Komposiitvibu. Kuidas oma kätega vibu ja noolt teha. Matkamise lihtne variant

Jahivibu on üks vanimaid inimtööriistu, mida meie esivanemad kasutasid. Need seadmed jõudsid oma arengu tippu keskajal - kõige võimsamad ja täpsemad polnud mitte ingliskeelsed (nagu seda pikka aega kirjanduses esitleti), vaid idamaised vibud: araabia, korea ja jaapani. Nende lasu sihtulatus, arvestades disaini lihtsust võrreldes kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste toodetega, ulatus 200–220 meetrini, noole maksimaalne ulatus oli 870–880 meetrit ja pingutusjõud kuni 80 kg! Jahivibu kasutatakse tänapäevani, kuid mõne mudeli maksumus on üsna kõrge. Seetõttu soovitame teil sellist tööriista oma kätega teha.

Mis on jahivibu ja selle sordid

Esialgu valmistati jahivibud eranditult puidust ja neil oli lihtne kaarekujuline kuju. Mõnevõrra hiljem asendati lihtsad mudelid komposiitmudelitega, kus kasutati esmalt luulõpmeid ja seejärel eraldi kokkupandud osadest keerukamaid struktuure: keskkäepide, paar õlgu ja otsad. Nüüd on neile lisatud plokkühendi (või olümpia) valikud. Jahipidamiseks neid aga ei kasutata.

Kokkupandav vibu disain

Üldiselt on jahivibude praegune klassifikatsioon järgmine:

1. Vastavalt tootmismaterjalile:
   • traditsiooniline (puidust);
   • komposiit (mitmest materjalist).
2. Vastavalt põhiosa ülesehitusele:
   • klassikaline (D-kujuline painutatud kujul, see tähendab ühe painutusega);
   • rekursiivne (M-kujuline, mitme paindega).
3. Vastavalt komponentide arvule:
   • lihtsad vibud - ühest materjalist;
   • kokkupandavad mudelid - mitmest komponendist.

Fotogalerii: Kaasaegne jaht tööstusvibudega

Bow Mathews Compound vibu VilingStore Compound vibu Mathews CREED

Toimimispõhimõte

Klassikaliste (nii traditsiooniliste lihtsate kui ka rekursiivsete) vibude tööpõhimõte põhineb tõukejõu loomisel, mis õlgade sirgumisel mõjub vibunöörile ja annab noolele pingejõust sõltuva algkiiruse. Samas sõltub nendest teguritest ka noole algkiirus lihtsa konstruktsiooni puhul, samas kui plokkmudelites vastutavad täpsuse ja kiiruse eest otstes paiknevad ekstsentrikud, mis on omavahel sünkroniseeritud eraldi kaablite süsteemiga.

Professionaalne liitvibu on valmistatud peamiselt kallitest ja ülitugevatest materjalidest (süsinik ja klaaskiud, magneesiumi- ja alumiiniumisulamid jne) ning sisaldab eraldi optilist sihtimissüsteemi. Sellega seoses on sellist seadet iseseisvalt teha äärmiselt raske ja mis kõige tähtsam, väga kallis. Seetõttu käsitleme edaspidi ainult klassikaliste jahivibude kokkupanemist - nii lihtsaid kui ka keerukaid rekursiivseid.

Fotogalerii: Erinevad lihtsate mudelite kujundused

Materjalid ja tööriistad tootmiseks

Vibu valmistamiseks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

• rauasaag;
• lennuk;
• tugev köis (vibunööri jaoks);
• isoleerlint;
• plasttoru (PVC vibude jaoks) või puit (traditsiooniliste võimaluste jaoks).

Puidu osas peetakse jugapuu parimaks - sellest puust valmistati vanasti kuulsaid inglise vibusid. Selle haruldase tõu puudumisel võite kasutada lehist, pihlakast, tuhka, sarapuud, paju, seedrit, kadakat või jalakat. Ehk materjal peab olema homogeenne, painduv ja ilus.

Uskuge või mitte, see on omatehtud liitvibu!

Tootmisjuhised

lihtne mudel

Lihtsa PVC jahivibu valmistamisel läheb vaja umbes 2,5 cm paksust SCH 40 torujuppi, mille pikkus võrdub reie keskosa ja väljasirutatud käe sõrmeotste vahelise kaugusega. Pärast mõlemalt poolt 1,5 cm mõõtmist tehke lõiked. Sisestage ja kinnitage vibunöör neisse nii, et maksimaalne pinge oleks ligikaudu võrdne vibu pikkusega.

Lihtvibu pikkus on pikem kui liitvibu.

Kinnitage nööri külge nii, et maksimaalne pinge oleks ligikaudu võrdne vibu pikkusega

Kahjuks saab lihtsat plastvibu vaevalt nimetada täieõiguslikuks jahirelvaks - selleks on vaja palju keerulisemat komposiitstruktuuri, millesse sisestatakse 2 lühikest umbes 10 cm pikkust õhukese toru tükki (õlgade tugevdamiseks). põhitoru.suurema läbimõõduga.

PVC torust ja puidust isetehtud vibu. Bowstring – siidniit

Puitkonstruktsiooni valmistamisel on vaja lõigata (välja lõigata) vööri põhiosa umbes 5 cm laiuselt keskosas ja 1,5 cm laiuselt külgmistest osadest.

Fotogalerii: Sibulate valmistamine metsas improviseeritud vahenditest

Lihtne omatehtud vibu disain

Video: omatehtud vibu nende PVC torud

Komposiit

Tõeline jahivibu peaks olema komposiit ja moodsatele kõrgklassi sporditoodetele võimalikult lähedase kujuga. Alusena on parem kasutada metsa pimedatel aladel kasvavate puude alumiste ja tihedate kihtide painduvat ja mittekihilist puitu. "Sarvedel" on hea näiteks linnukirss, mis kasvab lahtisel, kuival, veest kaugel lagendikel.

Kõigi kolme kibiti moodustava osa (alus pluss mõlemad sarved) pikkus ei tohiks ületada 1,5 m - vastasel juhul võib vibu ulatuda rohkem, kuid täpsust palju vähem.

Samm-sammuline tootmistehnoloogia on järgmine:

1. Puhastatud toorikud kuivatatakse (mitte päikese käes!), Kõik 3 osa hööveldatakse ja kuivatatakse uuesti. Seejärel antakse alusele ja sarvedele lõplik välimus ning kuivatatakse juba ereda päikese käes.
2. Kibiti elemendid liimitakse kokku spetsiaalse poest ostetud liimiga või isevalmistatud kalaliimiga (suurte kalade seeditud luudest või ujupõiest).
3. Valmis kibit kastetakse immutamiseks sulatatud loomarasvasse (või seedrivaigusse).
4. Vuugid tõmmatakse täiendavalt kokku kõõluste või tiheda painduva nööriga ja immutatakse uuesti, misjärel töödeldakse valmis kaar noaga siledaks ja soovi korral poleeritakse.

Samuti on võimalik aluspind pindmiselt liimida kasetohuribadega ning sarved ja otsad naturaalsest sarvest (või metallist) tehtud ülekatetega. Selline tugevdamine ja kihilisuse loomine on aga asjakohane ainult väga suure (üle 20 kg) tõmbejõuga relvade puhul, mis lindudele ja vibuga väikeloomadele jahtimisel vaevalt mõtet on - välja arvatud dekoratsiooni mõttes.

Fotogalerii: DIY liitvibud

Pärast liimimist kuivatatud liitvibud
Omatehtud liitvibud

Video: kuidas kodus kombineeritud vibu valmistada

Aksessuaarid

Kõigi vibu komponentide valmistamine kodus on isegi lihtsam kui põhikonstruktsioon.

vibupael

Saab kedrata nailonnöörist, kuigi tõelised jahimehed eelistavad looduslikku materjali. Mis on tavaliselt verega immutatud ja kuivatatud toornahk rullitud 3-4 mm laiuseks toruks. Kuigi see on jõudluse poolest halvem kui kaasaegsed, isegi odavad sünteetilised materjalid. Nahk tuleks asendada suurte loomade – põtrade, lehmade jne lülisambaosa kõõlustega. Või võib kasutada hunnikut naturaalseid siidniite.

Vibupael pannakse selga lihtsalt - esmalt ühele sarvele aasaga ja seejärel, painutades maapinnale toetuva vibu otsa, teisele. Recurve vibu puhul peaks nööri ja käepideme vaheline kaugus olema umbes 15 cm ning nöör tuleb poogna hoiustamisel eemaldada.

Video: kuidas teha vibunööri

Nooled

Noolte pikkus peaks olema võrdeline vibu pikkuse ja nööri maksimaalse pingega. Praktikas tähendab see, et tõmmatud vibu korral peab nooleots vähemalt paar sentimeetrit vöörist väljapoole ulatuma.

Läbimõõt on umbes 6 mm ja noole kogu telg peab olema täiesti tasane. Väikeulukite ja kodulindude jaoks võetakse hele puit - kuusk, mänd, kask. Suuremale loomale - rasked ja tihedad liigid (saar, sarvik, tamm). Nooled, nagu tõrvik, torgatakse palkidest, misjärel need vormitakse pikkadeks ja õhukesteks ümmargusteks silindriteks.

Lõpposas tehakse vibunööri alla umbes 0,5 cm sügav ja vibunööri läbimõõduga veidi madalam lõige. Seda on lihtne kontrollida – vibunöörile paigaldatud nool ei tohiks sellest välja kukkuda isegi siis, kui seda hoida vertikaalselt alla lastud. Selleks jagatakse sulg pooleks, lõigatakse keskelt välja 6-8 cm pikkune segment, kärbitakse sulgede ots ja umbes 1,5 cm kaugusel servast puhastatakse see täielikult (eest sulestiku toorikute sidumine nooletelje külge). Ühe noole jaoks võetakse 3 toorikut, mis on perimeetri ümber ühtlaselt paigutatud.

Plasti saab kasutada ka sulestiku materjalina.

Põhimõtteliselt on sulgede asemel lubatud kasutada plastikut, paksu paberit ja isegi kõvasid lehti.

Nooleotsad

Algul võib väikelindudele jahti pidada nooltega ilma otsteta. Peaasi, et need on järsult teritatud ja tulega karastatud.

Otsana võib toimida igasugune kõva materjal, mida saab teritada kitsa rombi või kolmnurga kujuliseks. Varem olid need tulekivi- või luutükid, nüüd saate kasutada purkidest ja isegi tavalistest küüntest valmistatud plekkkest. Lusika noolepea

Kvaliteetsete jahivibude valmistamine iseseisvalt on üsna teostatav ülesanne. Muidugi jäävad need professionaalsetele lahingumudelitele alla, kuid linnu või väikese looma jahtimiseks sobivad need üsna hästi. Edu!

Vibu on ilus relv, mida inimesed tunnevad iidsetest aegadest ja on endiselt populaarne mitte ainult romantiliste teismeliste, vaid ka sportlaste ja jahimeeste seas. rabab kujutlusvõimet. Selle tarviku saab osta poest või ise teha, oleks soov. Ja täna räägime teile, kuidas teha kodus nooltega jahipidamiseks klassikalist, liit- ja isetehtud vibu.

Seda tüüpi relv töötab nii, et edastab sirgendavate õlgadega vibunöörile tõukejõu, mis paneb noole teatud kiirusel välja lendama. See kiirus sõltub pingutusjõust. Selle kategooria populaarsed mudelid on ja.

Allolev video räägib teile, kuidas teha kodus oma kätega tulistamiseks klassikalist vibu:

Mida sa vajad

Vaja süüa teha:

• Lennuk.
• Rauasaag-saag.
• Isolatsiooniteip.
• Elektriline pusle (ühendvibu jaoks).
• Puur (ühendvibu jaoks)
• Liim.
• Liivapaber.
• Viimistlemiseks lakk, värv.
• M6 poldid (ühendkaare jaoks).
• Vibunööri materjal (õngenöör, sünteetiline köis või siidniit).
• Vibu materjaliks on PVC toru või puit (kõige parem on jugapuu, võib võtta ka tuhka, kadakat, seedrit, paju, pähklit, pihlakat, lehist, jalakat).

Klassikaline isetegemise vibu

Tehnoloogia

Variant üks

Lihtsaim viis vibu terviklikuks muutmiseks on võtta 4 sentimeetri paksune PVC toru. Pikkus mõõdetakse välja sirutatud olekus olevate sõrmeotste ja reie keskosa vahelise kauguse alusel. Toru otstesse tehakse sälgud, kuhu on kinnitatud vibunöör.

Toode ei ole väga vastupidav – piisab vaid mõneks korraks.

Variant kaks

See on komposiitmudel, millega peate kauem nokitsema. Kuid disain osutub vastupidavamaks ja usaldusväärsemaks.

1. Siin tuleb esmalt puidust välja lõigata keskosa (alus), mille külge õlad kinnitatakse. Aluse laius keskel on 5 sentimeetrit ja piki servi - poolteist sentimeetrit. Töödeldava detaili varda mõõtmed on 40 x 4 x 6 sentimeetrit. Materjal - tamm või kask. Saate liimida tooriku mitmest vahtra, pöögi või muu puidu kihist.
2. Õlad on valmistatud samast PVC-torust ja tugevdatud väiksema läbimõõduga toru tükkidega. Servadele paneme sälgud, kuhu kinnitame siidniidist kootud vibunööri.

Õlad saad teha ka diivanilt või voodilt võetud valmis vetruvatest liistudest. Nende elementide pikkus on tavaliselt 70–120 sentimeetrit. Optimaalne paksus on 12 sentimeetrit. Lõika detailid viltu välja (soovitavalt kaks korraga). Äärtesse on tehtud sälgud 7–8 millimeetri sügavusele vibunöörile. Õlad ühendatakse aluse külge M6 poltidega (mille jaoks tuleb puurida augud).

Suuskadest õlgu on veelgi lihtsam teha – need sobivad ideaalselt. Parim on võtta kitsad suusad, kuid laiad suusad tuleb teritada. Sobivad nii plast- kui ka puittooted. Sel juhul peaks vööri kogupikkus olema 120–140 sentimeetrit.

liitvibu

Need mudelid erinevad klassikalistest selle poolest, et ekstsentriplokkide olemasolu tõttu on tulistamisel vaja vähem jõupingutusi. Ja täpsus ja täpsus ning ka laskeulatus suurenevad. Sellised plokkide mudelid nagu ja teised on sportlaste ja jahimeeste seas populaarsed.

See video räägib teile oma kätega liitvibude valmistamisest kodus:

Mida sa vajad

Väga lihtne valik hõlmab järgmiste tegurite olemasolu:

• Kaks võimsat vedru (saab osta autoturult).
• Kaks metallratast (autotõstuki osad, ostetud ka autoturult) ja kaks metallnaast 4 sentimeetrit (need saavad olema teljed).
• Kaheksa mööblinurka ja kaks nurka 4 sentimeetrit.
• Kaks mööbli hinge.
• Neli metallist kronsteini tähe "P" kujul (kinnitage rattad).
• Isekeermestavad kruvid tavalised 30-35 tükki ja piklikud - 4 tükki.
• Sünteetilised köied (nöörid).
• Puitvardad pikkusega 46 sentimeetrit (2 tk õlgadele), 40 sentimeetrit pikad, 4 sentimeetrit laiad ja 2 sentimeetrit paksud (2 tk alusel) 16 sentimeetrit pikad ja sama pikkuse ja laiusega sälkudega servades (2 tk kinnitamiseks vedrud).
• Rauasaed.
• Pusle.
• Fail.
• Kruvikeerajad.
• Liivapaber.

Tee-seda-ise kombineeritud vibu (joonised)

Tehnoloogia

Valmistame aluse, kinnitades kaks väikest, kuusteist meetrit varda piki neljakümnesentimeetrise varda servi. Kinnitamiseks kasutame nurki. Tugevdame konstruktsiooni pikkade isekeermestavate kruvidega. Toome pinna liivapaberiga siledaks. Rattad kinnitame õlgadele U-kujuliste klambritega (mille jaoks teeme õlgade otstesse pilud). Naastud toimivad telgedena.

Mööbli hinged (kardinad) kinnitame mööda aluse servi. Värvime kõik detailid (kõige parem, pihustusvärv, kuivab kiiresti). Seejärel kinnitame õlad aasadele (keskosa taha), keerame nurgad otsast nende esiosa külge. Haakime neile vedrud, mis teise otsaga haakuvad alusvarraste süvenditesse. Jääb vaid vibunööri tõmmata.

Kuidas kodus oma kätega jahivibu teha, räägime allpool.

Jahivibu

Kaasaegsed jahivibud võivad olla lihtsad (tahked) ja komposiit-, kaarduvad ja plokkvibud, erineva pikkuse ja võimsusega. Mõnede valmis kaubamärgiga mudelite maksumus on üsna kõrge, nii et me ütleme teile, kuidas jahivibu ise teha. Ja seda "põllu" tingimustes.

Matkamise lihtne variant

Mida sa vajad

• Vastupidav puit (seeder, kuusk, linnukirss, pirn, õun, jalakas, mänd, kask, lehis).
• Nuga on terav ja mugav.
• Loomne rasv.

Tehnoloogia

1. Valime metsas sobiva painduva oksa.
2. Proovime mõõtu, kinnitades ühe otsa reie, teise väljasirutatud käe otsa.
3. Puhastame koorest, lõikame välja soovitud kuju.
4. Keskel teeme paksuse 5 sentimeetrit, mööda servi - 1,5 sentimeetrit.
5. Vibunööri jaoks on sooned 1,25 sentimeetri kaugusel otstest.
6. Hõõrume valmistoote loomse rasvaga.

Isetehtud jahivibu

Komposiitmudel

Mida sa vajad

• Aluse puit (muidu kibiti) võetakse ühekihilisena, tihedana, mitte painduvana. Parim on võtta puu juure lähedalt.
• Õlakateks (muidu sarved) võtame vee ääres kasvavaid linnukirsse.
• Vibunööri jaoks - nöör, kolme millimeetri laiune nahariba või keerdunud nõgesevarred.
• Osade liimimiseks - purustatud kalapeadest liim.
• Kasetoht, plaat kuusepuust "kremlin".
• Loomne rasv.

Tehnoloogia

Puhastame toorikud koorest ja kuivatame hästi pimedas kohas. Pärast töötlemist toimub teine ​​kuivatamine. Kui kõik detailid on välja lõigatud, on need juba päikese käes kuivanud. Kui on soov tulistada põlvest, siis tehakse üks sarv (õlg) lühemaks. Kui seda ei oodata, teeme need samadeks. Vööri servad - kuni 1,5 meetrit võib olla. Aluse mõõtmed vastavad ülalkirjeldatud komposiitmudelile.

Detailid liimitakse kokku kalaliimiga, tugevuse huvides kinnitatakse loomakõõlustega. Alus on immutatud rasvaga (või seedrivaiguga). Sees liimime sibula kuuseplaadiga "kremlin", peal - soojast kasekoorest, keedetud ja pehmendatud (asetame kiud mööda). Jääb nöör kinnitada.

Mis puutub jahivibu nooltesse, siis need on valmistatud 6-millimeetrise läbimõõduga, pragudeta puidust. Tagaküljele on torgatud lendlindude suled.

Hele puit sobib väikeulukitele, kõva puit suurulukitele.

Kui soovite linde jahti pidada, teritage lihtsalt nooleots. Kui vaatate midagi suuremat, tehke näpunäide. Metall, luu, räni.

See video näitab teile, kuidas oma kätega vee all jahipidamiseks vibu teha:

Sibulate valmistamine on protsess, mis nõuab täpset tehnoloogiast kinnipidamist. Ainult sel juhul võite loota heale tulemusele. Hästi tehtud vibuga saab nooli otse sihtmärki tulistada, samas kui see peab olema piisavalt võimas, et tabada ulukit, millest saab selle tulemusena jahimees saak.

Selle valmistamise oma kätega võtmine on mõeldud eelkõige neile, kellel on juba selliste relvadega jahipidamise kogemus, kuid õige lähenemisega ärile saab ülesandega hakkama igaüks. Mõelge, kuidas teha oma kätega jahi jaoks vibu, kasutades materjale ja tööriistu, mis on kõigile kättesaadavad.

Vibude sordid

Selliste relvade põhiosad on vibu ja vibunöör. Disaini järgi võib vibud jagada kahte põhirühma:

• lihtne - nende mudelite puhul on kaar valmistatud ühest materjalist - puidust või PVC-st;
• komposiit või komposiit - selliste vibude kaared on valmistatud mitmest materjalist.

Vormi eristatakse:

• klassikalised vibud - sellise jahirelva kaarel on üks painutus, painutatud kujul on see D-kujuline;
• rekursiivne - nende kaar paindub kolm korda ja on M-kujuline.

Samuti saab vibud jagada lihtsateks ja kokkupandavateks. Esimese kaared on valmistatud ühest materjalist, teised aga mitmest osast.

Komposiitkaarte valmistamiseks mõeldud looduslikest materjalidest saab kasutada puitu - keskosa jaoks, sarve - seestpoolt, aga ka väljapoole kinnitatud kõõluseid. See kolmeosaline disain tagab relvale hea elastsuse, paindlikkuse ja võimsuse.

Tänapäeval kasutatakse tööstusliku mastaabiga kokkupandavate vibude valmistamisel ülitugevaid kaasaegseid materjale, millel on optimaalsed omadused - klaaskiud ja süsinikkiud, alumiiniumi- ja magneesiumisulamid jne.

Sellise relva seade võib olla üsna keeruline, kuid selle ise kodus valmistamine on töö, mis nõuab teatud kogemusi, aga ka palju aega ja vaeva.

Oma kätega on parem teha lihtne mitteeraldatav vibu. Õige lähenemisega ärile ja tehnoloogia järgimisele piisab jahipidamiseks selle täpsusest ja võimsusest.

Tööriistad ja materjalid

Sellise vibu tegemiseks vajate minimaalset tööriistakomplekti:

• rauasaag;
• lennuk;

Kaarele soovitud painde andmiseks on parem kasutada spetsiaalset ellingut. Seda saab valmistada ka iseseisvalt lauast ja mitmest baarist.

Oma kätega lihtsa lahutamatu vibu tegemiseks vajate:

• puit või PVC toru kaare tegemiseks;
• tugev köis, toornahast lint, traat, jäme õngenöör vibunööri valmistamiseks;
• jäme köis või muu käepideme jaoks sobiv materjal.

Vibu tõmmates peaksid tema õlad kõverduma, samas kui vibunöör praktiliselt ei veni.. Nool saadetakse sihtmärgile just tänu relva kaare jõule, mis lasu hetkel sirgub.

Kuidas teha puidust vibu?

Mõelge, kuidas teha puidust jahivibu. Parim materjal selleks on jugapuu - just sellest valmistati keskajal selliste relvade parimaid näiteid. Sellist puud on aga raske kätte saada, seetõttu kasutatakse tavaliselt teisi liike. See võib olla:

• sarapuu;
• kadakas;
• pihlakas;
• tuhk;
• lehis;
• seeder.

Hea vibu ritv peaks:

• kui neil pole pragusid, on parem valida ka sõlmedeta vardad, kuid väikese koguse nende olemasolu pinnal ei ole kriitiline, peamine on mitte proovida neid varda töötlemisel lõigata;
• pikkus on üks meeter kuni poolteist meetrit;
• olema kuiv;
• olla otsene.

Vibu valmistamiseks võib kasutada ka mitut ühepikkust peenikest varda, kusjuures need tuleb kindlalt kinnitada, tõmmates mitmest kohast elektrilindi või muu sobiva materjaliga. See valik sobib, kui teil on vaja kiirelt välitingimustes vibu valmistada sellest, mida saate käepärast.

Puidu ülestöötamine

Puidu koristamine oma kätega jahivibu valmistamiseks on parem talvel, temperatuuril -10 kraadi või veidi madalamal. Kui otsite sügisel sobivat ritva, ei pea te otsimisel lumehangedes ekslema. See tuleb ära lõigata, samal ajal kui varda pikkus peaks olema mitukümmend sentimeetrit pikem kui vööri hinnanguline pikkus. See on vajalik, kuna varda otsad võivad kuivatamise ajal praguneda.

Enne vibu valmistamist tuleb puitu pikka aega kuivatada, keskmiselt piisab kolmest kuust. Selleks sobib toatemperatuuriga ruum, kuhu latt tuleb riputada.

Samal ajal ei ole vaja koort eemaldada ja parem on otsad värvida või lakkida, mis ei lase niiskusel aurustuda, siis kuivab tulevane kaar kogu pikkuses ühtlaselt. Kerge kumerusega varda saab auru peale sirgeks ajada.

Põllutingimustes saab kuivatamise lõkke abil kiiresti, peaasi, et teha seda hoolikalt, mitte langetada puid tulele liiga lähedale ja ära kuivatada. Selline sibul on hapram ja vähem vastupidav kui toatemperatuuril kuivatatud.

Puitvardast vibu valmistamine

Kui varras on kuivatatud, tuleb seda höövliga töödelda, samal ajal kui õlad ei tohiks muutuda silindriliseks, vaid tasaseks. Lihtsa kokkupandava vibu kaar ei koosne ühest puidust või PVC-st, vaid kahest eraldi käsivarrest, mis on kinnitatud käepideme üla- ja alaosa külge. Käepidet on sel juhul kõige lihtsam valmistada sobiva paksusega puitklotsist või silindrist. Samal ajal saab neid keskosas pöörata, luues käe all mugava haarde.

Kui on ette nähtud teha ühest puutükist lihtne kaarega vibu, mitte kahe eraldi haruga, tuleks keskel olev varras jätta jaotustükis ümaraks.

Oluline on, et õlad oleksid sama pikkuse, laiuse ja paksusega, ainult sel juhul jaotub neile mõjuv jõud ühtlaselt ja vibu tabab täpselt.

Seejärel tuleb töödeldavale detailile anda soovitud kuju - lihtsa kaare või M-kujulise kujuga. Selleks kuumutatakse puit auru kohal ja fikseeritakse mõneks ajaks spetsiaalses ellingus, mis fikseerib soovitud kuju. Sellist seadet saab valmistada lauast, kinnitades sellele mitu varda. Vibu ellingus hoidmiseks kulub umbes nädal.

Kui kaar on valmis, tuleb selle otsa teha sälgud ja kinnitada vibunöör. Samuti peate käepidet punuma. Usaldusväärse paigalduse saamiseks tuleb vibunööri ja käepideme kinnituskohad liimida.

Suuskadest vibu valmistamine

Suusad on suurepärane materjal vibu vibu valmistamiseks, mida pole sageli vaja isegi töödelda. Seega, kui saadaval on sobiv paar, mis on kasutuskõlbmatu, pole vaja vardasid korjata ega muud materjali otsida. Võite kasutada nii puidust kui ka plastikust suuski, eelistatav on teine ​​variant.

Vibu tegemiseks tuleb maha saagida kaks sobiva pikkusega suuskade otsa, milleks on õlad, ja kinnitada need käepideme külge. Käepideme enda saab valmistada ka suuskadest, kinnitades soovitud pikkusega lõiked mitme kihina ja töödeldes neid nii, et tekib mugav haare. Pärast seda on vaja ainult vibunöör kinnitada ja vibu on kasutamiseks valmis.

Valmistoote optimaalne pikkus on umbes 1,3 m. Kui suuskadest valmistatud vibu pikkus ületab 1,4-1,5 m, on selle võimsus ebapiisav, kuna nii pikk kaar ei saa noolele piisavalt hoogu anda. Samuti peaksid õlad olema kitsad - nii et laiadest suuskadest kaare tegemiseks tuleb neid mõlemast servast pöörata.

Komposiitkaabu valmistamine, mille iga haru peab olema valmistatud mitmest erinevast materjalist, mitte ühest, on keerulisem protsess. Selline relv on aga valmistatud samade põhimõtete järgi nagu lihtne isetehtud vibu jahipidamiseks. Kui asjale õigesti läheneda, lööb oma kätega tehtud vibu võimsalt ja täpselt ning samas suudab see päris kaua teenida.

Me kõik mängisime lapsepõlves indiaanlasi ja tegime ise vibusid. Reeglina olid need umbes kahesentimeetrise läbimõõduga sirged puude oksad, mis olid äärtest nailonnööriga kokku tõmmatud. Nooled tehti aknaliistudest ja linnusulgedest. Eepiliste kangelaste liitvibud olid aga tõelise kadeduse objektiks. Populaarne mehaanika viis ellu lapsepõlveunistused ja valmistas 16. sajandi vene sõduritest tõelise komposiitvibu

Aleksander Grek

Materjalid meie vibu tulevaseks liimimiseks ja kokkupanekuks on valmis. Vasakult paremale: India lehma sarv, püütoni nahk, vööriõlg, kõõlused, vööriotsad (üks valmis, teine ​​veel mitte), käepide. Võite alustada tööd

Muistsed meistritel kulus liimi keetmiseks vähemalt nädal. Kõõlused keedeti puhtas vihmavees keraamilises potis sütel. Ratsionaliseerisime selle protsessi: vihmavee asemel võtsime destilleeritud vee ja poti asemel kiirkeedupoti. Sellest tulenevalt vähenes lõpptoote küpsetusaeg ja väga oluliselt - kuni kaks ja pool tundi.

Liimimisala suurendamiseks lõigatakse vööri otsas sooned; ettevalmistatud pinnale kantakse liim; vööri osad on tihedalt ühendatud, mähitud köiega ja jäetakse kuivama. Fotol - vööri liimitud alus pärast pingutusnööride eemaldamist (ülal - kõht, all - selg)

Nii lõhutakse haamriga kõõlused kiudude saamiseks

See on sibula valmistamise üks olulisi etappe. Sarv lõigatakse terava noaga, valitakse välja soovitud plaat, määritakse liimiga ja kantakse liimi paremaks läbitungimiseks eelnevalt kriimustatud soontega tihedalt vööri kõhule. Seejärel kinnitatakse plaat spetsiaalses kruustangis tugevasti alusega kokku ja mähitakse köiega.

Meie riigi võib-olla parima komposiitvibumeistri Marian "Mario" Caldararu abiga püüdsime ehitada vibu, mis on autentne 16.-17. sajandil Venemaal kasutusel olnud relvadele. /bm9icg===>ekah. Fakt on see, et vibud saavutasid oma tehnilise täiuslikkuse just siis, hetk enne seda, kui tulirelvad tegid sellest kunagisest hirmuäratavast relvast spordivarustuse.

Türgi rannik

Asusime nn türgi komposiitvibu juurde – kõige võimsama, tehnoloogiliselt keerukama ja kompaktseima. Euroopas nimetati selliseid vibusid "Bütsantsi" või "Veneetsia" nende kohtade nimede järgi, mille kaudu nad Euroopasse sisenesid. Vaatamata kõrgele hinnale levitati neid vibusid 16. sajandil kõikjal - Hiinast Inglismaani. Säilinud on pilte sellistest relvadest tulistavatest Inglise rüütlitest - legendaarse kahemeetrise Inglise "pikkvibuga" ei saa ju eriti lärmi teha.

Inglise pikkvibud eristuvad üldiselt. Nende peamine eelis on madal hind ja valmistatavus. Need valmistati ühest piisava pikkusega jugapuutükist ja jugapuu tooriku hind määras vibu maksumuse. Inglise jugapuu peeti üsna keskpäraseks materjaliks ja see läks sageli isiklike relvade valmistamiseks – vibulaskmist peeti Inglismaal rahvusspordiks. "Combat" jugapuu toodi Hispaaniast ja Itaaliast. Jugapuu vibu ei teeninud kaua - mitu kuud, siis kadus elastsus ja kaar purunes. See aga ei morjendanud kedagi - Inglise armee konvois leidus alati püssimeistriid piisava hulga jugapuu toorikutega. Isiklikult vibulaskjale kohandatud vibu valmistamiseks kulus meistril mitte rohkem kui poolteist tundi.

Huvitav on see, et kusagil Euroopas, välja arvatud Inglismaa, polnud vibulaskjaid massiliselt. Fakt on see, et vibu omamise kunsti tuleb reeglina õppida lapsepõlvest, aastate jooksul oskusi lihvida. Ja Mandri-Euroopas oli talupoegadel rangelt keelatud igasuguste relvade omamine. Ja vibulaskjad olid seal mõned professionaalsed sõjaväelased, peamiselt aadlikud, kes said endale lubada kompaktsemaid, võimsamaid ja vastupidavamaid komposiitvibusid.

Need relvad jõudsid Venemaale läbi kagupoolsete steppide ja maksid vapustavat raha, nii et vibusid said omada ka ainult jõukad aadlikud. Siiski on vihjeid, et meie kauged esivanemad sküüdid kasutasid juba liitvibusid – säilinud on väikeste kompaktsete vibudega ratsasõdalaste kujutised. Sellise suurusega tugevast puidust tükist valmistatud relval poleks lahinguväärtust.

Venemaal hakati lihtsaid komposiitvibusid valmistama arvatavasti alates 10. sajandist. Novgorodi väljakaevamistel leiti kolmest liimitud kihist: kasest, kadakast ja kõõlustest komposiitkaare õlaosa fragment. 15. sajandiks said Vene käsitöölised aeglaselt selgeks Türgi vibude põhilised nipid ja hakkasid valmistama analooge ning 16. sajandi lõpuks - 17. sajandi alguseks olid nad oskustelt täiesti võrdsed basurmanidega.

Puu valik

Komposiidi, eriti Türgi vibu valmistamine on töömahukas ja pikk protsess ning seetõttu kulukas. Iidsetel aegadel kulus meistril ühe vibu tegemiseks kuni kolm aastat! Nüüd kulub selleks aasta. Aga kui sa saad tõeliselt targaks, nagu Mario ütleb, saad sellega hakkama nelja kuuga. See on ainult meie juhtum. Õige hoolduse korral elab Türgi sibul aga mitu sajandit.

Vibude valmistamiseks kasutavad käsitöölised erinevat tüüpi puitu - vaher, akaatsia, koerapuu, jugapuu, sarapuu jne, olenevalt sellest, mis saadavuse piires kasvab. Meie vibu jaoks valis Mario tuha ja vahtra. Vibu jäsemete materjalina kasutatakse tuhka: see on painduvam kui vaher ja sellel on suured poorid, mis tagavad hea liimi läbitungimise. Vahtrapuit, millest nad otsustasid teha vibu otsad - "kõrvad", on üsna tugev, talub hästi hõõrdumist ja talub "kõrvade" kogetud pingeid.

Tuhatoorikute jaoks kasutatakse mitte üle 15 cm läbimõõduga palke. Ideaalis peaks toorikute aastarõngaste raadius langema kokku sarve põiksuunalise painde raadiusega. Toorik torgatakse stantsidesse, millest valitakse ilma sõlmedeta näidised. Pärast esmast töötlemist saadakse meie puhul tuha toorikud paksusega 7,5 mm. Neid keedetakse vees, et puu mahlast vabastada. Keetmise käigus vahetatakse vett kaks korda ja täringud muutuvad plastilisemaks. Seejärel surutakse plaadid soovitud painde saamiseks vööri õlaprofiiliga puitvormi ja jäetakse poolteist kuud jahedasse kohta kuivama. Tuha kuivamise ajal lõigatakse vahtrast välja soovitud raadiusega otsad ja käepide.

Vibu sarviline

Sarv on kinnitatud vibu kõhu külge ja töötab laskmisel kompressioonis. Käsitöölised kasutasid pühvlite, india lehmade, mägikitsede või antiloopide sarvi - üldiselt seda, mida nad saada said. Saime India lehma sarve. Kogu sarv ei lähe vööri külge - lõigatakse ainult välimine raadius ja ots, kus sarv on paksem, suunatakse liimimisel käepideme poole. Plastilisuse andmiseks keedetakse lõigatud toorikuid vees 2–3 tundi, seejärel vormitakse need rõhu all plaatideks. On aeg liikuda edasi montaaži juurde. Selleks on vaja liimi.

Ettevõtte saladus

Muistsete vibumeistrite üks olulisemaid saladusi oli liimi retsept, peaaegu nagu viiulimeistrite lakkide saladus. Liimide valmistamiseks on palju erinevaid tehnoloogiaid. Jaapanlased kasutavad vibude jaoks näiteks riisi liimi. Olulised on ka tingimused, mille alusel relva hakatakse kasutama. Niiske kliimaga soojades maades, näiteks Vahemere ääres, sobib ideaalselt kalaliim, mis ei lase niiskust läbi. Meie oludesse on kõõlusliim sobivam, hügroskoopsem, püüdes kergesti õhust niiskust kinni ning kaitstes mandrilise kliima kuivades tingimustes vibu kuivamise ja lõhenemise eest. Lisaks on kõõluste liim fenomenaalselt tugev – katkemisel kuni 100 kgf/cm2.

Liimi jaoks oli vaja lehmade Achilleuse kõõluseid, mis puhastati hoolikalt rasvast ja muudest lisanditest ning kasteti 15 minutiks keevasse vette. Nõrutame vee koos rasvajääkidega, peseme kõõlused ja lõikame väikesteks tükkideks. Vanasti valasid meistrid järgmiseks etapiks keraamilisse potti puhtaima vihmavee ja keetsid selles kõõluseid nädal aega sütel. Tänapäeval pole vihmavesi enam endine - seal on palju igasuguseid lisandeid, seega kasutatakse destilleeritud vett. Ja pott söe peal ei virise nädalatki – Mario keedab kiirkeetjas kõõlused vaid 2,5 tunniga. Tulemuseks on ülitugev kõõlusepuljong, mis filtreeritakse ja jahutatakse. Saadud väga kõva tarretis lõigatakse väikesteks tükkideks ja kuivatatakse. Kõik, liim on valmis.

Nüüd lahustatakse vastavalt vajadusele õige kogus liimi soojas vees ja kasutatakse ära. Iga järgneva kuumutamisega kaotab kõõluste liim 10–15% oma omadustest. Seetõttu meistrid seda reeglina uuesti ei kasuta.

Kindel lähenemine

On aeg alustada vibu aluse valmistamist – käepide, õlad ja otsad kokku panna. Puu on liimitud nn tuvisabaühendusega. Vuugid krunditakse eelnevalt 4-5 kihi vedela liimiga. Seejärel vuugid kuumutatakse, elektripliidi kohale kantakse paks liim, osad ühendatakse, mähitakse nööriga tihedalt kokku ja jäetakse kuivama. Talvel korteri kuivas õhus kulub selleks kaks päeva. Suvel, kui on rohkem niiskust, nädal.

Üks olulisi etappe on sarve kleebis. Sibula kõhule kraabime väikesed sooned, et liim paremini läbi imbuks. Pärast seda alus krunditakse - kanname sellele vedela liimi kihi ja kuivatame. Ja nii 3-4 korda. Järgmisena kanname peale paksu liimikihi, kinnitame aluse pressitud sarvega tihedalt spetsiaalsesse kruustangisse ja mähkime lisaks köitega. Seejärel kuumutame selle söe kohal, eemaldades liigse liimi, ja jätame nädalaks kuivama. On aeg kõõluste kallal töötada.

Me tõmbame veenid

Vibu tagakülg on kaetud kõõlustega. Selleks kasutage samu kõõluseid, mille osast keevitasime liimi. Kasutamata veene kuivatatakse kas kaks nädalat päikese käes või kaks päeva termostaadis temperatuuril 50 ° C, seejärel purustatakse need spetsiaalse haamriga kiududeks. Järgmisena lahjendame liimi soojas destilleeritud vees ja leotame veenid temperatuuril 45 ° C, seejärel asetame need ettevaatlikult vööri õlgadele ja riputame vibu enda otstest köie külge kuivama. Kuivamisel hakkavad veenid vööri vastupidises suunas painutama, millele aitab kaasa ka gravitatsioon. Nädala pärast korratakse protseduuri. Iga uue kihiga lähevad otsad üksteisele lähemale ja sibul hakkab järjest rohkem krabi moodi välja nägema. Piirdume kolme kõõluskihiga, kuna meie tulevane vibu on mõeldud tõmbejõule 40–45 kgf.

Viimistlemine

Kuid vööri kõõluseid on võimatu märgata - need on alati väljastpoolt nahaga suletud ja seda ei tehta mitte niivõrd ilu pärast, kuivõrd liigse niiskuse eest kaitsmiseks. Traditsiooniliselt kasutatakse selleks ussinahka või pärgamenti (vasikanahka), kuigi mõnikord kasutatakse ka kasetohust, millega kaeti näiteks Novgorodis vibusid.

Vöörile kantakse liim, õhuke nahk leotatakse, keeratakse ümber vööri ja mähitakse tihedalt teibiga. Ainult sarv pole nahaga kaetud. Päev hiljem eemaldatakse lint ja sibul saadetakse veel üheks kuuks kuivama.

Nüüd jääb üle vaid katta vibu loodusliku lakiga - erinevate vaikude seguga. Meie vibu jaoks kasutab Mario 5 osa dammarkummi, 4 osa rafineeritud kummitärpentiini ja veerandit polümeriseeritud (päikese käes seisnud) linaseemneõli. Kõik see keedetakse veevannis ja kantakse ettevaatlikult sibulale. Üle kahe kihi pole mõtet peale kanda – lakk hakkab pragunema. Noh, vibu on peaaegu valmis. Nädala pärast saab vibunööri tõmmata. Aga sellest juba järgmises numbris.

Komposiitvibu on tavalise vibu täiendatud versioon. Selle meest on iidsetest aegadest jahil ja võitluses kasutatud. Algselt valmistati vibud täispuidust, kuid nende tugevus ja vibunööri pinge ei olnud piisav. Lisaks olid suured vibud ebamugavad ja väikesed ei suutnud pakkuda piisavat nooleulatust.

Just siis tulid mõnele inimesele idee teha vibu mitmest komponendist. Seda tehti erineval viisil - kuskil liimiti see lihtsalt täiendavalt sarve või kõvemate puidukihtidega, kuskil tehti käepide ja õlad eraldi ning mõnikord ühendati need mõlemad meetodid. Sibula komponentide liimimiseks kasutati spetsiaalset kalaliimi, mis valmistati kaua keedetud kontidest.

Esiteks ilmusid sellised relvad Aasias ja Euroopas jätkasid nad pikka aega tavaliste tervete relvade kasutamist. Nüüd tehakse neid ainult lõbu pärast ja peaaegu kõik kaasaegsed on ammu komposiitmaterjaliks muutunud.

Komposiitvibu eelised

Neil on mitmeid olulisi eeliseid. Esimene eelis on see, et see pakub sarnast võitlusjõudu palju väiksema suurusega. See muudab selle kandmise jahil ja võitluses mugavamaks võrreldes suuremahuliste tavaseadmetega. Sellise vibuga on lihtne hobuselt ja vankrilt tulistada.

Teine eelis on palju suurem võimsus. Composite Bow suudab nooli tulistada palju kaugemale ja need läbivad soomust kergemini.

Komposiitvibude puudused

Kui plaanite osta vibu, siis komposiitvibu erilisi puudusi te ei tunne. Muistsetel inimestel oli nendega aga pidevalt probleeme, sest nii keerulise relva valmistamine võttis väga kaua aega ja see protsess oli äärmiselt keeruline. Lisaks liimiti traditsiooniliselt sellised vibud, mis kõrge õhuniiskuse tingimustes kaotasid oma kleepuvad omadused ja vastupidavuse. Seetõttu tuli sibulat pidevalt kuivatada.

Nüüd pole need puudused eriti olulised, kuna komposiitvibu pole poest üldse keeruline osta.

Aasia vibud

Komposiitvibu, mille foto on allpool, oli Aasias eriti levinud. Seal kandsid vibulaskjad neid jalgsi. Selliste vibude pikkus ei ületanud 150 sentimeetrit. Kõige sagedamini lasti Aasias valgusnooled - kas varikatuse juurest umbes 150 meetri kauguselt või sihtides mitte kaugemale kui 50–70 meetrit. Raskeid nooli kasutati harva, kuid nendega oli vibu ohtlik juba umbes 225 meetri kaugusel, mis oli nende aegade kohta väga tõsine distants.

Sküütide vibud

Erilist tähelepanu väärib komposiit-sküütide vibu. Fotot temast näete allpool. Paljud on kuulnud sküütide vibude olemasolust. Vastased kartsid sküüte nii võimsate relvadega. Ajaloolased ütlevad täpselt, et neil iidsetel aegadel polnud relvi, mida oleks võinud võrrelda sküütide vibuga. Samas on paljudel esmapilgul isegi raske aru saada, kuidas ta üldse tulistada sai.

Seda tüüpi vibu disain on silmatorkavalt huvitav, kuid samal ajal väga keeruline. Seega on sküüti valmistamine väga keeruline - see koosneb paljudest detailidest ja on valmistatud üsna haruldastest materjalidest. Üldiselt, kui te ei ole rekonstrueerimisest otseselt huvitatud, siis vaevalt vajate konkreetset sküütide relva ja traditsiooniline komposiitvibu asendab selle täielikult.

Sküütide vibu pikkus oli vaid umbes 70–80 sentimeetrit ja selle nooled kaalusid vaid 15–25 grammi. Väikeste mõõtmete ja kergete noolte tõttu suutis ta tulistada vaid kolme-neljakümne meetri kaugusele, kuigi põhimõtteliselt lendasid nooled minema 100-120 meetri pealt, kuid juba vähem täpselt ja väga nõrgalt. Sellisest vibust oli mõttetu tulistada ilma sihtimata, nii et sküüdid võtsid alati enne lasku hoogu maha või isegi peatusid täielikult, et paremini sihtida.

kaasaegsed vibud

Tänapäeva komposiitvibu kujundus ei erine tegelikult selle kujundusest iidsetel aegadel. Tänapäeval on antiikaja ja keskaja romantika inimestes väga tugev ning üha enam pööratakse tähelepanu mõõkadele ja vibudele. Esimesed harjutused nõuavad aga tingimata partnerit, spetsiaalset varustust jne, vibuga saate aga üksi lõbutseda, omades ainult tema, nooled ja sihtmärkide komplekt.

Peaaegu kõigil kaasaegsetel vibudel on komposiit, komposiit, disain. See on tingitud asjaolust, et terved on palju nõrgemad, nii et neid pole lihtsalt mõtet teha. Kaasaegsed vibud on valmistatud erinevatest metallidest ja plastidest, st kaasaegsetest materjalidest, mis on vastupidavad niiskusele ja välistele ärritavatele teguritele.

Muidugi valmistavad mõned käsitöölised nüüd vibusid puidust, kuigi tavaliselt kasutatakse kalaliimi asemel tänapäevaseid liimmaterjale. Sellised seadmed on huvitavamad mitte sportlastele, vaid tõelistele antiikaja austajatele. Olümpiavibud ei ole loomulikult puidust.

Viimasel ajal on populaarseks saanud ka liitvibud, kuid need ei kuulu liitvibude hulka ja nendest tuleks eraldi rääkida. Sellistel vibudel pole iidsetel aegadel analooge.

Olümpia, nagu ka olümpiavibu nimetatakse, on traditsioonilisele disainile võimalikult lähedane spordivarustus. Need on valmistatud kaasaegsetest materjalidest ja nende disainile on lisatud huvitavaid kaasaegseid elemente - stabilisaatoreid ja mõnikord isegi sihikuid. Kaasaegne olümpiavibu on alati täielikult lahti võetud. Selle disain on lihtne – käepide, õlad, vibunöör, stabilisaator ja sihik. Kõike saab lihtsalt kokku panna ja kätte saada

Olümpiat kasutatakse olümpiamängudel, aga ka sellistel populaarsetel spordialadel nagu laskesuusatamine ja laskesuusatamine. Väärib märkimist, et sportlaselt nõutakse siinkohal mõnevõrra teistsuguseid oskusi kui tavalisest vibust, ilma stabilisaatori ja sihikuta laskmisel, kuid olümpiavibude täpsus on palju suurem.

Kuidas teha oma liitvibu

Valmis komposiitvibu on üsna kallis ja mitte igaüks ei saa seda endale lubada. Lisaks on oma kätega millegi valmistamine alati väga meeldiv ning enda tehtud vibu sobib sulle suurepäraselt igas mõttes, alates suurusest kuni vibunööri tugevuseni.

Üldiselt, kui teate, kuidas puiduga vähemalt natuke töötada või vähemalt kätega töötada, on komposiitvibu valmistamine teie võimuses ning pole vaja kasutada käsitööliste ja relvapoodide teenuseid. .

ajalooline vibu

Kui soovite teha mõne iidse hõimuga sarnase vibu, peate proovima. Fakt on see, et selline vibu peaks olema originaalile võimalikult lähedane, see tähendab, et see peaks olema valmistatud puidust, eelistatavalt sellest, mis neis kohtades kasvas, ja sarvest. Punumiseks on soovitatav kasutada kasetohust, loomasooni ja nahku. Noh, peate sibula liimima sama kalaliimiga - ja seda tuleb terve päev aeglaselt kalaluust välja keeta. Liim, muide, lõhnab küpsetamise ajal kohutavalt.

Lisaks tuleb vibu teha kas Internetist pärit jooniste või üldiselt ajaloolaste poolt vanade kirjelduste järgi rekonstrueeritud piltide järgi. Üldiselt on juhtum üsna pikk ja tülikas, kuid tulemus on hämmastav.

Sibula valmistamise juhend

Oma komposiitvibu valmistamine on palju keerulisem kui tavalise täispuidust vibu valmistamine. Tavalise vibu jaoks piisab, kui valida õige laud ja haru, samas kui komposiitvibu jaoks on vaja valmistada kolm osa ja nende tugev ühendus.

Komposiitvibu valmistamine peaks toimuma mitmes etapis:

1. Kõigepealt peate välja lõikama vibu käepideme - selle keskosa, millest hoiate oma käega kinni ja kuhu nool jääb. See tükk on saetud ühest tükist väga tugevast sirgeteralisest puidust. On äärmiselt oluline, et see oleks paindes tugev. Täiendava tugevuse tagamiseks võib selle osa pärast kokku liimimist valmistada ka mitmest vastupidavast puidukihist. Mõnikord tugevdatakse käepidet täiendavalt metallplaatidega. Osa on vaja lõigata rangelt kuivast materjalist.
2. Seejärel peate tegema vibu õlad - kaks absoluutselt identset osa, mis painduvad vibunööri tõmbamisel. Paljud inimesed soovitavad õlgade valmistamiseks kasutada vanu suuski - need painduvad hästi ja on valmistatud vastupidavast puidust. Samas võid õlad eraldi välja lõigata, andes neile vajaliku kuju. Neid saab liimida ka mitmest puidukihist ja tugevdada metallplaatidega. Õlgadesse tuleb vibunööri panemiseks puurida sooned.
3. Seejärel peate käepideme ja õlad kokku ühendama. Seda saab teha väga tugeva liimiga või poltidega, kui valmistoote välimus on teile vähem oluline kui selle funktsionaalsus.
4. Lõpus peate vibunööri tõmbama. Võite selle ise kududa või võtta valmis köie - sobib 3,5 mm paksune Kevlari ronimistropp.
5. Lõpuks tuleks vibu uuesti poleerida, õlidega leotada, vaha või lakiga katta – üldiselt anda sellele ilus välimus ja kaitsta välismõjude eest.

Kuidas tulistada komposiitvibu

Vibu kuju peab olema õige, see on oluline, aga ka sellest peab saama tulistada. Juhised paremakäelistele (vasakukäelised peaksid lihtsalt kätt vahetama):

1. Võtke vasaku käega vibu.
2. Haarake nöörist pöidlaga ja kinnitage see nimetissõrmega, peopesa peaks välja paistma. Sel hetkel hoiate juba noolt käes
3. Tõstke vibu pea kohale ja viige see kahe käega järsult alla. Nii saate üle vibunööri tugevast pingest.
4. Sihtige poolteist sekundit ja avage nimetissõrm, vabastades pöidla. Nool lendab hämmastavale kaugusele.