ette valmistada:

kontroller;
patareid;
akulaadija;
mootor.

Elektroonika funktsioonidega seadme funktsiooni täidab kontroller, mille abil juhitakse elektrimootorit. Kontroller vastutab voolu tarnimise eest akust mootorisse.

Täiustatud mootoril on indikaator, mis täidab järgmisi funktsioone:

annab teavet aku laetuse oleku kohta;
annab teada ratta kiirusest;
annab teada sõiduki pedaalile vajutatava jõu tasemest.

Kontrolleri element saadab signaale vaadeldavale indikaatorile.

Samuti on elektrimootoril mugav omadus, mis on seotud aku laadimise võimalusega järgmistel tingimustel:

ratta täieliku seiskumise korral;
püsikiirusel liikudes;
pehme pidurdamise ajal.

Elektrimootorite jaoks kasutatakse erinevaid akusid:

nikkel-metallhüdriid;
liitium-ioon.

Elektrimootori isetootmisel saab aku kinnitada mitmel viisil:

spetsiaalselt selleks ettenähtud konteineris;
otse raamile;
raami lahtrites.

Mootorrataste komplektid ja erimootorid

Ostetud mootorratta komplektid sisaldavad juba kõiki vajalikke kinnitusi, mis on universaalsed enamiku rattamudelite jaoks.

Paljud tuntud tootjad on hakanud tootma kuni nelja hobujõulisi jalgrattamootoreid. Selliste seadmete paigaldamine võimaldab teil juhtida jalgratast ilma pedaalideta, võimaldades teil sõita ainult elektrimootori tõttu.

hõõrdülekanne

Hõõrdeülekande põhimõte seisneb pöördemomendi ülekandmises kahe pöörleva ümmarguse ketta vahel, millest üks on käitatav ja teine vedav.

Liikumine toimub tööpinna hõõrdejõu tõttu.

Sellise seadme puuduseks on ühendatud elementide vahelise ebapiisava hõõrdumise tõttu suur libisemise tõenäosus.

Klassikaline kett või rihmülekanne

Rihm- või kettülekande tähendus on võime edastada liikumist kahe üksteisest piisaval kaugusel asuva võlli vahel.

Igale võllile pannakse rihmarattad, millele kinnitatakse rihmad või ketid. Tavaline liikumine toimub ainult rihmarataste ühenduse pingestatud elementidega.

Lihtsaim lahendus on mootorratas

Ratta-mootori süsteemi saab valmistada iseseisvalt. Paigaldamiseks kasutatakse ratast, mille läbimõõt on kakskümmend kuni kakskümmend kaheksa tolli.

Selle seadme tööpõhimõte on tekitada rootorielemendis pöördemoment, kuna staatoril tekib pöörlevat tüüpi magnetväli, mis on paigal ja interakteerub rootori magnetitega.

Elektrimootor - jalgratturite ülevaated

Paigaldasin oma maanteerattale rattamootori. Minu sõjahobuse välimus pole palju muutunud ja nüüd on mul reisimise osas tohutud võimalused. Lisaks laetakse akut kergel pidurdamisel või ühtlasel kiirusel sõites. Väga rahul. Minu ees avanesid suured võimalused.

Hinne:

Kirilov Jevgeni, Permi linn

Mu abikaasa paigaldas mu rattale hõõrdülekandega elektrimootori. Üldiselt olen rahul, kuid väike miinus on, kui sajab või on märg, siis ülekandemehhanism libiseb.

Valgustid, rattariided ja muu kasulik, mis igal jalgratturil võib (ja vahel peakski) olema.

Olulised rattatarvikud

1. Rattakindad

Pärast kukkumist kannatavad ennekõike peopesad, mille jalgratturid reeglina ette panevad. Lisaks ei lase kindad jalgratturi kätel vastu rooli hõõrduda ning samuti ei lase käed konarustele ja aukudele toppida.

Rattakindaid on kahte tüüpi:

1.1 Lühikesed - neil on avatud sõrmeotsad

1.2 Pikk - katab täielikult käe, kaitstes tuule ja külma eest.

Tavaliselt on selliste kinnaste peopesa valmistatud nahast või kunstnahast ning peal on spandex, lükra või muu materjal, mis "hingab" ja eemaldab niiskuse.

Soovitatav on osta heledad rattakindad, kuna signaalidega on need teistele liiklejatele ja ka jalakäijatele paremini nähtavad.

2. Jalgrattakompuuter (jalgratta läbisõidumõõdik ja spidomeeter)

Kui soovite oma treeninguid regulaarselt jälgida, on see lisavarustus kohustuslik. Rattaarvutil on palju funktsioone, sealhulgas hetkekiirus, läbisõit (kokku, ööpäevas jne), keskmine kiirus, maksimaalne kiirus, aeg jne.

3. GPS-navigaator jalgrattale

Navigaator on eriti kasulik neile, kes sõidavad palju jalgrattaga ja külastavad vähetuntud või uusi kohti. Rattanavigaatori puutetundlikul ekraanil näete hetkeasukohta, marsruuti, aga ka jalgratturi pulssi ja kiirust.

Jalgrattanavigaatorite jaoks on mitu võimalust. Näiteks Schwinn Cyclenav suhtleb teie telefoniga Bluetoothi abil ning kasutab heli ja lihtsat ekraani, et öelda, millal vasakule või paremale pöörata.

4. Pagasiruum, kott või seljakott ratta jaoks

Igal jalgratturil on teatud koorem, mida ta kas regulaarselt kaasas kannab või veab. Seetõttu on väga oluline omada rattakott, seljakott või spetsiaalne pakiruum.

4.1 Enamasti kasutavad jalgratturid seljakott, kuid see võib tekitada ebamugavusi, eriti kui seljakott on raske. Lisaks higistab selg rohkem seljakotist.

4.2 Pagasiruum lihtsalt raami külge kinnitatud ja mahutab kuni 50 kg lasti. Seal on nagid, mis kinnitatakse istmeposti külge – need taluvad kuni 5 kg raskust.

4.3 Kui jalgrattur on plaaninud pika reisi, siis on mõtet saada rattakott. Selliste kottide maht võib olla kuni 85 liitrit.

Pikkade rattamatkade jaoks on kõige mugavam kott monokott - sellel on rihmad, et saaksite seljakotti õlgadel kanda, kui läbite ratta jaoks rasket ala.

4.4 Jalgratta korv.

Sellisel korvil on mitu kaitserihma, mis ei lase su asjadel välja kukkuda.

5. Jalgratta signaal

Seda signaali on vaja selleks, et jalgrattur saaks teistele liiklejatele oma lähenemisest märku anda.

6. Jalgratta aku generaator

Jalgrattaakusid on mitut tüüpi ja see on üks neist. Seda on väga mugav paigaldada ja see paigaldatakse otse jalgratta rattale. See toodab puhast energiat, mis võib teie telefoni või muu USB-sisendiga vidina toita.

Niipea, kui saavutate kiiruse üle 5 km / h, hakkab see generaator energiat salvestama.

7. Telefoniümbris 22 sisseehitatud rattatööriistaga.

8. Kompaktne jalgrattapump.

See hädavajalik lisavarustus peab olema igal jalgratturil. Sellega saad endale ja teisele jalgratturile ratta üles pumbata.

9. Rattasõiduriided

Selline riietus peaks olema särav (päevaseks ratsutamiseks) ja helkurribadega (öiseks sõitmiseks).

9.1 Väga oluline osa jalgratturi riietuses on spetsiaalsed lühikesed püksid või põlvpüksid, millel on sisseehitatud pehme polsterdus, mis kaitseb sõidu ajal ebamugavuste eest. Lisaks imab see padi hästi higi.

9.2 Pöörake tähelepanu ka ratta T-särgile, mis erinevalt puuvillast juhib niiskust ja kuivab kiiresti.

9.3 Helkuritega sokid.

Põhimõtteliselt võib selle eseme hulka kuuluda kõik helkuritega riided või aksessuaarid, mis muudavad jalgrattasõidu ohutumaks.

9.4 Helkuritega riiete asemel võib kaasas olla just selline signaaltuledega vest.

Sellel vestil on 23 sisseehitatud LED-i, mis aktiveeruvad liikumise ajal. Parema käe tõstmisel näitavad tuled, et pöörate paremale, vasaku käe tõstmisel aga vasakule.

10. Jalgrattavalgustus (tuled, vilkurid, kleebised)

10.1 Taskulamp, mis valgustab teed (ees).

10.2 Tagumine vilkur, mis annab teistele liiklejatele märku, et olete teel.

10.3 Valgus jalgratta ratastele.

See lisaseade ei muuda teie jalgratast mitte ainult suurejoonelisemaks, vaid ka turvalisemaks. teised liiklejad näevad teid suurepäraselt. Samuti on olemas pimedas helendava värviga värvitud jalgrattad; ja sarnane ratas maksab umbes 400 dollarit.

10.4 Valgustatud kleebised.

Oma turvalisuse huvides võite kasutada ka neid kleebiseid. Lihtsalt kleepige need üle kogu jalgratta. Saate luua konkreetse mustri, et muuta oma jalgratas huvitavaks.

Parim jalgrattale

11. Alarm

Kui olete lukuga ratta raami külge kinnitanud, aktiveerige alarm, mis saadab teie telefonile teate, kui tuvastatakse ratta liikumine. Sellel pildil olev alarm kannab nime The Crocket ja selle ulatus on umbes 45 meetrit.

12. Jalgratta lukk

Et mitte muretseda oma ratta ohutuse pärast, olgu kaasas spetsiaalne lukk. Jalgrattalukke on mitut tüüpi:

12.1 U lukk

Kõige töökindlam ja vastupidavam rattalukk. Selle luku peavõtit on väga raske kätte saada, samuti on uskumatult raske seda tugevdavate kääridega hammustada.

12.2 Keti lukud

Selliseid lukke on ka mitut tüüpi - on lihtsa ketiga lukke, kuid neid on lihtne lõigata isegi tavalise rauasaega, ja on spetsiaalsest sulamist valmistatud lukke, milles on keerulise kujuga lülidega kett, mis muudab nende lõikamise palju keerulisemaks.

12.3 Kaablilukud

Need lukud on mõnevõrra sarnased kettlukkudega. Erinevus seisneb selles, et need kaaluvad vähem ja neid on lihtsam käsitseda. Proovige valida spiraaliks keeratud kaabliga lukud, sest. sellised lukud võtavad vähe ruumi, hoolimata asjaolust, et neil on märkimisväärne pikkus.

12.4 plaadi lukk

Selline lihtne lukk on raami külge kinnitatud ja pole eriti töökindel, sest. plaatide kinnituskohad on üsna haprad ja võivad puruneda. Lisaks peab võti kaasas olema.

Võite kasutada kombinatsioonlukku, mis ei vaja võtit. Mõlemal lukul on ligikaudu sama töökindlus.

13. Kõlar, laadija ja taskulamp kolm ühes.

Selle nimi on The Buckshot ja see sisaldab taskulampi (seda saab kasutada taskulambi, taskulambi ja telklambina), samuti Bluetooth-kõlarit ja telefoni laadijat.

14. Pudel, mis hoiab su joogivedeliku kaua jahedana.

Kui sõidate sageli rattaga, peaks teil alati olema kaasas pudel vett. Kasutada võib Camelbaki Podium Ice pudelit, mis suudab vedelikku päris kaua jahedas hoida.

Selle võimaldamiseks kasutatakse tehnoloogiat, mida kirjeldatakse kui "aerogeeli isolatsiooni", mis on tõhusam kui tavalistes termostes kasutatav tehnoloogia.