Вправи

Підкорення Евересту: дев'ять трагічних історій сходження. Що таке гірська хвороба? Які у вас подальші плани

Погляд пітерського альпініста на американський блокбастер

У пітерських кінотеатрах показали американський фільм "Еверест", заснований на трагічних подіях 1996 року. Тоді під час сходження на найвищу точку землі загинули кілька комерційних туристів разом із керівниками експедиції Робом Холлом та Скоттом Фішером. Один з рідкісних випадків в американському кіно - як позитивний герой фігурує російська. Це висотний гід Анатолій Букрєєв, який, ризикуючи життям, урятував трьох альпіністів. Але у фільмі є чимало спірних моментів. «МК» у Пітері» з'ясував у одного із найзаслуженіших альпіністів Росії Миколи Тотмяніна, де правда, а де вигадка.

56-річний петербуржець двічі піднімався Еверест, і обидва рази без кисню. На його рахунку всі найвищі вершини СРСР, 45 сходження на семитисячники, а також безкисневий підйом на гору К-2, що в альпіністському середовищі вважається набагато небезпечнішим «звіром», ніж Еверест. Тотмянін особисто знав Букреєва, який загинув лише через рік після подій, що описуються у фільмі.

Ручний звір

Миколо, ви, як і Букреєв, працювали висотним гідом на Евересті. Що рухає людьми, що приїжджають туди, особливо якщо вони не професійні спортсмени?

Гординя, пихатість… Буває, на суперечку хочуть підвестися, а самі не готові. Людина приїхала, у неї нова гірське взуттяза каталогом куплено, і він її жодного разу не одягав! «Кішки» ще з бирочкою! А як ноги зітре, як йти буде? Такого потрібно одразу додому відправляти, але він клієнт, який заплатив 60 тисяч доларів. Тому, щоб гроші не повертати, його тягнуть доти, доки сам не здасться.

Творці фільму запевняють, що Еверест – «дикий звір». Чим же приваблива ця гора, що охочі її підкорити не вичерпуються?

Своєю висотою. Для багатьох побувати на найвищій вершині – це як галочку поставити. Але маршрут, яким йдуть туристи, - найпростіший, там зараз мотузка знизу догори висить. Іншими рідко ходять. Наприклад, радянський маршрут 82-го року досі ніким не повторено.

- Що ви думаєте про фільм, що вийшов? Він достовірний?

Професіоналам не варто дивитися кіно про їхню професію. Я постійно бачив помилки. То блискавки серед хмар виблискують, хоча нагорі грози не буває, максимум – на 5 тисячах метрів, тобто нижче базового табору. Туалет, що стоїть на бугрі, – нонсенс. Його просто здує. А якщо на денній спеці сніг почне танути, весь цей горбок під намети потече. Туалет на відшибі роблять над тріщиною. Або інший ляп: навіщо вони вдвох на сходи, що лежать над прірвою, залізли?! Клієнт же пристебнутий, його можна мотузком висмикнути. А двох сходів справді може не витримати. І ще Букрєєв у них на гармошці грає. Ну, це просто, щоб російської показати. Насправді, Анатолій на гітарі грав.

- Букрєєв схожий на себе? У фільмі його зображує плечистий велетень, ісландець Інгвар Сігурдссон.

Ну так, ведмідь із гармошкою! Толя справді високий був, але сухий, худорлявий. Спокійний, скромний, не дуже балакучий.

У Петербурзі - найкращий кисень

- Букреєв вважав за краще підніматися на найвищі вершини без кисню. І ви також. Чому?

Чим менше ланок у ланцюзі, тим надійніше. Якщо щось трапиться з твоїм обладнанням, опинишся у безвихідному становищі. А так замість балонів з киснем можна взяти більше газу для приготування або надійніший намет, запасну мотузку, запас їжі. Раптом застрягнеш на горі на 1–2 зайвих днів? Потрібно більше їжі. Їжа гріє організм не гірше за кисень. Здатність обходитися без нього – індивідуальна, але її можна натренувати.

- Навіщо тоді взагалі потрібний кисень?

З ним простіше, тепліше. Зате, коли він закінчується, таке відчуття, ніби з тебе зняли взуття та одяг. У середньому кисень збільшує висоту, яку може здолати альпініст, на 2,5 км. Ми ж говоримо про підкорення висот 8 тисяч метрів - це вже майже стратосфера, там звичайна людинаможе бути не довше трьох годин. Кисневі маски у альпіністів на Евересті – як у пілотів винищувачів. А кисень виробляє фірма «Пошук» із Петербурга. Він найкращий у світі, а балони легкі, з нержавіючої сталі, обмотані кевларовою стрічкою. Ними користуються всі комерційні компанії, які піднімають туристів на вершину.

- Тобто всі, хто піднімається на Еверест, дихають петербурзьким киснем?

Так. Ці балони використовують із 1982 року і досі. У фільмі прозвучало, що у балона редуктор замерз, але таке неможливе! У цьому кисні немає домішок, щоб він міг замерзнути. Інша річ, що на великій висоті, на вітрі, у товстій рукавиці підключити новий балон не так просто. До того ж людина, коли закінчується кисень, стає неадекватною. Це у всіх по-різному проявляється: починають роздягатися, зривають із себе маску, деякі навіть не пам'ятають потім, були вони на вершині чи ні.

- Але Роб Холл не був новачком! І лишилося незрозуміло, куди поділися запасні балони з киснем?

Балони мають регулятор: можна поставити більше споживання, а можна економити. Хтось свій кисень випив раніше, потім узяв чужий балон. У той час на горі було одночасно 20 експедицій, могли бути випадки крадіжки. На Південному Седлі всі клієнти сплять із киснем, тож балони часто неповні. Роб Холл, мабуть, віддав свій балон клієнту, а в самих сил не вистачило.

Жива черга на вершину

- Чи можна було уникнути трагедії?

Трагедія сталася через те, що купа «чайників» пішла з керівниками, які чинили непрофесійно. У Роба в попередньому сезоні жоден із клієнтів не потрапив на вершину, і він неодмінно хотів довести їх, навіть ціною втраченого часу. Скотт Фішер перед сходженням застудився і не мав права йти нагору. Він міг скасувати вихід чи відправити інших гідів, але пошкодував грошей, самовпевнено вирішив, що впорається.

Моторошна історія трапилася з Беком, який мало не осліп, до того ж втратив пальці на обох руках. Скільки часу можна провести на висоті без рукавиць, доки руки не замерзнуть?

Я можу обходитися без рукавиць 15 хвилин. Але потім півгодини відмахуватись доведеться, руки відразу біліють. Рукавиці обов'язково прив'язані мають бути, інакше вітром понесе. Якщо вже полетіла, можна на руку запасний носок одягнути. Начебто просто, але багато хто навіть не здогадується про це. Якщо дме холодний вітер, температура в районі вершини опускається до мінус 30–40. Вітер буває ураганний: до 50 метрів за секунду. Іноземці часто вважають за краще ходити в рукавичках, але це неправильно. На висоті потрібно працювати у рукавицях, коли пальці один одного гріють. І знімати їх надовго не можна, навіть якщо тепло. У мене були клієнти, які руки спалювали на сонці, якщо ті не були змащені кремом. Дуже тверде випромінювання. Навіть шкіру всередині вуха та ніс зсередини можна обпекти! Очі – тим паче. 5 хвилин без окулярів – і кілька днів нічого не бачиш! Відчуття, наче голок у вічі насипали. Тепер хоч ліки є, а раніше промивали чаєм.

- Чому керівники експедицій у фільмі сперечалися, хто піде 10 травня, і ніхто не хотів поступатися?

Всі билися за 10-е число, щоб бути першими в сезоні, що наступає. Для комерційних експедицій це маркетинговий хід. Хоча в будь-якому разі перші - непальці, у квітні та на початку травня шерпи мотузки вивішують, сходи кладуть через тріщини. Нині на горі стало набагато тісніше, ніж у 90-х. З'явилися десятки компаній, як у Роба Холла. Щороку на Еверест вирушає 50–60 експедицій, і люди стоять у живій черзі на вершину.

Гроші рятують та вбивають

Чому журналіст Кракауер, який брав участь у експедиції, у своїй книзі звинуватив Букреєва, що той, мовляв, був легко одягнений, не мав кисню і занадто рано повернувся до табору?

Коли йдеш швидко, теплий одягне потрібна. Букреєв повернувся до табору за домовленістю зі своїм керівником Скоттом Фішером, щоб зустріти тих, хто спускався, приготувати гарячий чай. До речі, всі туристи групи Фішера, за яких відповідав Анатолій, благополучно спустилися. Взагалі Кракауер - сильний альпініст. Але описані ним враження – суб'єктивні. Адже він не пішов рятувати інших, залишився в наметі! А Букрєєв пішов.

– Вам самим доводилося брати участь у порятунку людей?

Щороку доводиться когось рятувати. Цього року у туриста із Чехії стався набряк легенів. Довелося засунути його в спальник і тягти тягти вниз.

- Чому трапляються випадки, коли альпіністи не допомагають один одному?

На великій висоті навіть якщо готовий допомогти, часом фізично не можеш цього зробити. Щоб спустити безпорадну людину, потрібно 12 свіжих альпіністів. До того ж у деяких такий підхід: я крутий, мене не треба рятувати, і я нікого не буду. У японців таке часто: сам уляпався, сам рятуйся. Відмовляються від допомоги навідріз. Буває, поляки так чинять, якщо знають, що у них страховки немає і за гелікоптер і медичну допомогу їм не розплатитися. У нас за радянських часів було не так. Якщо групі стався нещасний випадок, то учасників групи позбавляли альпіністських звань. Кидати товаришів було прийнято.

- Чи правда, що тіла загиблих лежать на Евересті роками і їх ніхто не спускає?

Плати гроші – і спустять. Але буває, що тіла не знайти. Або вони лежать у таких місцях, звідки їх дістати надто складно.

- Як сталося, що Букреєв, найдосвідченіший професіонал, загинув у Непалі?

Це була спроба зимового сходження. Він, відеооператор Дмитро Соболєв та італійський альпініст Сімоне Моро спробували пройти на пік Аннапурни за новим маршрутом. Ішов снігопад, і на схилі скупчилося надто багато снігу. Потрібно було сидіти і чекати, доки лавина зійде. Вони чекали 5 днів, а потім вирішили, що проскочуть. Сезон закінчувався, часу залишалося мало. Не знаю, які вони мали спонсорські домовленості. Можливо, існували якісь умови, які треба неодмінно піднятися на вершину. Намагалися з експедиції вичавити все по максимуму. Коли зійшла лавина, сховатися не було де - ні укриттів, ні скельних виступів. Сімоне трохи відстав, тому лавина його зачепила лише краєм – він вижив, а Анатолій та Дмитро загинули.

Один із найбільших альпіністів світу та найкращий у СНД — Денис Урубко — в інтерв'ю Medialeaks розповів про підкорення Евересту та інших висот планети, про моральний вибір на висоті понад 8 000 метрів та про радянського спортсмена Анатолія Букреєва, який став героєм фільму «Еверест».

Денис Урубко – російський та казахстанський альпініст, який підкорив усі найвищі вершини планети без використання кисню. Він став 8-м у світі і першим у СНД, який зробив це.

Ви почали підкорювати гори в 17 років і перші сходження робили поодинці, чому?

Мені було важко знайти взаєморозуміння з іншими людьми і я вважав за краще діяти без будь-яких домовленостей та угод. Просто так було легше.

А коли ви сходили на Еверест у 2000 році (перший восьмитисячник, підкорений Денисом Урубком)?

Саме тоді я працював в експедиції зі своїм другом Сімоне Морро. Я тоді вже порозумнішав, став дорослішим.

На Землі є 14 найвищих вершин, що піднімаються більш ніж на 8 тис. м над рівнем моря. Їх називають восьмитисячниками чи «Короною Землі». За останніми даними, лише 34 людини у світі змогли підкорити їх усі. А без використання кисню – приблизно вдвічі менше. У світовому списку підкорювачів «Корони Землі» Денис Урубко – 15, серед тих, хто не користувався кисневими балонами – 8.

І теж без кисню.

Так, звичайно. Коли я тільки починав у гори ходити, вершини були невеликі по висоті і тому кисень там не був потрібен. Потім, коли нагулявся поодинці і зрозумів, що це надто важко та небезпечно, я потрапив у потрібну школу, до рук інструкторів. І вже нормально готувався до альпінізму у команді.

Хоча поодинокі сходження я і зараз практикую, в тому числі і на восьмитисячниках. Це викликано тим, що або мені не трапляється надійний партнер, або я не вважаю за потрібне тягнути іншу людину в ризиковану авантюру.

Ви одразу вирішили без кисню ходити?

Не було такого рішення. Я просто йшов, як вважав за потрібне. Я навіть не думав про те, щоб ходити з киснем, бо це неприродно, негармонійно. Мені як спортсмену, як людині, яка любить діяти так, як вважає за потрібне, не спокушало обмеження свободи, зв'язування себе якимись рамками і впихувати себе в кисневий балон.

Напевно, потрібно багато тренуватися для того, щоб так ходити.

Звісно, це досягається процесом підготовки. Грубо кажучи, наскільки ти підготуєшся до проекту, бігаючи, хитаючи фізуху, загальну витривалість, тренуючись на брусах, турниках, скільки ти часу витратиш, настільки потім менше часу ти віддаєш в експедиції, щоб акліматизуватись і нормально увійти у процес сходження на вершину понад 8 тис. м. Потрібно просто дуже багато тренуватись і тоді все буде нормально.

Що людина відчуває на такій висоті без кисню?

Все це відчувають люди і в нормального життя. Наприклад, при пограничних навантаженнях: ось людина працює три дні, не покладаючи рук, потім у неї галюцинації починаються. Або ж під наркотиками. Мені медики пояснювали, що механізм впливу алкоголю на мозок приблизно такий самий – він заміщає в крові кисень і починається кисневе голодування, від цього людина п'яніє. Схожі відчуття на висоті, але це не те, щоб сп'яніння, просто розкоординація, якісь образи звукові, візуальні з'являються, і, звичайно, загальна втрата фізичної працездатності. Тому що коли замість 4 ковтків повітря дають 1, звичайно, ви набагато менше можете зробити.

І як довго можна перебувати без кисню на висоті 8 тис. м?

Я був 4 ночі 5 днів і відчував, що ще можу протягнути нормально. Це від підготовки. Якщо, наприклад, ви опинитеся там, без підготовки, може півгодини просидите, а потім вас потрібно буде спускати вниз.

Ви пам'ятаєте день, коли підкорили Еверест? Що ви відчували?

Так, я пам'ятаю цей день і навіть описував його у книгах та статтях. Я йшов до мети довгі роки, Це була мрія серця, яку необхідно було реалізувати. Я виклався весь у тому ривку. Пам'ятаю досі внутрішнє задоволення від того, як надійно я діяв, яким було працездатним моє тіло, як я обганяв усіх клієнтів, які йшли з киснем, шерпів тих самих. Тому що я дуже багато тренувався. І відчував певну гордість.

Коли я досяг найвищої точки, то почував себе нормально. Провів там більше години і пішов просто тому, що там не було чого робити, я вже зробив відео та фото. І я пам'ятаю цю втому на спуску, коли організм був знесилений. Саме через сильну підготовку і жорсткий контроль мені вдавалося все робити спокійно, безпомилково рухатися вниз і спуститися в намет на Південному сідлі, незважаючи на негоду.

Скільки ви готувалися у сходження?

Два роки.

Ви дивилися фільм «Еверест», що нещодавно вийшов?

Поки не дивився, але за тиждень я планую приїхати до Рязані, і ми з дружиною сходимо до кінотеатру.

Ви пам'ятаєте трагедію, 1996 року?

Я багато про це читав і чув як люди розповідали про неї. Звичайно ж, я читав книгу Анатолія Букреєва та Джона Кракауера. Звичайно, дуже багато питань до всіх дійовим особамцієї трагедії. Але в мені живе впевненість, що Анатолій Букреєв чинив дуже правильно як альпініст і як гід. Його самоконтроль, уміння змушувати себе діяти всупереч поганим умовамврятували життя кількох людей. Він кликав інших допомагати йому, але вони закривали намети і говорили — я не гід, не чіпайте мене. І він один ішов і рятував людей. Це героїчні події.

Ваша кар'єра перетинається з ім'ям Анатолія Букрєєва, ви побивали його рекорди.

Гашербрум II — є така вершина восьмитисячник, Анатолій Букреєв у 1997 році поставив рекорд зі швидкісного сходження. Я туди пішов уже орієнтуючись на його час, завжди йти за кимось легше. Тому постарався побити рекорд і швидше спуститись униз. І мені це вийшло, я дуже задоволений.

Ви були з ним знайомі? Перетиналися?

У 1994 році він привозив своїх друзів з Англії чи Америки, не пам'ятаю вже точно, а ми, зовсім молоді хлопці з клубу ЦСКА, допомагали цим людям здійснити сходження на вершину Мармуровий мур (Тянь-Шань, 6400 м). І Анатолій Букреєв був нам незрозумілим, незнайомим – ми молоді, погані зовсім були, у своїй компанії ми якось не могли його прийняти, тому він був просто іншою людиною, іншим планом. І, звичайно, це була помилка. Тому що зараз, оглядаючись назад, я думаю, як багато потрібного і важливого я міг би з цією людиною осягнути.

Що змінилося в альпінізмі з 1996 року? Якби ті трагічні події трапились у наш час, чи могло б усе бути по-іншому?

Все було б так само. Тому що, по-перше, висота - це, як і раніше, межа, де людина не може розраховувати на допомогу - на чиїсь фізичні зусиллячи з погляду техніки. А по-друге, людина не повинна вважати, що вона має право розраховувати на таку допомогу.

Анатолій Букрєєв був неймовірно сильний. Спасработи він проводив із ризиком для свого життя, проте він це робив. А хтось інший піде допомагати людині на такій висоті і може загинути.

Людина, яка змушена просити про допомогу - вона погано тренувалася, або недостатньо добре розрахувала прогноз погоди, запас кисню. І це насправді аморальна ситуація, яка часто спостерігається на сходженнях понад 8 тис. метрів.

Лавина, зупинка серця, виснаження, гірська хвороба, набряк головного мозку, переохолодження, падіння, відморожування внутрішніх органів, пропав безвісти - перелік причин смерті загиблих на Евересті можна перераховувати довго. Територію понад 8 тис. м над рівнем моря альпіністи так і називають – зона смерті. За майже сторічну історію сходження на Еверест загинуло вже кілька сотень людей. Тіла багатьох, як і раніше, залишаються там.

Часто на великій висоті люди залишаються вмирати і всі проходять повз.

На Евересті не всі проходять повз, хоча такі випадки, на жаль, траплялися. Я в принципі і як вихованець радянської школи альпінізм вважаю, що людське життя – найголовніше. Ми повинні допомагати іншим, ми повинні зберігати себе, щоб наші батьки та діти бачили нас удома. І звичайно ж вершина не варта, як казав мій тренер Дмитро Греков, та одного обмороженого пальця людини. Гори стоять тисячі років і стоятимуть далі.

Я завжди вважав, що найголовніше - спуститися з гори, допомогти іншій людині повернутися додому. На К2 взимку я допоміг учаснику нашої штурмової групи. У нього перед експедицією народилася донька. А рік тому я його відвідував у Варшаві і бачив цю дівчину, їй уже 13-14 років, і маленького сина теж бачив, який народився зовсім недавно. Він тут, із сім'єю, у дружини щасливі очі. Це чудово.

На яку висоту на Евересті можна підніматися аматорам?

Любитель любителю не відрізняється. Аматор - це той, хто не займається професійно спортом, але це не означає, що він слабкий спортсмен. У принципі може піднятися на Еверест будь-яка людина. Важливо, щоб він розумів, навіщо йому це потрібно.

Я знав, що йду на Еверест, на вершину заввишки 8848 м. А якщо людина надягає кисневу маску, вона приходить до якоїсь географічної позначки, куди її на повідку наводять гіди, кисень — що завгодно. Але він це зробить не самотужки. Щоб досягти точки, під якою ви маєте на увазі Еверест у такому стилі, потрібно велика кількістьгрошей, удачі та трохи терпіння.

Еверест. Архів Д.Урубко

Ви відчуваєте страх при сходженні?

Звісно! Я ось днями йшов на сходження неподалік Бергамо, на невелику вершинку, вона давно мене приваблювала. Висотою 1130 м. У неї східний схил скельний, зруйнований, і я розумів, що тут хоч і невеликий, але ризик є. Це був страх усвідомлений, такий липкий, в'яжучий рух. Важливо вміти боротися з ним. Як говорив великий французький альпініст Гастон Ребюффа: "Основа моєї безпеки - це моя висока техніка".

А щодо страху висоти?

Страх висоти – це інше. Це коли ти стоїш на краю 10-поверхового будинку і боїшся дивитися вниз, у тебе паморочиться в голові. Я такого страху ніколи в житті не відчував. Але коли йдеш на Еверест, такий страх не відіграє ролі, тому що ти там ніколи не стоїш на краю прірви, на краю стрімких скель. Ти просто йдеш пішки порівняно простим рельєфом.

В альпінізмі, на жаль, часто доводиться втрачати напарників. Що робить альпініст? Потрібно йти далі чи повертатися?

По-перше, потрібно зрозуміти, загинула людина чи ні, треба спробувати допомогти. У мене не вистачило сил продовжувати сходження, коли мій друг Олексій Болотов загинув. Звичайно дуже багато моїх друзів загинуло у горах. У будь-якому небезпечному виглядідіяльності гинуть люди І, звичайно, це шрами в душі, але ми змушені жити з цим далі, тому що життя не зупиниш і треба продовжувати радіти квітам, посмішкам, дітям, тому що навколо красиво.

Чому таки на Евересті не евакуюють тіла? Невже неможливо це зробити? Сучасні технологіїне дозволяють?

Ні, технології не дозволяють. Гелікоптери на такій висоті не літають, та й це небезпечно. Ось була трагедія: двоє людей відчули, що втомилися – не хочемо далі лізти, і спускатися теж довго, вирішили викликати рятувальний вертоліт. Він прилетів і впав: загинув і пілот, і бортмеханік, і один із так званих рятуваних. Це міра відповідальності і, звичайно ж, виникає ризик для інших людей. І тому, коли тіло лежить на висоті 8,5 тис. м, щоб спустити його, доводиться ризикувати життям інших людей. Крім того, є такий фактор як гроші. Якби я там лежав, наприклад, і сказали б: зараз витратимо 50 тис. євро, щоб тіло спустити та поховати. Та хай краще віддадуть їх моїй сім'ї, в дитячі будинки, ніж фактично шматок льоду спускати з висоти.

Які у вас подальші плани?

Я зараз роблю багато приємних сходжень по теплих скелях у хорошій компанії. Водночас, я треную молодь, ставлю завдання пояснювати, готувати до ризику, навчаю безпечно діяти. Тому що я бачу, скільки довкола гине людей просто від відсутності школи, початкових знань. Я хочу щоб якнайбільше молодих людей і дівчат доставляли радість своїм батькам удома.

Денис Урубко 21 раз підкоряв найвищі точки планети (рекорд у СНД, зрівнявся з Анатолієм Букреєвим), дві з них вперше в історії взимку, пройшов 4 нові маршрути і здійснив швидкісне сходження на восьмитисячник Гашербрум II слідами Анатолія Букреєва, побивши його рекорд.

36 років тому (8 травня 1978 року) на вершину Евересту зійшов один із найбільших альпіністів, італієць та його компаньйон – австрійський альпініст

Це сходження відкрило новий рядок не тільки в підкоренні Евересту, а в історії альпінізму - адже сходження на найвищу вершину світу було здійснено без використання кисневих балонів, що до цього моменту вважалося неможливим.

Лінія сходження Месснера та Хабелера проходила за класичним маршрутом (з Південного сідлапо Південно-східному гребеню). Тоді для Месснера підкорення Евересту було четвертим восьмитисячником у його кар'єрі (Нанга Парбат (1970), Манаслу (1972) та Гашербрум I (1975)).

Це історичне сходження на Еверест було здійснено у рамках австрійської експедиції під керівництвом Ганса Шелпа.

Ми, тобто Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) і я Петер Хабелер (Peter Habeler), хотіли наважитися на уявне неможливим - першосходження на вершину Еверест власними силамибез штучного кисню.

Майже ніхто з тих, з ким ми говорили за минулі 2,5 роки про нашу фантастичну мету "Еверест чесним шляхом без допоміжного кисню", не підтримував нас у нашому рішенні. Навпаки, майже кожен, чи то альпініст, фізіолог-висотник чи лікар, наполегливо відмовляли: “Це неможливо. Або ви зовсім не підніметеся, або ви більше не спуститеся. Якщо ж Вам пощастить, ви повернетеся назад ідіотами, що замовляються. Нестача кисню на цій висоті змушує гинути клітини мозку вже за кілька хвилин. І саме переважно ті, які відповідальні за підтримку вищих людських функцій: спочатку порушується пам'ять, потім центр мови і, нарешті, людина втрачає зір та слух Еверест без кисню – самогубство».

Досліди в барокамерах показали: починаючи приблизно з висоти 8000 метрів, згасає здатність контролювати думки та дії. Протягом короткого часу настає несвідомий стан. На горі це означає вірну смерть. Усі великі перемогинад вершинами висотою понад 8.000 м було досягнуто за допомогою штучного кисню: Нанга Парбат, К-2, Лхоцзе.

Існував лише один антиаргумент. .

Коли ми посилалися на цей фактор, ми відразу заперечували: «А що сталося з Меллорі та Ірвіном. Вони зникли під час штурму вершини і ніхто їх більше не бачив. Вони загинули на Евересті, незалежно від того, досягли вони вершини перед своєю смертю чи ні».

Наше сходження на Еверест буде, звичайно, нічим іншим, як легковажною хлоп'ячою пригодою. Саме тому, що наш захід у 95% усіх посвячених вже від початку вважався приреченим на провал. Цього разу ми готувалися, по можливості, ґрунтовніше, ніж у попередніх експедиціях. При цьому вже в першій фазі підготовки нам стало ясно, що ми маємо бути добре підготовлені не тільки технічно та фізично. Найважливішим для нас має бути душевне терпіння, наша психічна витримка.

Джон Хант, керівник успішної експедиції на Еверест у 1953 р., висловив це так: «Еверест зазнає альпініста, нечуваним емоційним навантаженням. Ці навантаження можна перемогти лише непохитною рішучістю та залізною волею».

Це має бути боротьба сама. Не тільки з моторошною горою та її невідомими небезпеками, не тільки з фізичним виснаженням, арктичним холодом, ураганом, снігом та нестачею повітря, з підступною висотною хворобою, власною «внутрішньою підлістю» та жахливою впевненістю, що якщо щось трапиться там нагорі, ні ніякої можливості порятунку, так само, як і з болісною запорукою дивовижної невіри, яку виявили по відношенню до нас друзі, заздрісники та вороги.

Перемога за допомогою техніки для нас – не перемога. Як можна справді випробувати людську працездатність, якщо по-справжньому не розтратиш себе до кінця?

Райнхольд Месснер і я прийшли до одного й того ж розуміння кожен своїм шляхом. Це причина, чому ми знайшли один одного і чому ми склали неподільну спортивну зв'язку. Ми – не друзі у загальноприйнятому значенні цього слова, «корешу», які завжди тримаються разом. Дуже рідко ми говоримо про особисте. Поза нашою професією ми майже не зустрічаємося. Тренуємося ми також найчастіше окремо. І все-таки, мабуть, у всій історії альпінізму навряд чи є і є дві людини, які б так цілком підходили одне одному. Ми розуміємо одне одного без слів. Інтуїтивно кожен знає, що робитиме інший, кожен може в будь-якій ситуації повністю покластися на іншого. Це майже межує із метафізикою.

Ми говорили лише, що хочемо зробити «спробу» зійти на Еверест без кисню, що ми відразу відмовимося від нашого задуму, якщо спроба виявиться неможливою. А в душі ми хотіли перемоги за всяку ціну. Але водночас ні ціною нашого життя, ні ціною нашого розумового та фізичного здоров'я… Альпінізм на екстремальних висотахнемає нічого спільного з нормальним альпінізмом взагалі. Там нагорі щогодини перетворюється на муку, а кожен рух – на важку роботу. На великій висоті стаєш настільки безмежно втомленим, що взагалі можеш підтримувати себе лише надзвичайною напругою волі… на абсолютній межі фізичної та моральної працездатності існує ще приріст сил, який здається з'являється із самих глибин душі і робить неможливе все ж таки можливим.

Вже в день прибуття до «Базового табору» товариші з передової групи розповіли нам: «Цього року дуже мало снігу. Всюди чистий лід. Буде дуже тяжко».

30 і 31 березня ми жорстоко і мовчки продовжували працювати, забиваючи фірнові, повертаючи льодові гвинтові гаки, натягуючи мотузки, прокладаючи сходи, а ввечері, наче мертві, падали в намет. Незважаючи на велику фізичну напругу, я не міг добре спати в ці ночі. Мене мучили головні болі, я кидався і потів, і ранок приходив немов порятунок. Оптимізм інших, які припускали досягти вершини без особливих труднощів, дивував мене дедалі більше. Наскільки мені відомо, ще не існувало експедиції, в якій всі учасники могли б точно розраховувати піднятися на саму вершину Евересту. Вважатиметься вже успіхом, якщо взагалі одна зв'язка впевнено зайде на вершину і спуститься знову так само безпечно вниз. Погода залишалася гарною.
Не було ні бурі, ні великих лавин, а вдень сонце так палило над табором, що ми зняли теплі пухові речі. Райнхольд Месснер був, як і я, не такий оптимістичний. У нас обох ще міцно сидів страх від південної стіни Дхаулагірі, де буря і постійний схід лавин до кінця змотали нас і змусили повернути назад. Так само ми не забули поневірянь на Хіден піці, де ми запекло боролися за вершину і де смертельна знемога охопила нас настільки, що ми не раз мали намір відмовитися від задуму і повернути назад.

Радісні стояли ми перед Долиною Мовчань. Праворуч нагромаджувалися зледенілі схили могутнього Нуптзе, ліворуч – західне плече Евересту, з якого звисали величезні крижані балкони, що погрожували обвалитися будь-якої миті. Вся долина представлялася пустелею зі снігу та льоду, що загрожує постійними лавинами та льодовими обвалами.

Нас чекала одна з самих страшних ночейпережитих мною. Гора почала боронитися від прибульців.

Ми встигли під час поставити намет. Пурга перетворилася на ураган: він вирував і вив, і ми важко могли розуміти один одного. Наче зацьковані ми розчищали вільний майданчик. Вітер буквально виривав тканину намету з наших рук. Насилу нам вдалося поставити стійки і закріпити намет ... Все ж ніч закінчилася. На світанку завірюха трохи стихла, і я поспішав з поверненням. Це було 3 квітня, о п'ятій ранку. Ми були настільки ослаблені двома безсонними ночамиі холодом, що швидше плелися, ніж йшли. на зворотний шляхдо «табору 1», який пізніше ми проходили рівно за 2 години, цього разу нам знадобилося майже вдвічі більше часу. Висота, завірюха, холод і зусилля, необхідне на прокладання шляху по глибокому снігувитратили мої сили, якими я пишався лише кілька днів тому. Озирнувшись назад, я побачив серед несподіваних хмар Еверест. Довгий сніговий прапор майорів на його вершині, ніби на глузування чи на прощання.

Якби хтось сказав мені в цей час, що скоро я буду підніматися знову, що зазнаю ще більших поневірянь, і знову підніматимуся, поки не стоятиму нагорі, я вважав би його божевільним.

"Табір 2" перетворився на радісне наметове місто в снігу і служило відтепер другим "Базовим табором" для штурмових команд.

Райнхольд і я – в одній зв'язці, вирушили в дорогу 10 квітня, вже давно настав час покинути табір.

Після кількох днів бездіяльного сидіння в таборі ми були сповнені нетерпіння. Нам треба було стати активними, треба було щось робити. Я відчував себе у чудовій формі. Ми пройшли до «табору 2» і 11 квітня були вже на стіні Лхоцзе. Ми знову вступали в область цілини, тому що досі до нашої команди ніхто ще не був тут нагорі. Наше завдання – знайти гарний безпечний майданчик для табору, поставити перші намети та навісити перила на шляху до табору. Ми начепили поручні. Це була диявольсько важка праця на чистому скляному льоду. Ми могли просуватися вперед тільки на передніх зубах кішок. Вітер здув весь сніговий покрив; вперед просувалися дуже повільно.

Ми вирішили пройти традиційний майданчик для «табору 3» на схилі Лхоцзе, оскільки він здавався нам надто лавинонебезпечним. Але у нас не вистачало мотузок, щоб закріпити поруччя на всьому шляху до місця звичайного табору 4, на висоті 7.200 м. Я спустився вниз після того, як на висоті 7.000 м ми витратили всю мотузку, тоді як Райнхольд з двома шерпами піднявся ще на 200 м, щоб розвідати шлях.

Отже, ми розлучилися у «таборі 2», це було 13 квітня. Райнхольд із двома шерпами просунувся до висоти 7.800 м. Я ж спустився до базового табору.

Пізніше 15 квітня Райнхольд також повернувся. У той час як Роберт Шауер із двома шерпами продовжував працювати нагорі. 17 квітня він досяг Женевських скель.

У своєму щоденнику я записав: «18 і 19 квітня завірюха і сильний снігопад». Погода знову погіршала. Роботу з організації страховки (з обробки шляху) призупинено і змарнені люди повернулися до «Базового табору», але 20 квітня буря стихла, прорвалося сонце і погода обіцяла бути знову прекрасною

Відразу після сніданку я відкликав Райнхольда убік: «Як ти вважаєш – чи слід нам наважитися на першу спробу?» – «Чому б ні?»– була його відповідь. "Зрештою, ми мали право на перший штурм вершини".

Це означає також відоме зобов'язання, оскільки решта команда ставилася до цього природно з пристрастю і хотіла також підніматися нагору. Будь-яке зволікання з нашого боку затримало б усе підприємство. Коли ми повідомили про наше рішення всім, ми зустріли одностайне схвалення... Виходячи з досвіду, зв'язка-двійка найкраще виправдала себе під час штурму вершини.

21 квітня ми залишили «Базовий табір» і піднялися у супроводі трьох шерпів до «табору 1». Ми йшли не поспішаючи, не надриваючись, щоб якомога краще звикнути до висоти.

У моєму щоденнику запис: Від «Базового табору» до «табору 1» – близько 2-х годин». І добавка: «Самопочуття дуже хороше». Наступного дня ми дійшли неквапом до «табору 2» і провели там дуже холодну, але спокійну ніч. 23 квітня ми піднялися схилом Лхоцзе, який тим часом був повністю забезпечений необхідною страховкою, в «табір 3». Я почував себе чудово. Увечері я був голодний. Я витяг банку сардин у маслі і з'їв її за один прийом. Через деякий час відчув легку нудоту та почуття тяжкості в ділянці шлунка. Спочатку я не звернув на це жодної уваги, відносячи ці нездужання на вплив висоти. Все ж таки ми знаходилися по той бік кордону в 7.000 метрів! Мій стан погіршувався дедалі більше. У мене виступив холодний піт, під язиком збиралася слина; я мусив вийти з намету, бо мене рвало.

Мене наче вивернуло назовні. Шлунок та ковтка горіли вогнем. Стало зрозуміло, що я мав сильне харчове отруєння. Коли з мене вийшла вся гірка жовч, я заповз ослаблий до смерті в спальний мішок. Я знав: цього разу не досягну вершини.

Цього разу, а може, взагалі ніколи. Висота, нудота, біль, втрата рідини та напруження під час блювання – саме по собі вже смертельна небезпека. Іти далі без кисню було б чистим безумством. І до всього іншого до ранку піднялася завірюха.

"Мої справи погані, Райнхольд", - Сказав я - «Мабуть, я зіпсував шлунок сардинами в олії. Я не можу йти. І ти теж повертайся. Погода буде поганою. Пурга. Занадто небезпечно».

Я думаю, він був дуже розчарований, але нічого не сказав. Досягти вершини він не зможе. Але й спускатись він теж не хотів. Тому він хотів дійти до Південної сідловини і там, на висоті 8000 м, спорудити «табір 4».

Отже, він вирушив із двома шерпами. Він мав з собою два намети, два примуси, один газовий балон, інше спорядження та продукти харчування. Я почував себе погано, але хотів неодмінно спуститися через погану погоду, щоб дочекатися Райнхольда в «Базовому таборі». Наша перша спроба сходження на вершину зазнала невдачі. Тепер намагатимуться зробити це інші.

Ми обидва були на волосок від загибелі, розділившись цього дня. Пурга, що піднялася, закручувала сніг, і незабаром три постаті зникли з поля зору.

Після цього я почав спускатись. З кожним кроком я слабшав. Виснажений я раз у раз спирався на льодоруб і відпочивав кілька секунд, перш ніж продовжити спуск по жовтих мотузкових поручнях. Я відчував, що якщо я не поспішатиму, то в мене не вистачить сил дійти до рятівного табору.

З'явився туман, такий густий, що коли я дістався до підніжжя схилу Лхоцзе, де закінчувалися перила, то важко орієнтувався.

У сніговій завірі я втратив орієнтацію, не знаючи куди йти: вліво чи вправо... Нарешті я зустрів один з маркувальних прапорців і, приблизно через годину, прибув до «табору 2».

Коли я, спотикаючись, підходив до табору, у моїх товаришів були злякані обличчя.

Мабуть, я виглядав жахливо. А що сталося з Райнхольдом? Я цього не знав. Але було ясно, що він і два шерпи боролися за життя там, нагорі, на Південній сідловині.

27 квітня до «Базового табору», хитаючись, прийшов древній бородатий чоловік, який супроводжували два хлопчики з особами старих людей. Райнхольд Месснер і два його шерпи. Дві жахливі ночі без кисню на висоті понад 8000 метрів залишили на них сліди. Шерпи були скоріше муміями, ніж живими, тоді як Райнхольд Месснер, який рухався весь час у повільному темпі, міг ще повідомити, що сталося. Він говорив при цьому дуже повільно, і його голос звучав наче здалеку.

Вони просунулися до Південної сідловини, до майданчика, передбаченого для «табору 4».

Але вже на заваді їх повністю захопила буря. З неймовірними зусиллями Райнхольду і двом шерпам все ж таки вдалося абияк поставити намет. Однак після цього вони вже не мали сил. Шерпи були повністю апатичні, вони вважали, що помруть. Райнхольд спробував підтримати їхній дух, хоча сам втомився до неможливості. Але він єдиний знав, що коли вони заснуть, то помруть від переохолодження. Коли зненацька з гучним тріском поривом урагану розірвало намет, їхнє становище стало майже безнадійним. І все ж Райнхольду вдалося на якийсь час заштопати намет. Він закип'ятив чай і вливав його в шерпів, які в панічному страху залізли в спальні мішки і більше не рухалися. Він сам випив, скільки міг, гарячого напою. У них була обмежена кількість продуктів і їх у жодному разі не вистачило б для тривалого перебування. У них не було з собою й штучного кисню… Райнхольд та двоє супроводжуючих його провели у «таборі 4» дві ночі та один день. Більшість часу Райнхольд витратив те що, щоб перешкодити заснути обом шерпам. Він бурчав на них, погрожував і лаяв, і знову розштовхував та будив їх.

Ми залишалися в таборі до 1 травня, дозволили собі остаточно прийти до тями і, нарешті, стали в такій фантастичній формі, в якій не були протягом всієї цієї експедиції. Гадаю, тільки зараз я був по-справжньому акліматизований. Це стосувалися і Райнхольда, який, буквально, розквітав з кожною годиною. Погода була чудова, і для нас обох було ясно: зараз чи ніколи.

2 травня ми були вдруге готові до штурму вершини. Цього разу ми маємо це зробити. У разі другого провалу у нас не буде ні моральних, ні фізичних сил, щоб зробити третю спробу Але й цього разу ми були обережні у наших пророкуваннях під час прощання з табором. Ми ніколи не стверджували: "Ми підкоримо Еверест без кисню". Найбільше ми говорили: "Ми хочемо спробувати", що для Райнхольда означало не менше, ніж: "У будь-якому випадку я спробую йти до межі можливого".

В одному ми були дуже визначені і постійно наголошували на цьому: «У жодному разі ми не підемо на Еверест з киснем. Якщо неможливо буде йти далі без дихальної маски, ми повернемо назад. Ми відмовимося». Це було нашою філософією, і цей погляд ми усвідомили раз і назавжди. Для інших та для себе.

Ми піднімалися без відпочинку, залишивши позаду «табір 1», і одразу пішли вгору до «табору 2». Цього дня було спекотно. У тіні намету ми виміряли температуру – плюс 42 градуси. Повітря не ворухнеться. На вершині також було безвітряно, що сприяло перемозі команди Найрца.

У «таборі 2» ми почули по рації повідомлення Найрца про успіх. Голоси, що перекривали один одного, вривалися в мікрофон. І ми у відповідь репетували, перебиваючи один одного, і до безумства раділи разом із ними.

Ми раділи за них і за нас, оскільки ідеальні погодні умови і обіцяли нам удачу.

Ми в нормальному темпі, не поспішаючи, піднімемося до «табору 3». Ерік Джонс хотів би піти з нами. Він хоче зняти для кіно. Візьмемо двох шерпів. Вони повинні будуть нести щось із нашого спорядження і, можливо, допоможуть пробивати сходи на шляху від «табору 3» до «табору 4».

6 травня за 4 години ми піднялися до «табору 3». Шлях був далекий і крутий, але він був уже знайомий нам. Ми йшли, не напружуючись, і я відкинув далеко всі сумніви. Якось, думав я, пройдемо.

Шлях до «табору 3» був з давніх-давен свого роду пробним каменем. Ми витратили на підйом лише чотири години. Такого часу не було досягнуто ніким із наших супутників навіть приблизно. Ерік Джонс, що йшов також з нами, був у дорозі вісім годин.

Хороша ознака. Ми відчували, що цього разу нам може пощастити. Ми їли суп та пили величезну кількість чаю. Випили, так би мовити, в запас, тому що чим вище ми заберемося, тим важче буде розтопити. достатня кількістьснігу на примусах. Втім, робити було майже нічого, і говорити теж майже нема про що.

Єдина турбота – якнайбільше спати. Райнхольд і я обидва взяли з собою снодійні засоби.

Разом з Еріком Джонсом дуже рано вранці 7 травня ми залишили «табір 3» і вирушили на стомлюючу ділянку підйому через Південну сідловину до «табору 4». З безхмарного неба сяяло сонце, і ми відчували себе ще бадьорими та сильними.

Нічний вітер намів високі кучугури снігу і ми йшли, провалюючись вище колін. При цьому нам насамперед допомагав наш улюбленець шерп – Таті. Еріка Джонса ми незабаром втратили з уваги. Він просувався зі своєю камерою далеко не так швидко. І ми почали поступово відчувати висоту. Тож не дивно, тим часом ми перейшли кордон 7.000 метрів. Втома переходила на ноги і робила їх тяжкими, як свинець. Дихання було коротким і поверховим і було таке почуття, що взагалі не просуваєшся вперед.

І цього разу ми зробили свою справу за чотири години. Ми пристойно видихнулися, коли здався табір на Південній сідловині. Чекаючи на Еріка, закип'ятили чай. Але Ерік не з'являвся. Він або не дуже поспішав, або повернув назад. Пройшло 2 години ... Три ... Про нього все ще нічого не відомо. Ми почали серйозно турбуватися. Зрештою він ішов, як і ми, без кисню. Сподіваємось, що він не заробив колапс.

Однак Ерік поводився як справжній англієць. Він з'явився рівно о 5 годині (час традиційного англійського чаювання) виснажений – впав і видихнув: «Будь ласка, чаю!». Він витратив на цю відстань вісім з половиною годин. Він був смертельно виснажений і, незважаючи на це, був схильний до жартів. В дорозі його спокусила жінка - йєті, стверджував він, не моргнувши оком. Але потім він все ж зізнався, що часом думав, що вже не дійде нагору до нас.

Було ясно одне: зв'язка - трійка з ним дуже обтяжить наше сходження. Ми не можемо дозволити собі витрачати так багато часу, не наражаючи себе на небезпеку. Ерік усвідомлював це і відмовився від пропозиції використовувати два кисневі балони, які були занесені на Південну сідловину для нас. Це було б йому мало спортивно. Краще він залишиться в таборі і зніме для кіно лише наш догляд та повернення.

Ніч була холодна. Незважаючи на потрійні спальники, у нас сильно мерзли руки та ноги. Ми притулилися якомога щільніше один до одного. Я знову ставив собі питання, як власне зміг Райнхольд витримати дві ураганні ночі тут вгорі без наслідків здоров'я.

Про сон не було чого й думати, і о 3-й годині ранку Райнхольд був уже зайнятий приготуванням чаю. Ми хотіли прийняти ще 3-4 літри рідини. Але він витратив нескінченно багато часу, поки перетворив потрібна кількістьснігу в чай.

Тим часом було вже пів на шосту. Ми зібралися і одягли кішки в наметі; потім вийшли назовні. Це було 8 травня 1978 року. Сьогодні ми хотіли зробити вершину, або відмовитися від неї назавжди, бо за будь-яких обставин ми хотіли уникнути ще одного ночівлі між Південною сідловиною і головною вершиною на відміну від інших. Отже, ми повинні будемо подолати 848 метрів, що бракують, за висотою єдиним величезним зусиллям.

Принаймні, ми маємо одну перевагу. Нам не потрібно турбуватися, чи вистачить кисню. Однак, водночас я мав дивуватися власною дурістю. Вже йдучи, я відчув, як починаю страждати від висоти. Я став повільним, а мої ноги свинцевими, і в мене не було абсолютно ніякої наснаги. Якщо все це загостриться, то я не дійду навіть до Південної вершини.

Я цілком і повністю сконцентрувався на сходженні, реєструючи кожен свій крок, і намагався розподілити свої сили та використовувати їх ощадливо.

Про піднесені помисли чи почуття не могло бути й мови. Мій кругозір був дуже вузьким, обмежувався найнеобхіднішим. Я бачив тільки свої ноги, тільки наступні майбутні кроки та зачіпки і рухався, наче автомат. Я повністю відключився та думав тільки про наступні п'ять метрів попереду мені. Я думав не про Еверест, не про нашу мету. Було важливим лише те, що я залишив позаду ці п'ять метрів. Більше нічого. Якщо ж я й думав про щось інше, то це про те, як охоче пішов би звідси вниз. Мені все більше не вистачало повітря. Я був близький до задухи. Я ще згадую, що єдине слово проносилося в голові в такт моїм крокам: «Вперед, вперед, вперед…». Немов заклинання Тибету. Я переставляв ноги механічно.

У цій першій фазі сходження Райнхольд отримав невелику перевагу. Коли я був зайнятий тим, що будив Еріка Джонса, мій партнер уже вийшов уперед. До Південної вершини ми хотіли йти, не зв'язуючись. Для найвищої ділянки Райнхольд ніс на своєму рюкзаку 15-метровий кінець мотузки. У мене була камера, запасний одяг, окуляри, а також дещо з їжі.

Я побачив Райнхольда незадовго до початку крутого зльоту, що веде до ЮВ гребеня. Він сидів на скельному майданчику і дивився мені назустріч. Звідси ми прокладали сліди, змінюючи одне одного. Схил, на якому ми знаходилися, був настільки помітний сніговими завалами, що ми поринали вище колін. До того ж з'явився туман, настільки щільний, що ми боялися втратити один одного з очей… Іноді я зупинявся, вбивав кригоруб у сніг, спирався на нього чверть чи півхвилини, жадібно хапав повітря, наче риба на суші, і намагався відпочити. Після цього ясно відчув, як мої м'язи наливаються з новою силоюі я міг пройти ще десять чи двадцять кроків.

Дивним чином, після того, як я подолав кілька сотень метрів по висоті, я вже не відчував млявість. Навпаки, було легше йти. Може бути причина в тому, що ми все ж таки дещо краще звикли до цієї важкою висоті.

Природно, перехід глибоким снігом пожирав неймовірно багато сил. Тому там, де була можливість, ми переходили на зледенілі скелі, де вітер здув сніговий покрив. Хоча лізти по обмерзлих скелях технічно було складніше, ніж пробивати сходи в глибокому снігу, нам давалося це легше. Ми настільки змушені були концентруватися на кожному кроці, кожній зачіпці, що в нас не залишалося часу думати про втому.

Через чотири години, близько пів на десяту ми стояли перед наметами «табору 5» на висоті 8.500 метрів. До цієї висоти дійшов Нортон, так само як і ми, без кисню. Відтепер ми вступали на абсолютну цілину. Ми були повністю надані самим собі. Якщо з нами щось станеться, то жодна рятувальна група не зможе підійти, щоб допомогти нам, жоден гелікоптер, ніщо. Найменший інцидент означає вірну смерть.

Райнхольд і я часто говорили про те, що в цій останній базі буде неможливо, надати один одному взаємну допомогу, якщо щось станеться. Хоча ми були неймовірно близькі один одному, і становили нерозривне ціле, все ж таки ми були одностайні: якщо один із нас потрапить у біду, інший повинен неодмінно спробувати, незважаючи ні на що, рятувати себе. Незначних сил, що залишилися, навряд чи вистачить для самого себе. Будь-яка спроба порятунку чи надання допомоги іншому була заздалегідь приречена на провал.

Я сидів перед маленьким наметом, який з боку гори був утиснутий у сніг, а в цей час Райнхольд відчайдушно намагався розпалити примус у наметі, щоб приготувати чай. Я притулився до стінки намету, щоб відпочити в захищеному від вітру місці і пильно дивився в туман. Іноді на якусь мить стіна туману розривалася, і далеко під собою я бачив долину Мовчання, я бачив Лхоцзе і знову дивився вгору до Південної вершини, де величезний сніговий прапор вказував на те, що там вгорі панував набагато сильніший вітер, ніж у нас у «таборі 5».

Погода, безперечно, погіршиться. Період гарної погоди закінчувався. Можливо, разом із ним закінчувалася і наша спроба сходження на вершину, і наша експедиція на Еверест зривалася раз і назавжди. Бо я чітко відчував, вдруге я не піднімуся сюди. Вже зараз я мав величезне бажання повернути назад. Організація бівака тут у «таборі 5», в очікуванні можлива кращої погодиДуже виключалося. Тоді ми, мабуть, взагалі не змогли б вийти з намету. І в жодному разі ми вже не матимемо фізичних чи духовних сил, йти далі вперед. Нашій енергії, найбільше, вистачить на спуск. Продовження сходження за таких умов було б «дорогою без повернення».

Звичайно ні в Райнхольда, ні в мене не було часу думати про ці небезпеки. Прагнення йти далі переважало над усім, воно перемогло бажання повернути назад або принаймні заснути. Принаймні ми хотіли йти далі вгору, хоча б до Південної вершини, заввишки 8720 метрів. Підкорення Південної вершини без кисню було б грандіозним успіхом. Воно було б доказом, що колись стане можливим дістатися і до головної вершини лише за рахунок людської сили. Мої міркування тривали рівно півгодини, поки Райнхольд готував чай. Мої міркування були його міркуваннями. Ми без слів обмінялися ними і були єдині, щоб продовжити штурм вершини. Ми знову вирушили в дорогу. Добру допомогуу сенсі орієнтації нам виявили сліди від попередніх сходників, які можна було ще бачити на снігу.

Хмари набігали з ПдЗ з кута поганої погоди Гімалаїв. Ми ще більше мали поспішати, бо це не віщувало нічого доброго. Ми знаходилися в нижній межі потоку шаленого вітру швидкістю 200 кілометрів на годину… Райнхольд і я фотографували та знімали при першій нагоді. При цьому ми мали знімати наші сонцезахисні окуляри та верхні рукавиці. Щоразу важче знову натягувати рукавиці. Але наслідком їхньої відсутності стало б швидке відмирання та обмороження рук.

Оскільки подальший рухпо глибокому снігу було вже неможливо, ми звернули ліворуч на Пд гребінь. Стіна обривалася тут на ПдЗх на 2.000 метрів. Неправильний крок і ми впадемо вниз у долину Мовчання. Вільне лазіння на межі життя на зруйнованих скелях без мотузки вимагало виняткової зібраності. Райнхольд ішов поряд. До Південної вершини я йшов першим. Цілком непомітно ми пройшли через хмари і раптом опинилися на передгір'ї гори, так би мовити, на останній станції перед нашою метою, і в цей момент ураган з усією силою обрушився на нас.

Наші фізичні резерви було витрачено. Ми були настільки викачані, що в нас майже не було сил пройти за один раз п'ять кроків. Ми повинні були зупинятися знову і знову. Але ніщо на світі не могло нас тепер утримати.

Ми зв'язалися один з одним, оскільки на вершинному гребінці були великі карнизи, як уже описував Хілларі, правда в разі небезпеки мотузка не допомогла б нам.

Ми тяглися вперед у темпі хробака, довірившись лише своєму інстинкту. Сонце блищало на снігу, і повітря над вершиною було таке інтенсивне блакитність, що здавалося чорним. Ми були зовсім поряд із небом. І ми власними силами піднялися сюди, сюди до місця перебування богів.

Рухом руки Райнхольд показав мені, що тепер хоче йти попереду. Він хотів зняти, як я буду підніматися по гребеню, а піді мною бурхливе море хмар.

Він мав зняти окуляри, щоб краще встановити камеру. Я помітив, що його очі були запалені. Але я не надав цьому значення, як і він. На висоті 8700 метрів, не вище, ми, очевидно, досягли такої точки, де відмовили нормальні функції мозку або принаймні сильно обмежилися.

Незважаючи на ейфорію, фізично я зовсім вибився з сили. Я йшов уже не з власної волі, а чисто механічно, наче автомат. Я вже не усвідомлював сам себе і мені здавалося, що тут замість мене йде зовсім інша людина. Цей другий дійшов до сходинки Хілларі, того дуже небезпечного злету на гребені, піднімався і тягся вище, східцями, вибитими попередниками.

Він ступив однією ногою до Тибету, а інший – до Непалу. Зліва – відвіс у 2.000 метрів у бік Непалу, а праворуч – на 4.000 метрів – до Китаю. Ми були одні – друг і я. Райнхольд, хоч і пов'язаний зі мною коротким шматком мотузки, більше не існував.

І тоді я почав молитися: «Господи, дозволь мені неушкодженому дійти до вершини. Дай мені сили залишитися живими. Не дай мені зникнути тут нагорі». Я повз на колінах і ліктях далі і неймовірно молився, як ніколи раніше у своєму житті. Це ніби було розмовою віч-на-віч наодинці з вищою істотою. І знову я побачив себе повзущим далі, нижче за мене, поруч зі мною, вище і вище. Він рухав мене на висоту. А тоді я раптом знову стояв на своїх ногах. Я прийшов до тями. Я стояв на вершині.

Це було о 13:15 8 травня 1978 року. І тут знову був поряд Райнхольд, його камера та триногий китайський топографічний знак.

Ми прийшли. Ми кинулися один одному на шию, схлипуючи і заїкаючись, щось белькотіли і не могли заспокоїтися. Сльози текли з-під окулярів по бороді. Ми знову і знову обіймалися, притискаючи один одного і знову кидалися один одному на шию, сміючись і плачучи одночасно. Ми були врятовані та звільнені. Позбавлені нелюдського примусу підніматися далі.

Після сліз та звільнення прийшли порожнеча, смуток, розчарування. Щось було відібрано в мене, щось, що було для мене дуже важливим. Щось, що наповнювало мене, було пройденим, і я був виснажений і порожній.

Жодного почуття тріумфу чи перемоги. Я дивився на оточуючі гірські вершини: Лхоцзе, Чо-Ойю. Панорама Тибету була закрита хмарами. Я знав, що стою тепер на самій вищій точціземлі. Але мені це було байдуже. Тепер я хотів лише одного: назад, назад у той світ, з якого прийшов. Наскільки можна швидше. Я відрізав від мотузки, якою я все ще був пов'язаний з Райнхольдом, кінець довжиною в 1 метр і міцно закріпив на китайському топографічному знаку як доказ того, що ми були тут нагорі.

Спуск не був нічого героїчного, так само, як і підйом. На шляху вгору мною керувала сила, яку я не можу визначити, а вниз я біг, гнаний владою, яку я дуже добре можу описати: це була чиста воля вижити. В одну мить я залишив за собою щабель Хілларі, перетнув вершинний гребінь і почав підніматися на контрзліт перед Південною вершиною.

І тут сталося те, з чим я вже був знайомий із досвіду колишніх експедицій: на узвозі майже неможливо подолати навіть незначний зліт. "Сил більше немає" - подумав я, опускаючись у сніг перед Південною вершиною. Я поз вгору буквально рачки. Я досяг Південної вершини, обернувся і побачив Райнхольда, який саме пройшов щабель Хілларі. На Південній вершині я вирішив спуститися не звичайним шляхом через ЮВ гребінь, а «з'їхати», як це називається мовою фахівців зі східного схилу. Я сів на сніг і просто ковзав по крутому схилу вниз, використовуючи льодоруб як кермо. Ногами я гальмував. Однак перед цим я прокреслив дзьобом льодоруба на снігу три або чотири стрілки в напрямку руху, щоб цим показати Райнхольду мій шлях спуску.

Він бачив, напевно, ці стрілки, але не захотів наражати себе на ризик і обрав стомлюючу дорогу по гребеню. Я ж, на противагу цьому, не думав про лавинну небезпеку і про те, що нижче за мене стіна круто обривалася на 4.000 метрів вниз. Відстань за 200 метрів за висотою від «табору 5» я подолав, ковзаючи на «п'ятій точці». Після чого підвівся, перетнув ЮВ гребінь і повторив маневр від «табору 5». Правда, тепер, я повинен бути обережнішим тому, що мені доводилося час від часу зупинятися і спускатися скельними стінами, які ми проходили на підйомі. Дивним чином, я не відчував полегшення із постійним зменшенням розрідженості повітря. Навпаки, у мене було почуття, що мені ще більше не вистачає повітря, ніж під час підйому. Мої ноги тремтіли на скельних ділянках і серце шалено билося. Незадовго перед Південною сідловиною, тобто зовсім недалеко від мети, я зістрибнув зі скель на сніг. При цьому зійшла снігова дошка. Тепер усе йшло швидше, ніж хотілося. Я перекинувся кілька разів, втратив кригоруб, захисні окуляри, мої кішки зірвало з черевиків. Кішки я пізніше знайшов. Вони висіли на ременях, що зміцнювали. Якоїсь миті я відчув колючий біль у правій кісточці. Я, мабуть, ударився об камінь. Однак, незважаючи на такий бурхливий спуск, я прибув до неушкодженого. А тут був ще Ерік Джонс. Він спостерігав мій запаморочливий спуск і побоювався при цьому найгіршого. Він думав, що сход снігова дошкарозвинеться в лавину, з якої вже не виберешся. Він покинув табір і пішов назустріч, щоб допомогти мені. На його здивування я встав і насилу зашкутильгав йому назустріч.

Я обійняв Еріка і пролепетал: «Ми зійшли на Еверест без кисню». Знову я був зворушений до сліз. На цей раз від знемоги. Але Ерік не міг розділити мого розчулення. Він лише подивився на мене з невимовним виразом обличчя. Так, мабуть, має дивитися той, кому зустрівся привид. Тільки трохи пізніше я зрозумів чому. Я мав виглядати жахливо. Я розбив лоба, і він кровоточив. Я втратив очки. І мої очі були заклеєні льодом. Мій ніс був темно-синім, майже чорним від холоду, а борода – білосніжною від льоду. Виснажений я виглядав як живий труп. Так само виглядав Райнхольд, коли, прийшов, похитуючись у табір через півгодини. Я впав у намет, схопив рацію і закричав у неї: «Ми були без кисню на вершині». Мені було байдуже, чув мене хтось чи ні. Я просто мав кричати у світ. Але «Бик» перебував у цей момент у «таборі 2» біля рації, яка була включена весь час на «прийом», у разі нашого повернення. Він відповів мені звіриним криком. По рації я чув колосальний гомін у таборі.

О 1 годині 15 хвилин я стояв з Райнхольдом на вершині. За чверть години я почав спуск. А зараз я дізнався від Еріка, що часу було близько половини третьої. Таким чином, шлях від вершини до «табору 4» я пройшов рівно за годину – на підйом нам знадобилося майже вісім годин.

Райнхольд прийшов на півгодини пізніше. Я не знаю, як він знайшов табір. Це було справжнім дивом, бо мав снігову сліпоту. Його очі були червоні від запалення, і він не міг навіть розрізнити чашку з чаєм, яку я простяг йому. У мене самого одного разу була звичайна снігова сліпота. Але в Райнхольда це перевершувало все, що я бачив досі. До того ж з'явився різкий біль в очах, який доводив Райнхольда майже до божевілля. У нас під рукою не було ні очної мазі, ні знеболювальних засобів. Або нагору не захопили жодних медикаментів, або їх витратили і більше не поповнили. У мене були тільки мої звичайні, щоправда, сильно діючі, болезаспокійливі таблетки, які я завжди керую собою. Три з них я дав Райнхольду, якому ставало все гірше і гірше.

Вночі Райнхольд кричав від болю. Він схлипував і плакав. «Петер не залишай мене одного. Прошу тебе, ти маєш залишитися зі мною!.. Не спускайся один, без мене», – просив він мене все знову і знову. Він думав, природно, про нашу умову, що у такому разі здоровий повинен спробувати рятувати себе. Але мене не треба було про це і просити, для мене це було само собою зрозумілим. «Я не залишу тебе одного, Райнхольде. Прошу тебе, вір мені. Я залишусь із тобою. І ми разом зійдемо вниз. Ми абсолютно безперечно спустимося. До того ж нам допоможе Ерік».

Щоправда, я промовчав про те, що стан Еріка був також не дуже добрим. Він поморозив пальці рук і ніг, і під впливом висоти став млявим та апатичним. Безперечно, він не буде великою допомогою- Чого доброго йому самому буде потрібна допомога.

Я був зовсім один із відповідальністю за обох моїх друзів. Також як Райнхольд був тоді один із відповідальністю за обох шерпів. І так само, як тоді, зовсім несподівано почалася сильна буря. Вона свистіла і завивала над Південною сідловиною, хапала і трясла маленькі намети. Плюс до цього ще схлипування і благання прохання Райнхольда. І знову я молився. На цей раз за друга.

Я допоміг Райнхольду одягтися і о 6 годині ранку – це було 9 травня, ми покинули намет. Тільки тепер я помітив, що бачив усе розпливчасто. Отже, більше нічого не залишається, крім спуску вниз. Райнхольд і я залишили табір першими, Ерік слідував за нами крок за кроком, на дотик спускалися ми Південною сідловиною в напрямку Лхоцзе. Буря обрушилася на нас з усією силою і, здавалося, стало ще холодніше. Однак тепер я був відповідальним не лише за себе одного, і це відволікало мене від власних бід.

Ми дісталися до перил, які були навішені на схилі Лхоцзе, приклали страхувальні карабіни на мотузку і відчули себе дещо в безпеці, оскільки тепер нам не потрібно було самим шукати шлях, і ми могли слідувати мотузками, закріпленими на скелях і льоду. Перш ніж почати спуск по вертикалі нам слід було подолати два довгі траверси по стіні. Незважаючи на жалюгідний стан, Райнхольду вдалося спуститися до «табору 2» своїми власними силами. Хоча він не володів собою, все ж таки він пройшов стіну з фантастичною надійністю... Я не міг допомогти йому при спуску, не міг допомогти і Ерік, якому самому треба було відчайдушно боротися... «Табір 3» ми досягли рано-вранці. Було пусто. Ми просто залізли в намет і сподівалися, що скоро зійде сонце та зігріє нас.

Під час невеликої паузи в таборі 3 ми відпочили зовсім незначно. Я все ще був смертельно виснажений і в мене ще тремтіли ноги. Але треба було спускатися і перспектива дійти в недалекому майбутньому до пересувного «Базового табору», що змушувала нас триматися. Пізно по обіді ми знову були на схилі Лхоцзе. Поруччя привели нас до підніжжя стіни. Потім ми мали подолати пологу, але дуже важку ділянку шляху. Ми більше не зв'язувалися, але я все ж таки простягнув Райнхольду свою лижний ціпокщоб він зміг за неї міцно триматися. Так я обережно вів його по льоду повз незліченну льодову тріщину. Він все ще майже нічого не бачив, і час від часу мав зупинятися і відпочивати.

"Більше не можу, я не піду далі" - говорив він. Він бачив льодові тріщини там, де їх не було, і страждав на галюцинації. Але ми не мали затримуватися. Ми все ще не вибралися із зони небезпеки, зони смерті. Якщо дорогою нас захопить зненацька ніч – ми зникли. Ні Райнхольд, ні я не перенесли б ночівлі під просто неба, для цього ми були надто ослаблими. Нам просто потрібно було продовжувати йти. І як тоді Райнхольд підганяв шерпів, то тепер я його квапив. Я не дозволяв йому зупинятися, змушував його йти вперед і гнав кожного разу, як він хотів здатися. При цьому я найохочіше сів би поруч із ним. Я повинен був прикидатися сильним і сміливим, хоча сам вибився з сили.

У мене боліло все тіло, і забита щиколотка завдавала пекельних мук на кожному кроці, мозок ніби горів вогнем.

Якщо вже мені було так страшно погано, то наскільки гірше мало бути Райнхольду, цілком безпорадному і цілком належить тільки на мене.

Так ми йшли, більше спотикаючись і падаючи, ніж просувалися дві з половиною години, поки, нарешті, перед нами не виринули, мов фата Моргана, строкаті намети пересувного «Базового табору». Радісні, готові надати допомогу, дбайливі шерпи кинулися нам назустріч. Був чай, багато чаю та знову чай. Ми були настільки висохлими... наші обличчя нагадували обличчя старих людей.

"Для мене очевидно: єдиний спосіб відчути восьмитисячник - це зійти на нього без додаткового кисню"

Іван Вальєхо (Ivan Vallejo), відомий альпініст-висотник з Еквадору, був здивований, розчарований і стривожений тим, що побачив цієї весни на схилах Евересту, де він очолював команду молодих еквадорських альпіністів "We Ecuador" ("Ми - Еквадор"). Троє із чотирьох учасників цієї команди досягли вершини Евересту без використання додаткового кисню.

Здійснивши понад 20 експедицій на восьмитисячники, Іван Вальєхо заробив репутацію чудового висотного альпініста. Він зайшов на всі 14 найвищих вершин за 11 років — у період з 1997 по 2008 рік, ставши при цьому сьомою людиною у світі, яка зробила це без застосування додаткового кисню. Після кількох років відпочинку останні 2 роки він є керівником групи молодих альпіністів «Ми — Еквадор».

Іван Вальєхо та учасники експедиції «Ми — Еквадор»

Минулого року він пережив трагедію на Манаслу, коли під лавиною загинуло 12 людей. Навесні 2013 року він очолив експедицію, троє з чотирьох учасників якої досягли вершини Евересту без використання додаткового кисню.

Але стовпотворіння, купи сміття, відношення шерпів і некомпетентність багатьох учасників експедицій — все це дуже відрізняється від картини, яку він бачив під час своїх попередніх сходжень на Еверест (1999 Північним схилом і 2001 — з півдня, обидва рази без додаткового кисню) . Настільки, що в інтерв'ю Іван Вальєхо заявив, що він не має планів повертатися на Еверест після сезону 2013 року, коли розрив між (комерційним висотним) туризмом та альпінізмом на Евересті став помітним як ніколи раніше.

«Якщо я повернуся в Гімалаї, це будуть нові місця, де я ще не був».

В:Що ти побачив на Евересті цього сезону?

В:Вперше я потрапив на Еверест навесні 1999 року, а ось повернувся туди через 14 років. Я знайшов Еверест, що повністю змінилося, не саму гору, а все, що її оточує. Я більше не хочу повертатися в Гімалаї, не хочу повертатися на Еверест, і думаю, що ніколи не повернуся на восьмитисячники. Ця гора коштувала мені дуже багато чого, особливо психологічно. Я радий, що допоміг чотирьом хлопцям з Еквадору, і задоволений результатами експедиції, незважаючи на те, що відбувається на схилах Евересту. Якщо я і повернуся (у Гімалаї), то тільки щоб відвідати нові місця.

В:У всьому винні комерційні експедиції?

В:Комерційні експедиції мають як добрі, так і погані сторони. Добре, що вони дають можливість зайти на вершину тим, хто не може організувати експедицію повністю самостійно. Але і наближаються часи, коли гора буде повністю окупована ними. Коли умови на маршруті не ідеальні, цей картковий будиночок руйнуватиметься і наслідки можуть бути дуже важкими.

Але головний недолік- Це відносини між людьми. Я не знаю, що відбувається з людьми в натовпі, що змінює їхнє ставлення до інших і робить більш нервовими. Можливо, конкуренція та бажання досягти вершини. І в результаті ми бачимо інший (ніж 15 років тому) Еверест.

Так само я з великим жалем побачив, що за кілька років БЛ на Північній стороні Евересту перетворився на величезне звалище. У Табору 1 (7100 м.) більш-менш чисто, але навколо Табору 2 справжнє звалище. Жартом, можна сказати що немає необхідності закидати туди газ, сублімати і спорядження — все це можна знайти там на звалищі. Очевидно, абсолютно безвідповідальне ставлення деяких комерційних експедицій до цієї проблеми. На північному боці Евересту піднімалася китайська експедиція з 15-20 чоловік, і після них залишилося стільки сміття, скільки я не бачив раніше в горах.

Через це я всерйоз вирішив не повертатися до Гімалаїв. Я вже зробив те, що хотів. Я повернувся зараз з хлопцями з We Ecuador, але я залишаю Гімалаї з неприємним осадом, на жаль.

Одна з моїх улюблених фотографій — та, де я стою обійнявшись із двома шерпами на вершині Макалу.

В:Що ти думаєш про у Таборі 2?

В:Будучи в БЛ, я з прикрістю дізнався про цю історію, що трапилася з Сімоне Моро та Улі Штеком. Мене дуже здивувало таке ставлення шерпів. Я спілкувався з шерпами, починаючи з 1995 року, і ніколи не очікував від них подібної реакції. Я багато міркував — і я не можу знайти виправдання такій агресивній поведінці шерпів. Це суперечить моєму уявленню про шерпи, як про миролюбних людей… Можливо, справа в психологічному навантаженні від важкої та небезпечної роботи.

В:Ти і твоя команда стикалися з таким ставленням?

В:З нашого боку (на Північному схилі Евересту) багато комерційних експедицій, і іноді виникає напруга, оскільки місця не дуже багато. Ми були змушені поділяти місце з американською експедицією. На жаль, у нас виник конфлікт з одним із учасників цієї експедиції, і спроба вирішити ситуацію призвела до сутички одне з їхніх шерпів із нашим учасником. Я не розумію, як це могло статися. Ми спробували вирішити ситуацію, і вийшло, що єдиний спосіб це зробити — це застосувати силу. Це не вкладається у моїй голові.

В:Чи траплялося таке раніше?

В:Ні, у мене завжди складалися добрі відносиниз ними (шерпами). Одна з моїх улюблених фотографій — та, де я стою обійнявшись із двома шерпами на вершині Макалу. У мене залишилися чудові спогади про них, але кожне правило має виняток, і я сподіваюся, що цей випадок (з Сімоне Моро та Улі Штеком) — це виняток.

«Якщо ти вважаєш себе спортсменом, ти маєш іти без додаткового кисню. Якщо ти турист - вибір за тобою: шерпи, кисень...»

В:Якщо говорити про вашу експедицію, троє з чотирьох учасників піднялися на Еверест без кисню. Без сумніву, ти задоволений результатом.

В:Коли ми розпочинали проект «Ми — Еквадор» з метою зайти на Еверест — для мене завжди було зрозуміло, що це має бути сходження без додаткового кисню, тому що це єдиний спосіб для восьмитисячника. Якщо ти вважаєш себе спортсменом – ти маєш підніматися без кисню, якщо ти турист – ти можеш найняти шерп, використати кисень… Це твій вибір. З мого досвіду, а я піднявся Еверест з Півночі в 1999 і з Півдня в 2001: більш надійний маршрут, щоб зайти на Еверест без додаткового кисню - це маршрут з Півночі. Тому що на південній стороні гребінь дуже вузький, у деяких місцях ним може йти тільки одна людина. Особливо на щаблі Хілларі — там усі змушені чекати, доки хтось спускається, там можна йти лише один за одним. Коли ти йдеш без кисню, ти вразливіший, і затримка може стати фатальною. Згадай, опубліковану в National Geographic, на якій десятки людей стоять у черзі між підніжжям та вершиною сходинки Хілларі – це катастрофа. Піднімаючись без додаткового кисню, ви не можете дозволити собі чекати 2 години. Ми вибрали шлях із півночі, бо гребінь там досить широкий, і якщо хтось хоче обігнати, чи йти своїм темпом — гребінь це дозволяє.

«Наявність вертольота може спонукати людей без досвіду спробувати зайти на Еверест чи інший восьмитисячник».

В:Що ти думаєш про перспективи використання рятувальних вертольотів у Гімалаях?

В:Використання гелікоптерів у Гімалаї, як і комерційні експедиції, має і гарні та погані сторони. Коли ти йдеш на сходженнях до Альп і маєш страховку — ти знаєш: у разі будь-якої проблеми достатньо зателефонувати і викликати рятувальний вертоліт. І саме це може залучити людей без жодного досвіду на Еверест та інші восьмитисячники, — упевненість, що у разі екстремальної ситуації прилетить гелікоптер і врятує — що не було можливо раніше. На мою думку, це гра з вогнем, тому що восьмитисячники залишаються найвищими вершинами у світі і вимагають відповідної до себе поваги. На жаль, все, що я спостерігав, при всій моїй повазі до людей, які не мають досвіду,… у мене склалося враження, що для деяких піднятися на восьмитисячник — все одно що прогулятися в Retiro Park, тому що найгірше, що може статися — закінчаться сили, включиш кисень і підеш далі, а якщо до цього додати, що гелікоптер може піднятися до 7700, щоб тебе врятувати — і багато хто думає «ОК, куплю страховку і немає проблем, адже є гелікоптер який врятує мене». Я вважаю, таке ставлення надто безвідповідальне.

«Мені ніколи не доводилося переживати спасробіт на восьми тисячах метрів.»

В:Як ти оцінюєш спробу врятувати Juanjo Garra? Адже ти з ним зустрічався на сходженнях...

В:Слава Богу, мені не доводилося брати участь у рятувальниках на восьми тисячах, це дуже важко, і даний випадокє підтвердженням. На жаль, Juanjo Garra, з яким я та Едурне Пасабан піднімався на Броуд-пік у 2007, при спуску з Джаулагірі пошкодив кісточку і не зміг пересуватися — і в результаті загинув. Це дуже ясно показує, які небезпеки чатують у горах. Якщо спортсмен на полі порве зв'язку - допомога піде негайно, якщо це станеться під час тріатлону або марафону - він також отримає допомогу. При висотних сходженнях така сама ситуація може стати критичною. Порятунок вище 7500 залишається однією з складних завдань. На таких висотах все стає дуже складним.

Найвищий пік нашої планети, Еверест, отримав свою назву в 1865 досить випадково: на ім'я британського начальника геодезичної служби сера Джорджа Евереста. При цьому ні Непал, ні Тибет були британськими колоніями. Гора носить також місцеву назву «Мати богів»: тибетською Джомолунгма, непальською Сагарматха. По вершині проходить кордон Непалу та Китаю (Тибету). Сходження можна здійснювати з обох боків.

Потужний гігант зі знаменитою скошеною вершиною - Еверест, виробляє на туристів дуже сильне враження. В одному ряду з ним знаходиться ще кілька восьмитисячників: Дхаулагірі, Аннапурна, Чо Ойю, Макалу, Канченджанга, Манасла: вони добре видно з літака, але Еверест виділяється навіть серед цих гігантів. Цей пік – одна з найбільших святинь місцевого населення, як і гора Кайлаш – обитель богів. Але на Кайлаш, на відміну від Евересту, сходження заборонено, а найвища вершина світу стала комерційним об'єктом. За даними на червень 2017 року, всього на Еверест зійшло 4833 альпіністи, деякі – неодноразово. Загинуло 288 людей.

Еверест – морське дно

Гімалаї почали формуватися нещодавно – 60 млн років тому, після зіткнення Індійської та Азіатської літосферних плит. Таким чином, найбільш високі горисвіту складені осадовими породами та порівняно недавно були морським дном. На висоті 4000 метрів над рівнем моря знаходять конкреції з амонітами – морськими викопними раковинами.

Унікальна професія: гід зі сходження на вершину світу

Більшість сходжень відбувається організовано: альпіністи об'єднані у групи під керівництвом своїх та місцевих гірських гідів. У Непалі існує спеціальна служба: на початку сезону на складні ділянки та льодовики доставляються сходи та мотузки, за допомогою яких створюється тендітна дорога для сходів. Групи йдуть у супроводі носіїв, кухарів, офіцерів зв'язку. Головний гід-альпініст називається "клаймінг-шерпа": він стежить за безпекою безпосередньо на маршруті. Слово «шерпа» означає і народ, і спеціальність, а також є прізвищем. Серед місцевого населення дуже багато пов'язані з туризмом, у тому числі зі сходженнями. Гід Апа Тенцинг Шерпа був на вершині Евересту 21 раз.

«Пробки» на 8000

У сезон за класичним маршрутом сходження йдуть сотні людей. А шлях всього один, починаючи від базового табору на висоті 5300 до вершини на 8848. Це сходи через тріщини льодовиків і мотузкові перила на вертикальних ділянках. На висоті кожен рух забирає багато сил, і тому відбувається у повільному темпі. Далеко не всі туристи добре володіють альпіністською технікою, і підйом-спуск займає багато часу. Багато хто банально бояться проходити глибокі тріщини вузьким містком зі сходів. Бувають і зриви: страховка утримує людей, але їхнє вилучення потребує часу. Тому біля складних ділянок вишиковуються черги з десятків людей.

Поганою репутацією користується Ступінь Хілларі – прямовисна 13-метрова крижана ділянка біля самої вершини. Назву він отримав на честь першосхідника, новозеландця Едмунда Хілларі. Після землетрусу 2015 року ця ділянка виявилася зруйнованою і перетворилася на нестабільне та ще більш небезпечне нагромадження каміння.

Чистка Евересту

У Непалі тільки починає щепитися культура чистоти. У столиці Катманду ще 10 років тому не було урн, сміття все кидали собі під ноги. Увечері з підворіт вибиралися безпритульні з мішками: вони збирали сміття і отримували за це гроші. Досі на гірських маршрутах найбільше смітять саме місцеві портери. А на Евересті за перші кілька років сходжень зібралося безліч відходів: газових балонів, мотузок, упаковок від продуктів. Перше чищення Гори було організовано у 2000-му році знаменитим гідом Апа Шерпою. Було винесено близько 3 тонн сміття. 2008 року він організував "Eco Everest Expedition", яка очистила Еверест вже від 13 тонн. У 2014 році уряд Непалу видав закон, за яким сходники повинні пред'явити свої використані балони та інше сміття не менше 8 кг на людину.

Вартість сходження

Сходження на Еверест – найпрестижніше і найдорожче з усіх. Один тільки перміт коштує близько 12 000 доларів. Плюс спорядження, тренування, акліматизація, персонал, що супроводжує. За новими правилами, кожен місцевий член експедиції має бути забезпечений дорогою «екстремальною» страховкою. Загалом треба орієнтуватися на 50-60 тисяч доларів.

Еверест без кисню

Кількість кисню на різній висотісильно відрізняється. Вже на 5000 метрах в атмосфері міститься вдвічі менше кисню, ніж на рівні моря. Для людини без акліматизації піднятися сюди на гелікоптері можна лише за умови швидкого спуску, залишитися на ніч – смертельно небезпечно. Висота Евересту – 8848 метрів: це рівень маршрутів дальньої авіації. Але є професіонали, які сюди піднімаються без використання кисневих балонів. Першими були Райнхольд Месснер та Пітер Хабелер у 1978 році. З того часу офіційно безкисневе сходження здійснили 208 осіб, у тому числі 8 жінок.

Зміна клімату та бійка на Евересті

Протягом останніх років клімат Гімалаїв почав змінюватись. Випадає менше опадів. Льодовики стрімко тануть, оголюються провали та осипи. На висоті 6000 метрів вже практично немає снігу, це ускладнило сходження через каміння.

Не всі альпіністи йдуть у складі груп. Найбільш сильні та професійні роблять сходження у рамках спонсорських програм і не користуються послугами місцевих гідів.

27 квітня 2013 року на Еверест йшла трійка найсильніших альпіністів: Сімоне Моро, Улі Штек та оператор Джонатан Гріффіт. Вони планували швидкісне сходження без кисню. На крутій ділянці з-під їхніх ніг скотилося кілька каменів прямо на шерпів, які прокладали перила для туристів. Шерпи почали обурюватись. Ситуація не спричинила небезпечних наслідків, Східники спочатку намагалися відбутися жартами, але у висотному таборі біля їх намету зібралося близько сотні шерпів, які кричали і загрожували вбивством. При цьому серед шерпів були їхні друзі.

Якоїсь миті ситуація загострилася: у трійку полетіло каміння, один із них потрапив в обличчя Штеку. Моро ухилився від ножа, який розпоров йому рюкзак. Сходження було зірвано. Улі Штек заприсягся, що більше ніколи не піде на Еверест.

Це було справжнє святотатство: напад, скоєний на священній горі.

В наявності була провокація. Троє постраждалих - знаменитості, і подія одразу здобула всесвітню популярність. Непал втратив свій статус надійної країни і 70 відсотків сходжень на Еверест перемістилися на бік Китаю.

Еверест не пробачив святотатства

Через рік, 18 квітня 2014 року, зійшла лавина на шерпів, які прокладали сходи до Евересту через кригопад Кхумбу. Загинуло 16 людей, 9 було поранено.

Через два роки, 25 квітня 2015 року, світ потрясло звістку про потужний землетрус у Гімалаях. У історичний часкатаклізмів такого масштабу не траплялося. Для гірської країнице була катастрофа. Зійшло безліч лавин та каменепадів. Зруйнувалися дороги. Було знищено систему щойно засіяних терасових полів. У містах було зруйновано храми, які простояли кілька століть. На Евересті зійшло кілька лавин, лише у базовому таборі загинуло щонайменше 19 людей.

Точна кількість загиблих внаслідок катастрофи залишилася невідомою, але не менше 10 тисяч людей.

Багато священиків – лами, вважали цю трагедію помстою Гори за конфлікт, сфабрикований її схилі. Апа Шерпа стверджує, що треба дати цю вершину в спокої хоча б на кілька років, інакше на людство чекають нові потрясіння.

Найсильніший альпініст світу Улі Штек, незважаючи на свою обіцянку, планував нове сходження на найвищу вершину світу. Він загинув 30 квітня 2017 року під час акліматизації виходу на відріг Евересту гору Нупцзе.