Massiline värbamine

Kuidas seadistada käiguvahetust mägi- või linnarattal. Jalgratta eesmise käiguvahetaja reguleerimine ja reguleerimine. Kiiruse lüliti peenhäälestamise põhimõtted

Kaasaegsed käigukastiga varustatud jalgrattad võimaldavad teil liikuda kiiresti ja minimaalse energiakaoga mis tahes tingimustes: pikad tõusud, konarlik maastik, järskude pööretega teed, mis nõuavad pidevat kiiruse ja ülekandearvu muutmist. See hõlmab vastutuult sõitmist, maastikul, kehva asfaldi kvaliteeti ... Üldiselt on ülekandesõlme väärtus lihtsalt kolossaalne, eriti maastikuratastel.

Vaatamata hindamatule abile on ülekanne suurepärane ja nõuab sagedast tähelepanu, hoolt, vahel pikka ja tüütut askeldamist. Üks komponent, millele aeg-ajalt tuleb anda aega, on käiguvahetusmehhanism, mis koosneb eesmisest ja tagumisest käiguvahetist. Esmapilgul tundub nende osade paigutus keeruline. Praktikas on kiiruslüliti reguleerimine väga lihtne.

Miks rattad nihutavad halvasti?

Tavaliselt tuleb mõte käiguvahetaja probleemide lahendamisest siis, kui kett lülitub tähtede vahel liiga tugevasti või käigud ei vaheta üldse. Probleem külastab ootamatult, võimalusena saab meistriga ühendust võtta.

Selle probleemi saab aga teenuses paari minutiga lahendada ja raha tuleb tasuda tunniga. Äkki peaks ise vaatama?

Enne jalgratta kiirussüsteemi seadistamise juhiste jätkamist tehkem kindlaks, miks see õigesti ei tööta:

Lülitid on kahjustatud. Probleemi lahendamiseks on vaja täielikku asendamist.
Deformeerunud kukk - tagumise käiguvaheti kaitse. Tavaliselt soovitatakse seda vahetada, kuid kui saate selle sirgeks ajada.
Kulunud vedru või veninud kaabel. Vajab vahetust, lülitite reguleerimist.

Väga sageli on kõik käigukasti komponendid heas seisukorras ja käigud vahetavad endiselt halvasti. Käigukasti paigaldatud uued või vähesel määral kuluvad osad on sagedane keti ketiratta ebaõige töö põhjus.

Kodus lülitite seadistamine

Nüüd mõtleme välja, kuidas kiiret süsteemi ise seadistada. Mitme tärniga käigukastiga jalgrataste käiguvahetajad jagunevad esi- ja tagaosadeks. Viimased on kõige haavatavamad mitmesugustes teeoludes sõites, vigastusoht on esiosaga võrreldes suurem, kuid seadistamine tuleb teha kohe alguses. Ilmselgelt teenindab tagumine käiguvahetaja rohkem tähti ja seetõttu võtab selle seadistamine kauem aega.

Tähelepanu! Kui esineb kahjustusi ja pinguti ei ole raami ja kassetiga paralleelne, ei saa süsteemi õigesti reguleerida!

Tagumise käiguvaheti seadistus:

Kõigepealt on vaja kruvisid L ja H - need on hästi nähtavad, pole vaja vaadata. Olemas ka kaabliregulaator, pingutus- ja kinnituskruvid.

H-ga on rull joondatud väikese tagumise ketirattaga. Kruvi L pingutades seadsime rulli suure tagumise ketirattaga ühele joonele.
Seadke hoob suurimale kiirusele.
Pingutage ja kinnitage kaabel kinnituspoldiga.
Suured käigud tuleb segamatult sisse lülitada, vastasel juhul on kaabel regulaatori abil veidi lahti. Kui käigud ei lange hästi, on vaja lisapinget.

Tegelikult on seadistus ise tehtud, jääb üle lülitustäpsust reguleerida. See kehtib eriti suure arvu tähtedega süsteemide kohta. Selleks paigaldatakse kett taga suurele tähele ja ette väikesele. Pingutuskruvi pingutades saavutame rulli optimaalse asendi - kassetile võimalikult lähedal. Sama tuleb teha ja vastupidi: sättida kett ees maksimumtähte ja taga miinimumi. Rull ei tohiks vastu kassetti hõõruda, vaid asuda selle kõrval.

Tagumine lüliti: 1 - hoidik, 2 - kaabli regulaator, 3 - pingutuspolt, L, H - kruvid

Kuidas esiküljel olevat käiguvahetajat õigesti seadistada:

Kontrollige seadme kinnitust.
Vabastage kaabli pinge minimaalsel kiirusel.
Kruvi L, et tekitada lüliti korpuse ja keti vahele tühimik (1 mm).
Kinnitage kaabel reguleerimispoldiga.

Sama tuleks teha H-kruviga. Peab olema seadistatud maksimaalne kiirus ja kliirens koos ketiga ei tohi ületada ühte millimeetrit.

Shimanovsky esilüliti

Mõlema jalgratta käiguvahetaja kiiruse seadistamine toimub seni, kuni kett liigub vabalt ühelt hammasrattalt teisele. Kui see läheb raskeks, peate reguleerimispoldi abil reguleerima kaabli õiget asendit.

Pärast kõiki manipuleerimisi kontrollitakse kogu süsteemi. Selleks tuleb sõita rattaga ja proovida kõik soovitatud ülekandearvud. Pange tähele, et maastikuratastel on käigukasti reguleerimine tavaline perioodiline protseduur ja kui käigukast läks ootamatult kitsaks, ei kiirusta me rikke kohta järeldusi tegema, vaid teeme ülalkirjeldatu.

Ärge arvake, et kvaliteetne käigukast ei pea käiguvahetussüsteemi reguleerima. Jah, võib-olla tuleb shimano komponentide puhul seda harvemini teha, kuid varem või hiljem peate siiski sellega silmitsi seisma.

Oleme just näinud lihtsat viisi esi- ja tagumiste käiguvahetajate seadistamiseks. Kas see on tõesti vajalik? Käiguvahetuse mehhanismi reguleerimine on vajalik käigukasti jaoks, nagu ratta rehvid. Õigeaegne abi "liikumissõlmele" ei lahenda mitte ainult praeguseid probleeme, vaid ka ennetab neid tulevikus. Kõrvaldage kõik ebamugavused õigeaegselt ja sõitke mõnuga!

Kiiruselüliteid kasutatakse aktiivselt nii mägi- kui ka linnarattaga sõitmisel. Nende kvaliteetsest tööst sõltub palju: rattasõidu nauding, sõidu kvaliteet ja isegi teie ohutus. Enne iga rattahooaega peate seda mehhanismi kontrollima ja vajadusel õigesti reguleerima.

Millised osad aitavad käiguvahetajaid seadistada

Mitmekäiguline maastiku- või linnaratas on varustatud mitme käiguga ja annab uusi võimalusi. Selle peal on palju lihtsam vallutada tippe, sõita üle konaruste ja isegi teha erinevaid trikke. Jalgrattasõidu nautimiseks peate kiiruse lüliti õigesti seadistama.

Need, kes otsustasid esmakordselt lülitusmehhanismiga iseseisvalt hakkama saada, peaksid kõigepealt tutvuma käigukasti üksikasjadega ja nende funktsioonidega.

Käigukast on jalgrattaosade komplekt, mis võimaldab võtta osa jalgratturi koormusest. Samuti aitab see sõita rasketel pindadel, näiteks mägedes.

Me ei peatu üksikasjalikult igal jalgratta osal. Võtke arvesse ainult mõningaid elemente, mis on osa ülekandest.

Eesmine käiguvahetaja aitab ketil liikuda üle süsteemi hammasrataste. Kinnitub raami külge pedaalide lähedal;
süsteem on osa eesmisest käiguvahetist. Samuti koosneb see erineva läbimõõdu ja hammaste arvuga tärnidest, mis kinnitatakse spetsiaalsete poltidega ühendusvarraste külge;
Eesmine käiguvahetaja asub pedaalide piirkonnas.
Tagumine käiguvahetaja aitab ketil üle kasseti ketirataste liikuda. Asub tagaratta piirkonnas;
kassett/põrkmehhanism – osa tagumisest käiguvahetist. Koosneb mitmest tähest, millel on erinev diameeter ja hammaste arv. Kallitel jalgratastel on kassett paigaldatud trumlile. Odavatel on trumli asemel põrk. Viimast võib näha ka vanematel jalgratastel;
Tagumine käiguvahetaja asub tagarattal
kett - käigukasti osa, mida tuleb perioodiliselt määrida spetsiaalsete õlidega ja pesta;
Kõige usaldusväärsemad ketid on matthallid. Kui kett on kollaka varjundiga, näitab see selle madalat kvaliteeti. Nikkeldatud kette peetakse keskmise kvaliteediga.

Jalgrattakett on ülekande oluline osa
käiguvahetajad (või käiguvahetajad) - seade, millega jalgrattur käiguvahetust juhib. Kangile vajutades muutub trossi pinge, mille tulemusena lülitub kiirus. See on kinnitatud rooli külge, käepidemete lähedal. Paremal käepidemel olev hoob vastutab tagumise käiguvaheti eest, vasakpoolne - esiosa eest. Seal on ühe parempoolse käiguvahetiga jalgrattad;
Käigulülitid on paigaldatud roolile ja vastutavad käikude vahetamise eest
kaablid – osad, mis ühendavad käiguvahetajaid kiiruslülititega. Kvaliteetne üleminek ühelt kiiruselt teisele sõltub kaabli õigest pingest;
särk – jäik toru, millest kaabel läbib. Kinnitub raami külge.
Käiguvahetuskaabel ühendab käigukangi käiguvahetiga

Kiiruse muutmise mehhanism

Tagumise ja eesmise käiguvahetaja töö on järgmine: kui trossi tõmmata, siis käiguvaheti raam liigutab ketti kõrgemate tähtede poole. Kui kaabel on vastupidi lahti, siis kannab raam keti väiksematele tähtedele.

Kiirused vahetatakse roolil asuvate käiguvahetajate (müntide) abil. Tagumist käiguvahetajat reguleeritakse parempoolse käiguvahetiga. Seega hüppab kett tagumiste tähtede vahele. Ja eesmist käiguvahetajat reguleerib vasakul küljel asuv käiguvahetaja. Nii hüppab kett esitähtede vahele.

Kiiruse lüliti tööpõhimõte - video

Käiguvahetuse tüübid

Enne reguleerimist tehke kindlaks, milline käiguvahetus teie jalgrattal on. Lüliteid on 3 peamist tüüpi.

Väline lülitusmehhanism.
Sisemine lülitusmehhanism.
Kombineeritud tüüp.

Sisemine käiguvahetusmehhanism ilmus varem kui välimine. Mitmekiiruseliste pukside eelkäija on Inglise firma Sturmey-Archer. Just nemad lõid esimesed kaks ja kolm kiiruskeskust, mis ilmusid 1902. aastal.

Sisemine käiguvahetus maastikurattal

Selle konstruktsiooni aluseks on planetaarpuksid. See mehhanism ei kasuta kassette. Käigukast sisaldab ainult 2 tärni: ees ja taga. Kogu mehhanism on peidus sees. Tavaliselt puudub eesmine käiguvahetaja.

Seda mehhanismi leidub sageli maantee-, matka-, kokkupandavatel ja linnaratastel. Süsteem ise asub tagumise planetaarrummu sees. Seda tüüpi käiguvahetajat võib näha näiteks linnarattal Forward Surf (3 käiku).

Seda mehhanismi on mitteprofessionaalil raske kohandada. Vajadusel on parem pöörduda jalgratta töökoja poole.

Väline käiguvahetus kiirrattal

Välimine tüüp kuulub enamikule mitmekäigulistele jalgratastele. Seda kasutatakse nii mägi- kui ka linnas kõndimise mudelitel. Mehhanism koosneb käiguvahetajatest ja tähtedest, mis moodustavad kasseti või süsteemi. Kiirust muudetakse tagumise ja eesmise käiguvahetaja abil.

Seda tüüpi käiguvahetust võib näha nii linnasõidukil Forward Dortmundil (7 kiirust) kui ka maastikurattal Forward Agrisel (24 kiirust). See lülitit saab mehhanismi uurides ise reguleerida.

Jalgratta šassii seade, tööpõhimõtted - video

Kombineeritud mehhanism

Kombineeritud tüüp on välise ja sisemise mehhanismi kombinatsioon. See on kinnitatud jalgratta tagaratta rummu külge.

See mehhanism on äärmiselt haruldane, kuna see on kogunud nii välise kui ka sisemise käiguvahetussüsteemi kõik negatiivsed küljed. Selle konfigureerib ainult professionaal.

Lülitite klassifikatsioon

Kaasaegses maailmas on palju ettevõtteid, mis loovad jalgrataste jaoks seadmeid. Parima kvaliteediga mudeleid toodavad sellised ettevõtted nagu Shimano (Jaapan) ja Sram (Ameerika), kes toodavad terveid lülitite seeriaid.

Seadmed professionaalidele:

Shimano XTR, Sram ESP 9.0 ja Sram ESP X.0 juhivad teed hinna ja kvaliteedi osas. Neid kasutatakse peamiselt võistlusratastes. Erineb disaini väikese kaalu poolest.
Samas kategoorias tulid teisele kohale Shimano deore xt, Shimano Saint, Shimano slx. Kasutatud 27 käiguga jalgratastel.
Shimano Deore LX, Shimano Dura-Ace, Shimano Hone - kolmas koht. Need on mõeldud maksimaalse kiirusega seadmetele.

Spordirattaliinid:

Sram ESP 7.0 ja Shimano Deore on sarnase kujundusega. Valmistatud väga vastupidavatest komponentidest ja mõeldud 24 käigu jaoks.
Sram ESP 4.0, Sram ESP 5.0, Shimano Nexave ja Shimano alivio on professionaalsest sarjast odavamad. Need taluvad kuni 24 kiirust ja on mõeldud matkajalgratta mudelitele.

Lülitite valik harrastajatele:

Sram ESP 4.0, Shimano C201 ja Shimano acera on komplektis odavamate hübriidide ja algtaseme maastikuratastega. Talub kuni 24 käiku.
Sram ESP 3.0, Shimano Nexus ja Shimano altus on mõeldud matkamiseks, linnaratastele.
Shimano turniir on loodud vaikseks ja sujuvaks sõiduks. Kannab 21 käiku.

Ühe ettevõtte erinevate lülitite liinide reguleerimisel ja töötamisel pole põhimõttelist erinevust. Näiteks erinevad Shimano käiguvahetajate rühmad töötavad ühtemoodi ja on omavahel vahetatavad. Näiteks Alivio, Altuse, Acera kaheksakäigulisi lüliteid saab varustada üheksakäiguliste süsteemidega Deore, Deore XT, Deore LX, XTR ja vastupidi.

Shimano seadmete erinevus - video

Mis võib mõjutada lülitite kvaliteeti

Oluline on välja selgitada, mis probleemi põhjustas.

Venitatud kaabel

Seda defekti reguleerib käiguvaheti trummel.

Kui kett liigub vaikselt ja peaaegu ei hüppa suurte tähtede peale, tähendab see, et tross on veninud. Pöörake trumlit päripäeva, kuni osa on pingutatud soovitud asendisse.
Juhul, kui kett ei taha laskuda väikestele tähtedele, vabastage tross, keerates trumlit vastupäeva.
Kontrollige kiiruslüliti tööd. Vajadusel keerake trumlit veelgi. Reguleerige, kuni kett hakkab sujuvalt hüppama.

Katkine kaabel

Kui osa on kahjustatud, tuleb see välja vahetada.

Keerake lahti crossoveri kinnituskruvi.
Trossi väljatõmbamiseks võtke käigukang lahti.
Sisestage uus, töödelge spetsiaalse määrdega.
Laske see läbi särkide ja asetage need oma kohale tagasi.
Ühendage uus kaabel lülitiga.

Jalgratta kaabli vahetamine - video

Rööpvedruprobleemid

Tagastusvedru paremaks toimimiseks peate selle pesema. Seejärel määri peale puhastamist.

Kukk paindunud või murdunud

Kui tagumise käiguvahetaja jalg on viltu, on kinnitus painutatud. Saate selle vea ise parandada.

Hoidke ühe käega jalast ja teise käega haarake lülitist.
Joondage klapi asend õrnalt, ilma järskude liigutusteta, kuni tagumine raam on tasane.

Kukk tuleks esimesel võimalusel uue vastu välja vahetada. Isegi kui te selle tasandasite, ei kesta selline osa kaua.

Lüliti deformatsioon

Sellise rikke tavaline põhjus on jalgratta kokkupõrge. Tavaliselt kannatab tagumine käiguvahetaja, eesmist käiguvahetajat on väga raske painutada. Pärast riket tasub kontrollida, millised osad on katki.

Kui see on raam - joondage või vahetage varuosa.
Kui keti pinget reguleeriv kruvi või seda kruvi kinnitav aas puruneb, on parem osad välja vahetada. Vastasel juhul lülituvad kiirused väga halvasti.

Jalgratta käigukasti osade vahetus – video

Kuidas reguleerida tagumist käiguvahetajat

Tagumine käiguvahetaja on masin, mis lülitab keti ühelt tagaratta ketirattalt teisele. Praeguseks on valdav enamus kiirjalgratastest sellise lülitiga varustatud.

Tagumine käiguvahetaja koosneb järgmistest elementidest.

lüliti raam. Jalgratta kiiruste arv sõltub selle pikkusest.
Kaks rullikut, mis vastutavad keti suuna eest: juht- ja pingutusrull.
Mehhanism ise (parallelogramm).
Kinnituspolt.
Madala käigu piiraja on kruvi, millel on tähis L.
Ülemine käigupiirang - kruvi kirjaga H.
Kaabli juhtsoon.
Pinguti reguleerimiskruvi.

Tagumise käiguvahetaja reguleerimine on vajalik, kui mehhanism on üles öelnud, kett hüppab üle vajalike tähtede, kiirus ei lülitu, kostab ragin või valjud helid. Saate mehhanismi ise seadistada ja selle tööd siluda. Teil on vaja Phillipsi kruvikeerajat ja kuuskantvõtit nr 5.

Esiteks veenduge, et käiguvahetaja on vertikaalselt ja rattaga paralleelne. Kui kõik on korras, võite jätkata seadistustega. Mugavuse huvides keerake jalgratas tagurpidi, asetades sadulale ja lenksule, nii pääsete ligi käiguvahetajale endale ja reguleerimiskruvidele.

Langetage kett kõigepealt väikseimale ketirattale. Tehke seda jalgratta paremal käepidemel oleva käigukangiga, see on see, kes vastutab tagumise käiguvaheti eest.
Keerake lahti kaablit hoidev kruvi. Seda tehakse lüliti avamiseks.
Valmistage ette kruvikeeraja ja leidke kruvi, millel on ladina täht H.
Liigutage lülitit nii (reguleerige kruviga H), et ketirattad, millel kett asetseb (üks täht kassetil, kaks tähte lülitil) on samal tasapinnal, st moodustavad ühe rea.
Võtke kaabel pihku. See tuleb välja tõmmata nii palju kui võimalik ja kinnitada kruvi pingutamisega.
Kontrollige, kas lüliti töötab korralikult. Kui see ei kandu hästi suurtele tähtedele, keerake lambaliha trossist tõmmates vastupäeva.
Nüüd viige kett käiguvahetajate abil väikseimale ketirattale.
Leidke kruvi ladina tähega L.
Muutke käiguvahetaja asendit nii, et kasseti suurim hammasratas asetseks käiguvahetaja jalaga samal tasapinnal, moodustades sellega sirgjoone.

Tagumise käiguvahetaja reguleerimine - video

Eesmise käiguvahetaja reguleerimine

Eesmine käiguvahetaja on vähem levinud kui tagumine käiguvahetaja. Sellise seadmega jalgrattad on odavamad. Eesmine käiguvahetaja nihutab ketti läbi süsteemi tähtede. Küljelt küljele liikudes lükkab ta keti järgmise täheni.

Eesmine käiguvahetaja seade.

lüliti raam. Sellest läbib kett, see on kiiruste vahetamisel põhielement. See liigub külgedel juhtivate tähtede ees.
Parallelogramm - mehhanism ise (kiiruse lüliti). Sisaldab kevadet.
Raami kinnitus.
Ülemine peatus L.
Alumine piiraja N.
Trossi kinnitus.

Eesmise käiguvahetaja põhiprobleem on see, et kett puudutab sõites raami. Saate selle probleemi ise lahendada.

Mehhanismi õige töö seadistamine

Kõigepealt peate panema väikseima tähe ette ja maksimaalselt taha. Selleks keerake pedaalid kangile vajutades.
Kasutades #5 kuuskantvõtit, langetage kaablit hoidev kruvi.
Võtke kruvikeeraja, leidke kruvi L. Liigutage raami nii, et kaugus selle sisemusest ketini oleks ligikaudu 4 mm.
Kinnitage kaabel tagasi. Selleks tõmmake seda sõrmedega ja pingutage kruvi, mis on kaabli vastu surutud.
Nüüd peate teist tähte reguleerima. Esmalt pange tagumisele käiguvahetajale väikseim täht ja kandke eesmine vanale.
Vaadake, kas kett tabab raami väliskülgi. Kui probleem püsib, pingutage kaablit rohkem vasakpoolse käiguvaheti pöidlaga. Pöörake seda vastupäeva, kuni kett on õiges asendis. Kaugus sellest raamini peaks olema umbes 3 mm.
Liikuge kolmanda tähe juurde. Kui kett puudutab raami, siis reguleeri kruvikeerajaga kruvi H. Vajalik on vahe suurendamiseks raami väljapoole liigutades.

Eesmise käiguvahetaja tõrkeotsing – video

Kuidas vahetada käike mis tahes jalgrattal Meridalt naistele

Et sõita lihtsalt ja mugavalt, samal ajal vähem pingutades, tuleb kiirust õigesti nihutada.

Käiguvahetusel kõrvalisi helisid kuuldes käigukast ei töötanud. Peate käigukangi pigistama.
Kui otsustate tipu vallutada, kasutage tagumist käiguvahetajat.
Enne mäest üles ronima asumist on parem käik vahetada.
Vahetage käiku ja ärge hüppage korraga üle mitme tähe.
Kiiruse muutmisel vabastage pedaalidele surve. Seega toimub ümberlülitamine sujuvalt ja õigesti.

Kuidas kiirust õigesti vahetada - video

Kui teete enne iga rattahooaega käiguvaheti töö ennetavat hooldust, minimeeritakse käigukastiga seotud probleemid. Lõppude lõpuks on see väga ebameeldiv, kui mehhanism teel ebaõnnestub. Ja kiiruslüliti ise seadistamine ja tõrkeotsing on lihtne isegi algajale.

Me räägime teile, kuidas muuta oma eelarvega maastikuratas töökindlamaks, mugavamaks ja sportlikumaks.

Kaasaegsed taskukohased jalgrattad on muutunud palju töökindlamaks ja mugavamaks, kuid endiselt on mitmeid seadistusi, mis muudavad teie ratta selles segmendis parimaks. Nüüd on lihtne osta jalgratas ja sõita kohe lähimasse trailparki ning saad seda, mida ootad, kuid alati on arenguruumi ja uuendusi. Kui puudutate uut jalgratast, on teil vaja mitmeid isiklikke seadeid, millest me teile räägime. Ja pärast kõike seda jääb küsimus regulaarsest hooldusest.

Kui olete mägirattasõidu maailmas uus, aitavad järgmised seadistamis- ja hooldusnõuanded hoida teie jalgratast parimas töökorras ja säästa raha.

Reguleerige kiiruse lüliteid

Odavad jalgrattad on varustatud algtaseme käiguvahetajatega, mis ei ole alati kiired ja sujuvad, kuid peaksid vähemalt töötama sujuvalt ja ilma keti katkestusteta. Kui käiguvahetaja ei hoia ketti soovitud käigul, peaksite neid reguleerima. Reguleerige lülitite asendeid ja piirajaid või võtke ühendust lähima rattapoega. Sageli on halb käiguvahetus tingitud sellest, et lüliti juhe juhib mudaga ummistunud või painutatud ja kaabel lihtsalt ei saa sees vabalt liikuda (1).

Samuti võib udune käiguvahetus olla tingitud painutatud (2) tagumisest käiguvahetist. Rikki on väga lihtne painutada: pigem on kahju rattalt maha kukkuda või on kahju panna paremale küljele (millega käiguvahetajad fikseeritakse). Tihti on paindunud kukk ebaturvalise transpordi tagajärg. Seetõttu on tagumiste käiguvahetajate kraanid eemaldatava disainiga, et deformatsiooni korral mitte kallist raami vahetada, vaid vahetada (sirguda) ainult kraan. Kui teil on rikk painutatud, peaksite selle sirgendamiseks või asendamiseks võtma ühendust rattapoega.

Reguleerige või asendage iste

Laosadul ja selle paigaldamine müügieelsel kokkupanekul kaupluses ei ole alati õige. Sadula kuju, asend ja kõrgus on puhtalt individuaalsed. See, mis on ühele mugav, ei pruugi olla teisele mugav. Kui teile tundub, et sadul on ebamugav, proovige reguleerida selle asendit ja kõrgust või võtke uue sadula saamiseks ühendust lähima rattapoega. Mugav sadul ei pea olema kallis. Mõned poed võivad pakkuda teenust "proovige enne ostmist".

See kehtib eriti naiste kohta, kes kasutavad meeste (universaal)rattamudeleid. Meeste ja naiste sadulad on väga erinevad, see on tingitud meeste ja naiste füsioloogiast. Naistel on mugavam kasutada laiemaid sadulaid, millel on täiendavad mugavussisendid. Kaasaegsed naiste sadulad on loodud võimaldama vajalikku liikumisvabadust, pakkudes ülimat mugavust pikaajalisel kasutamisel.

Vabanege plastikust pedaalidest

Enamikul algtaseme maastikuratastel on lihtsad plastikpedaalid. Seda seetõttu, et pedaalid on individuaalne lisavarustus, mis sõltub teie eelistustest. Näiteks mõned kasutavad platvormpedaale, teised aga kontaktpedaale. Seega tähendab rattatootja, et peagi vahetate pedaalid oma sõidustiili järgi. Muide, seetõttu müüakse kõiki kalleid jalgrattaid ilma pedaalideta.

Kui teie jalgratas on varustatud odavate plastikpedaalidega, investeerige uutesse töökindlatesse platvormpedaalidesse või rattasaabastega klambrita pedaalidesse. See tõstab oluliselt teie rattakontrolli taset.

Vahetage käepidemed heade vastu

Kontrollige ketti pärast igat sõitu

Odavad jalgrattad on varustatud minimaalse korrosioonikaitsega käigukastiga. Enneaegse kulumise vältimiseks on oluline hoida kett puhas ja määritud. Mida rohkem poristes oludes sõidate, seda rohkem hooldust teie käigukast vajab. Keti puhastamiseks vanast rasvast kasutage spetsiaalseid puhastusvahendeid - rasvaeemaldusvahendeid (4). Oleme koostanud soovitused jalgratta keti määrimiseks ja hooldamiseks.

Uuendage kaameraid

Soodsate jalgrataste puhul kasutatakse sageli odavaid jalgrattaid (5), mis võivad ilma pideva kontrolli ja hoolduseta kergesti laguneda. Me ei karda sõitmise ajal purunenud ekstsentriku tagajärgede pärast. Lihtsalt kontrollige ekstsentrikuid ja määrige regulaarselt hõõrumismehhanisme. Kuid kõige parem on asendada odavad ekstsentrikud kvaliteetsete vastu.

Hoidke tolmukad puhtad

Kõik amortisaatorid, puksid ja pöörlevad liigendid on määritud. Et vältida mustuse sattumist amortisaatoritesse ja laagritesse, kasutatakse tihendustolmukesi. Jalgrattasõidul koguneb tolm ja mustus mehhanismide tööpinnale, tolmukate ümber. Kui tihendeid ei puhastata, võib mustus sattuda amortisaatorite ja pukside sisse, põhjustades tööpindade kahjustusi ja lõpuks kogu detaili rikke.

Puhastage vedrustuskahvli jalgade tööpind regulaarselt tolmust ja mustusest, samuti puhastage o-rõngaste ja tolmukate ümber kogunenud mustus. Kasutage pinna kaitsmiseks ja libisemise parandamiseks kauapüsivaid silikoonil põhinevaid pihustatavaid määrdeaineid.

Ärge koonerdage hooldusega

Kui soovite oma jalgrattast maksimumi võtta, ärge koonerdage korrapärase hooldusega. Suurenenud kulumine on sageli seotud lihtsa hooletuse ja hoolduse säästmisega. Enamikku probleeme saab ennetada, kui ratta seisukorda perioodiliselt kontrollida ja leitud probleeme parandada. Igal aastal pöörduge igakülgseks hoolduseks professionaalse rattatöökoja poole, kontrollige regulaarselt ratta seisukorda, enne igat sõitu, kontrollige rataste rõhku, pidurite ja amortisaatorite tööd ning käiguvahetust. Lisateavet ratta hoolduse vajaduse ja soovitatava aja kohta.

Mõistke, et isegi kui teie jalgratas on odav, ei tähenda see sugugi, et saate selle kasutamisest vähem naudingut. Kuni ratas töötab hästi, on see alati lõbus.

Tingimused artiklis

(1) Särk(kaabel) on mitmekihiline punutis suure pikisuunalise survekindlusega kaabli jaoks, mida kasutatakse käiguvahetajate ja pidurite mehaaniliseks ajamiseks.

(2) Kukk(tagumine käiguvahetaja) - see on tagumise käiguvaheti kinnitus jalgratta raami külge. Tavaliselt on kukk eraldi osa, mida on lihtne (ja odav) vahetada.

(3) Käepidemed(lenks) - pehme ja/või kummeeritud pinnaga käepidemed, mis asetatakse lenkstangi ja tagavad jalgratta mugava, turvalise ja usaldusväärse juhtimise mis tahes tingimustes.

(4) Rasvaärastus- Toode, mis eemaldab vana rasva ja mustuse. Kasutatakse sageli jalgratta ülekandeks.

(5) Ekstsentriline(teljed) - hoovaga mehhanism jalgratta ratta kiireks paigaldamiseks (demonteerimiseks).

Pildigalerii

Isegi kui teie jalgratas on odav, ei tähenda see, et saate selle kasutamisest vähem naudingut. Kuni ratas töötab hästi, on see alati lõbus. Foto (Colin Levitch / Immediate Media)

Odavad jalgrattad on varustatud algtaseme käiguvahetajatega, mis ei ole alati kiired ja sujuvad, kuid peaksid vähemalt töötama sujuvalt ja ilma keti katkestusteta. Foto (Colin Levitch / Immediate Media)

Igapäevane rattasõit annab palju positiivseid emotsioone, võimaldab hoida kõik lihased heas vormis ning mõjub soodsalt kõikide kehasüsteemide toimimisele. Jalgrattaga sõitmine on kiirus ja mugavus, sest te ei pea ummikus seisma ja marsruut on palju otsem kui autoga. Pealegi maksavad rattareisid palju vähem kui ühistransport ja pealegi isiklik auto.

Kõik ülaltoodud eelised avalduvad kogu oma hiilguses, kui kaherattaline sulane pakub oma omanikule 100% mugavust ja turvalisust, see tähendab, et see on igas mõttes hästi kohandatud. Seadistamisel võite abi küsida spetsialistilt, kuid see pole tasuta ja kapten ise võib olla hõivatud või puududa. Lihtsam ja tõhusam variant on jalgratas ise üles seada. See ei võta palju aega, raskusi ei teki ja omandatakse hindamatu kogemus.

Reguleerimine hõlmab sadula, juhtraua, vedrustushargi ja käsipiduri seadistusi. Õpime edasi, kuidas viia oma kaherattaline transport järjepidevalt soovitud vaatesse.

Maanteeratta ja maanteeratta seaded

Kauplustes on rattad "keskmise" inimese jaoks tavaliselt seatud standardsetesse seadistustesse. Pärast ostmist proovige kohe maha istuda ja sõita. Nii et tehke kindlaks, kas midagi on üldse vaja kohandada. Peamised sõidumugavust mõjutavad parameetrid on sadula ja rooli suhteline asend. Esimene on sadula kõrguse ja nurga reguleerimine raami suhtes.

Levinud meetod optimaalse sadula kõrguse määramiseks on "jalgade seismine". Algoritmi järgi määrame:

Üks pedaal viiakse ülemisse asendisse, teine - madalaimasse asendisse.
Seisame maas, raam jalgade vahel.
Alumist pedaali puudutav jalg peaks olema peaaegu sirge.

Kui see on liiga painutatud või puudutab vaevu pedaali, siis sadula kõrgus vastavalt suureneb või väheneb. Miks on pedaalimisel vaja tagada jalgade õige asend? Esiteks väheneb lihaste ja põlveliigese väsimus, mis võimaldab katkestusteta läbida vahemaid. Pöördemomendi efektiivsus on suurem ka suurema jõu "õla" tõttu. Tõsi, sa ei tohiks oma jalga ideaalselt sirgendatud jalale viia, vastasel juhul on pedaalimine keeruline.

Maanteerataste osas väheneb ka pidurdamise "tagasipedaalimise" efektiivsus. Kõrgusvahemik peaks varieeruma märkide "min" ja "max" piires. , ohutu märgist välja tõmmatud, võib reisidel julma nalja teha!

Ideaalne sadula asend on maapinnaga paralleelne. Jalgrattur võib seda soovi korral ettepoole raamile või taha kallutada, kui rattamudel seda võimaldab. Tasub teada, et maantee- ja maanteerataste puhul on parem hoida sirget asendit.

Juhtraua kõrguse reguleerimine arvutatakse paigaldatud sadula suhtes. Linnaratta puhul peaks see olema sadula kõrgusel. See ei tähenda, et seda ei saaks paigaldada kõrgemale või madalamale, vaid sellise kõrgusega tasub enne sõita ja alles siis vajadusel endale sobivaks sättida. Käed peavad olema tingimata painutatud, kuid mitte palju, vastasel juhul on ratast ebamugav juhtida.

Kiire maanteeratas nõuab teistsugust seadistust, kus on vaja rangelt määratletud maandumist. Maanteerattaga sõitva jalgratturi keha kaldub jalgade suhtes ligikaudu 90 kraadi. See tähendab, et juhtraud peaks olema sadulast allpool, keskmiselt paar tolli.

Maanteeratta maandumine võidusõidurattale

Hüvitise suurus on väga oluline. Liiga kaugel raami esitorust sunnib teid sõna otseses mõttes käepidemete külge klammerduma, mille tõttu kogu keha tõmbub tahtmatult pingesse. Lisaks halveneb nähtavus, kuna pea on rohkem suunatud põrandale kui ettepoole.

Halb on ka lühike kaasavõtt: keha sirgumine või selgroo painutamine. Selle tulemusena ebamõistlikult suured koormused, väsimus, madal uisutamise efektiivsus. Reguleeritavate konstruktsioonide roolivarre suuruse valib eranditult inimene ise, eriti võistlusteks mõeldud sportratastel! Kui vars on paigal ja ei sobi optimaalselt, tuleks see välja vahetada.

Kuidas oma MTB-d kohandada

Maastikuratta reguleerimine erineb maantee- või linnaratta reguleerimisest spetsiaalse sobivuse tõttu. Kere kalde osas võtab see midagi vahepealset – raami ja jalgade suhtes 45 kraadi piires. Õigesti häälestatud sadul ja juhtraud ei võimalda teil mitte ainult pedaalides väsida, vaid taluvad ka pikaajalist maastikusõidu vibratsiooni.

Sadula kõrguse ja kaldenurga reguleerimine. Kõrgus valitakse samal põhimõttel nagu "asfaldi" jalgratastel. Väike erinevus seisneb selles, et lisaks sirgele jalale peaks esijalg ilma täiendava raami kaldeta hästi maapinnani ulatuma. Kui alumises asendis jalg on peaaegu sirge ja jalad ulatuvad täielikult põrandani, on vaja kõrgust suurendada 1–1,5 cm.

Kuna MTB-l sõitva jalgratturi keha on keskmise kaldega, siis tuleb see ka vastavalt valida. Reguleeritavatel mudelitel on pikkus valitud nii, et käed liikudes ei võtaks kogu vibratsiooni enda peale. Vastasel juhul tekib kiire väsimus, mis halvendab sõidukvaliteeti ja juhitavust. Kuidas saavutada rooli optimaalne asend: kõrgus ja kaugus raamist? Jah, iga jalgrattur vajab individuaalset sobivust, kuid on olemas universaalsed soovitused:

käed pooleldi küünarnukkidest kõverdatud;
käepidemete kogupikkus on ligipääsetav peopesadele;
keha on lõdvestunud, õlad pole pingutatud.

Maastikuratta juhtraud liigutatava varrega

Maastikurattaga sõites on oluline sadula kaldenurk, samuti horisontaalne asend. Läheneme sellele aspektile hoolikamalt: mitte rohkem kui 3–5 kraadi ühes või teises suunas. Liigne tahapoole kaldumine põhjustab kõhulihaste ja puusade väsimust ning ettepoole - vaagna ebastabiilset asendit ja sellest tulenevalt täiendavat väsimust. Visuaalselt peaks nurk olema vaevumärgatav. Milleks üldse sadulat paralleelasendist kõrvale kalduda?

Väikeste nurgamuutuste tõttu saavutatakse täpsem sobivus, eriti kui varre pikkust muuta ei saa. Samuti näeb sadula kalle ette konkreetse inimese anatoomilised iseärasused. Iste liigutatakse selle all asuva spetsiaalse poldi abil. Te ei tohiks liiga palju lahti keerata ja pärast soovitud asendi seadmist peate selle tihedalt pingutama. Täiendav sadula reguleerimine - horisontaalne liikumine. Kõige mugavam asend on siis, kui istuva jalgratturi põlvede keskpunkt on pedaalide telgedega vertikaalsel joonel.

Horisontaalne MTB sadul

MTB jalgratta seadistamine hõlmab vedrustuskahvli jäikuse ja käigupikkuse reguleerimist. Mida jäigem on konstruktsioon, seda vähem lööke see liikumisel neelab. Saate reguleerida mitmel viisil:

Eelkoormus: vedru pinge või nõrgenemine, ühekordne jäikuse muutus;
Tagasilöök: vibratsiooni summutusastme määramine teekatte tüübi muutmisel;
Pikenduse juhtimine: võimaldab muuta amortisaatori käiku, valides seeläbi tee jaoks optimaalsed tingimused. Funktsioon võimaldab ka hargi blokeerida, kui ratas läheb mägiradadelt siledale asfaldile. See hõlmab lisafunktsiooni - blokeerimist selgelt määratletud asendis.

Korralikult “lihvitud” amortisaator pole mitte ainult aukude ja kivide tekitatud ebamugavuse puudumine, vaid ka ratta geomeetria säilimine ja kasutusea pikenemine.

V-piduri ja ketaspiduri reguleerimine

Oma kätega pidurite seadistamine võtab paar minutit, kuid see väldib edaspidi probleeme. Peenhäälestatud pidurisüsteem tagab võimalikult lühikese peatumisteekonna ega lase klotsidel enneaegselt kuluda.

Õigesti häälestatud V-pidur on:

kindlalt kinnitatud korpus pistikule (või polt "näpitsate" jaoks);
kaabli pinge;
patjade kaugus veljest on 2,5–3 mm;
käepideme vabastamisel patjade hetkeline käitamine ja tagasilöök veljelt;
kasseti padjandite pind peab olema täielikult veljele kinnitatud.

Kinnituskruvi abil määratakse kaugus patjadest veljeni

Tavaline probleem halva V-piduri reaktsiooniga on alapingutatud tross ja valesti paigutatud klotsid. Nendel võib esineda ebaühtlane surumine ratta veljele. Probleemide lahendus:

Vabastame kaabli, seejärel venitame jõuga veidi kaugemale. Normaalse pinge taastamiseks piisab mõnest protseduurist. Pole vaja üle pingutada: kas mehhanism saab kahjustatud või kaabel tõmmatakse ja pidurid ei tööta üldse.
Joondage piduriklotsid paralleelselt ratta veljega. Mõnikord ei seisne probleem üldse mitte piduris, vaid "kaheksas". Defekt ei ole meeldiv, kuid see võib olla kiire.
Pidurisadula tsentreerimine saavutatakse maksimaalse poldi külge kinnitamise ja ühtlase vabastusasendiga. Asetage see rangelt keskele, nii et käepideme ja kaabli jõud jaguneks plokkide vahel võrdselt.

Ketaspidurite reguleerimine seisneb trossi pingutamises ning klotsi ja ketta pinna vahelise kauguse seadmises. Vabad vahed on siin kuni 0,4 mm, palju vähem kui V-piduril. Seetõttu esineb sageli pidurdamist ja suurenenud kulumist.

Padja asendit reguleeritakse korpusel oleva reguleerimiskruvi abil. Optimaalset kaugust on silmaga peaaegu võimatu kindlaks teha, seetõttu jookseme ratta sisse ja kontrollime pärast iga reguleerimist käepideme erinevates asendites pidureid.

Kõikide kirjeldatud parameetrite seadistused on lihtsalt vajalikud, et reisid tooksid ainult rõõmu ja ei tekitaks ebamugavusi ning ratas ise vajaks võimalikult vähe hooldust.

Pidurihoovad ja käiguvahetajad

Hiljuti oli meie saidil terve artikkel maastikuratta pidurihoobade reguleerimise kohta. Kõige tähtsam on käepidemed mugava nurga alla keerata ja ühe sõrmega pidurdada. See on turvalise ja mugava pidurdamise võti. Käigulüliti ei tohiks pöialt segada, kuid ei tohiks olla roolist liiga kaugel, et sa ei peaks selle järele sirutama. Pidurid ja käiguvahetajad on ratta peamised juhtnupud, mille seadistamiseks tasub kindlasti aega varuda!

Tavaliselt paigaldatakse rattale poest kõige odavamad plastpedaalid või pole pedaale üldse, mistõttu tuleb need rikke tõttu kas lisaks osta või peagi välja vahetada. Milliseid valida? Kaks peamist tüüpi on kontaktid ja platvormid. Jalg on fikseeritud kontaktpedaalidesse ja seetõttu ei soovita me vähese rattasõidukogemusega neid kasutada. Esmalt peate omandama põhilised juhtimisoskused: pidurdamine, kurvide läbimine ja takistused, jänkuhüpe, rattad ja peatumised. Seda kõike on kõige parem õppida tasastel pedaalidel. Neid on mitut sorti, kuid parema haarduvuse huvides on parem valida suure pindalaga pedaalid ja naastud.

Rehvid ja rehvirõhk

Rehvid tuleb valida lähtuvalt pinnast, millel sõidad. Kui sõidad põhiliselt linnas ringi, siis suure projektoriga raskeid porirehve vaevalt vajad. Sel juhul muudab rehvide vahetamine kergemate ja veerevamate vastu teie sõitmise lihtsamaks ja mugavamaks.

Kui torkate oma rehve sageli kividele või äärekividele läbi, võite rehve üle pumbata. Surve suurendamine suurendab purunemiskindlust ja parandab veeremist tasasel teel. Liiga tugevalt täispumbatud rattad on väga kõvad ja kõik konarused tekitavad ebamugavust.

Varre pikkus ja asend

Poest ostes on rool tavaliselt kõige kõrgemas asendis. Saab proovida erinevaid varre asendeid: vaherõngaste abil kõrgust ümber seada, äärmisel juhul saab varre ümber pöörata ja saada võimalikult madala asendi. See asend ja pikk vars (üle 90 mm) võivad olla vajalikud murdmaasuusatamises mugavaks ronimiseks. Allamägedes on varred palju lühemad ja võivad seista kõrgemal.

Sadulasend

Sadula kõrgus igapäevaseks ratsutamiseks tuleks seada nii, et jalg pedaalil alumises asendis oleks peaaegu sirge. Tavaliselt vastab sadula kaldenurk horisondile, kuid erinevate sõidustiilide puhul võib see mugavuse huvides muutuda. Sadula nihe piki siine valitakse vastavalt teie sobivusele ja kaugusele juhtrauast.