สระคอนกรีตเสริมเหล็ก. วิธีสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตในกระท่อมฤดูร้อนด้วยมือของคุณเอง (ตัวเลือกงบประมาณ) บล็อกคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก

วัสดุและเทคโนโลยี | №2 (59) "2011

สระชามคอนกรีตไม่เพียง แต่มีชื่อเสียงและดั้งเดิมที่สุดเท่านั้น แต่ยังมีราคาแพงและซับซ้อนที่สุดอีกด้วย ต้องใช้แนวทางการก่อสร้างอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ

ถ้วยสุขภาพ

การสร้างสระพร้อมโถคอนกรีตนำหน้าด้วยการเลือกสถานที่และประเภทของสระว่ายน้ำ - ในร่มหรือกลางแจ้ง

แบบแรกวางได้ทั้งในศาลาแยกและในบ้านหรือส่วนต่อขยาย ในกรณีนี้ การตัดสินใจสร้างพูลจะดีที่สุดเมื่อออกแบบอาคาร หากเลือกตัวเลือกเปิด ควรพิจารณาผลของการสำรวจดินและความเป็นไปได้ในการสรุปการสื่อสารทางวิศวกรรมด้วย ที่สำคัญที่สุดคือระบบประปาและระบบสุขาภิบาล นอกจากนี้ บริเวณข้างสระจะต้องไม่ลื่น ไม่รั่ว และมีความลาดเอียงเล็กน้อยจากสระ

เนื่องจากความซับซ้อนของงานจึงเป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้พัฒนาโครงการสระด้วยชามคอนกรีตให้กับนักออกแบบที่มีประสบการณ์

หลังจากเลือกไซต์สำหรับพูลและการพัฒนาโครงการเสร็จสิ้น การก่อสร้างต้องผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:
- ขุดบ่อ
- อุปกรณ์ฐานชามคอนกรีต
- การเสริมแรง
- การก่อสร้างแบบหล่อ
– การเทคอนกรีตและการจัดวางองค์ประกอบฝังตัว
- การรื้อแบบหล่อ
– แนวผนังและก้นอ่าง
- กันซึม,
- จบ

พื้นฐานของพื้นฐาน

การสร้างฐานสำหรับชามสระคอนกรีตแบบเปิดและปิดแตกต่างกันอย่างมาก สำหรับสระว่ายน้ำในร่ม ขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างนั้นถูกสร้างขึ้นระหว่างการก่อสร้างบ้านหรือสร้างขึ้นในอาคารที่สร้างไว้แล้ว ในกรณีแรก โครงการคำนึงถึงรายละเอียดเฉพาะของโครงสร้างไฮดรอลิกตลอดจนตำแหน่งสัมพัทธ์ของฐานรากของอาคารและด้านล่างของสระ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลือกที่ต้องการมากที่สุดคือตำแหน่งของโถพูลบนฐานรองรับ ซึ่งติดตั้งบนแผ่นฐานเดียวกับตัวบ้าน

ด้วยตัวเลือกนี้ พื้นที่จะถูกจัดเตรียมไว้ใต้โถพูล ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานะของโครงสร้างและไปป์ไลน์ระหว่างการใช้งานได้

ในพื้นที่เดียวกัน อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำในสระส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ เช่นเดียวกับถังน้ำล้นในกรณีของสระน้ำล้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ตัวเลือกนี้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแง่ของการดำเนินงาน แต่ก็มีราคาแพงที่สุดด้วย

หากสระว่ายน้ำถูกสร้างขึ้นในกระท่อมที่สร้างขึ้นแล้วเมื่อดำเนินการตามแผนอาจมีปัญหาหลายประการที่ต้องใช้วิธีการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากวางชามสระไว้บนพื้นห้องใต้ดินหรือชั้นใต้ดิน ความลึกของแผ่นพื้นด้านล่างอาจต่ำกว่าฐานรากของบ้าน และจากการขุดใต้ส่วนรองรับและรบกวนชั้นดินที่อยู่เบื้องล่าง มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียรูปและความเสียหายต่อโครงสร้างรองรับของอาคาร การดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างปลอดภัยจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีเฉพาะในแต่ละกรณี

ระหว่างการก่อสร้าง สระกลางแจ้งขั้นตอนการขุดหลุมและนำฐานใต้ชามคอนกรีตนั้นง่ายกว่า ใต้ฐานของสระวางเบาะทรายหนา 15-30 ซม. หนาซึ่งวางชั้นของการเตรียมคอนกรีตหนา 10 ซม. แผ่นเตรียมคอนกรีตควรยื่นออกมาเกินขอบของ 2-5 ซม. แผ่นพื้นด้านล่างของชามคอนกรีต น้ำบาดาลซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในสภาพของรัสเซียร่องลึกและกว้าง 25-50 ซม. ลึกและกว้างถูกขุดตามแนวเส้นรอบวงของแผ่นคอนกรีตและในช่องว่างของช่องทางระบายน้ำซึ่งปกคลุมด้วยหยาบ กรวดจึงทำให้เกิดการระบายน้ำ นอกจากนี้ยังมีชั้นป้องกันการรั่วซึมบนฐานคอนกรีตซึ่งได้รับการปกป้องจากความเสียหายจากด้านข้างของแผ่นด้านล่างของชามสระว่ายน้ำด้วยการพูดนานน่าเบื่อซีเมนต์ทราย (ความหนา 3-5 ซม.)

ชั้นกันซึมถูกวางด้วยระยะขอบเพื่อให้หลังจากงานคอนกรีตเสร็จแล้วสามารถนำขอบของมันไปที่ผนังของชามคอนกรีตของสระ ตามกฎแล้วสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ (ป้องกันการรั่วซึมภายนอกของชามคอนกรีต) ใช้วัสดุกันซึมแบบม้วน (hydrostekloizol, ฟิล์มพีวีซี) เช่นเดียวกับการเคลือบบิทูมินัสมาสติก

เมื่อวางสระน้ำภายในอาคารกระท่อมและระดับน้ำใต้ดินในระดับสูง ระบบระบายน้ำจะถูกจัดวางรอบปริมณฑลของบ้านทั้งหลัง

โครงกระดูกเหล็ก

ด้านบนของปาดปูนทรายที่ป้องกันการรั่วซึมภายนอก เฟรมของชามสระคอนกรีตในอนาคตกำลังถูกสร้างขึ้น สำหรับสิ่งนี้จะใช้การเสริมแรงของโปรไฟล์เป็นระยะ ภาพตัดขวาง ระยะพิทช์ของเซลล์จะถูกกำหนดระหว่างการออกแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางเรขาคณิตของแอ่งและองค์ประกอบของดิน โดยปกติแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. จะใช้สำหรับการเสริมแรงในแนวตั้งและแนวนอน ขั้นตอนของแท่งแนวนอนคือ 3–60 ซม. แนวตั้ง - 15–30 ซม.

ข้อกำหนดพื้นฐานประการหนึ่งสำหรับการสร้างเฟรมคือการห้ามใช้การเชื่อมที่จุดตัดและการผูกเหล็กเสริม ความจริงก็คือที่สถานที่เชื่อม โครงสร้างจุลภาคของโลหะถูกรบกวนและคาร์บอนถูกเผาไหม้ และนี่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการสร้างศูนย์การกัดกร่อน นอกจากนี้ เมื่อเทคอนกรีตลงบนกรงเสริมแรงแบบเชื่อม เนื่องจากขาดการเล่น ความเค้นภายในที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นที่จุดยึดแท่งเสริมแรง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การกัดกร่อน การละเมิดความสมบูรณ์ของเฟรม และชามคอนกรีตในภายหลัง

ดังนั้นจึงใช้ลวดผูกเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มม. ผูกเหล็กเสริม เพื่อให้สอดคล้องกับความหนาของการออกแบบของชั้นคอนกรีตที่ป้องกันการเสริมแรงจากน้ำและการกัดกร่อน รีเทนเนอร์พลาสติกชนิดพิเศษจึงถูกนำมาใช้เพื่อรับประกันตำแหน่งที่แน่นอนของชิ้นส่วนโครง ตามแนวของแผ่นด้านล่างที่ตำแหน่งของผนังจะมีการเสริมแรงเพื่อยึดโครงของผนัง

เมื่อประกอบโครงเสริมแรง หน้าต่างจะเหลือไว้สำหรับวางชิ้นส่วนที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์สระว่ายน้ำ นอกจากนี้ ในขั้นตอนนี้ การวางท่อจะถูกวางในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากการเทคอนกรีต

มีการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการกันซึมของเหล็กเสริมแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนเมื่อน้ำซึมเข้าไปในความหนาของคอนกรีต ในการทำเช่นนี้ การเสริมแรงจะผ่านการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนที่ให้ความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทานของโครงสร้างทั้งหมด มักใช้สีโพลีเมอร์สำหรับสิ่งนี้ เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น การย้อมสีสองครั้งจะดำเนินการ หากต้องการความต้านทานการกัดกร่อนในระดับสูง จะใช้สีหลายชั้นหรือโพลีเมอร์มาสติกพิเศษ

ลิ้นชักชาม

ให้ รูปร่างที่ต้องการและความหนาของผนังและก้นสระกำลังก่อสร้างแบบหล่อ ตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากที่สุดคือแบบหล่อโลหะแบบครบวงจร อย่างไรก็ตามบางครั้งก็มีเหตุผลที่จะใช้ไม้อัดและแบบหล่อไม้แบบใช้แล้วทิ้ง ข้อเสียคือการบริโภคสารผสมที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับระดับพื้นผิวด้านในของชาม เนื่องจากความแม่นยำในการผลิตแบบหล่อที่ไซต์ก่อสร้างต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพโรงงาน

เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการของชาม จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เพียงแต่ความถูกต้องของมิติที่ระบุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความแข็งแรงขององค์ประกอบแบบหล่อด้วย นี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหลีกเลี่ยงการโก่งตัวของผนังแบบหล่อภายใต้อิทธิพลของแรงดันอุทกสถิตของมวลคอนกรีต

ทางเลือกที่เหมาะสมของแบบหล่อ ส่วนประกอบ ความแม่นยำในการประกอบตามลักษณะทางเรขาคณิตของโถพูล และความแข็งแรงที่ต้องการช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โดยการลดต้นทุนของสารปรับระดับราคาแพง ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ

ครั้งเดียวหรือสองครั้ง

คุณสมบัติของชามคอนกรีตของสระกำหนดข้อกำหนดบางประการสำหรับคุณภาพของวัสดุ ประการแรก คอนกรีตที่ใช้ทำโถต้องมีความแข็งแรงและทนน้ำสูง ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสระคอนกรีตแนะนำให้ใช้คอนกรีตหนักที่มีระดับความแข็งแรงอย่างน้อย B 25 และเกรดอย่างน้อย W 6 สำหรับความทนทานต่อน้ำสำหรับการหล่อชามคอนกรีต สำหรับสระว่ายน้ำกลางแจ้ง การต้านทานการแข็งตัวของคอนกรีตก็มีความสำคัญเช่นกัน ตามนี้ สำหรับชามคอนกรีตในที่โล่ง ขอแนะนำให้ใช้เกรดคอนกรีตสำหรับการต้านทานการแข็งตัวของน้ำแข็ง F100–F150 ซึ่งจะทำให้สามารถทนต่อการแช่แข็งและการละลายแบบสลับกันได้อย่างน้อย 100–150 รอบ

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีหลักสองอย่างในการเทคอนกรีตในชามสระ: การเทและการหล่อแบบต่อเนื่องในสองขั้นตอน

เทคโนโลยีการเทคอนกรีตแบบต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องผสมรถบรรทุกและปั๊มคอนกรีตแบบติดตั้งบนรถบรรทุกในขั้นตอนเดียว เครื่องสั่นแบบ Areaal และ Submersible ใช้สำหรับบดอัดคอนกรีต ความต่อเนื่องของกระบวนการเทต้องใช้การทำงานร่วมกันของการเชื่อมโยงอาคารทั้งหมด ผลลัพธ์คือ ชามเสาหินที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามบางครั้งเทคโนโลยีการเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช้เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะให้อุปกรณ์เข้าถึงสถานที่ก่อสร้างบนไซต์

เทคโนโลยีการหล่อชามสระคอนกรีตในสองขั้นตอนนั้นแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน ในกรณีนี้ ด้านล่างของชามจะถูกเทคอนกรีตก่อน และสำหรับขั้นตอนที่สองคือผนัง ที่ทางแยกของผนังและด้านล่าง (หน้าสัมผัสของคอนกรีตใหม่และชุบแข็งแล้ว) จะเกิดรอยต่อเย็นซึ่งน้ำสามารถเจาะเข้าไปในความหนาของคอนกรีตและยังคงอยู่ที่นั่นทำลายโครงสร้างเมื่อแข็งตัว หรือแม้แต่ไหลออกจากชามสระ เพื่อป้องกันปัญหานี้ ให้วางสายที่ขยายเองได้ซึ่งมีหน้าตัดยาว 2.5–3.5 ซม. ไว้ที่รอยต่อของคอนกรีตชุบแข็งและไม่ชุบแข็งเบื้องต้น สายไฟนี้ทำมาจากวัสดุที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้น 6 เท่าขึ้นไปเมื่อจุ่มลงในน้ำ ในน้ำ. ดังนั้นเมื่อบวม สายไฟจะปิดรอยแตกทั้งหมดและป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

มีสองวิธีในการจัดวางองค์ประกอบที่ฝังอยู่ในความหนาของผนังและก้นสระ ประการแรกเกี่ยวข้องกับการจัดวางในหน้าต่างของกรงเสริมแรงด้วยแบบหล่อที่เหมาะสมทันทีก่อนเทคอนกรีต ในกรณีนี้องค์ประกอบที่ฝังอยู่รวมถึงทางเข้าของฟิลเลอร์และท่อระบายน้ำจะถูกยึดเข้ากับอุปกรณ์ด้วยลวด หากไม่มีตัวยึดดังกล่าวสามารถเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่ฝังตัวออกจากที่เมื่อเทคอนกรีต

วิธีที่สองคือการสร้างหน้าต่างและช่องพิเศษสำหรับองค์ประกอบฝังตัวโดยใช้ชิ้นส่วนแบบหล่อซึ่งติดตั้งหลังจากเสร็จสิ้นงานคอนกรีตหลัก จากนั้นช่องจะถูกอุดและปิดผนึกด้วยสารละลายตามส่วนผสมที่ขยายตัวได้เอง

เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะเซาะร่องสำหรับองค์ประกอบที่ฝังอยู่ในชามสระคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดความสมบูรณ์ของมัน

การกักเก็บน้ำ

การซึมผ่านไม่ได้ของผนังและก้นชามสระว่ายน้ำนั้นทำได้ไม่เพียงแค่ผ่านการใช้คอนกรีตเกรดพิเศษเท่านั้น คอมเพล็กซ์ทั้งหมดงานเกี่ยวกับการเคลือบป้องกันการรั่วซึมของพื้นผิวด้านในของชามและรอยแตกและตะเข็บของสระมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในความหนาของคอนกรีต

หลังจากถอดแบบหล่อแล้ว ผนังของโถพูลจะถูกปรับระดับโดยการฉาบปูนและใช้สารผสมปรับระดับพิเศษ อ่างล้างมือถูกผนึกด้วยผงสำหรับอุดรูพิเศษ โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการรักษาพื้นผิวด้วยสารละลายกรดแร่เพื่อเปิดรูพรุนในพื้นผิวคอนกรีต เพื่อให้ของเหลวที่ชุบสามารถซึมลึกเข้าไปในคอนกรีตได้ดีขึ้น

ภายใต้ปูนปลาสเตอร์ อะคริลิกและอีพอกซีเรซินมักใช้เป็นวัสดุกันซึม ซึ่งจะสร้างฟิล์มโพลีเมอร์ต่อเนื่องบนพื้นผิวของโถคอนกรีตเมื่อแข็งตัว นอกจากนี้ยังใช้ฉนวนเจาะ เช่น Penetron, Kalmatron, CARAT-P, Osmoseal เป็นต้น ส่วนประกอบทางเคมีที่ใช้งานของวัสดุเหล่านี้เจาะเข้าไปในความหนาของคอนกรีตและทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทำให้เกิดไฮเดรตผลึกที่ไม่ละลายน้ำที่เติมเส้นเลือดฝอย microcracks และ รูพรุนคอนกรีตขนาดสูงสุด 0.4 มม.

แอ่งน้ำขนาดใหญ่ปิดผนึกด้วยสารประกอบซีเมนต์-พอลิเมอร์สององค์ประกอบซึ่งประกอบด้วยฐานซีเมนต์และยางยืด: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 และ Ceresit CR 166 การเคลือบที่เกิดขึ้นโดยใช้สารประกอบดังกล่าวสามารถเชื่อม รอยแตกกว้างถึง 1 มม. ข้อต่อของผนังและด้านล่างติดกาวด้วยเทปปิดผนึก เพื่อการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นของชั้นฉาบปูนกับคอนกรีตเรียบ Oshtu-katurirovanie ดำเนินการบนตาข่ายโลหะจับจ้องอยู่ที่พื้นผิวของชามด้วยเดือย

ปริมาณของความซับซ้อนของงานป้องกันการรั่วซึมของชามสระว่ายน้ำขึ้นอยู่กับวัสดุตกแต่งที่เลือก ดังนั้นการตกแต่งสระด้วยกระเบื้องเซรามิกจึงต้องมีการกันซึมของชามคอนกรีตอย่างระมัดระวังตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากเลือกใช้ฟิล์มพีวีซีเป็นวัสดุตกแต่ง (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie เป็นต้น) ซึ่งเป็นวัสดุกันซึมด้วย ปริมาณงานในการกันซึมของโถคอนกรีตจะลดลงอย่างมาก ถุงฟิล์มปิดผนึกเชื่อมเข้ากับรูปทรงของสระและกดเข้ากับผนังสระด้วยแรงดันน้ำ ฟิล์มติดอยู่กับชามรอบปริมณฑลด้านข้างเท่านั้น

เหนือสิ่งอื่นใด การใช้ฟิล์มพีวีซีเพื่อเสร็จสิ้นพื้นผิวด้านในของชามสระคอนกรีตเป็นตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดและเร็วที่สุด ก่อนการติดตั้งฟิล์ม จะปรับระดับพื้นผิวของชามและวางชั้นของฉนวนและโช้คอัพที่ทำจากวัสดุไม่ทอ ซึ่งช่วยป้องกันการก่อตัวของคอนเดนเสทและการปรากฏตัวของจุลินทรีย์

ขั้นตอนการทำงาน:

1. ขุดบ่อ
เมื่อขุดหลุมคำนึงถึงความหนาแน่นของโลกและระดับน้ำใต้ดินและไม่ควรมีภาระจากฐานรากของอาคารใกล้เคียง

2. ฐานรองคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความหนาของแผ่นด้านล่าง ผนัง ชั้นและเกรดของคอนกรีต ชั้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของการเสริมแรงถูกกำหนดโดยการคำนวณแบบไฮโดรสแตติก

3. การก่อสร้างแบบหล่อ การเทคอนกรีต และการวางองค์ประกอบที่ฝังตัว
แบบหล่อที่เชื่อถือได้จะหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องดังกล่าวในระหว่างการเทคอนกรีต เช่น การโก่งงอภายใต้แรงกดของมวลคอนกรีต การพังของผนัง การละเมิดรูปทรงของชาม ซึ่งจะช่วยประหยัดแรงและเงินระหว่างงานตกแต่ง

4. การจัดแนวผนังและก้นชามสระ จบสระ
การจัดแนวผนังและด้านล่างเป็นกระบวนการที่ลำบากและมีราคาแพงซึ่งไม่คุ้มที่จะประหยัดและต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะคุณภาพของการตกแต่งความน่าเชื่อถือของการกันน้ำและลักษณะของชามสระขึ้นอยู่กับมัน

5. การกันซึม การตกแต่ง และสร้างชามพูล
การเคลือบโพลีเมอร์เสริมด้วยไฟเบอร์กลาสออกแบบมาเพื่อบุพื้นผิวด้านในของสระ เป็นทั้งวัสดุตกแต่งและกันซึมซึ่งมีค่ามากในการสร้างชามคอนกรีตขึ้นใหม่

ข้อความ: Alexander Preobrazhensky

สระว่ายน้ำส่วนตัวเป็นของขวัญที่ดีสำหรับทั้งครอบครัว แต่ถ้าไม่มีความปรารถนาที่จะซื้อรุ่นเป่าลมขนาดเล็กและรูปลักษณ์ของเฟรมนั้นไม่เหมาะกับคุณ ทางออกที่ดีที่สุด- การก่อสร้างสระคอนกรีต การติดตั้งนั้นค่อนข้างง่าย ในขณะที่งานทั้งหมดทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก แต่คอนกรีตเป็นวัสดุที่ค่อนข้างไม่แน่นอนจนกว่าจะแข็งตัว ดังนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือของการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องใช้กฎเกณฑ์บางประการ

ก่อนอื่นคุณต้องหาว่าสระคอนกรีตคืออะไร มันประกอบด้วย:

• ชาม
• ชั้นกันซึม,
• น้ำประปา / ระบบระบายน้ำ,
• ระบบการกรอง,
• ตกแต่งกลางแจ้ง,
• องค์ประกอบตกแต่ง

ชามหรือฐานเป็นเทคอนกรีต ความหนาของมันถูกกำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของสระ คำนวณโดยประมาณโดยสูตร ความจุลูกบาศก์รวมของสระ (3.1415926*R 2 *ความลึก)*2/10 = ซม.แต่ไม่น้อยกว่า 10 ซม. มีการเสริมกำลังอย่างดี แรงดันน้ำที่ผนังสระไม่แรงมาก แต่อีกฝั่งเป็นดินหนาแน่น เป็นผลให้ผนังและพื้นอยู่ภายใต้แรงกดดันซึ่งจะทำลายการเติมบาง ๆ ได้ง่าย

มีการป้องกันการรั่วซึมเพื่อไม่ให้คอนกรีตเปียก แม้ว่าวัสดุนี้จะค่อนข้างทนต่อความชื้น แต่ในปริมาณที่มากเกินไป น้ำจะทำลายโครงสร้างของคอนกรีต ทำให้ร่วนและทำให้เกิดการกัดเซาะ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายก่อนวัยอันควรจำเป็นต้องมีการกันน้ำคุณภาพสูง

สระคอนกรีตเสาหินบรรจุในสองวิธีไม่ว่าจะผ่านท่อหรือใช้ระบบจ่ายน้ำพิเศษ วิธีแรกค่อนข้างยาว ยิ่งกว่านั้น ไม่อนุญาตให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ การใช้ระบบพิเศษที่ติดตั้งตัวกรองไม่เพียงลดความแข็ง แต่ยังเร่งกระบวนการเติมสระด้วย การระบายน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดสระโดยไม่มีปัญหาและดำเนินการซ่อมแซมหรือทำความสะอาด

หากคุณวางแผนที่จะใช้ตัวกรองเพิ่มเติม จะต้องติดตั้งตัวกรองทันที สถานีกรองคุณภาพสูงใช้พื้นที่มาก ดังนั้น ช่วงเวลานี้คิดไว้ล่วงหน้า.

การตกแต่งภายนอกรวมถึงการติดตั้งกระเบื้องและยาแนวด้วยยาแนวกันน้ำแบบพิเศษ กระเบื้องใด ๆ ที่เหมาะกับผนังใช้ตัวเลือกกันลื่นสำหรับพื้น สามารถใช้วัสดุอื่นได้ แต่ในทางปฏิบัติกระเบื้องยังคงใช้งานได้จริงและทนทานที่สุด

เวทีตกแต่งคือการติดตั้งบันได ราวจับ ประติมากรรม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำให้ภูมิทัศน์ที่น่าเบื่อมีความหลากหลาย นอกจากนี้การตกแต่งยังขยายไปสู่การตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ติดกับสระน้ำอีกด้วย

เพื่อให้สระคอนกรีตมีความสวยงาม สะดวกสบาย และปลอดภัย เราคำนึงถึงแต่ละจุดก่อนการก่อสร้างจะเริ่มขึ้น ตามกฎแล้วพวกเขาวาดภาพวาดหรือโมเดลกราฟิกหลายแบบซึ่งพวกเขาเลือกแบบที่พวกเขาชอบมากที่สุดและปรับแต่ง

การก่อสร้างชาม

การติดตั้งชามประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

• การเตรียมหลุม,
• การประกอบแบบหล่อ,
• เทชาม,
• การติดตั้งเครื่องนอน.

ก่อนเทชามคอนกรีตลงสระ ให้ขุดหลุมฐานราก ขนาดควรลึกและกว้างกว่าขนาดของสระ 20 ซม. นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการทำโฆษณาทดแทน นอกจากนี้ต้องเพิ่มความกว้างของการเติมลงในขนาดของหลุมไม่เช่นนั้นพื้นที่ของสระจะลดลง เกี่ยวกับวิธีการขุดควรใช้เครื่องจักรตามธรรมชาติโดยใช้รถขุด แต่ถ้าสระไม่ได้วางแผนให้ลึกและใหญ่มาก พวกเขาก็จัดการด้วยพลั่วธรรมดา

เช่นเดียวกับโครงสร้างเสาหินอื่น ๆ ผนังของชามถูกเทโดยใช้แบบหล่อ พื้นชามเทลงบนพื้นทราย (ควร) หรือบนพื้นโดยตรง Backfilling ช่วยให้คุณลดแรงกดจากพื้น นอกจากนี้ ยังสร้างรากฐานที่ดีกว่าซึ่งไม่กลัวการกระแทกและการสั่นสะเทือน (กรณีตกลงไปในสระ ของหนักหรือแผ่นดินไหว) แต่พื้นจะเทหลังจากทำผนังแล้วเท่านั้น ดังนั้นการก่อสร้างแบบหล่อก่อนพื้น แบบหล่อจะทำในระดับเดียวกันกับพื้นหรือต่ำกว่าสองสามเซนติเมตรหากมีการวางแผนที่จะทำชามล้น คำแนะนำในการติดตั้งแบบหล่อสั้นมีลักษณะดังนี้:

• เราสร้างเกราะป้องกันความสูงเท่ากับความสูงของผนังสระความกว้างไม่เกิน 50 ซม.
• เราทำลังสำหรับสิ่งนี้เราตอกหมุดทุก ๆ 50 ซม. (ยื่นออกมา 10 ซม. เหนือระดับพื้นดิน) และเชื่อมต่อพวกมันทุก ๆ 1 ม. สูงโดยใช้ไม้กระดาน
• เราเย็บเกราะเข้ากับกรอบ
• ในทางกลับกัน เราก็ทำเช่นเดียวกัน
• เราเชื่อมต่อหมุดรองรับกับจัมเปอร์
• เราใส่ที่รองรับไว้ใต้เกราะ

ถัดไปเทผนังสระจากคอนกรีต แบบหล่อมักจะถูกลบออกหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ งานจะดำเนินการที่อุณหภูมิอากาศไม่ต่ำกว่า +10 องศาเซลเซียส มิฉะนั้น คอนกรีตจะแข็งตัวเป็นเวลานานและจะไม่ยึดติดได้ดี ทันทีที่มีการสร้างผนังพื้นจะเทลง ด้านล่างของสระจะพร้อมสำหรับการทำงานเพิ่มเติมใน 8-10 วัน

เคล็ดลับ: แนะนำให้ใช้โครงโลหะทั้งในผนังและบนพื้นซึ่งจะทำให้โครงสร้างมีความทนทานมากขึ้น เพื่อประหยัดวัสดุหินบดจะถูกเติมลงในคอนกรีต

หลังจากที่ชามกลายเป็นสมบูรณ์และให้ความชื้นส่วนเกิน สำรองเสร็จแล้ว ใช้ทรายเท่านั้น ขอแนะนำให้กรองจากเปลือกหอยและหินก้อนเล็ก ๆ แต่ในสระน้ำที่มีปริมาตรไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรไม่จำเป็น การถมดินผนังทำหน้าที่เหมือนกับการถมทับพื้น จากด้านบนจะใช้ผ้าปูที่นอนสำหรับปูกระเบื้องหรือปูด้วยดินหรือวางสนามหญ้าไว้ด้านบน

งานติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

เพื่อให้สระคอนกรีตไม่เลวร้ายไปกว่าในคอมเพล็กซ์พิเศษจำเป็นต้องคำนึงถึงการระบายน้ำและการจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีสองระบบ:

• ถาวร,
• วัฏจักร

ระบบถาวรช่วยให้น้ำหมุนเวียนเข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบที่สุด เนื่องจากสามารถลดการใช้น้ำได้อย่างมาก ในทางกลับกัน การติดตั้งจะมีราคาสูงกว่าหลายเท่า ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

• เครื่องปั๊มน้ำ,
• ตัวกรอง
• ถังเก็บน้ำ,
• ล้น
• ช่องระบายน้ำ

ประการแรกมีการติดตั้งถังเก็บน้ำจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในสระหรือประกอบด้วยภาชนะสื่อสาร (ไม่เช่นนั้นจำเป็นต้องติดตั้งปั๊มเพิ่มเติมที่จะจ่ายน้ำไปยังถังเก็บจากช่องทางของเสีย)

นอกจากนี้ เราจัดเตรียมถังเก็บด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเห็นในสระของคุณ (การสร้างโอโซน การติดตั้งไอออไนซ์ ตัวกรองและตัวควบคุมอื่นๆ) เราเชื่อมต่อปั๊มจ่ายกับถังและดึงน้ำลงสระ ท่อจ่ายสามารถออกไปข้างนอกโดยตรง ในรูปแบบของน้ำพุตกแต่งหรือก๊อก (จากหัวของรูปปั้น ฯลฯ ) หรือผ่านรูธรรมดาในชาม (พวกมันถูกสร้างขึ้นหลังจากเทเสาหิน)

ตอนนี้คุณต้องแน่ใจว่ามีน้ำประปาไม่ขาดตอน ในการทำเช่นนี้ไม่ว่าจะต่อสายยางรดน้ำปกติเข้ากับถังหากใช้น้ำประปาในเมืองเพื่อเติมหรือปั๊มหากแหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำ (บ่อน้ำอื่น ๆ ของแหล่งน้ำ) ปริมาณน้ำทั้งหมดจะถูกขับผ่านตัวกรองของถังจากนั้นจะถูกเติมอีกครึ่งหนึ่งและปิดแหล่งจ่ายภายนอก

มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องโดยระบบน้ำล้น เหล่านี้เป็นร่องพิเศษที่ล้อมรอบปริมณฑลของสระด้วยคูน้ำต่อเนื่อง จากด้านบนถูกปกคลุมด้วยตะแกรงเหล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองหลักป้องกันจากเศษซากใบไม้และอื่น ๆ ต้องติดตั้งร่องที่ทางลาด (แต่ไม่เกิน 5 องศามิฉะนั้นความลึกของร่องจะ จุดต่ำสุดจะมีความสำคัญมาก) ขอบด้านหนึ่งของแอ่งจะถูกนำมาเป็นจุดบนซึ่งคูน้ำนำไปสู่จุดขวาและซ้ายไปยังจุดล่าง (ตั้งอยู่อย่างเคร่งครัดในแนวตั้งฉาก)

ที่จุดต่ำสุดจะมีรูที่นำไปสู่ระบบท่อจ่ายน้ำกลับไปยังถังเก็บน้ำ หรือภาชนะขนาดเล็ก ซึ่งน้ำจากปั๊มจะถูกสูบออกเมื่อถึงระดับที่กำหนด การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำได้สำเร็จ:

• กลไก
• โดยอัตโนมัติ

วิธีการทางกลเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวกรองและปั๊มในถังเก็บด้วยตนเองเมื่อระดับน้ำในสระลดลงอย่างมาก วิธีการอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับการใช้เซ็นเซอร์พิเศษที่จะเปิดและปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ผู้ช่วยฝ่ายขายของร้านค้าเฉพาะทางจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายและคุณสมบัติของร้านให้คุณทราบ

ระบบวัฏจักรเดือดลงไปที่ความจริงที่ว่าน้ำถูกเทลงในสระตามต้องการ การทำความสะอาดเกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของสารเคมี โดยธรรมชาติ วิธีการนี้ช่วยให้คุณประหยัดอุปกรณ์ได้ค่อนข้างมาก แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของสระ ใน 5-10 ปี ค่าน้ำและสารเคมีจะสูงกว่าต้นทุนของตัวกรองและปั๊ม นอกจากนี้การขาดการไหลเวียนจะนำไปสู่ลักษณะที่ปรากฏของเชื้อรา ด้วยระบบจ่ายน้ำแบบวนรอบ การทำความสะอาดแบบกลไก (ด้วยตนเอง) ของสระควรทำเดือนละครั้ง

กันซึมและเคลือบภายนอก

ดำเนินการป้องกันการรั่วซึมของสระคอนกรีต:

• การทำให้มีสารเคมี,
• เรซินบิทูมินั,
• ฟิล์มกันซึม.

ฟิล์มที่มีรูพรุนที่ยอมให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปแต่ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นเป็นฟิล์มชนิดแรกที่คิดค้นขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะค่อนข้างก้าวหน้า แต่ตัวเลือกนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าดีในแง่ของราคาและค่าแรง

ส่วนผสมบิทูมินัสสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างจากเรซินบริสุทธิ์สามารถผ่านออกซิเจนได้ดังนั้นคอนกรีตจะไม่บานและยุบตัว อย่างไรก็ตามเรซินไม่ได้มากที่สุด ฐานที่ดีที่สุดสำหรับการติดกระเบื้องจำเป็นต้องทำการฉาบเพิ่มเติม

ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการบำบัดด้วยสารเคมี เชื่อถือได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องการงานตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ จากจุดบกพร่อง-ต้นทุน

ฉนวนกันความร้อนเริ่มต้นจากผนังโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมุมและจากนั้นจึงทำการรักษาพื้น หากใช้หินบดเมื่อเทชามหรือถ้าไม่ได้นำผนังและพื้นไปตามบีคอนก็ควรฉาบปูนก่อนเริ่มงาน ปูนซีเมนต์มีราคาถูกกว่ากาวติดกระเบื้องทนความชื้นมาก ดังนั้นจึงถูกกว่าในการปรับระดับพื้นผิวด้วยวิธีนี้

ทันทีที่ปูนฉาบเสร็จและงานกันซึมสิ้นสุดลง พวกเขาก็จะดำเนินการติดตั้งกระเบื้องทันที ตามกฎแล้วให้ใช้:

• เครื่องลายคราม,
• โมเสก,
• สระว่ายน้ำกระเบื้อง

เช่นเดียวกับน้ำ เครื่องเคลือบดินเผาจะหักเหแสง ส่งผลให้พื้นผิวดังกล่าวเปล่งประกายสวยงามมากในสภาพอากาศที่มีแดดจ้า วัสดุนี้เหมาะกับพื้นมากกว่าเพราะไม่ลื่นไถล กำแพงไม่ค่อยถูกสร้างขึ้นเนื่องจากต้นทุนของเครื่องลายครามค่อนข้างสูง

โมเสกเป็นแก้วหรือเซรามิก ชิ้นกระจกดูสวยงามมาก หักเหแสง และสร้างเอฟเฟกต์แสงจากภายใน แต่ค่าใช้จ่ายของพวกเขาสามารถเข้าถึง 400-500 ดอลลาร์ต่อ 1 ตารางเมตร ม. ม. ดังนั้นหน้าต่างกระจกสีจึงทำจากเซรามิกเคลือบธรรมดา ดูเหมือนเกือบจะเหมือนกัน แต่ราคาถูกกว่า 5-8 เท่า

กระเบื้องสระว่ายน้ำมาพร้อมกับแผ่นปิดพิเศษซึ่งไม่รวมการเลื่อน มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความพิเศษ ระบอบอุณหภูมิซึ่งลดผลการทำลายล้างของน้ำ สระว่ายน้ำส่วนใหญ่แล้วเสร็จโดยรวมกระเบื้องและหน้าต่างกระจกสีเซรามิก

เคล็ดลับ: แม้ว่าผู้ผลิตกาวผสมส่วนใหญ่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของตนเหมาะสำหรับงานประเภทใด แต่คุณควรเลือกส่วนผสมพิเศษสำหรับติดกระเบื้องในสระน้ำ (ส่วนที่เหลือจะเริ่มพังหลังจาก 2-4 ฤดูกาล)

ตกแต่งสระว่ายน้ำ

สระคอนกรีตที่ต้องทำด้วยตัวเองจะเสร็จสิ้นหลังจากทำการตกแต่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญเท่านั้น โดยธรรมชาติแล้ว ขั้นตอนแรกคือการลงและขึ้นจากสระ ไม่แนะนำให้สร้างบันไดเสาหินหรือสร้างโครงสร้างอิฐ (ยกเว้นในกรณีที่การออกแบบถูกประดิษฐ์ขึ้นก่อนที่งานติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์) ดังนั้นจึงใช้บันไดโลหะ พวกเขาขายสำเร็จรูปสั้นง่ายไม่เป็นสนิมและไม่ต้องการการดูแลเพิ่มเติม นอกจากนี้พวกเขายังทำหน้าที่เป็นราวจับ (สำหรับขั้นบันไดเสาหินจำเป็นต้องใช้ราวจับเพื่อไม่ให้ลื่นเมื่อออกจากน้ำ)

ไม่แนะนำให้สร้างพูลโดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน บริเวณโดยรอบมักจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่มีเก้าอี้อาบแดดสองสามตัว หรือสนามหญ้าพร้อมสนามหญ้า ไม่แนะนำให้ใช้สนามหญ้าสดเพราะจะเหยียบย่ำอย่างรวดเร็วและใช้ไม่ได้ นอกจากนี้ ความชื้นที่เพียงพอจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของหญ้า การตัดแต่งกิ่งบ่อยครั้งจะทำให้น้ำในสระสกปรกด้วยดินและตัดหญ้า

อีกจุดหนึ่งที่เด็กๆ จะชอบก็คือการมีน้ำพุ ระบบนวดด้วยพลังน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้การใช้กลไกพิเศษยังช่วยให้คุณสร้างคลื่นหรือกระแสน้ำวน Devay ซึ่งจำเป็นหากอุณหภูมิของอากาศไม่ร้อนเกิน 20-25 องศาเซลเซียส - ระบบทำความร้อน ถูกสร้างเป็นพื้นฉนวนความร้อนหรือโดยตรงในถังสะสม

มีแกดเจ็ตดังกล่าวมากมาย ขอแนะนำให้จัดเตรียมก่อนเริ่มการก่อสร้างเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างน้ำพุหรืออ่างน้ำวนโดยไม่ต้องรื้อส่วนของชาม แต่เมื่องบมีจำกัดทุกอย่าง องค์ประกอบเพิ่มเติมตั้งเวลาไว้

สระคอนกรีตมีความรับผิดชอบสูงและการก่อสร้างที่มีราคาแพง และไม่สำคัญว่าสระจะขนาดไหน จะเล็กหรือใหญ่ ความซับซ้อนของงานไม่ลดลงจากนี้

งานออกแบบ

สระว่ายน้ำเป็นโครงสร้างไฮดรอลิกที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน การกำหนดวัตถุประสงค์ของสระ (กีฬาหรือความบันเทิง) อุปกรณ์ไฮดรอลิก (พายหรือล้น) รูปร่างและขนาดของชาม โปรไฟล์ของด้านล่าง ผู้เชี่ยวชาญได้รับคำแนะนำจากความต้องการของลูกค้าและครัวเรือนของเขา โอกาสทางการเงินลูกค้าพื้นที่ที่ดินจัดสรรความสะดวกและความปลอดภัยในการดำเนินงาน ในเวลาเดียวกัน สถานที่ตั้งของอุปกรณ์ทางเทคนิค ท่อส่ง อุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบปากน้ำ (สำหรับสระว่ายน้ำในร่ม) เส้นทางบายพาสและพื้นที่นันทนาการ สำหรับ ใช้ดีที่สุดของพื้นที่ของไซต์พวกเขาพยายามวางชามสระว่ายน้ำกลางแจ้งให้ใกล้กับอาคารที่ตั้งอยู่มากที่สุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าระยะทางขั้นต่ำจากสระไปยังอาคารที่ยาวกว่า 12 ม. ควรเท่ากับความสูงเฉลี่ยของอาคาร ไปยังอาคารที่มีความยาวน้อยกว่า 12 ม. มีหน้าต่าง - ครึ่งหนึ่ง และไปยังอาคารเดียวกันที่ไม่มีหน้าต่าง - หนึ่งในสามของความสูงเฉลี่ยของอาคาร แต่ไม่น้อยกว่า 3 ม. ต้นสนชนิดหนึ่ง) เนื่องจากมีส่วนทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ความหนาของแผ่นด้านล่างและผนังของสระ ชั้นและเกรดของคอนกรีต ชั้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของการเสริมแรงหลักจะพิจารณาจากการคำนวณแบบไฮโดรสแตติก ถือว่า ตัวเลือกต่างๆโหลดและเลือกสิ่งที่เสียเปรียบที่สุด คำนึงถึงความหนาแน่นของโลกและระดับด้วย น้ำบาดาล. เหล่านี้เป็นปัจจัยชี้ขาดในการกำหนดขอบเขตและลักษณะของงานก่อสร้าง หากไม่ดำเนินการทั้งหมดข้างต้น อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่อาคารที่ซับซ้อนทั้งหมด

การเตรียมรากฐาน

งานก่อสร้างนำหน้าด้วยการเตรียมฐานราก เมื่อสร้างสระว่ายน้ำกลางแจ้งจะรวมถึงการสร้างฐานรากหากจำเป็นให้ใช้เบาะทราย (ความหนา 15-30 ซม.) การเตรียมคอนกรีต (ความหนาประมาณ 10 ซม.) หากแผ่นด้านล่างอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน การระบายน้ำจะอยู่ที่ปริมณฑลและด้านล่าง สำหรับการแก้ปัญหา ปัญหาที่เป็นไปได้ด้วยน้ำใต้ดินและกระแสน้ำในบรรยากาศที่สามารถเข้าไปใต้ผลิตภัณฑ์ได้ เราแนะนำให้เตรียมการระบายน้ำตามแนวขอบของแผ่นหลักและช่องระบายออก นี่หมายถึงการขุดคูน้ำ (กว้างและลึก 25-50 ซม.) ตามปริมณฑลและในช่องว่างของช่องระบายน้ำแล้วเติมด้วยกรวดหยาบ ความลึกของร่องลึกก้นสมุทรขึ้นอยู่กับวิธีสร้างพื้นหินของสระและความลึกของการจุ่มลงในพื้นในกรณีที่สระอยู่เหนือพื้นผิวบางส่วน

ความซับซ้อนของงานในการเตรียมฐานสำหรับสระว่ายน้ำในร่มขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างนั้นถูกสร้างขึ้นตามโครงการและระหว่างการก่อสร้างบ้านหรือกำลังได้รับการแนะนำในกระท่อมที่มีอยู่ (ถ้าเป็นไปได้) ในกรณีแรกโครงการจะคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของโครงสร้างไฮดรอลิกตลอดจนตำแหน่งสัมพัทธ์ของฐานรากของอาคารและก้นสระ จัดให้มีพื้นที่สำหรับวางท่อ ห้องเทคนิค และฐานรากที่เตรียมไว้ พร้อมด้วยรากฐานของบ้าน หากสร้างสระว่ายน้ำในกระท่อมที่มีอยู่ วิธีการจะแตกต่างออกไป สมมติว่ามีการวางอ่างอาบน้ำไว้ในห้องใต้ดินหรือห้องใต้ดินซึ่งหมายความว่าความน่าจะเป็นที่ความลึกของแผ่นพื้นด้านล่างจะอยู่ใต้ฐานรากของบ้านค่อนข้างสูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระหว่างการขุดดิน ส่วนรองรับของอาคารสามารถขุดขึ้นมาได้ และชั้นดินที่อยู่เบื้องล่างสามารถแตกได้ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างรองรับเสียรูปอย่างร้ายแรง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น มีการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับแต่ละกรณี

การติดตั้งองค์ประกอบฝังตัว

ก่อนการเทคอนกรีตจำเป็นต้องติดตั้งและแก้ไของค์ประกอบที่ฝังอยู่: ท่อระบายน้ำด้านล่าง, หัวฉีด, หัวฉีด, สกิมเมอร์, ไฟหน้า, การฝังทวน ฯลฯ ผูกอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ด้วยท่อพีวีซีและสายเคเบิล จากนั้นองค์ประกอบที่ระบุไว้ทั้งหมดจะถูกเทด้วยคอนกรีต เมื่อทำการติดตั้งองค์ประกอบแบบฝังจะต้องจำไว้ว่าเมื่อทำการหล่อโบลิ่งมักจะใช้คอนกรีตซึ่งหดตัวหลังจากวาง ดังนั้นจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่ไม่อนุญาตให้มีเปลือกหอยช่องว่าง นอกจากนี้ เมื่อเทชามคอนกรีต จะเกิดการเสียรูปการหดตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนและการหมุนขององค์ประกอบที่ฝังอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากความแม่นยำของรูปร่างของโถหล่อและตำแหน่งขององค์ประกอบที่ฝังอยู่จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนที่ฝังเมื่อวางคอนกรีตจำเป็นต้องมั่นใจในความแข็งแกร่งของการยึด โดยปกติการยึดจะดำเนินการโดยตรงกับองค์ประกอบของแบบหล่อและการเสริมแรงโดยใช้การเชื่อมต่อแบบเกลียวและลวดผูก องค์กรก่อสร้างบางแห่งทำตรงกันข้าม - ขั้นแรกให้หล่อชามคอนกรีต จากนั้นใช้ค้อนทุบเพื่อเจาะรูหน้าต่าง ใช้ไฟแฟลชเพื่อติดตั้งส่วนประกอบที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีในภายหลัง สิ่งนี้ละเมิดความสมบูรณ์ของชาม ความสนใจ!!! ชามของสระหล่อต้องไม่อยู่ภายใต้ใด ๆ อิทธิพลทางกลมิฉะนั้นน้ำจะเข้าไปในรอยแตกที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การปิดผนึกรอยแตกนั้นมีราคาแพงกว่าและยากกว่าการทำทุกอย่างทันที

การติดตั้งแบบหล่อ

การติดตั้งแบบหล่อเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง รูปทรงที่ต้องการของโถ ความถูกต้องของมิติที่ระบุและความแข็งแรงของชิ้นส่วนแบบหล่อต้องได้รับการประกันเพื่อหลีกเลี่ยงการโก่งงอภายใต้อิทธิพลของแรงดันอุทกสถิตของมวลคอนกรีต สำหรับการผลิตชามสระคอนกรีตเสริมเหล็กจะใช้แบบใช้ซ้ำได้ (โลหะรวมไม้อัด) และแบบหล่อแบบใช้แล้วทิ้ง (ไม้) ในการผลิตการปัดเศษขั้นตอนและองค์ประกอบที่ซับซ้อนอื่น ๆ จะใช้แบบใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากการกำหนดค่าของชามสระคอนกรีตมักไม่ได้มาตรฐาน (หมายถึงภาคเอกชน) นอกจากนี้ด้านล่างของชามดังกล่าวมักจะ "แตก" โดยมีขั้นตอน ฯลฯ

เป็นไปไม่ได้เสมอที่จะจัดเตรียมแบบฟอร์มดังกล่าวโดยใช้แบบหล่อแบบรวม ในเวลาเดียวกันเมื่อใช้แบบหล่อไม้แบบใช้แล้วทิ้งปริมาณการใช้สารผสมปรับระดับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากความแม่นยำในการผลิตแบบหล่อในสภาพพื้นที่ก่อสร้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสภาพโรงงาน ดังนั้นในส่วนที่เป็นเส้นตรงจะดีกว่าถ้าใช้แบบหล่อที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ การเลือกแบบหล่อมีความสำคัญมาก เนื่องจากปริมาณวัสดุสำหรับการปรับระดับพื้นผิวชามในครั้งต่อๆ ไปขึ้นอยู่กับความแม่นยำ วัสดุเหล่านี้ค่อนข้างแพง ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ยิ่งความแม่นยำในการหล่อชามสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้สารปรับระดับน้อยลงเท่านั้น เป็นการยากที่จะหล่อชามในอุดมคติที่ไม่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชามที่มีส่วนโค้งมน ด้านล่างของความลึกผันแปร หิ้ง ฯลฯ

การเสริมแรงหลุม

หลังจากที่อุปกรณ์ที่ด้านล่างของหลุมของชั้นต้นแบบที่มีความหนา 100-200 มม. ของทรายหินบดหรือกรวดและปูนทรายซีเมนต์หนา 30 มม. จะเริ่มงานเสริมแรง หากหลุมถูกขุดในดินหนาแน่นและไม่ใช่บนคันดิน ไม่จำเป็นต้องเสริมแผ่นคอนกรีตด้วยตาข่ายเหล็ก มิฉะนั้น จำเป็นต้องใช้ตะแกรงเหล็กขนาด 150 x 150 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางเสริมแรงขั้นต่ำ 6.3 มม. ในกรณีแรก หากใช้ทางออกด้านล่างในสระซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากสระหรือเป็นองค์ประกอบการดูดสำหรับการกรอง จะต้องสร้างช่องทางเทคโนโลยีในแผ่นหลักตามเอกสารการวาดภาพ แน่นอนว่าจำเป็นต้องสังเกตระดับสูงสุดของระนาบหรือความชันของแผ่นพื้นตามเอกสารการวาดภาพเนื่องจากการเบี่ยงเบนแต่ละครั้งจะปรากฏขึ้นหลังจากเติมน้ำในสระเมื่อขอบสระไม่ขนานกับ ระดับน้ำ.

วิธีที่พบมากที่สุดคือการสร้างผนังลิ้นและร่องซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบแนวตั้งที่เป็นโลหะหรือไม้ โดยวิธีการที่กองแผ่นยังใช้ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำกลางแจ้งเช่นถ้าไม่สามารถจัดทางลาดได้ ผนังร่องยึดดินไม่ให้พังเพื่อให้สามารถฝังอ่างใต้ฐานของฐานรากได้

สำหรับการเสริมแรงจะใช้การเสริมแรงของโปรไฟล์เป็นระยะ ส่วนเสริมกำลัง ระยะพิทช์ของเซลล์ถูกกำหนดในขั้นตอนการออกแบบ ส่วนใหญ่มักใช้แท่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 มม. สำหรับการเสริมแรงในแนวตั้งและแนวนอน ขั้นตอนของแท่งแนวนอนคือ 3-60 ซม. แนวตั้ง 15-30 ซม. การใช้การเชื่อมไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เนื่องจากโครงสร้างจุลภาคของโลหะถูกรบกวน คาร์บอนไหม้ และระหว่างการใช้งานจะสังเกตเห็นการกัดกร่อนที่รุนแรงที่จุดเชื่อม . โครงเสริมแรงปริมาตรของสระเปิดติดตั้งบนการเตรียมคอนกรีตโครงสร้างปิดที่ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างตามกฎแล้วจะติดตั้งบนโครงสร้างรองรับพิเศษ ทำให้ง่ายต่อการวางท่อ วางอุปกรณ์ จัดระเบียบการควบคุมสภาพ การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แท่งเสริมแรงเชื่อมต่อกับลวดเหล็กโดยปล่อยให้ "หน้าต่าง" สำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนฝังตัวไม่ได้ใช้เฟรมแบบเชื่อม - ความเค้นภายในขนาดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ในความหนาของคอนกรีตเสริมเหล็ก แถบเสริมถูกสร้างขึ้นตามแนวของแผ่นด้านล่างที่ตำแหน่งของผนัง - ยึดกรอบของผนัง แบบหล่อด้านล่างมักจะทำจากไม้กระดานที่มีขอบหรือไม้อัดเคลือบกันน้ำที่มีความแข็งแรงสูง

ข้อต่อต้องได้รับการปฏิบัติด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนพิเศษที่รับประกันความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทานของโครงสร้างทั้งหมด โดยปกติแล้วจะเป็นสีพอลิเมอร์ บนพื้นผิวของเหล็กเส้นรีดร้อนมาตรฐานมีชั้นของ Fe3O4 (มาตราส่วนเหล็ก) ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลซึ่งแตกต่างจากวัสดุเหล็กเส้น เกล็ดค่อนข้างแข็ง แต่เปราะ ความแข็งแรงของการเชื่อมต่อกับโลหะพื้นฐานนั้นต่ำ ดังนั้น ภายใต้อิทธิพลของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ชั้นของตะกรันจะผลัดเซลล์ผิวออกจากโลหะพื้นฐาน พอลิเมอร์ที่ครอบคลุมการเสริมแรงควรสร้างฟิล์มเพิ่มเติมที่จะป้องกันโลหะจากการกัดกร่อน หากใช้สีในชั้นเดียว ความน่าจะเป็นของการกัดกร่อนจะสูง เนื่องจากเมื่อตัวทำละลายระเหย พื้นที่ด้วยกล้องจุลทรรศน์จะยังคงอยู่บนพื้นผิวโลหะที่ไม่ได้เคลือบด้วยสี เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น การย้อมสีสองครั้งจะดำเนินการ

ในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนในระดับสูงสุด จะใช้สีหลายชั้นหรือโพลีเมอร์มาสติกพิเศษ นอกจากนี้ จำเป็นต้องใส่ใจกับเทคโนโลยีของวัสดุติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตและนักออกแบบ หากการเสริมแรงมีสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนหรือกันซึมหลายชั้นที่เชื่อถือได้ด้วยมาสติกพิเศษ ความทนทานของมันสามารถเกินความทนทานของการเสริมแรงด้วยการทาสีแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจากความทนทานต่อสารเคมีและแบคทีเรียของสารเคลือบที่ใช้ (ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมี) ตลอดจนผลกระทบที่วัสดุกันซึมเหล่านี้สัมผัสได้

เพื่อให้ชั้นป้องกันของคอนกรีตใช้ที่หนีบพิเศษ แคลมป์ช่วยให้มั่นใจถึงตำแหน่งที่แน่นอนของเฟรมและสอดคล้องกับความหนาของการออกแบบของชั้นป้องกันของคอนกรีต ซึ่งป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมแรง

ผนังถูกสร้างขึ้นในลำดับเดียวกัน สำหรับสระคอนกรีต ทรงสี่เหลี่ยมใช้แบบหล่อโลหะสินค้าคงคลังส่วนโค้งจัดเรียงโดยใช้วงกลมจากกระดานและไม้อัด ความมั่นคงของแบบหล่อนั้นมาจากองค์ประกอบยึดไม้หรือโลหะ

คอนกรีต

เทคโนโลยีดั้งเดิมสำหรับการสร้างสระคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นเกี่ยวข้องกับการเทคอนกรีตด้านล่างและผนังชามเป็นระยะ และคุณภาพของการก่อสร้างต้องสูงมาก สิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับตัวบ่งชี้ความแข็งแรง ความรัดกุมของน้ำ และความเสถียรของอุทกสถิตเท่านั้น แต่ยังใช้กับรูปทรงของสระน้ำด้วย ด้านข้างควรราบเรียบเกือบสมบูรณ์ความลาดเอียงของแผ่นด้านล่างควรให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำออกอย่างสมบูรณ์

ชามหล่อจากคอนกรีตหนักมีชั้นไม่ต่ำกว่า B15 (กำลัง) และเกรดไม่ต่ำกว่า W4 (กันน้ำ) เครื่องหมายต้านทานการแข็งตัวของน้ำแข็งสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำกลางแจ้งควรเป็น F100-F150 จากนั้นโครงสร้างจะทนต่อการแช่แข็งและการละลายแบบสลับกันอย่างน้อย 100-150 รอบ คอนกรีตต้องมีความทนทาน กันน้ำ และเหนียว เนื่องจากน้ำในสระว่ายน้ำประกอบด้วยออกซิเจนละลายน้ำ คลอรีน จุลินทรีย์ การจำกัดการเข้าถึงพอลิเมอร์และชิ้นส่วนโลหะจะช่วยหยุดกระบวนการออกซิเดชั่น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการกันน้ำของชาม สารเติมแต่ง เช่น SATURFIX หรือ 1DROBETON และ FLUXAN จะถูกนำเข้าสู่คอนกรีต ซึ่งจะเพิ่มการต้านทานน้ำ ความแข็งแรงเชิงกล เวลาที่ใช้ปูน และการยึดเกาะกับคอนกรีตเสริมแรง) ความทนทานของโครงสร้างยิ่งมาก ยิ่งมีผลกระทบต่อสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนและการกันน้ำของการเสริมแรงน้อยลงเท่านั้น ดังนั้น ยิ่งคอนกรีตมีความหนาแน่นมากเท่าใด น้ำก็จะยิ่งมีความต้านทานน้ำไหลผ่านเส้นเลือดฝอยมากขึ้นเท่านั้น มั่นใจได้ถึงความหนาแน่นสูงของคอนกรีต เหนือสิ่งอื่นใด โดยใช้ปริมาณน้ำที่ตรวจวัดอย่างเข้มงวด ซึ่งใช้ในการผสมปูนซีเมนต์และการบดอัดคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม การขาดของเหลวทำให้งานเสาหินทำได้ยาก ดังนั้นจึงมีการเติมพลาสติไซเซอร์ลงในส่วนผสม ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำเหนือสิ่งอื่นใด ส่วนผสมคอนกรีตที่วางไว้จะถูกบดอัดเพื่อกำจัดช่องว่างภายในและทำให้โครงสร้างคล่องตัว หากความหนาแน่นของคอนกรีตที่ใช้หล่อชามสูง (ซึ่งทำได้โดยการสั่นและดูดฝุ่น) เช่น ไม่มีเปลือก, ขนาดของเส้นเลือดฝอยมีขนาดเล็ก, ความสามารถในการดำรงชีวิตของชามคอนกรีตเสริมเหล็กของสระว่ายน้ำสามารถเปรียบเทียบได้กับโครงสร้างประเภทอื่นที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าวน้อยกว่า (50-100 ปี) ความหนาขั้นต่ำของแผ่นพื้นหลักคือ 100 มม. ขนาดและคุณภาพของคอนกรีตต้องเป็นไปตามเอกสารการวาดภาพ

มีสองเทคโนโลยีหลักสำหรับการเทคอนกรีตในโถพูล: การเทและการหล่อแบบต่อเนื่องในสองขั้นตอน ในกรณีแรกชามจะกลายเป็นเสาหินและทำในครั้งเดียว คอนกรีตชั้นต่อมายึดกับชั้นก่อนหน้าโดยไม่มีการก่อตัวของ "ข้อต่อเย็น" นี่เป็นเทคโนโลยีคอนกรีตที่น่าเชื่อถือที่สุด อย่างไรก็ตาม มันเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุด - เครื่องผสมคอนกรีตและปั๊มคอนกรีต ด้วยวิธีนี้ความต่อเนื่องของการจัดหาคอนกรีตความสอดคล้องของงานบริการก่อสร้างทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่ง คอนกรีตดำเนินการโดยใช้แท่นและเครื่องสั่นใต้น้ำ น่าเสียดายที่เทคโนโลยีนี้มีการใช้งานน้อยกว่าเทคโนโลยีอื่นด้วยเหตุผลทางเทคนิคและการเงิน มันถูกใช้โดย บริษัท ที่มีองค์กรระดับสูงในการผลิตและจัดหาคอนกรีตเกรดที่ต้องการเท่านั้น

บางครั้งในระหว่างการหล่อชามสระ ด้วยเหตุผลบางอย่าง เป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันการจัดหาและรับคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง ที่ กรณีนี้ใช้เทคนิค "สองขั้นตอน" ดำเนินการโดยใช้สายไฟที่ขยายได้เองซึ่งเรียกว่า "กุญแจ" ซึ่งจะทำให้ขันแน่นที่จุดเชื่อมต่อของคอนกรีตใหม่และชุบแข็งแล้ว ("ข้อต่อเย็น") ในกรณีนี้ด้านล่างจะถูกเทคอนกรีตก่อนแล้วจึงด้านข้าง ที่รอยต่อของคอนกรีตชุบแข็งและไม่ชุบแข็ง เบื้องต้นจะวางสายไฟแบบขยายได้เองที่มีขนาด 2.5x3.5 ซม. (เช่น EXPAN BENTONITICO) จากนั้นทำการเทคอนกรีต ความแน่นของข้อต่อทำให้มั่นใจได้ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพของสายสะดือ เมื่อแช่น้ำจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 6 เท่า สายไฟครอบคลุมช่องว่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดและไม่ให้น้ำผ่าน

เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างในประเทศค่อนข้างเร็ว ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นทำให้มั่นใจได้ถึงวัฏจักร เมื่อสร้างด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องตรวจสอบความสะอาดของข้อต่ออย่างเคร่งครัด ความจริงก็คือในระหว่างการก่อสร้างสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ (ทราย, ดินเหนียว, ฝุ่น, เศษซาก) สามารถเข้าไปในตำแหน่งของข้อต่อที่เสนอได้ สถานที่ของข้อต่อที่ต้องการก่อนการจัดหาคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำอย่างทั่วถึง

การตกแต่งชามให้มีมิติทางเรขาคณิตที่แน่นอนนั้นดำเนินการด้วยปูนซ่อมแซมกันน้ำ RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING AB หรือปูนฉาบ (ซีเมนต์ M-500 + ทราย) ด้วยสารเติมแต่งน้ำยาง COLLASEAL หรือ LATIFLEX ที่เพิ่มการยึดเกาะ การต้านทานน้ำ และความยืดหยุ่นของ ปูนปลาสเตอร์) โดยไม่คำนึงถึงเทคโนโลยีงานเสาหินจะดำเนินการที่อุณหภูมิหนึ่ง (ไม่ต่ำกว่า + 5 ° C) นอกจากนี้ คอนกรีตที่วางใหม่ยังได้รับการปกป้องจากแสงแดดโดยตรง และชุบด้วยความชื้นต่ำ

กันซึม

หลังจากถอดแบบหล่อแล้วงานจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าชามแน่น สระเป็นการสร้างพลวัตที่ซับซ้อนซึ่งไม่รวมการก่อตัวของรอยแตกในคอนกรีต ดังนั้นงานหลักคือการใช้สารเคลือบกันซึมแบบยืดหยุ่นกับพื้นผิวของชามที่สามารถทนต่อการเปิดของรอยแตกได้

ในการทำเช่นนี้บางครั้งพื้นผิวด้านในของมันถูกชุบด้วยสารละลายพิเศษ เปลือกที่ระบุหลังจากการเทคอนกรีตจะถูกผนึกด้วยผงสำหรับอุดรูพิเศษ, การชุบเพื่อให้มั่นใจในความแน่นของชาม, ก่อนหน้านี้ได้บำบัดพื้นผิวด้วยสารละลายเพื่อเปิดรูพรุนในพื้นผิวคอนกรีต เพื่อการซึมลึกของของเหลวที่ชุบได้ดีขึ้นจะใช้สารละลายของกรดแร่

วันนี้มีการนำเสนอวัสดุกันซึมหลายชนิดในตลาด: สารเคลือบที่ทำงานบนหลักการของของเหลวกันน้ำ การชุบด้วยโพลิเมอไรซิ่ง อิมัลชันที่เป็นน้ำของพอลิเมอร์เรซินที่แทรกซึมเข้าไปในความหนาของคอนกรีตและหลังจากนั้นไม่นานพอลิเมอร์ไรซ์กลายเป็นพลาสติก งานหลักของการเคลือบกลุ่มนี้คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับชั้นผิวของชามคอนกรีตและสร้างฐานกาวสำหรับติดชั้นปูนปลาสเตอร์ โพลีเมอร์ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้คืออีพอกซีเรซินอะคริลิก

แต่โดยทั่วไป มาตรการป้องกันการรั่วซึมภายในส่วนใหญ่จะกำหนดวัสดุตกแต่งที่เลือกไว้ ดังนั้นหากใช้ฟิล์มพีวีซีเป็นวัสดุตกแต่ง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้งานกันซึมในขณะที่เตรียมฐานสำหรับเซรามิกหรือโมเสกอย่างระมัดระวัง ขั้นแรกให้แก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยใช้ปูนปลาสเตอร์หรือสารซ่อมแซมพิเศษ อันหลังดีกว่า - แข็งเร็วกว่าและอาจมีความสามารถในการหยุดน้ำ เพื่อให้ชั้นปูนปลาสเตอร์ยึดติดกับคอนกรีตเรียบได้ดีขึ้นจึงใช้สารกาวแบบสัมผัสในเบื้องต้น การฉาบปูนจะดำเนินการบนตาข่ายโลหะจับจ้องอยู่ที่พื้นผิวคอนกรีตด้วยเดือย ดังนั้น จึงมั่นใจได้ถึงความเสถียรของการปรับระดับ เช่นเดียวกับชั้นกันซึมและการตกแต่งจนถึงการรับน้ำหนักแบบไดนามิก ความเบี่ยงเบนจากแนวตั้งและแนวนอนถูกควบคุมโดยบีคอนโลหะของชั้นวาง

เล็ก สระว่ายน้ำในร่มเคลือบด้วยสารกันซึมที่เคลือบแข็ง โครงสร้างแบบเปิดและแบบปิดซึ่งติดตั้งบนฐานรองรับหรือมีขนาดใหญ่ ถูกปิดผนึกด้วยวัสดุซีเมนต์พอลิเมอร์ สูตรสององค์ประกอบเหล่านี้ ประกอบด้วยฐานซีเมนต์และยางยืด เช่น Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (ดัชนี), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 และ Ceresit CR 166 (Henkel Bautechnik) การเคลือบแบบที่สามารถครอบคลุมรอยแตกได้กว้างถึง 1 มม. บางครั้งวัสดุกันซึมแบบเจาะทะลุจะใช้เพื่อปิดผนึกสระ เช่น Osmoseal (Index), Penetron (ICS / Penetron International LTD), Kalmatron (New Technologies), Khureh (Khurech Chemical), Vandex S (Vandex International) วัสดุดังกล่าวเป็นส่วนผสมของซีเมนต์แห้งที่มีส่วนผสมออกฤทธิ์ หลังเจาะเข้าไปในความหนาของคอนกรีตและทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์สร้างผลึกที่ไม่ละลายน้ำและเติมรูขุมขน และไม่ต้องประหยัดกับชั้นซีล ขอแนะนำให้ใช้วัสดุป้องกันการรั่วซึมแบบยืดหยุ่นสองชั้นที่มีความหนา 2.5 ถึง 4 มม. ชั้นที่บางเกินไปไม่สามารถกันน้ำได้และอาจหลุดออกจากพื้นผิวภายใต้น้ำ ชั้นที่หนาเกินไปจะเพิ่มเวลาการยึดติดของวัสดุ ซึ่งอาจนำไปสู่การแตกร้าวได้ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะที่มุมด้านในของโถ

อย่าลืมตะเข็บขยาย ละเลยช่วงเวลานี้คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการตกแต่งสถานที่ที่สำคัญด้วยการป้องกันการรั่วซึมแบบอื่น ข้อต่อของผนังและด้านล่างจะต้องติดกาวด้วยเทปปิดผนึกเพิ่มเติม ข้อกำหนดเบื้องต้นเมื่อสร้างสระคอนกรีตที่ปูด้วยกระเบื้องโมเสคหรือกระเบื้องเซรามิก จำเป็นต้องตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในโถ ต้องทำการทดสอบความหนาแน่นของน้ำหลังจากการผลิตและการปรับระดับพื้นผิวของโถคอนกรีต ขณะเดียวกันในสระก็เต็มไปด้วยน้ำและมีอายุถึง 10 วัน มันจะไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อให้แน่ใจว่าชามสามารถกันน้ำได้แม้หลังจากทากันน้ำแล้ว ในเวลาเดียวกัน ควรคำนึงว่าหลังจากการระบายน้ำแล้ว พื้นผิวของชามอาจยังคงปนเปื้อนอยู่ ซึ่งจะทำให้การยึดเกาะของสารละลายกาวลดลงเมื่อทำการหุ้ม

หลังจากฉาบปูนแล้วให้ติดตั้งองค์ประกอบฝังตัว สำหรับกรอบการปิดผนึกจะใช้คอนกรีตขยายตัวหรือสายไฟพิเศษเช่น Expan Bentonitico (ดัชนี), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband ประเภท U, Quellpaste ประเภท E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg)

หลังจากเสร็จสิ้นมาตรการป้องกันการรั่วซึม ชามจะได้รับการทดสอบทางน้ำ น้ำถูกเทลงไปและตรวจสอบสถานะของโครงสร้างเป็นเวลาสามวัน หากคอนเฟิร์มแน่นและไม่มีรั่วซึม สระจะระบายน้ำ ถมใหม่ และโครงสร้างเสร็จแล้ว

การตกแต่งและการตกแต่ง

ในการทำให้ชามสระว่ายน้ำใช้ส่วนผสมพิเศษสำหรับกระเบื้อง สีที่ต่างกันตามปกติจะเป็นโทนสีน้ำเงิน น้ำเงิน และขาว กระเบื้องและโมเสคในสระน้ำของชนชั้นสูงวางในรูปแบบของแผงศิลปะ และไม่เพียงแต่บนพื้นผิวด้านในของสระน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบนผนังห้องด้วย

กาวสำหรับเซรามิกมีลักษณะเป็นก้อนคล้ายแป้งเปียกซึ่งทาบนพื้นผิวด้วยหวีพิเศษ กาวและยาแนวมีน้ำยางเป็นของเหลวปิดผนึก กาวที่ใช้ติดกระเบื้องและโมเสกมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น พวกเขาค่อนข้างแน่นบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ นอกจากนี้กาวดังกล่าวมีคุณสมบัติกันซึม กาวทาเป็นชั้นบาง ๆ โดยใช้ไม้พายหวีพิเศษ ความกว้างของร่องและส่วนที่ยื่นออกมาในส่วนการทำงานของไม้พายจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับความหนาของกระเบื้องและขนาดของรอยต่อกระเบื้อง ก่อนปูกระเบื้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเบื้องโมเสค จำเป็นต้องแน่ใจว่าพื้นผิวฐานมีคุณภาพสูง มิฉะนั้น พื้นผิวของชามที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดจะปรากฏบนพื้นผิวของแผง

ภาพยนตร์พิเศษ (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie) ทำให้งานตกแต่งง่ายขึ้นและถูกกว่า ตามขนาดและการกำหนดค่าของชาม "ถุง" ทำจากชามซึ่งยึดติดกับผนังและก้นสระโดยใช้รัด พรมปูพื้นอยู่ใต้แผ่นฟิล์มซึ่งป้องกันการก่อตัวของคอนเดนเสทและการปรากฏตัวของจุลินทรีย์ อายุการใช้งานของสารเคลือบดังกล่าวคือ 7-12 ปี

และสุดท้าย ขั้นตอนสุดท้ายคือการต่อรอยต่อกระเบื้อง ในสถานที่ที่มีความเครียดทางกลสูงและการล้างโดยเฉพาะ (เช่นในบริเวณคลื่นของผิวน้ำ) ขอแนะนำให้ใช้ยาแนวอีพ็อกซี่

อันที่จริงแล้วนั่นคือทั้งหมด สุดท้ายนี้ ฉันขอเตือนคุณว่างานสร้างอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการก่อสร้างสระว่ายน้ำคือการรับประกันการทำงานของอาคารโดยปราศจากปัญหา

วัสดุที่จัดทำโดยวารสาร "วิทยาศาสตร์คอนกรีตยอดนิยม"

คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสระคอนกรีตด้วยมือของคุณเองจะกลายเป็นผู้ช่วยในการวางแผนงานในอนาคตและประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง จุดสำคัญคือเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบที่มีประสิทธิภาพน้ำประปาและการกรอง อย่าลืมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบทำความร้อนและไฟฟ้า

เมื่อเร็ว ๆ นี้การรับพูลกลายเป็นเรื่องง่าย

เทคนิคการก่อสร้างค่อนข้างง่ายมีโอกาสที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับบุคคลใด ๆ อยู่เสมอ

ดังนั้นวิธีการทำสระคอนกรีต?

ทางเลือกการออกแบบ DIY

ในตอนเริ่มต้นของการก่อสร้าง คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับรูปร่าง เลือกตำแหน่งและประเภทของสระ

ตัวเลือกการก่อสร้าง สระว่ายน้ำขนาดใหญ่หล่อด้วยโถคอนกรีต พร้อมระบบกรองน้ำและระบบทำความร้อน เทคโนโลยีนี้ด้วย ค่าใช้จ่ายสูงสามารถใช้ได้สำหรับบ่อสวนขนาดเล็กหรือสำหรับเด็ก

เมื่อเลือกรูปทรงของสระจะมีปัจจัยดังต่อไปนี้:

มีความจำเป็นต้องกำหนดสถานที่สำหรับสระ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าจำเป็นต้องถอยห่างจากอาคารอย่างน้อย 1 เมตร และห่างจากต้นไม้อย่างน้อย 5 เมตร

• ลักษณะที่สวยงาม;
• ฟังก์ชั่น;
• คุณสมบัติของการออกแบบภูมิทัศน์
• ที่ตั้งของบ้าน;
• ความซับซ้อนของการดำเนินการ

ยิ่งรูปร่างของสระมีความซับซ้อนมากเท่าไร กระบวนการเทอ่างคอนกรีตก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น สำหรับสถานที่ที่จะตั้งอยู่อ่างเก็บน้ำนั้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างซึ่งจะเกินขนาดในอนาคตของสระอย่างมากเพราะการสื่อสารใต้ดินจะต้องมีการจัดห้องเทคนิคซึ่งจะมีการติดตั้งไฮดรอลิกรับผิดชอบ การทำงานของสระว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง

เราต้องไม่ลืมว่าในฤดูหนาวสระน้ำจำเป็นต้องระบายน้ำออกหรือให้ความร้อน มิฉะนั้น น้ำอาจกลายเป็นน้ำแข็ง ทำให้อ่างคอนกรีตแตก ต้องมีหลุมระบายน้ำในท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับก้นสระ วิธีแก้ปัญหานี้จะเหมาะสมกว่าอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้ง

ทำหน้าที่ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เปลี่ยนน้ำ ก่อนสร้างสระคอนกรีต จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักค่าใช้จ่ายในการให้ความร้อนและเปลี่ยนน้ำ ซึ่งจะเป็นน้ำ 1 ลิตรในสระ บวก 20% สำหรับการใช้น้ำระเหย เครื่องทำความร้อนในสระต้องการพลังงานอย่างน้อย 2,000 วัตต์ต่อวัน คำนวณสำหรับสระขนาด 3x6 ม. และความลึก 3 ม. โดยมีความต้องการน้ำ 55 ตัน

ความหนาของผนังขึ้นอยู่กับพื้นที่ของสระ

การก่อสร้างควรเริ่มต้นด้วยการขุดหลุมฐานราก สถานที่จะต้องจัดให้มีการเข้าถึงสำหรับเครื่องจักรกลหนัก หากหลุมมีขนาดเล็กก็สามารถขุดด้วยมือได้ ในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการสร้างทางเข้าสำหรับอุปกรณ์ จำเป็นต้องจำกัดขนาดของสระ

ไม่แนะนำให้จัดสระคอนกรีตใกล้ต้นไม้เพราะจะอุดตันอย่างรวดเร็วและต้องใช้หลังคา คุณต้องพิจารณาด้วยว่าอ่างคอนกรีตต้องอยู่เหนือระดับการรั่วไหลของน้ำใต้ดิน: อาจทำให้ชามคอนกรีตเสียหายได้ ที่ตั้งของสระว่ายน้ำ ลานที่ซึ่งเงาไม่ตกจะเหมาะกับประเทศที่มีอากาศเย็นมากกว่า ตำแหน่งนี้ทำให้สามารถให้ความร้อนแก่น้ำได้ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มเติมและขยายฤดูการอาบน้ำ

กำหนดรูปร่างของสระคอนกรีตตามขนาดของชามและห้องเทคนิคโดยไม่ลืมการมีอยู่ ที่ว่างตำแหน่งบน. หลังจากคำนวณขนาดทางเทคนิคของพูลแล้ว คุณสามารถดำเนินการตามลักษณะการออกแบบของภูมิทัศน์และความชอบด้านสุนทรียภาพ

นอกจากเครื่องมือและวัสดุแล้ว จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์สำหรับการบำบัดน้ำและการทำน้ำร้อนล่วงหน้า

สระว่ายน้ำดูดี กลางแจ้งในระยะหนึ่งจากต้นไม้ หากบ้านตั้งอยู่บนเนินเขา จะเป็นการดีที่สุดที่จะวางสระน้ำไปในทิศทางของภาพพาโนรามาตามธรรมชาติ ซึ่งจะให้เอฟเฟกต์เพิ่มเติม

ระหว่างการเลือกแบบฟอร์ม ประเภทของพูลจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

สระน้ำล้นด้วยความช่วยเหลือของการออกแบบพิเศษทำให้สามารถดึงน้ำลงสู่สระได้อย่างเต็มที่ มีการติดตั้งรางน้ำล้นตามขอบสระทั้งหมด ซึ่งเป็นที่เก็บน้ำซึ่งไหลล้นตามขอบ เข้าสู่หน่วยจัดเก็บ จากนั้นเข้าสู่ระบบกรองและทำความร้อน จากนั้นจึงผ่านรูที่ด้านล่างของชามคอนกรีตกลับ ลงไปในสระ สิ่งนี้สร้างการไหลเวียนของน้ำตามธรรมชาติ ประเภทนี้มีราคาแพงกว่า skimmers ระบบน้ำล้นทำให้วงจรน้ำดีขึ้น และด้วยเหตุนี้ การทำน้ำให้บริสุทธิ์จึงดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสารเชิงซ้อนของน้ำขนาดใหญ่

สระว่ายน้ำ Skimmer ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการก่อสร้างส่วนตัว ในประเภทนี้ระดับน้ำควรอยู่ต่ำกว่าขอบสระ 15-20 ซม. น้ำจะถูกนำเข้าสู่ระบบกรองผ่านรู - สกิมเมอร์ที่อยู่บนผนังด้านข้างใกล้กับพื้นผิวเนื่องจากเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดของน้ำ . น้ำที่กรองแล้วจะไหลผ่านรูซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรูสกิมเมอร์

กลับไปที่ดัชนี

เทคโนโลยีการก่อสร้างชามคอนกรีตทำด้วยตัวเอง

ความลึกของสระถูกกำหนดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน: สำหรับการว่ายน้ำความลึกสูงสุด 1.5 ม. ก็เพียงพอแล้วหากคุณต้องการดำน้ำจากหอคอยส่วนตัวความลึกควรเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ม.

การก่อสร้างเริ่มต้นด้วยการแยกส่วนของไซต์และแบบจำลองโครงการ การออกแบบสระควรรวมถึงการออกแบบและการออกแบบห้องเทคนิคและถังที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง ไม่อนุญาตให้สัมผัสฐานรากของอาคารที่มีอยู่

โครงสร้างเงินทุนทั้งหมด ที่ดินต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานผู้มีอำนาจ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำให้โครงสร้างถูกกฎหมาย แต่คุณต้องประเมินความสามารถและต้นทุนของคุณในตัวเลือกแรกและตัวเลือกที่สอง

เพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องจัดทำหรือมีเอกสารดังต่อไปนี้:

• กรรมสิทธิ์ในแปลงที่จะสร้าง
• โครงการสระว่ายน้ำและพื้นที่เพิ่มเติม
• แผนแม่บทสำหรับการพัฒนาไซต์
• ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจในการก่อสร้าง (ในบางกรณีอาจต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้าน)

ข้อจำกัดสำหรับอาจมีการสื่อสารทางวิศวกรรมในพื้นดิน จากนี้ไปความลึกที่เหมาะสมของสระจะอยู่ที่ 1.5 ม. เพื่อความปลอดภัยในการว่ายน้ำ กรณีหอดำน้ำ ความลึกของสระเพิ่มขึ้นเป็น 2.30 ม.

การทำเครื่องหมายของพูลจะดำเนินการโดยใช้สายนำ ขนาดของหลุมจะต้องใหญ่กว่าทั้งสองด้าน 0.5 ม. ความหนาของผนังคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามขนาดของสระ สำหรับโครงสร้างที่มีขนาด 6x3 ม. ผนังมีความหนา 0.4 ม. สำหรับสระน้ำขนาดเล็ก - 0.3 ม.

กลับไปที่ดัชนี

ขั้นเตรียมการ

สำหรับสกิมเมอร์ขนาด 3x6 ม. โดยไม่ต้องจัดห้องเทคนิคต้องใช้หลุม 4x7 ม. ที่มีความลึก 2.7 ม. จำเป็นต้องจัดเตรียมห้องเทคนิคข้างสระน้ำ

ควรระลึกไว้เสมอว่าความสูงของสถานที่ทางเทคนิคควรสอดคล้องกับความสูงของบุคคลในขณะที่พื้นห้องหม้อไอน้ำควรอยู่ต่ำกว่าระดับของสระ การปรากฏตัวของสถานที่รอบปริมณฑลจะปกป้องโครงสร้างจากผลกระทบของการขยายดินในฤดูหนาว อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับสระน้ำขนาดใหญ่เท่านั้น

วันหยุดฤดูร้อนในบ้านในชนบทที่มีสระว่ายน้ำน่าอยู่และมีสุขภาพดีขึ้นหลายเท่า อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่สามารถซื้อการออกแบบดังกล่าวได้เนื่องจากบริการของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองนั้นไม่ถูก นั่นคือเหตุผลที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เคยชินกับการอาบน้ำในฤดูร้อนแบบง่ายๆ ลาออกจากความจริงที่ว่าการได้มีโอกาสว่ายน้ำในสนามของตัวเองคือ

อันที่จริงการสร้างสระคอนกรีตด้วยมือของคุณเองนั้นค่อนข้างง่าย คุณเพียงแค่ต้องซื้อวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดและมีผู้ช่วยสองสามคนโดยที่คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีการขุดหลุมรากฐานและเทคอนกรีต . แต่จะดำเนินการอย่างไรและในลำดับใด ผลงานที่คล้ายกันเราจะพิจารณาในบทความของเรา

งานเตรียมการ

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างสระคอนกรีตด้วยมือของคุณเอง คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งและขนาดของโครงสร้าง ในขั้นตอนนี้ เราควรคำนึงถึงความจริงที่ว่ายิ่งมีความลึกและความกว้างมากเท่าใด การก่อสร้างก็จะต้องใช้เงินทุนมากขึ้นเท่านั้น

หากคุณต้องการพักผ่อนในสระให้สบายที่สุด ขอแนะนำให้คำนวณการขุดตามข้อเท็จจริงต่อไปนี้:

• เพื่อให้ผู้ใหญ่ว่ายน้ำได้ตามปกติ ความลึกขั้นต่ำของสระควรอยู่ที่ 1.5 เมตร และความยาวควรอยู่ที่ประมาณ 5 เมตร จะมีกี่แทร็ก - เจ้าของตัดสินใจเอง แต่ความกว้างขั้นต่ำของพวกเขาควรเป็น 1.5 เมตร
• การจัดเรียงของผนังด้านข้างและด้านล่างของโครงสร้างจะใช้เวลาประมาณ 0.5 เมตรของความกว้างและความลึกของหลุม ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการคำนวณโดยคำนึงถึงระยะขอบนี้

สำหรับผู้ที่ไม่มีความคิดที่จะสร้างสระคอนกรีตด้วยมือของตัวเองคำแนะนำทีละขั้นตอนจะช่วยกำหนดลำดับของงาน

คุณควรตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของที่ตั้งของสระล่วงหน้า สามารถปิดภาคเรียนได้อย่างสมบูรณ์หรือยื่นออกมาเหนือระดับพื้นดินเล็กน้อย

หากคุณมีประสบการณ์ในการก่อสร้างน้อยควรจัดให้มีสระน้ำที่เรียบง่ายและ แบบฟอร์มที่ถูกต้อง. ชามสี่เหลี่ยมในกรณีนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

อย่าลืมว่านอกจากที่สำหรับว่ายน้ำแล้ว ยังต้องจัดให้มีที่สำหรับระบายน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ (ตัวกรอง เครื่องทำความร้อน ฯลฯ ) ในการทำเช่นนี้ ให้ขุดหลุมเล็กๆ (ลึกกว่าชามหลักเล็กน้อย)

เมื่อเลือกสถานที่สำหรับสระให้ใส่ใจกับความลึกของน้ำใต้ดิน ควรติดตั้งชามในที่ที่แห้งที่สุดในบริเวณที่มีต้นไม้น้อยที่สุด

วัสดุและเครื่องมือที่จำเป็น

ดังนั้นเมื่อมีการร่างโครงการสระในอนาคตและสถานที่สำหรับการก่อสร้างก็ถึงเวลาที่จะเริ่มซื้อวัสดุและเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด

ในการทำ (จากคอนกรีต) คุณจะต้อง:

• ซีเมนต์ (สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับ 500 และ 600)
• หินบด (เศษกลาง);
• ทราย;
• วัสดุกันซึม
• ผ้าใยสังเคราะห์;
• อุปกรณ์และตาข่ายโลหะ
• ไม้กระดานและไม้ (เพื่อสร้างแบบหล่อ);
• แซนเดอร์;
• ผสมคอนกรีต;
• เครื่องมือผูกเหล็กเส้น

เมื่อวัสดุทั้งหมดถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างแล้ว งานก็สามารถเริ่มต้นได้

ขุดฝูง

งานดินเป็นขั้นตอนแรกและใช้เวลานานที่สุดโดยที่คุณไม่สามารถสร้างสระน้ำด้วยมือของคุณเองจากคอนกรีต คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับช่วงเวลานี้มีดังนี้:

1. การทำเครื่องหมายจะดำเนินการบนพื้นดิน ตามแนวเส้นรอบวงของหลุมในอนาคตมีการติดตั้งหมุดซึ่งดึงเกลียว
2. เมื่อทำเครื่องหมายขอบสระ ควรเพิ่มความกว้างและความยาวของชามประมาณ 80 ซม. สต็อกนี้จะมีประโยชน์ระหว่างการติดตั้งแบบหล่อด้วยตัวเว้นวรรค
3. เมื่อทำเครื่องหมายรูปร่างแล้วคุณสามารถเริ่มขุดได้ เพื่อให้ผนังของหลุมไม่พังในระหว่างการทำงานจึงมีความลาดเอียงเล็กน้อย (ประมาณ 5 องศา)
4. หากมีการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับงานขุดดิน การทำความสะอาดด้านล่างขั้นสุดท้ายควรทำด้วยตนเอง (ด้วยพลั่ว)

การเตรียมรองพื้น

แผ่นด้านล่างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโครงสร้างทั้งหมดซึ่งมีการรับน้ำหนักสูงสุด ดังนั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการจัดสร้างสระด้วยมือของคุณเอง (คอนกรีต) การกันน้ำและการเติมกลับทำให้แผ่นด้านล่างมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและยืดอายุของชามด้วย

ในขั้นตอนนี้ งานต่อไปนี้จะดำเนินการ:

1. ที่ด้านล่างของหลุม ร่องลึกที่นำไปสู่หลุม มีการติดตั้งท่อระบายน้ำในนั้น หากพื้นที่สระมีขนาดใหญ่เพียงพอ ท่อเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรคิดหลายท่อระบายน้ำในคราวเดียว ติดตั้งโดยมีความลาดเอียงไปทางหลุม (ความชัน 10 มม. ต่อความยาวท่อแต่ละเมตร)
2. ด้านล่างของหลุมถูกปรับระดับและกระชับ
3. เพื่อป้องกันการแตกร้าวของแผ่นด้านล่าง ด้านล่างของสระในอนาคตจะถูกปกคลุมด้วยผ้าใยสังเคราะห์ วัสดุม้วนทับซ้อนกันประมาณ 20 ซม.
4. วางวัสดุกันซึมไว้ด้านบนของ geotextile สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ สามารถใช้วัสดุมุงหลังคาหรือฟิล์มพลาสติกได้ กันซึมมี 2 ชั้นทับซ้อนกันของแถบที่อยู่ติดกัน 15 ซม. ขอบของวัสดุมุงหลังคาควรอยู่บนผนังด้านข้าง 20 ซม.
5. ด้านล่างของหลุมที่เตรียมไว้นั้นถูกปกคลุมด้วยเบาะระบายน้ำกรวดทราย ความกว้างควรมีอย่างน้อย 20 ซม. สามารถใช้กรวดแทนหินบดได้ ผ้าปูที่นอนถูกปรับระดับ อัดแน่นและหกด้วยน้ำ

เสริมการผลิตตาข่าย

1. มีการติดตั้งแบบหล่อตามแนวขอบด้านล่างของหลุมทั้งหมด ส่วนสูงเล็กหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำการเสริมแรงถักนิตติ้ง ในการสร้างกองเสริมควรใช้แท่งโลหะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-14 มม. สำหรับ แอ่งน้ำลึกคุณสามารถใช้วัสดุที่หนาขึ้นได้ ระยะห่างระหว่างแท่งไม้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 10-50 ซม. (โดยมีการจัดเรียงในแนวนอน)
2. ในสถานที่ที่เลี้ยวและบนส่วนโค้งจะใช้การเสริมแรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ในกรณีนี้ควรลดขั้นตอนลงเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงเพียงพอ
3. หากความหนาของแผ่นพื้นอยู่ภายใน 20 ซม. ความสูงของโครงเสริมแรงควรมีอย่างน้อย 10 ซม.
4. เพื่อให้เฟรมแนวนอนอยู่ตรงกลางของการพูดนานน่าเบื่อคอนกรีต ติดตั้งบนอิฐ (หนา 5 ซม.)
5. แถบเสริมแรงสุดขีดซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นรอบวงของกริดนั้นโค้งงอ 90 องศาเพื่อผูกแถบเสริมแรงแนวตั้งกับพวกมันต่อไป
6. เพื่อป้องกันการกัดกร่อน การเสริมแรงจะเคลือบด้วยสารป้องกันพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ซึ่งนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลายชั้น

เทคอนกรีตลงสระ

ในการสร้างสระคอนกรีตด้วยมือของคุณเองคุณจะต้องใช้ปูนจำนวนมาก หากการเงินอนุญาต จะดีกว่าที่จะสั่งคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งจะถูกนำไปที่เว็บไซต์ของคุณในเครื่องพิเศษ เพื่อประหยัดเงินคุณสามารถสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ต้องการด้วยมือของคุณเองโดยเติมสารกันน้ำพิเศษลงไปซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงมากขึ้น

เมื่อสร้างสระว่ายน้ำด้วยมือของคุณเองจากคอนกรีตในประเทศควรจำไว้ว่าต้องเทรากฐานในหนึ่งวันเพื่อให้ได้แผ่นพื้นเสาหินที่แข็งแรงที่ด้านล่าง ในกระบวนการเทพื้นด้านล่าง สารละลายควรเจาะด้วยแท่งไม้เพื่อปล่อยอากาศที่สะสมด้านล่าง

เมื่อเทคอนกรีตถึงระดับที่ต้องการ ด้านล่างของสระจะปูด้วยแผ่นฟิล์มแล้วปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 10 วัน หากอากาศภายนอกร้อน น้ำยาจะถูกชุบน้ำเป็นระยะเพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแตกร้าว

ผนังอาคาร

สำหรับสระน้ำขนาดเล็กที่มีความจุไม่เกิน 15 ลูกบาศก์เมตร พวกเขาจะจัดให้มีผนังหนา 20 ซม. โดยมุ่งเน้นที่ตัวบ่งชี้นี้ พวกเขาเริ่มสร้างแบบหล่อและตาข่ายเสริมแรงแนวตั้ง

เมื่อสร้างสระด้วยมือของคุณเอง (คอนกรีต) โครงเสริมจะทำในลักษณะเดียวกับแผ่นพื้นด้านล่าง ระนาบของมันถูกเทด้วยคอนกรีตหนา 50 ซม. แท่งของโครงผนังแนวตั้งนั้นผูกติดอยู่กับแท่งที่ยื่นออกมาของชั้นเสริมแรงด้านล่าง

มีการติดตั้งแบบหล่อทั้งสองด้านของเฟรมผลลัพธ์ สามารถประกอบจากวัสดุไม้ชนิดใดก็ได้ที่มีความหนาไม่เกิน 2 ซม. จากภายนอกและจาก ข้างในรองรับการติดตั้งบนโครงสร้างไม้ซึ่งจะไม่ยอมให้ผนังโค้งงอภายใต้แรงกดของคอนกรีต

หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสำหรับผนังแข็งแรงเพียงพอแล้วคุณสามารถเริ่มเติมด้วยคอนกรีตได้ งานจะดำเนินการในวันเดียวกัน เวลาบ่มสุดท้ายของผนังขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศและสามารถมีได้ตั้งแต่ 10 ถึง 30 วัน

จบงาน

อย่างที่คุณเห็นการสร้างสระคอนกรีตด้วยมือของคุณเองนั้นไม่ยาก แน่นอนว่ากระบวนการนี้ค่อนข้างลำบาก แต่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความรู้พิเศษ

ในขั้นตอนนี้มากที่สุด งานที่ซับซ้อนกำลังจะหมด ตอนนี้คุณต้องทำการรักษาชามป้องกัน

หลังจากถอดพลาสเตอร์ออก ในการทำเช่นนี้พวกเขาจะแนบไปกับพวกเขางานดำเนินการโดยใช้ปูนทราย (ในอัตราส่วน 1: 2) โดยเติมสารเติมแต่งน้ำยางและไมโครไฟเบอร์ ผนังถูกปกคลุมด้วยชั้นของปูนปลาสเตอร์สม่ำเสมอและปล่อยให้แห้ง

เมื่อแห้งสนิทแล้ว คุณสามารถดำเนินการติดตั้งต่อได้ โคมไฟ, หัวฉีดและท่อระบายน้ำด้านล่าง

เสร็จสิ้นขั้นตอนการก่อสร้าง พื้นผิวด้านในผนังถูกเคลือบด้วยน้ำยากันซึม

ถ้าน้ำบาดาลอยู่ใกล้เกินไป พื้นผิวจะได้รับการบำบัดด้วยไพรเมอร์ กันซึมภายนอกดำเนินการโดยใช้วัสดุเชื่อมหรือของเหลว การก่อสร้างสระว่ายน้ำเสร็จสมบูรณ์และเจ้าของสามารถเริ่มตกแต่งได้

สระทำเองจากคอนกรีตในบ้าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้สระว่ายน้ำได้รับการติดตั้งไม่เพียง แต่บนถนนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภายในบ้านด้วย จำนวนมากของค็อทเทจส่วนตัวมีห้องอบไอน้ำ หลังจากเยี่ยมชมแล้ว คุณต้องการความสดชื่นด้วยการกระโดดลงสระด้วยน้ำเย็น นั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการแยกพิจารณาวิธีสร้างสระด้วยมือของคุณเอง (จากคอนกรีต) ในอ่าง

อันที่จริงขั้นตอนการสร้างสระว่ายน้ำในร่มก็ไม่ต่างจากวิธีการข้างต้น ข้อแตกต่างที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือต้องขุดหลุมรากฐานในขั้นตอนการสร้างบ้าน ในกรณีนี้มีการติดตั้งชามคอนกรีตเสริมเหล็กบนฐานรากในหลุมที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้

หากรากฐานของบ้านแข็งแรงเพียงพอและลึกเพียงพอ คุณสามารถดึงสระน้ำออกจากอาคารที่สร้างเสร็จแล้วได้ แต่ที่นี่คุณต้องระวังให้มาก หากน้ำบาดาลอยู่ใกล้บ้านมากเกินไป อาจทำให้ฐานรากของบ้านสึกกร่อน นำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้

ควรจำไว้ว่าผนังของสระไม่ควรสัมผัสกับผนังของอาคารเนื่องจากน้ำที่ออกแรงกดมากบนพื้นผิวทั้งหมดที่อยู่ติดกับสระอาจทำให้เกิดรอยแตกได้ ดังนั้นจึงควรเว้นช่องว่างเล็ก ๆ ซึ่งเต็มไปด้วยโฟมหรือทราย

การตกแต่งสระน้ำ

กำลังดำเนินการ หัวข้อนี้เราจะพูดถึงวิธีการตกแต่งสระที่ได้รับความนิยมมากที่สุด - หันหน้าไปทางกระเบื้องเซรามิก การปูผนังดังกล่าวถือเป็นความสวยงาม ถูกสุขอนามัย และใช้งานได้จริงมากที่สุด ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะสร้างสระด้วยมือของคุณเองจากคอนกรีตและกระเบื้องคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณพึงพอใจอย่างแน่นอน

แต่กระเบื้องทั้งหมดเหมาะสำหรับสระว่ายน้ำหรือไม่? ลองดูว่าควรซื้อวัสดุใดเพื่อการนี้

1. เมื่อเลือกกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำ คุณควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้สูง
2. ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้านหลังสินค้า. ควรหยาบด้วยร่องกันลื่น กระเบื้องดังกล่าวจะอยู่บนพื้นผิวได้นานขึ้น
3. สำหรับปูกระเบื้องในสระ ให้เลือกเฉพาะกาวกันน้ำ
4. การอัดฉีดจะดำเนินการโดยใช้สารประกอบไททาเนียมที่ทนต่อความชื้นและไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา

ผลิตภัณฑ์วางบนพื้นผิวฉาบ ผนังที่ทำความสะอาดฝุ่นจะถูกทาด้วยชั้นกาวหลังจากนั้นจึงกดกระเบื้องให้แน่น ดังนั้นสระว่ายน้ำทั้งหมดจึงถูกจัดวาง

หลังจากที่กาวแห้ง ตะเข็บจะถูกถูด้วยยาแนวที่ทนต่อความชื้น ในขั้นตอนนี้ สระพร้อมสำหรับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์

ในบทความนี้เราพยายามบอกรายละเอียดจากรูปธรรมด้วยมือของเราเอง ภาพถ่ายของบางขั้นตอนจะช่วยให้คุณจินตนาการถึงกระบวนการก่อสร้างและประเมินระดับความซับซ้อนของงานที่ทำ

โปรดทราบว่าเมื่อสร้างสระว่ายน้ำ คุณไม่ควรประหยัดวัสดุพื้นฐาน เพราะในกรณีนี้ คุณจะเสียเงิน เวลา และกำลังของตัวเอง เราหวังว่าเราจะตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ทั้งหมดที่ดีที่สุด