Iga rattaomanik seisab varem või hiljem silmitsi küsimusega, kas osaline või täielik lahtivõtmine tema sõidukit. Olgu tegemist pisiremondi, varuosade, diagnostika või lihtsalt transportimisega, sageli tuleb eemaldada üks või mõlemad rattad korraga. Parim on omandada oskused seda ise teha, ilma remonditöökodade teenuseid kasutamata, kuna alati pole võimalik spetsialistiga ühendust võtta ja selline vajadus võib ootamatult ilmneda teel. Muidugi võib ratta lahtivõtmine ja paigaldamine oskuste puudumisel uuele jalgratturile tunduda keerulise protseduurina, eriti kui ratas on varustatud lisaseadmetega, kuid selle teostamise õppimine omapead ei võta palju aega ega nõua jalgrattamehaaniku kogemust.

Transportimisel eemaldatakse tavaliselt esiosa, kuigi mõnikord on vaja eemaldada ka tagumine, see sõltub juba nõuetest. transpordifirma, mis võib ühel või teisel määral piirata pagasi mõõtmeid.

Sõltumata jalgratta ratta eemaldamise põhjusest on manipulatsioonide põhimõte sama.

Demonteerimise järjekord

Enne esiratta rattalt eemaldamist tuleb ratas vabastada kõikvõimalikest tarvikutest ja tarvikud et mitte kahjustada neid demonteerimise ajal konstruktsiooni raskuse all.

• Keerame ratta tagurpidi, paneme parandusse statiivile. Või puudumisel spetsiaalne riiul, just roolis sadulaga.
• Nüüd peate otsustama jalgrattale paigaldatud tüübi üle.

1. ei tekita ratta eemaldamisel probleeme. Arvestada tuleb vaid sellega, et hüdropiduritele ei meeldi tagurpidi olla, sest õhk võib süsteemi sattuda. Sel juhul tuleb pärast kõiki rattaga tehtud protseduure pidureid pumpada.
2. Veljepidurid tuleb vabastada enne, kui koostu saab alustelt eemaldada. Selleks peate oma kätega hoobasid pigistama ja eemaldama kaabli otsa klambrist, seejärel levitama hoovad külgedele.

• Rummu telg kinnitatakse kahvli külge ekstsentriku või mutrite abil. Esimesel juhul lihtsalt keerake ekstsentrik lahti, keerake lahti ja eemaldage ratas kahvli otstest, tõmmates seda õrnalt üles. Teises koos mutrivõti keerake mutter lahti, lahti keeramise ajal saate seda hoida teise mutrivõtmega.

Pärast ratta eemaldamist saate sellega edasi sõita vajalik töö mille jaoks see tegelikult filmiti.

Paigaldamise järjekord

Esiratta õigeks paigaldamiseks jalgrattale peate täpselt järgima vastupidises järjekorras eemaldamisel võetud toimingud.

1. mis pidurid su rattal on?
- kui teil on ketaspidurid, minge otse sammu 2 juurde
- kui teie jalgrattal on veljepidur, peate selle vabastama. See protseduur on kõigi tüüpide puhul ligikaudu sama. velje pidurid: V-piduri vabastamiseks peate oma kätega klotsid pigistama ja kaare välja tõmbama, nagu on näidatud joonisel.

2. keera ratas kummuli, see on üsna stabiilne nii lenksu kui sadula peal. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada roolile kinnitatud varustust (rattakompuuter, kell, jalgratta esituli jne)!

3. Kuidas on teie ratas fikseeritud: tavaline mutter või ekstsentrik (väike hoob)?
- kui ratas on kinnitatud mutriga, siis peate võtma kaks sobivat võtit. Visake üks ühele küljele, teine ​​teisele ja keerake ühte klahvi vastupäeva, hoides teist paigal. Muttereid pole vaja lõpuni lahti keerata, vaid lihtsalt lahti keerata, kuni ratast saab ohutult eemaldada.
- kui ratas on kinnitatud ekstsentrikuga, siis on üldiselt kõik lihtne - tööriistu pole vaja. Tõmbame seda ekstsentrikut enda poole, nagu on näidatud joonisel, pärast mida on vaja seda veel veidi vastupäeva lahti keerata, hoides seda käega tagakülg käsitsi, kuni ratast saab välja tõmmata.

4. tõmmake ratas üles ja kui tegite kõik õigesti, saate selle hõlpsalt eemaldada.
*jalgratastel koos ketaspiduridärge vajutage pidurihooba eemaldatud ratas, kuna sel juhul võivad padjad kokku tõmbuda ja tuleb ka nendega askeldada.

Paigaldamine esiratas:

Esiratta paigaldamise protsess on vastupidine selle eemaldamisele.

1. pane ratas tagasi nii nagu ta oli. Ärge ajage segamini ratta pöörlemissuunda (rehvile kirjutatud). Pidage meeles, et teie ratas on tagurpidi pööratud ja peaksite mõtlema liikumissuunale. Ketaspidurite puhul on seda raske segamini ajada, kuna on vaja, et ketas tabaks täpselt klotside vahele.

2. pingutage mutreid või pingutage ekstsentrik

3. keerake jalgratast

4. kui teil on veljepidurid, peate need tagasi viima algsesse olekusse. Kontrollime, et ratas ei rippuks, pöörleks vabalt ja pidur toimiks, muidu kontrollime kõike punkt-punkti haaval uuesti.

Kuidas tagumist ratast eemaldada?

Tagaratta eemaldamise protsess on TÄIESTI sama, mis esiratta eemaldamise protsess. Tagant riputatud varustust ei pea isegi vaatama (keti tuleb telje küljest lahti võtta ainult siis, kui see kinni jääb).

Tagaratta paigaldus

Paigaldusprotsess on samuti sarnane esiratta paigaldamisega, väikese erandiga: vajalik on, et kett sobiks õigesti. Selleks toome ratta kinnituskohtadesse, paneme keti ketirattale ja siis paneme ratta paika. Tõsi, võib tekkida olukord, kus teile tundub, et kett on keerdunud ja selle lahtiharutamiseks peate selle eemaldama. See ei ole tõsi. Peate seda lihtsalt edasi-tagasi keerama, kujutage ette, kuidas see enne tähtedele paigaldati ja mis kõige tähtsam - ärge paanitsege. See näib olevat kõik. Nüüd olete omandanud rataste eemaldamise ja paigaldamise kunsti.

Ratas on üks kõige enam olulised osad jalgratas. Kui võtame kaks jalgratas- üks supertoit ja teine ​​odav kümnekäiguline - ja vaheta neil rattad ära, siis on odav kiirem. Aga leida head rattad mitte nii lihtne. Jah, ja mida ratas tasakaalustatud ostmise ajal ei garanteeri, et see selliseks jääb ka töötamise ajal.

Rataste joondamise protsess ise nõuab kõrgelt kvalifitseeritud ja selle tulemusena suurepärane kogemus. Palju professionaalsed võidusõitjad peaaegu kogu ratta tuuning teeme ise, kuid rataste häälestamine on usaldatud professionaalidele. Seetõttu peaksite olema valmis selleks, et esimesel korral ei pruugi te joondumisega hästi hakkama saada.

Töötamiseks vajate kodarate (täpsemalt kodaranibude) jaoks spetsiaalset võtit. Nibud on erinevad suurused: 3,22 mm., 3,3 mm., 3,45 mm., 3,96 mm. Oluline on, et võti sobiks täpselt, muidu libiseb.

Sellised näevad välja kodarate võtmed

Soovitav on, kuid mitte vajalik, omada spetsiaalset masinat rataste sirgendamiseks ja tööriista jõu mõõtmiseks. rääkis pingest. Ja see on täiesti suurepärane, kui teil on spetsiaalne tööriist velje tsentreerimiseks rummu külge.

Rataste sirgendusmasin

Kui teil pole spetsiaalset masinat, saate seda teha reguleeri ratast otse jalgrattal, kasutades deformatsioonide hindamiseks velje piduriklotse. Sel juhul on vaja hoolikalt kontrollida, kuidas ratas on ühtlane ja kuidas pidurid töötavad.

Tavaliselt kirjeldatakse toiminguid etappidena: esimene samm, teine ​​jne. AT sel juhul, mis kõige tähtsam, et mõnda toimingut tuleb mitu korda korrata. Täiesti võimalik, et pärast munakujulise (radiaalse nihke) korrigeerimist tuleb külgmine nihe uuesti korrigeerida või vastupidi.

Hindamisel on mitu kriteeriumi kohandusi:
Külgmine nihe
Radiaalne nihe
kodara pingejõud
Rummu tsentreerimine

Kõiki neid kõrvalekaldeid korrigeeritakse kodara pingutamisega (nipli päripäeva keerates) või kodara lõdvendamisega (vastupäeva). Sel juhul pöörleb ainult nibu, kodara ise ei pöörle.

Parempoolsed kodarad tõmbavad velje paremale. Vasakpoolsed on vasakpoolsed. Kui kodarad tõmmata ühelt poolt tugevamini, jääb velg selles kohas viltu. Tähelepanu tasub pöörata järgnevale oluline punkt: kodara mõjutab mitte ainult velje seda osa, mille külge see on kinnitatud, vaid ka naaberosasid (kuid vähemal määral).

Ühe kodara pinge mõjutab velje külgnevaid osi

Kuna rattasirgendusmasinat on vähestel, siis on alljärgnev kirjeldus keskendunud jalgrattale ratta paigaldamise võimalusele. Loomulikult peate enne velje redigeerimist eemaldama rehvi ja kaamera. (Peaks olema ka lest - riba, mis kaitseb kaamerat kodarate eest, saab kohe eemaldada).

kodara pingejõud

Ratta ülevaatamist saab alustada kodarate pingest. Kui on kodaraid, mis pole üldse venitatud, peate need pingutama.

Spetsiaalse tööriista abil saate mõõta kodarate pinget. Igal rattal on oma soovituslikud väärtused. Tagaratta kodarad on alati tihedamad kui esiratta kodarad.

Analoogsed ja digitaalsed kodara pingemõõturid

Võib-olla suudavad kogenud mehaanikud pinget heli või puudutuse järgi kindlaks teha. Kuid ma ei usu, et see on kõige usaldusväärsem variant.

Paljud jalgrattamehaanikud ei tea, kuidas õigesti kokku panna rattaid, millega saab pikka aega ilma reguleerimiseta sõita. Kuid isegi vilunud mehaanikutel ei jätku hoolikaks tööks aega ja nad jätavad mõned toimingud tegemata, mille tulemuseks on kvaliteedi ja töökindluse vähenemine. Seetõttu on kõige parem see välja mõelda ja rattad ise kokku panna. Seda tehakse järgmiselt.

Komplekt

1. Määrige kodarakeere ja velg nibudega kokkupuute kohtades õliga. Ilma selleta on võimatu kodaraid piisavalt pingule tõmmata.

2. Kui rummu äärikute augud on süvistatud ainult ühelt poolt, siis peavad kodarapead olema vastassuunas, kuna kontrasink on ette nähtud kodara painutamiseks.

3. Sisestage üheksa kodarat ühte äärikusse nii, et nende vahele jääks vaba auk ja et pead oleks koos väljaspool. Kui see on tagaratas, alustage rummu paremast (keermestatud) osast.

4. Võtke velg, leidke paremale nihutatud aukude hulgast see, mis asub klapiaugust paremale.

5. Sisestage esimene kodar sellesse auku ja keerake nibu kaks pööret ümber. Seda nõela nimetatakse võtmeks.

6. Loendage võtmekodarast päripäeva neli auku, sisestage järgmine kodara ja keerake nibu ümber.

7. Kontrollige, mida on tehtud järgmiste tingimuste puhul:

a. Hülsi keermestatud osa on suunatud töötaja poole;

b. Ventilatsiooniavale kõige lähemal asuv kodara asub sellest paremal;

Koos. Mõlemad kodarad ühendavad velje parema külje parema rummu äärikuga:

d. Kodarate vahel on kolm vaba auku.

8. Kui kõik need tingimused on täidetud, kinnita ülejäänud seitse kodarat, kasutades selleks velje iga neljandat auku.

9. Pöörake ratas ümber. Nüüd on see vasaku küljega teie poole. Järgmisena peate veljega ühendama üheksa kodarat, mis sisestatakse väljastpoolt vasakpoolsesse äärikusse.

10. Otsige üles oma võtmekodara. See asub klapi avast vasakul või läbi ühe nipliava.

Kümnes nõel peaks asuma klapiaugust paremal (vasakul - originaalis) võtme kõrval. Sellisel juhul ei tohiks kümnes kudumisvarras ristuda võtmega kudumisvardaga.

11. Pärast kümnenda kodara paigaldamist valitakse vasaku ääriku ülejäänud kaheksa kodarat ülaltoodud järjekorras.

12. Nüüd on pooled kodarad juba valitud. Tagaratta puhul nimetatakse neid kodaraid veokodarateks. Nende pead peavad olema kahe ääriku välisküljel. Kui vaadata velge, siis kogu ümbermõõdu ümber peaksid vahelduma vabade aukude paarid ja nibudega augupaarid. Niplid tuleks kruvida vaid mõne pöördega.

13. Pöördume pingutuskodarate poole, mille pead peaksid olema ääriku siseküljel. Keerame ühe pingutuskodara ääriku auku ja keerame hülsi nii, et juba valitud kodarad saaksid suuna äärikute suhtes puutujale võimalikult lähedale. Tagaratta puhul võtke puks keermestatud osast ja keerake seda päripäeva. Esimene pingutuskodara ületab juba peale valatud kolme veokodara (arvestades ainult need, mis kuuluvad samasse äärikusse). Iga pingutuskodara peaks ulatuma kahest esimesest kodarast väljapoole, millega see ristub, ja sissepoole kolmanda alt.

Esimese üheksa pingutuskodara kokkupanemisel tuleb kindlasti sisestada need velje vastavatesse aukudesse, s.t. nendes, mis on nende ääriku suhtes nihutatud.

14. Ülejäänud pingutuskodarad trükitakse samal viisil. Sel juhul võib selguda, et mõne kodara otsad ei ulatu nibuiaukudeni. Selle põhjuseks on tavaliselt see, et üks või mitu nibu jäävad ninaga veljele kinni ega lähe aukudest läbi. Kui see ei ole põhjus, siis olete nibud liiga kaugele keeranud, mida kuni kõigi kodarate valimiseni ei tohiks mässida rohkem kui kaks pööret.

B. Pretensioon

15. Enne kodarate pingutamist peate mähkima kõik nibud samale sügavusele. Näiteks pikkade kudumisvarrastega nii, et nende otsad tuleksid välja nibude piludega. Kui kodarad on selleks lühikesed, siis piisab, kui kõigil kodaratel on näha sama arv keermestatud pöördeid. Väga oluline on nibude ühtlane kruvimine, nagu lihtsustab oluliselt kogu protsessi. Sel juhul ei tohiks kodaraid veel venitada.

16. Tagumise ratta puhul on nüüd aeg vihmavarjuga tegeleda. Parempoolsetel kodaratel peaks olema suurem pinge kui vasakul. Enamiku pukside puhul piisab esimese ligikaudsusena kõigi parempoolsete niplite pööramisest veel 3,5 pööret.

17. Jätkame kodarate ühtlase pingega. Alustades klapi avast, mähime iga nipli ühe pöörde. Kui kudumisvardad on palju lõtvunud, lisage üks pööre korraga. Pärast kolmveerand velje läbimist võib aga nibude keeramine olla keeruline. See tähendab, et teine ​​pööre on liigne ja kõik teist pööret pingutatud nibud tuleks tagasi viia lähtepositsioon, st. keerake üks pööre lahti. Pärast seda alustame uuesti klapi aukust ja keerame kõik niplid poole pöörde võrra.

18. Paigaldame ratta masinale ja vaatame, milline velje ebatasasus on suurem - vertikaalne (ellips) või horisontaalne (joonis kaheksa). Alati tuleb redigeerida suurimat.

C. Joonise kaheksa redigeerimine

19. Oletame, et alustame "kaheksast" ja velje halvim osa nihutatakse nelja kodara piirkonnas paremale. Kaks neist lähevad paremale äärikule ja kaks vasakule. Keerake vasakpoolsed nibud veerand pööret ümber ja vabastage paremad sama palju, see velje osa liigub vasakule. Kuid kodarate pinge ei muutu, kuna sama palju kodaraid vabastati kui pingutati ja pealegi sama palju. Kui veljeosa on lühem, näiteks kolme kodaraga - üks vasak ja kaks paremat, saate vasakut kodarat poole pöörde võrra pingutada ja iga paremat kodarat veerand pöörde võrra lahti lasta. See on rataste tasakaalustamise põhimõte, tänu millele on võimalik kõrvaldada horisontaalsed löögid ilma vertikaali halvenemiseta.

20. Tehtust ei pruugi piisata selle ebatasasuse täielikuks parandamiseks, kuid kui on paranemine, siis ei tohiks püüda kohe saavutada lõpptulemus. Nüüd leiame velje halvima kõrvalekalde vasakule ja pingutame seda. Seega ühelt küljelt teisele liikudes hoiame eelmääratletud vihmavarju. Ärge püüdke selles etapis joonist kaheksa sirgendada paremini kui 3 mm. Seda tehakse lõplikul joondusel pärast vihmavarju ja ellipsi sirgendamist.

D. Ellips Edit

21. Otsige üles velje rummust kaugeim osa. Kodaraid selles kohas tõmmates toovad nad ta naisele lähemale. See suurendab kogu ratta jäikust. Eespool kirjeldatud tasakaalu põhimõte kehtib ka siin. Oletame, et leitud saidil on kolm nibu – kaks vasakpoolset ja üks parempoolne. Kui pingutate kahte vasakut kodarat kumbagi pool pööret ja paremat ühe pöörde võrra, tõmmatakse velje eend sisse, ilma et see rikuks tiheduse ühtlust. Seega on võimalik ellipsi sirgeks ajada ilma kaheksat joonist märgatavalt halvendamata.

22. Otsige üles järgmine velje osa, mis on kontsentrilisusest kõige kaugemal, ja tõmmake see välja nagu kirjeldatud. Siis järgmine osa jne. Iga kord, kui ratas ringile lähemale jõuab, tõmmatakse kodarat tugevamini.

23. Mil määral tuleks kudumisvardad pingutada? Kõige parem on olla võimalikult kange, kuni nibude servad hakkavad ära sööma - kodarate pinge annab rattale tugevust. Sõites igas Sel hetkel erinevaid volitusiÜhele kudumisvardale kantud liidetakse, teiste külge kinnitatud lahutatakse. Kodarad peavad olema piisavalt pingestatud, et rakendatud jõudude vabastamisel ei kaotaks kodara pinget kunagi. Järjestikuste pinge- ja longustsüklite tulemuseks on luumurd.

24. Kui ratas on juba ümmargune ja kodarate pinget pole piisavalt, pingutage kõiki nibusid sama palju (näiteks pool pööret) ja kontrollige uuesti ratta kontsentrilisust.

25. Ellipsi sirgendamine nõuab rohkem pingutamist kui kaheksakujuline, sel juhul on võimalik kodaraid pingutada pool pööret ja isegi terve pööre korraga. Kaheksa kuju eelrõivastamiseks - veerand ja pool pööret, peeneks riietamiseks - 1/8 ja 1/4 pööret.

E. Vihmavari

26. Tagaratta vihmavari peaks asuma tasapinnal, mis läbib tagumise rummu otste vahemaa keskosa. Vastasel juhul kipub ratas külili keerama.

27. Kõige lihtsam viis vihmavarju õigsust kontrollida on kauguse järgi veljest piduriklotsid. Seda kaugust mõõdetakse ratta normaalasendis ja sellises asendis, kui telje parem ots on sisestatud vasakpoolsesse otsa (st ratas on tagurpidi pööratud). Mõlemal juhul peab vahemaa olema sama. Kuid see meetod sobib ainult siis, kui telg pole painutatud.

28. Vihmavarju seadistamiseks peate täielikult kudumisvardad vabastage ühe külje nibud sama palju ja pingutage teise külje nibusid (tavaliselt 1/4 pööret). Kui kodarad pole liiga pingul, saab pingutada ainult selle külje nibusid, kuhu soovite velje liigutada. Samal ajal suureneb ka kogu ratta jäikus.

F. Lõplik seadistus

29. Lõplik korrigeerimine seisneb kõigi kolme protsessi järjestikuses kordamises, ellipsi, joonise kaheksa ja vihmavarju sirgendamises. Ühe kohandamine võib mõjutada ülejäänut, nii et igal hetkel peate töötama selle kallal, mis erineb tavapärasest kõige rohkem.

G. Lõplik pinge

30. Nüüd peaks saama ratta, mis ei erine seeriatehasest: kõik kolm parameetrit on normi piires, kodarad on piisavalt pingutatud. Paljud mehaanikud loeksid töö lõpetatuks. Sõites aga läheb selline ratas ruttu normist välja. Fakt on see, et kodarapead pole veel täielikult äärikute aukudesse sisenenud ja nibud velje aukudesse. Sõidu ajal hakkavad nad tihedamalt "maha istuma" ja häirima ratta tasakaalu.

31. Kudumisvardade kokkutõmbamiseks on mitu võimalust. Näiteks: võtke ratas mõlemasse kätte, vajutage kõvasti kodaratele nende ristumiskohas, keerake ratast ja tehke sama järgmise nelja kodaraga ja nii kogu ratta ümbermõõdu ulatuses. Sel juhul on kuulda kriiksumist ja kraaksumist, see tähendab istuvate kodarate häält. Pärast seda protseduuri võib ratas olla mõnevõrra normist väljas. Reguleerige seda uuesti ja korrake kodarate pigistamist. Jätkake kogu protsessi, kuni see enam velge ei mõjuta ja heli lakkab.

32. On veel üks põhjus, miks ratas kiiresti rivist välja läheb. See on kodarate keerdumine. Tugevalt tõmmates võib nibu keerates esialgu väänduda, s.t. keerake kodarat selle asemel, et seda niidist üles tõmmata. Oletame näiteks, et soovite nõela veerand pööret pingutada. Sel juhul juhtub mitte nii harva järgmist: esiteks pöörleb kodara ühe kaheksandiku pöörde juures koos nipliga, seejärel söödetakse niit ja tõmbab kodarat ülejäänud 1/8 pöörde ulatuses. Mõne aja pärast annab väänatud kodar tagasi ja kerib nibus oleva pahvi lahti. Lihtsaim viis sellest vabanemiseks on pingutada niplit 3/8 pööret ja seejärel vabastada see 1/8 võrra, nii et saate puhta 1/4 pöörde tõmbe ilma keeramiseta. Mõne kogemusega tunnete, kui kodara hakkab keerduma. Enne venitamist saab algaja viltpliiatsiga panna kõikidele kudumisvardadele märgid, mis keerates lähevad ümber.

33. Kui ratas on täielikult tasakaalus, kontrollige, et kodarate otsad ei ulatuks veljest kõrgemale. Vastasel juhul tuleb need maha lõigata.

34. Eemaldage määrdejääk, mis rikub üksikuid torusid või kambreid!

35. Ratta seadistamisel ärge mingil juhul kiirustage. Kui oled väsinud, jäta töö kõrvale ja naaske selle juurde vaid värske peaga.

Kogenud monteerija saab jalgratta ratta kokku panna vähem kui tunniga, kuid algaja monteerija peaks olema valmis kulutama selle töö tegemiseks palju rohkem aega. Te ei tohiks proovida ratast korraga kokku panna, on väga suur tõenäosus, et töö läheb väga aeglaselt. Parem on teha paus ja tulla mõne tunni pärast uuesti kokkupanemise juurde, kui lõpetada töö ilusti tegemine ja kõik pooleks rikkuda.

Artiklis on juttu tagaratta kokkupanemise protsessist (esiratast on lihtsam kokku panna ja selle kokkupanemisel ei tasu arvestada ainult tagarattaga seotud asjadega). Panime kokku 36 kodaraga ratta ja. 32 kodaraga ratta kokkupanekuks:

asendage "32", kus juhis on "36"

asendage "16", kus juhis on "18"

asendage "8", kus juhis on "9"

asendage "7", kus juhis on "8"

Jalgratta rataste kokkupanek

Jalgrattaratta kokkupanemise tööriist

Enne ratta kokkupanemist valmistage ette vajalikud tööriistad:

1. Väike lame kruvikeeraja;

3. Instrument "vihmavarju" mõõtmiseks - vihmavarjumõõtur;

Kui teil pole mõnda tööriista, on artikli lõpus kirjas, kuidas olukorrast välja tulla.

Nõuded kodaratele ja nibudele

Parem on kasutada roostevaba terast. Erinevalt odavatest kroomitud või tsingitud süsinikterasest kodaratest on need vastupidavad ja ei korrodeeru. Titaanist kodarad on kõiges head, kuid väga kallid. Süsinikust kodarad on liiga haprad ja ohtlikud.

Mitmekäigulise ratta tagarattal (suure "vihmavarjuga") on parem kasutada paksemaid kodaraid paremal kui vasakul. Kuna vasakpoolsed kodarad on tihedamad, on nende lõdvenemine aja jooksul väiksem.

Levinumad nikeldatud pronksniplid. Selliste niplite niit on vähese hõõrdumisega ja tänu materjalile ei korrodeeru need pikka aega. Alumiiniumist nipleid kasutatakse kõrgekvaliteediliste kergete rataste jaoks. Need on üsna töökindlad, kuid neid saab kasutada ainult nendega, millel pole alumiiniumkorki, vastasel juhul võib nibu ja korgi vahel tekkida keemiline keevitamine.

Erinevatel äärikutel on erinev paksus. Kuid kodara korts peab olema kindlalt ääriku sees, vastasel juhul painutab perioodiline pinge kodara lõpus, põhjustades selle purunemise. Seda saab vältida, kui asetate iga kodarapea alla väikesed seibid. Parimad pronksseibid, enamiku kodarate jaoks, sobivad ka 2 mm poltide seibid. Mõnede ääriku-rummu kombinatsioonide jaoks on vaja kahte seibi, mõne jaoks on vaja seibi ainult ääriku sisemusest tulevate kodarate jaoks või on vaja kahte seibi "sisemise" kodara jaoks ja ühte seibi "välistele" kodaratele.

Enne rataste kokkupanemist peate otsustama, määrama kodarate vajaliku pikkuse ja selle, millisesse ratast kokku panete.

Kõigil piltidel on ratas näidatud paremal küljel, ketirataste küljelt.

Esimene samm on määrida kodaradel olevad niidid kerge määrde või vedela õliga, see võimaldab kodarad pingule tõmmata. Tagumise ratta panen kokku suure "vihmavarjuga", ainult parema külje kodarad vajavad määrimist, vasakul poolel jäävad need üsna vabaks ja sõidu ajal liigse määrimise tõttu nõrgeneb veelgi.

Jalgratta ratta täidis

Kõige mugavam on istudes ratast täita ja velg põlvedel hoida. Algajatele on parem kodarad veljele kinnitada rühmade kaupa. Traditsioonilistes komplektides on neli kodarate rühma: pooled Pooled kodaratest pärinevad rummu paremast äärikust, pooled vasakult. Igal äärikul on pooled kodaratest "saba" ja pooled "juhtivad":

• "Saba" rääkis. Tagarattas on "saba" kodarad need kodarad, mille pinge suureneb, kui pedaalid alla vajutada. Neid nimetatakse "sabaks", kuna need on suunatud rummu pöörlemisele vastupidises suunas. Selle artikli illustratsioonidel on näidatud "saba" kodarad sinine ja roheline värvi.
• "Juhtiv" rääkis. Need on kodarad, mis näitavad pöörlemissuunda. Illustratsioonid näitavad neid must ja hall värvi.

võti kodara - esimene paigaldatud kodara, selle asukoht määrab kõigi järgnevate kodarate asukoha. See peaks asuma tähtede küljel ja olema "saba". Parem on alustada "saba" kodaratest, kuna need asuvad rummu äärikute siseküljel ega sega "juhtivate" kodarate paigaldamist.

Viige võtmekodara läbi augu nii, et see läheks rummu ääriku sisse ja kodarapea jääks väljapoole.

Kodarate augud velgedel ei asu samal teljel, vaid on nihutatud läbi ühe keskelt paremale ja vasakule.

Vasaku ääriku kodarad läbivad vasakule nihutatud auke, parempoolsed augud - paremasse äärikusse. võti kodara peaks läbima esimese augu, nihutatud paremale, pärast kaamera auku.

Keerake niplit paar pööret, et kodara välja ei kukuks. Viige teine ​​kodar läbi rummu ääriku, läbi ühe augu alates võti kodarad. See kodara peaks ka sisse minema ja minema velje auku, mis on esimesest kodarast kolm (tühja auku peaks olema kolm, kambrinipli auku ei arvestata), kinnita kodara kergelt kinni.

Installige nii esimese rühma üheksa kodarat . Selle tulemusena peaks rummu ääriku kodarate vahel olema üks vaba auk ja rattaveljel kolm tühja auku. Kõik kodarad peaksid minema läbi parema ääriku ja velje õigetesse aukudesse.

Seejärel keerake ratas vasakule küljele enda poole. Kui vaatate tähelepanelikult, on märgatav, et puksi vasakpoolse ääriku augud on parema ääriku suhtes nihkunud. Võtke ratas nii, et kambri nipli auk oleks peal ja võti nõel jääb nüüd sellest vasakule.

Kui a võti teie kodara läks läbi järgmise augu kaamera niplis, siis peaks olema vasakul võti .

Kui a võti kodara asub kambrinipli avast ühe kohani kodarate jaoks, siis läheb paremale võti , läheb läbi nibu ja võti .

P Teise rühma esimene nõel ei tohi ristuda võti kudumisvarras, kui jah, siis on kõik õigesti tehtud. Kui see asub vasakul võti kodarad rummul, siis peaks see asuma vasakul ja veljel. See kodara on ka "saba" ja peab kaasa jooksma seesäärik ja kodarapea jääb väljapoole.

Järgmisena paigaldatakse ülejäänud kaheksa kodarat. teine ​​rühm samade reeglite järgi. Pärast nende kodarate paigaldamist peaks rattal olema 18 "saba" kodarat. Kui vaadata velge, siis peaks olema kaks kodarat, millele järgneb kaks tühja auku jne.

Jällegi keera ratast paremale küljele, nii et tähed vaataksid sulle vastu. Kleebi kolmanda rühma kudumisvarras puksi ääriku mis tahes auku. Pöörake varrukat päripäeva, kuni see vabalt liigub. Kolme ristiga valimisel see rääkis peab ületama kolm "saba" kodarad pärit samast äärikust.

Neljanda rühma kodara kaks esimest ristumiskohta mööduvad väljast "saba" kodarad , ja kolmas ristmik peab olema seespool. Selleks peate paigaldamise ajal painutama "juhtiv" rääkis .

Veljel on kaks auku kuhu saab paigaldada kolmanda rühma kudumisvarras , peate kasutama auku, mis asub samal küljel ääriku küljega, kust kodara tuleb. See auk ei tohiks olla kõrval "saba" rääkis samast äärikust pärit puks.

Järgmised seitseteist "juhtivat" kodarat kolmandaks ja neljas rühmad seatakse samade reeglite järgi.

Paigaldamise lõppedes kontrollige uuesti, et kodarad läheksid vaheldumisi rummu vasakule või paremale äärikule rangelt läbi ühe.

Erineva arvu ristidega komplekt

Artiklis kirjeldatakse ratta kolme risti seadmise viisi. Kui ehitate erineva arvu ristidega ratast, muutke lihtsalt vastavaid numbreid. Mis tahes arvu ristidega on põimunud viimane, äärele lähim ristmik, üks kudumisvarras läheb teise taha.

Esialgne reguleerimine

Kui olete kõik kudumisvardad oma kohtadele paigaldanud, peate kõik nibud samal viisil pingutama. Juhendina võite võtta arvesse väärtust, kui kodara lõng kadus lihtsalt nibu alla või lahkus sama number pöördeid (kui kodarad on lühikesed). Sel juhul tuleks peamiseks kriteeriumiks pidada kõigi kodarate ühtlast pinget, kuid samal ajal peaksid need olema piisavalt vabad. Mõned kodarad võivad olla rohkem või vähem pingutatud, kuid kõik need peaksid olema ühtlaselt pingutatud. Kui mõni kudumisvarras on liiga pingul, peaksite kontrollima komplekti õigsust. Mõnel veljel võib liitekoht olla paksem kui ülejäänud velg, sellisel juhul tuleb lõdvendada kahe paksendusele kõige lähemal asuva kodara pinget.

Järgmine samm on kodarate sirgendamine. Kui vaatate kodaraid hoolikalt, näete, et need paistavad välja. Näiteks jäävad "juhtivad" kodarad ääriku juurest välja. Nende sirgendamiseks peate iga kudumisvarda kordamööda vajutama. pöial, rummu äärikust kahe-kolme sentimeetri kaugusel, tänu sellele surutakse kodarad selle vastu paremini. Kui seda ei tehta, sirguvad kodarad sõidu ajal ise välja ja lõdvenevad ning rattale tekib "".

Pinge ja seadistus

Ratta reguleerimiseks asetage see masinasse. Kui kodarad on selles punktis endiselt lõdvad ja velg liigub vabalt külgsuunas edasi-tagasi, pingutage kõiki nibusid ühe pöörde võrra. Parim on alustada kambri nipliauvast ja liikuda mööda ääri allapoole, pingutades iga kodarat. Veenduge, et pingutaksite nibusid, mitte ei lõdvendaks neid. Kui kasutate kruvikeerajat, peate seda keerama päripäeva ja kui kasutate kodaravõtit, siis keeratakse ketas tagurpidi.

Kui ühest pöördest ei piisa, pingutage niplit veel ühe pöörde võrra. Jätkake niplite pingutamist, kuni ratas muutub jäigemaks.

Kui ratas on leidnud oma esialgse pinge, hakkame sellele kuju andma. Ratta kuju kujundamisel tuleb pidevalt jälgida ratta nelja parameetrit – külgjooksu ("kaheksa"), vertikaaljooksu ("muna"), horisontaalset tsentreerimist ("vihmavari") ja kodara pinge suurust. Edasi liikudes töötage hetkel halvima kallal.

Reguleerige iga asendit iseseisvalt. Külgjooksu jaoks leidke koht, kus velg liigub oma keskasendist kõige kaugemale. Kui liigutate velge vasakule, pingutage parema ääriku juurde minevaid kodaraid ja vabastage vasakule suunduvad kodarad. Kui teete seda ettevaatlikult, saate velge külgsuunas liigutada, ilma et see mõjutaks radiaalset väljajooksu. Näiteks kui velg on nihutatud vasakule ja painde keskpunkt on kahe kodara vahel, pingutage kodarat parema ääriku külge 1/4 pööret ja vabastage kodara vasaku ääriku külge 1/4 pööret. Kui painde keskpunkt on "paremal" nõelal, pingutage seda 1/4 pööret ja vabastage kaks kõrvuti asetsevat nõela 1/8 pööret. Kui painde keskpunkt on "vasakpoolsel" nõelal, vabastage see 1/4 pööret ja pingutage kahte kõrvuti asetsevat nõela 1/8 pööret. Pärast halvima kõrvalekalde reguleerimist vasakule leidke halvim kõrvalekalle paremale ja reguleerige seda. Jätkake vaheldumisi külgi. Ärge proovige kurvi täielikult sirgendada, tehke seda veidi paremaks ja liikuge järgmise juurde. Ratas muutub liikudes järk-järgult sirgemaks ja lamedamaks.

Järgmisena jätkake vertikaalsete löökide kõrvaldamisega. Määrake kõrgeim punkt velje peal. Kui see jääb kodarate vahele, pingutage igaüks neist 1/2 pööret. Kui see on kodaral, pingutage seda ühe (1) täispöörde võrra ja kahte külgnevat kodarat vastasääriku külge 1/2 pööret. Vertikaalse löögi reguleerimisel peate kodaraid tõmbama tugevamalt kui külglöögiga. Tavaliselt tehakse vertikaalset häälestamist ainult kodaraid tõmmates, suurendades häälestuse edenedes järk-järgult pinget.

Pärast seda, kui külgmine väljavool muutub minimaalseks (paar millimeetrit), peate kontrollima "vihmavarju". Seadke ja paigaldage vihmavarjumõõtur rattateljele. Tema jalad peaksid puudutama velge ja keskmine osuti peaks olema joondatud ratta teljega ja puudutama seda.

Seejärel keerake ratas ümber. Ilma vihmavarju ümber seadistamata kinnitage see ratta teisele küljele. Kui tema jalad ei puuduta velge ja keskmine osuti on kontaktis teljega, tuleb ratta sellel küljel olevad kodarad pingutada. Kui tema jalad puudutavad velge ja keskmine osuti ei ulatu rattateljeni, tuleb velje teisel poolel olevad kodarad pingutada. Kui horisontaalne nihe on ühe kuni kahe millimeetri piires, naaske külglöögi seadistusele. Aga ära nüüd poolt vaheta. Kui velge on vaja liigutada paremale, leidke suurim vasakpoolne kõrvalekalle ja töötage selle kallal. Seejärel leidke järgmine suurim vasak kõrvalekalle jne.

Külglöögi ja vihmavarju korrigeerimise ajal ärge unustage kontrollida "muna", kui see on rohkem kui "kaheksa", peate alustama selle seadistamist.

Kõigi nende seadistuste tegemisel ärge unustage kodarate pinget. Selleks vajate pingemõõturit. Käitavate ketirataste küljel olev kodarate pinge suurus võib olenevalt velje ja kodarate tüübist erineda. Veelgi olulisem on, et nende pinge oleks ühtlane. Ärge muretsege ratta vasaku külje pärast. Kui a Parem poolõigesti pingutatud ja veljel on õige "vihmavari", siis on vasak pool märgatavalt lõdvem. vasak pool on vaja kontrollida pinge ühtlust, mitte selle suurust.

Kodara väände deformatsioon

Kodaratele pingutades tekib väändedeformatsioon. Kui pärast ratta kokkupanemist kodarad kõveraks jäävad, rikutakse peagi kogu seadistus. See juhtub siis, kui kodarad naasevad oma tavalisse asendisse. Selle vältimiseks peate kodaravõtmega töötades kodaraid rohkem pingutama kui vaja ja seejärel veidi tagasi tagasi viima.

stressi leevendamiseks

Enne ratta rattale paigaldamist peate stressi leevendama. Kodarate kõverad peaksid "lihvima" üksteise ja ääriku külge, nibud peaksid kindlalt võtma oma alalised kohad veljes. Selleks võid võtta kudumisvardad neljakaupa ja pigistada kokku või saab hoova abil kudumisvardaid nende ristumiskohtades painutada.

Pärast pingete vabastamist peate ratast veidi uuesti reguleerima ja seejärel uuesti pinged eemaldama. See protsess peaks lõppema siis, kui klõpse ja praginat enam ei kosta ning pärast pinge eemaldamist ei lakka ratas "lahkumast".

Kui kõik need protsessid on lõpule viidud, jääb teie ratas sõidu ajal sile ja töötab paremini kui enamik automaatidega kokkupandavaid rattaid.

Ratta rattad on monteeritud raamile: esirattad on kahvliharude külgedel, tagarattad on ketihoidja ratastel. Remont, puhastamine ja määrimine võib nõuda nende eemaldamist. Selleks puhuks pole vaja ratast teenindusse tuua, sest igaüks saab ratta rattalt eemaldada otse kodus.

Miks on vaja rattad eemaldada? Reeglina on need pukside vaheseinad, kodarate ja velgede remont, rattapuhastus ja kurikuulus rehvivahetus.

Esiratta eemaldamine veljepiduritega

Enne ratta eemaldamisega jätkamist tuleb ratas sadulale ja lenkstangile "tagurpidi" panna. Varem tuleks kõik tarvikud - peeglid, esituled, kell, dekoorelemendid - eemaldada, et mitte segada tööd ja lihtsalt mitte kahjustada. Soovitav on panna tundlike käiguvahetajate alla pehme kude et mitte kahjustada neid ratta raskuse all.

Lühidalt, esiratas eemaldatakse vastavalt skeemile:

1. Vabastage veljepidurid.
2. Lõdvendage väljalangejate kinnitus.
3. Eemaldage telg ettevaatlikult jalgade küljest.

Ratta hõlpsaks väljatõmbamiseks ja süsteemi mitte kahjustamiseks on vaja pidurid vabastada. Selleks suruge ühenduskaar kokku ja keerake selle kinnitus kuuskantvõtmega lahti. Nüüd on pidurid vabad. Alternatiivne variant- klotside eemaldamine pidurimehhanismilt, kuid pärast ratta kokkupanemist tuleb need uuesti reguleerida.

Nii avanevad v-pidurid

Rattad jalgrattale on saadaval kahes versioonis - mutrid 15 ja ekstsentrik. Telje eemaldamiseks mutrite väljalangevustest vajate kahte võtit - üks toimib töölise ja teine ​​lukuna. Keerake lahti üks mutter vastupäeva, hoides samal ajal vastast.

Mida saab kasutada? Traditsioonilised lahtise otsaga mutrivõtmed või kastvõtmed. Teine võimalus on veelgi mugavam ja lihtsam pähklist haarata. Laiade huultega reguleeritavaid mutrivõtmeid tööks ei soovitata, kuna need võivad mutrite nurgad “sööma”.

Ekstsentrikuga on see palju lihtsam – keerake polt lahti ja tõstke lukustuskang üles. Kui vedru pole piisavalt nõrgenenud ja hoob ei tõuse täielikult üles, keerake polt tugevamini lahti. Tegelikult on ratta eemaldamine kodus sama lihtne kui pirnide koorimine.

Selles osas puudutati V-piduritega eemaldamise teemat. Veelgi lihtsam on see ketastega ja veelgi lihtsam üksikute kiirustega, mille jalgtrummel on tagumisel rummul. Ketta jaoks pidurisüsteem hüdraulika puhul on üks piirang - ärge hoidke ratast liiga kaua tagurpidi, kuna torud muutuvad õhuliseks. See tähendab, et ratas eemaldati ja ratas viidi remondi või muude manipulatsioonide ajaks tagasi normaalsesse olekusse.

Rehvide demonteerimine ja paigaldus

Rehvi rike liikvel olles on ebameeldiv nähtus, mis võib ilmneda kõikjal. See võib isegi kodus alla minna. Sa ei saa sõita, sa pead, rehviga või kõik koos. Probleemi lahendamiseks võite pöörduda teenindusse, kuid lisaks raha uuele tarbitav, võtavad nad ka tööle kaasa. Ja milleks kulutada lisaraha ja pingutada kaptenit, kui kõik rehvide eemaldamise ja paigaldamise manipulatsioonid saab teha iseseisvalt? Mõelge, kuidas jalgratta ratast lahti võtta ja rehvi kokku panna. Samuti peate velje sirgendamisel või kodarate vahetamisel rehvid eemaldama ja tagasi panema.

Tööks vajate spetsiaalseid plastikust raudkange või kahte väikest kinga lusikat. Kruvikeerajate kasutamine on ebasoovitav, kuna need võivad velge kahjustada.

Kuidas ratast lahti võtta:

1. Tühjendage rehv täielikult (kui seda eemaldatakse velje parandamiseks, mitte asendamiseks).
2. Nipli vastasküljelt tõmmake rehvi rand kangidega ära ja kinnitage need kodarate külge. Abaluude vaheline kaugus on vähemalt 20 cm.Kolmanda kokkupanekuga võtke keskelt rant üles ja tõmmake see äärest välja.
3. Eemaldage kinnitused ja tõmmake rehv rattalt maha. Kui abaluu on ainult kaks, kinnitame ühe ja tõmbame teise mööda tahvlit, eemaldades selle väljapoole.
4. Tõmmake nibu välja paigaldusava. Mõnel mudelil saab selle kinnitada täiendava mutriga, seejärel keerame selle.

Nüüd, kui teil on uus komplekt või velg on parandatud, peate rehvi tagasi panema või ääristama:

1. Pumbake kambrit kuni 0,5 atm, nii et see omandaks ümara kuju ja ei puruneks.
2. Sisestage nippel auku, kamber velje pinnal. On oluline, et see vastaks täpselt ratta suurusele.
3. Suruge rehvi randid kokku ja sisestage nipli küljelt.
4. Jaotage servad kätega järjestikku ümber kogu ümbermõõdu.
5. peal vastaspool helme sisse lükkamine nõuab pisut pingutust.
6. Täitke rehv kuni soovitud rõhk ja pane ratas rattale.

Oma kätega rooli keeramine on nii lihtne.

Kuidas ratast paigaldada ja kinnitust pingutada

Õigesse kohta paigaldamise protsess on demonteerimisega rangelt vastupidine:

1. Sisestage telg väljalangevustesse, võttes arvesse pöörlemissuunda "edasi".
2. Reguleerige asendit (tagumine).
3. Pingutage mutreid või ekstsentrilist.

Rattale pannakse rattad ainult rehvidega, muidu rehve velgedele panna ei õnnestu. "Edasi" ümberpööratud jalgrattal - tagasi, vaadake ülaosa. Nool, käpad ja muud indikaatorid peaksid osutama selles suunas.

Tagumisel väljalangemisel võib telje asend hammasratta suhtes kõikuda ja selle kaugus mõjutab keti pinget. Tootja soovitab optimaalset asendit "kogu tee". Tasub teada, et tagaratta väljalangemise reguleerimine kehtib ühe käiguga mudelite ja planetaarkäiguga jalgrataste puhul.

Mutri pingutamine. Mõnikord on alused varustatud täiendavate seibide-korkidega, mis takistavad telje kerimist. Kui tootja on selle ette näinud, peame need installima. Järgmisena libistatakse mõlema külje mutrid käsitsi. Jällegi võtame kaks võtit: ühelt poolt on mutter fikseeritud, teiselt poolt keeratud. Seejärel minge teisele küljele ja pingutage kinnitust, kuni see peatub. Ratta tehnilises passis on märgitud kinnituste pingutusmomendid. Nende juhiste järgimine tagab ühtluse voolujaotus ja optimaalne geomeetriline terviklikkus.

Dünamomeetriga mutrivõti pingutusmomentide määramiseks

Ekstsentriline fikseerimine:

1. Paigaldage telg väljalangevustesse.
2. Keerake polti päripäeva.
3. Vajutage hooba ja kinnitage ekstsentrik.

Lukustushoob peaks minema teatud pingutusega ja vabalt lõpuni langema. Kui see käib liiga kergelt kokku, tuleb polt kinni keerata, kui ei kuku, siis lahti.

Ratta eemaldamise protseduur on esimene samm vigaste velgede parandamiseks ja jalgratta rehvide vahetamiseks. Rehvide vahetamine või ajutine eemaldamine oma kätega on sama lihtne, andke vaid veidi ruumi ja aega.