Жироспалювання

Басейн із залізобетону. Як побудувати бетонний басейн на дачній ділянці своїми руками (бюджетний варіант). Бетонні блоки як основний будівельний матеріал

Матеріали та технології | №2 (59) "2011

Басейн з бетонною чашею - не тільки найпрестижніший і найбільш традиційний, але також найдорожчий і найскладніший. Він вимагає дуже ґрунтовного та продуманого підходу до будівництва.

Чаша здоров'я

Будівництву басейну з бетонною чашею передує вибір місця та типу басейну - закритий або відкритий.

Перший може розміщуватись як в окремому павільйоні, так і в будинку або прибудові. У такому разі рішення про будівництво басейну краще приймати під час проектування будівлі. Якщо ж обраний відкритий варіант, слід враховувати результати розвідки грунтів і можливість підведення інженерних комунікацій. Найважливішими з них є системи водопостачання та водовідведення. Крім того, ділянка, прилегла до басейну, повинна бути неслизькою, водонепроникною і мати незначний ухил у бік від басейну.

У зв'язку зі складністю завдання розробку будь-якого проекту басейну з бетонною чашею краще доручити досвідченим проектувальникам.

Після того, як обрано місце для басейну та завершено розробку проекту, будівництво проходить наступні етапи:
- Риття котловану,
- Влаштування основи бетонної чаші,
- Армування,
- Спорудження опалубки,
– бетонування та розміщення заставних елементів,
- Демонтаж опалубки,
– вирівнювання стін та днища чаші басейну,
- гідроізоляція,
- Оздоблення.

Основи основ

Спорудження основи під чашу бетонних басейнів відкритого та закритого типів істотно відрізняється. Для закритого басейну комплекс робіт залежить від того, чи створюється конструкція в процесі будівництва будинку, або вбудовується в будівлю, що вже зведена раніше. У першому випадку у проекті враховується вся специфіка гідротехнічної споруди, а також взаєморозташування фундаменту будівлі та днища басейну. Причому найкращим є варіант розташування чаші басейну на опорах, які встановлюються на єдиній з будинком фундаментній плиті.

При такому варіанті передбачається простір під чашею басейну, що дозволяє контролювати стан конструкції та трубопроводів під час його експлуатації.

У цьому просторі переважно розміщується устаткування системи водопідготовки басейну, і навіть переливна ємність у разі переливного басейну. Як уже говорилося вище, даний варіантє найвдалішим щодо його експлуатації, а й найдорожчим.

Якщо басейн вбудовується в зведений котедж, то при реалізації задуманого можливий цілий ряд складнощів, що вимагають специфічного підходу. Наприклад, якщо чашу басейну планується розмістити в цокольному або підвальному поверсі, глибина закладення донної плити може виявитися нижчою за фундамент будинку. А внаслідок підкопу під його опорну частину та порушення підстилаючого шару ґрунту виникає ризик деформації та пошкодження несучих конструкцій будівлі. Безпечна реалізація таких проектів вимагає у кожному конкретному випадку розробки індивідуальної технологічної схеми.

При спорудженні відкритого басейнуетапи копання котловану та підведення основи під бетонну чашу простіше. Під основу басейну на дні котловану насипають піщану подушку товщиною 15-30 см, на яку проводиться укладання шару бетонної підготовки товщиною 10 см. Плита бетонної підготовки повинна виступати за краї донної плити бетонної чаші на 2-5 см. ґрунтових вод, що в російських умовах трапляється дуже часто, по периметру плити і в просторі каналу, що відводить воду, викопується траншея глибиною і шириною 25-50 см, яку засипають великим гравієм, створюючи таким чином дренаж. Крім того, по бетонній основі укладається шар гідроізоляції, яка захищається від пошкодження з боку донної плити чаші басейну цементно-піщаною стяжкою (товщина 3-5 см).

Шар гідроізоляції укладається із запасом так, щоб після закінчення бетонних робіт його краю можна було завести на стінки бетонної чаші басейну. Як правило, для цих цілей (зовнішня гідроізоляція бетонної чаші) застосовують рулонні гідроізоляційні матеріали (гідростеклоізол, ПВХ плівки), а також обмазувальні бітумні мастики.

При розміщенні басейну всередині будинку котеджу та високому рівні ґрунтових вод дренажна система організується по периметру всього будинку.

Сталевий скелет

Поверх цементно-піщаної стяжки, що захищає зовнішню гідроізоляцію, споруджується каркас майбутньої бетонної чаші басейну. Для цього використовується арматура періодичного профілю. Її переріз, крок комірки визначаються при проектуванні залежно від геометричних характеристик басейну та складу ґрунтів. Зазвичай для вертикального та горизонтального армування застосовуються стрижні діаметром 8-10 мм. Крок горизонтальних стрижнів складає 3-60 см, вертикальних - 15-30 см.

Одна з важливих вимог при спорудженні каркасу - заборона використання зварювання в місцях перетину і зв'язування арматурних стрижнів. Справа в тому, що в місці зварювання порушується мікроструктура металу та випалюється вуглець, а це передумова до створення вогнища корозії. Крім того, при заливці бетону на зварений арматурний каркас через відсутність люфту в місцях скріплення арматурних стрижнів виникають значні внутрішні напруги. Це також може призвести до корозії, порушення цілісності каркасу, а згодом і бетонної чаші.

Тому для зв'язування арматурних стрижнів використовується сталевий в'язальний дріт діаметром 2-3 мм. Для дотримання проектної товщини шару бетону, що захищає арматуру від впливу води та корозії, застосовуються спеціальні пластикові фіксатори, що забезпечують точне розташування деталей каркасу. По контуру донної плити у місцях розташування стін роблять випуски арматури, що фіксують каркас стін.

При складанні арматурного каркаса залишаються вікна під розміщення закладних деталей обладнання басейну. Також на цій стадії у місцях, до яких не буде доступу після бетонування, прокладається трубна обв'язка.

Особлива увага приділяється гідроізоляції сталевої арматури, щоб уникнути корозії при просочуванні води в товщу бетону. Для цього арматура обробляється антикорозійними складами, що забезпечують корозійну стійкість та довговічність усієї конструкції. Зазвичай при цьому використовуються полімерні фарби. Для більшої надійності роблять подвійне фарбування. Якщо необхідний високий рівень корозійної стійкості, застосовують багатошарове фарбування або спеціальні полімерні мастики.

Ящик для чаші

Для додання потрібної формиі товщини стін та дна басейну споруджується опалубка. Найбільш надійним та багаторазовим варіантом є уніфікована металева опалубка. Однак іноді буває раціональним використання фанерної та одноразової дерев'яної опалубки. Її недоліком є збільшення витрати сумішей для вирівнювання внутрішньої поверхні чаші. Це обумовлюється меншою точністю виготовлення опалубки на будівельному майданчику, порівняно із заводськими умовами.

Для досягнення необхідної геометрії чаші необхідно забезпечити як задану точність розмірів, а й міцність елементів опалубки. Це дуже важливо зробити, щоб уникнути витріщання стінок опалубки під впливом гідростатичного тиску бетонних мас.

Правильний вибір типу опалубки, її елементів, точність складання відповідно до геометричних характеристик чаші басейну та необхідна міцність забезпечують замовнику значну економію коштів за рахунок скорочення витрат на дорогі вирівнюючі суміші, більшість з яких ввозяться з-за кордону.

За раз чи за два

Особливості бетонної чаші басейну диктують певні вимоги щодо якості матеріалу. Насамперед бетон, який повинен застосовуватися для будівництва чаші, повинен мати високу міцність та водонепроникність. Фахівці більшості компаній, що займаються будівництвом бетонних басейнів, рекомендують застосовувати для відливання бетонної чаші важкий бетон класом не нижче B 25 за міцністю та марки не нижче W 6 по водонепроникності. Для відкритого басейну важлива морозостійкість бетону. Відповідно до цього для бетонної чаші просто неба рекомендується використання марки бетону по морозостійкості F100-F150, що дозволить витримати не менше 100-150 циклів поперемінного заморожування та відтавання.

Сьогодні для бетонування чаш басейнів застосовуються дві основні технології: безперервної заливки та виливки у два прийоми.

Технологія безперервного заливання бетону передбачає використання автобетономішалок і автобетононасосів за один прийом. Для ущільнення бетону застосовуються площадні та занурювальні вібратори. Безперервність процесу заливання вимагає злагоджених дій усіх будівельних ланок. В результаті виходить монолітна чашаіз високими експлуатаційними якостями. Однак іноді технологія безперервної заливки бетону не використовується через неможливість забезпечити доступ техніки до місця будівництва на ділянці.

Технологія виливки бетонної чаші басейну у два прийоми поширена сьогодні значно ширше. В цьому випадку спочатку бетонується дно чаші, а за другий прийом – стіни. У місці з'єднання стіни і дна (дотик нового і вже застиглого бетону) утворюється так званий холодний стик, через який вода може проникати в товщу бетону і, залишаючись там, руйнувати його структуру при замерзанні або навіть витікати з чаші басейну. Для попередження цього в місцях стиків застиглого і незастиглого бетону попередньо укладається шнур, що саморозширюється, перетином 2,5-3,5 см. Цей шнур виготовляється з матеріалу, об'єм якого при зануренні у воду збільшується в 6 разів і більше. Таким чином, під час набухання шнур закриває всі щілини і перешкоджає проникненню води.

Існує два підходи до розміщення заставних елементів у товщі стін та дна басейну. Перший передбачає їхнє розміщення у вікнах арматурного каркасу з відповідною опалубкою безпосередньо перед заливкою бетону. У такому разі закладні елементи, а також вхід заливної та зливної труб, кріпляться на арматурі за допомогою дроту. Без такого кріплення заставні елементи можуть бути зсунуті зі свого місця під час заливання бетонної суміші.

Другий підхід полягає у формуванні за допомогою деталей опалубки спеціальних вікон та ніш під заставні елементи, які встановлюються вже після закінчення основних бетонних робіт. Потім ніші зачеканиваются і герметизуються розчином на основі сумішей, що саморозширюються.

Неприпустимим є видовбання ніш під заставні елементи в готовій бетонній чаші басейну – це може призвести до порушення її цілісності.

Утримання води

Водонепроникність стін та дна чаші басейну досягається не тільки за рахунок застосування спеціальних марок бетону. Цілий комплексробіт з виконання обмазувальної гідроізоляції внутрішньої поверхні чаші та тріщин та швів басейну спрямований на запобігання проникненню води в товщу бетону.

Після зняття опалубки стіни чаші басейну вирівнюють за допомогою оштукатурювання та нанесення спеціальних сумішей, що вирівнюють. Раковини закладають спеціальними шпаклівками, попередньо обробивши поверхню розчинами мінеральних кислот для відкриття пір у бетонній поверхні, щоб просочувальні рідини краще проникали вглиб бетону.

Під штукатурку як гідроізоляційні матеріали найчастіше використовують акрилові та епоксидні смоли, що утворюють при затвердінні на поверхні бетонної чаші суцільну полімерну плівку. Застосовують також проникаючу ізоляцію, такі засоби, як «Пенетрон», «Кальматрон», CARAT-P, Osmoseal та ін. та пори бетону розміром до 0,4 мм.

Великі чаші басейнів герметизують за допомогою двокомпонентних цементно-полімерних складів, що складаються з цементної основи і еластифікатора: Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 і Ceresit CR 166. до 1 мм. Місця стиків стін та дна виклеюють ущільнювальними стрічками. Для кращого прилипання штукатурного шару до гладкого бетону на нього наносять попередньо адгезивні склади. Ошту-катурювання проводять за металевою сіткою, зафіксованою на поверхні чаші дюбелями.

Обсяг комплексу робіт із гідроізоляції чаші басейну залежить від обраних оздоблювальних матеріалів. Так, оздоблення басейну керамічною плиткою вимагає ретельної гідроізоляції бетонної чаші, як описано вище. Якщо в якості оздоблювального матеріалу обрана ПВХ-плівка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie та ін), що є також гідроізоляційним матеріалом, то обсяг робіт з гідроізоляції бетонної чаші значно скорочується. Герметичний мішок плівки зварюється формою басейну і притискається тиском води до його стінок. Кріпиться плівка до чаші лише по периметру на борту.

Крім усього іншого, використання ПВХ-плівки для обробки внутрішньої поверхні бетонної чаші басейну є економічним і швидким варіантом. Перед монтажем плівки проводиться тільки вирівнювання поверхні чаші та укладається шар утеплювача та амортизатора з нетканого матеріалу, який також перешкоджає утворенню конденсату та появі мікроорганізмів.

Етапи роботи:

1. Риття котловану
При копанні котловану враховуються щільність землі та рівень ґрунтових вод, а також не повинно бути навантаження з боку фундаментів сусідніх будівель.

2. Влаштування основи бетонної чаші та армування
Товщина донної плити, стін, клас та марки бетону, клас та діаметр арматури визначаються гідростатичним розрахунком.

3. Спорудження опалубки, бетонування та розміщення заставних елементів
Надійна опалубка дозволить уникнути таких дефектів при бетонуванні, як витріщання під тиском маси бетону, завалювання стін, порушення геометрії чаші, що, у свою чергу, заощадить сили та засоби при оздоблювальних роботах.

4. Вирівнювання стін та днища чаші басейну, оздоблення басейну
Вирівнювання стін та днища – трудомісткий і дорогий процес, на якому не варто економити і який необхідно виконати особливо ретельно, адже від цього залежать якість обробки, надійність гідроізоляції та зовнішній вигляд чаші басейну.

5. Гідроізоляція, оздоблення та реконструкція чаш басейнів
Армоване скловолокном полімерне покриття призначене для облицювання внутрішньої поверхні басейнів. Воно одночасно є оздоблювальним та гідроізолюючим матеріалом, що дуже цінно при реконструкції бетонних чаш.

Текст: Олександр Преображенський

Власний басейн – чудовий подарунок для всієї родини. Але якщо бажання купувати маленький надувний варіант немає, а зовнішній вигляд не влаштовує каркасного, то оптимальне рішення- Будівництво бетонного басейну. Його монтаж проводиться просто, при цьому всі роботи легко виконуються без сторонньої допомоги. Але бетон досить примхливий матеріал, поки не застигне, тому для надійності будівництва необхідно користуватися певними правилами.

Отже, спочатку необхідно розібратися з тим, що таке бетонний басейн. Він складається з:

чаші,
гідроізоляційного шару,
системи подачі/відведення води,
систем фільтрації,
зовнішньої обробки,
декоративних елементів.

Чаша чи основа – це і є бетонна заливка. Її товщина визначається залежно від розмірів басейну. Приблизно розраховують за формулою сумарну кубатуру басейну (3.1415926*R 2 * Глибину) * 2/10 = див.Але не менше 10 см із гарним армуванням. Тиск води на стінки басейну не дуже великий, але з іншого боку знаходиться щільний ґрунт. В результаті стінки та підлога виявляються під своєрідним пресом, який досить легко зруйнує тонку заливку.

Гідроізоляція виконується для того, щоб бетон не намокав. Хоча цей матеріал досить лояльно ставиться до вологи, у надмірних кількостях вода руйнує структуру бетону, робить його крихким та викликає ерозію. Щоб уникнути передчасного руйнування, необхідна якісна гідроізоляція.

Монолітний бетонний басейн наповнюють двома способами або через шланг, або за допомогою спеціальної системи подачі води. Перший спосіб досить довгий, до того ж, не дозволяє стежити за якістю води. Використовуючи спеціальні системи, оснащені фільтрами, як зменшується жорсткість, а й прискорюється процес наповнення басейну. Водовідведення необхідне для того, щоб спустити басейн без проблем і виконати його ремонт чи очищення.

Якщо планується використання додаткових фільтрів, їх необхідно встановлювати відразу. Якісні фільтраційні станції займають чимало місця, тому Наразіпродумують заздалегідь.

Зовнішнє оздоблення включає монтаж кахлю і затирання швів спеціальними водоупорними затірками. Для стін кахель підходить будь-який, для підлоги використовують нековзні варіанти. Застосування інших матеріалів можливе, але на практиці кахель залишається найбільш практичним та довговічним.

Декоративний етап – це встановлення сходів, поручнів, скульптур та інших елементів, які урізноманітнять нудний краєвид. Крім того, декорування поширюється і на облагородження прилеглої до басейну території.

Для того, щоб бетонний басейн був гарним, комфортним та безпечним, кожен із пунктів продумують ще до початку будівництва. Як правило, малюють кілька креслень або графічних моделей, з яких вибирають варіант, що найбільш сподобався, і допрацьовують саме його.

Будівництво чаші

Монтаж чаші складається з наступних кроків:

підготовка котловану,
збирання опалубки,
заливка чаші,
монтаж підсипки.

Перед тим, як заливати бетонну чашу басейну, риють котлован. Його розміри повинні бути на 20 см глибшими і ширшими, ніж розмір самого басейну. Це необхідно для того, щоб зробити підсипку. Крім цього, до розмірів котловану необхідно додати ширину заливки, інакше площа басейну зменшиться. З приводу методу викопування, звичайно краще механічний, за допомогою екскаватора. Але якщо басейн планується не дуже глибокий і великий, то обходяться звичайною лопатою.

Як і будь-які монолітні конструкції, стінки чаші заливаються за допомогою опалубки. Підлога чаші ллють або на підсипку з піску (переважніше), або прямо на ґрунт. Підсипка дозволяє зменшити тиск з боку ґрунту, крім того, створює якіснішу основу, якій не страшні удари та вібрації (на випадок падіння в басейн важких предметівчи землетрусів). Але заливання підлоги відбувається лише після того, як будуть зроблені стіни. Тому будівництво опалубки передує підлозі. Опалубка виготовляється або в один рівень із землею, або на кілька сантиметрів нижче, якщо планується робити чаші переливу. Коротка інструкція з монтажу опалубки виглядає так:

будуємо щити, висота дорівнює висоті стін басейну, ширина не більше 50 см,
робимо решетування, для цього забиваємо кожні 50 см по кілочку (виступає на 10 см вище за рівень землі) і з'єднуємо їх кожні 1 м заввишки за допомогою будь-яких дерев'яних дощок,
до каркасу пришиваємо щити,
з іншого боку, робимо те саме,
опорні кілочки зв'язуємо перемичками,
ставимо підпірки під щити.

Далі заливаємо стінки басейну з бетону. Опалубку зазвичай знімають через тиждень. Роботи виконують при температурі повітря не нижче +10 градусів Цельсія, інакше бетон довго ставатиме і погано зв'яжеться. Як тільки стіни стануть, ллють підлогу. Дно басейну буде готове до подальших робіт через 8-10 днів.

Порада: як у стінах, так і в підлозі бажано використовувати металевий каркас – це зробить конструкцію міцнішою. Для економії матеріалів бетон додають щебінь.

Після того, як чаша повністю стане і віддасть зайву вологу, роблять підсипку. Використовується виключно пісок. Бажано просіяти його від черепашок та дрібних каміння, але в басейнах з об'ємом до 10 кубів – це не обов'язково. Підсипання стін виконує ті ж функції, що й підсипання підлоги. Зверху підсипку використовують або для укладання плитки, або засипають ґрунтом, або зверху настилають дерен.

Встановлення систем подачі та відведення води

Для того, щоб бетонний басейн своїми руками був не гіршим, ніж у спеціалізованих комплексах необхідно дуже грамотно продумати відведення та подачу води. Виділяють дві системи:

перманентна,
циклічна.

Перманентна система передбачає постійну циркуляцію води в системи та є найбільш досконалою, оскільки дозволяє значно скоротити витрати води. З іншого боку, її монтаж обійдеться в рази дорожче. Складається з наступних елементів:

насос подачі,
фільтри,
накопичувальний бак,
переливи,
зливні канали.

Насамперед встановлюється накопичувальний бак, він повинен бути розташований нижче рівня води в басейні або складаються з судин, що сполучаються (інакше необхідно встановити додатковий насос, який буде подавати воду в накопичувальний бак зі стічного каналу).

Далі накопичувальний бак обладнаємо всіма тими гаджетами, які ви хочете бачити у своєму басейні (установки озонування, іонування, іншими фільтрами та контролерами). Підключаємо до бака насос подачі та проводимо воду у басейн. Труба подачі може виходити безпосередньо назовні, у вигляді декоративного фонтану або крана (з голови статуй і т.д.), або через звичайні отвори в чаші (їх роблять вже після заливання моноліту).

Тепер необхідно забезпечити безперебійне подання води. Для цього до бака підключають або звичайний поливальний шланг, якщо для наповнення використовується міський водогін, або насос, якщо джерело води колодязь (свердловина, інша водойма). Через фільтри бака проганяють повний об'єм води, далі наповнюють ще половину і відключають зовнішню подачу.

Безперебійна циркуляція забезпечується з допомогою системи переливів. Це спеціальні жолобки, які суцільною канавою оточують периметр басейну. Зверху накриваються залізними ґратами, які виконують функцію первинного фільтра, захищаючи від великого сміття, листя тощо. Жолобки необхідно встановлювати під ухилом (але не більше 5 градусів, інакше глибина жолоба в нижній точцібуде досить значна), як верхню точку береться один із країв басейну, від якого вправо і вліво ведуть канави до нижньої точки (розташована строго по перпендикуляру).

У нижній точці розташовується отвір, що веде або систему труб, що подають воду назад в накопичувальний бак, або невелика ємність, вода з якої відкачується насосом при досягненні певного рівня. Автоматика процесу досягається:

механічно,
автоматично.

Механічний спосіб має на увазі ручне включення фільтрів та насоса в накопичувальному баку, коли рівень води в басейні значно знижується. Автоматично спосіб передбачає використання спеціальних датчиків, які автоматично включають та вимикають техніку. Про їх різновиди та властивості більш детально розповість будь-який продавець-консультант спеціалізованого магазину.

Циклічна система зводиться до того, що вода підливається в басейн у міру потреби. Очищення відбувається за допомогою хімічних засобів. Звичайно такий підхід дозволяє заощадити досить велику суму на обладнанні, але в залежності від розмірів басейну, за 5-10 років витрати на воду та хімію перевищують вартість фільтрів та насосів. Крім того, відсутність циркуляції призведе до обов'язкової появи цвілі. При циклічних системах подачі води механічне (ручне) чищення басейну повинно виконуватися раз на місяць.

Гідроізоляція та зовнішня обробка

Гідроізоляція бетонних басейнів виконується:

хімічними просоченнями,
бітумними смолами,
гідроізоляційними плівками.

Пористі плівки, що пропускають кисень, але перешкоджають проникненню вологи були винайдені першими. Хоча технологія досить розвинена, за співвідношенням ціни і трудовитрат цей варіант не можна назвати добрим.

Сучасні бітумні суміші на відміну від чистої смоли здатні пропускати кисень, тому бетон не почне цвісти і руйнуватися. Проте смола – це не сама найкраща основадля поклейки кахлю, тому знадобляться додаткові роботи на оштукатурювання.

Таким чином, найкращим з усіх варіантів, буде хімічна обробка. Це швидко надійно і не вимагає додаткових фінішних робіт. З недоліків – ціна.

Ізоляція починається зі стін, особлива увага на кутах, і лише потім обробляють підлогу. Якщо при заливці чаші використовувався щебінь, або якщо стіни та підлога не виводилися по маяки, перед початком робіт варто їх оштукатурити. Цемент коштує значно дешевше, ніж вологостійкі клеї для кахлю, тому дешевше вирівняти поверхню саме таким чином.

Як тільки штукатурка стане, а роботи з гідроізоляції закінчаться, одразу ж переходять до монтажу кахлю. Як правило, використовують:

керамограніт,
мозаїку,
басейни кахель.

Як і вода, керамограніт заломлює світло, в результаті така поверхня дуже гарно блищатиме в сонячну погоду. Матеріал краще підходить для підлоги, тому що не ковзає. Стіни роблять рідко, тому що вартість керамограніту досить висока.

Мозаїка буває скляна чи керамічна. Скляні елементи виглядають дуже красиво, заломлюють світло і створюють ефект внутрішнього свічення. Але їхня вартість може досягати 400-500 доларів за 1 кв. м. Тому вітражі роблять із звичайної глазурованої кераміки. Вона виглядає майже так само, але коштує в 5-8 разів дешевше.

Басейний кахель має спеціальне покриття, яке виключає ковзання. Виготовляється він за спеціального температурному режимі, що зводить до мінімуму деструктивну дію води. Більшість басейнів обробляють поєднуючи таку плитку і керамічні вітражі.

Порада: хоча більшість виробників сумішей, що клеять, і говорить про те, що їх продукція підходить для будь-яких видів робіт, вибирати слід спеціальні суміші для поклейки кахлю в басейнах (решта почнуть сипатися через 2-4 сезони).

Декорування басейну

Басейни з бетону своїми руками набуде закінченого вигляду тільки після виконання невеликих, але вагомих доробок. Природно, насамперед необхідно забезпечити спуск та підйом із басейну. Робити монолітні сходи або зводити конструкцію з цегли не бажано (виняток, якщо дизайн був придуманий ще до виконання монтажних робіт), тому застосовують металеві сходи. Вони продаються вже готовими, легко коротшають, не іржавіють і не вимагають додаткового догляду. Крім того, одночасно служать поручнями (для монолітних сходів також потрібні поручні, щоб не посковзнутись при виході з води).

Будувати басейни без інфраструктури не доцільно. Оточення зазвичай є або невеликим майданчиком з кількома шезлонгами, або дерном з газоном. Живий газон не рекомендується, тому що він швидко затопчеться і прийде в непридатність. Крім того, рясна волога сприятиме активному зростанню трави. Часті роботи з підрізування забруднюють воду в басейні шматочками землі та зрізаною травою.

Ще один момент, який припаде до смаку дітям – це наявність фонтанчиків, гідромасажів тощо. Також, використання спеціальних механізмів дозволяє створювати хвилі або вири. Дій який необхідний у випадку, якщо температура повітря не прогрівається вище за 20-25 градусів Цельсія – системи підігріву. Встановлюються або як тепла підлога або безпосередньо в накопичувальному баку.

Подібних гаджетів досить багато. Передбачити їх бажано ще до початку будівництва, оскільки зробити фонтани або вири, без демонтажу частини чаші неможливо. Але в тому випадку, коли бюджет обмежений, усі додаткові елементивстановлюють згодом.

Бетонний басейн - це дуже відповідальна і дорога споруда. Причому не має значення, яких розмірів басейн - маленьких чи великих. Складність завдання від цього не зменшується.

Проектні роботи

Басейн - складна гідротехнічна споруда, у проектуванні якої беруть участь різні фахівці. Визначаючи призначення басейну (спортивний або розважальний), його гідравлічний пристрій (скіммерний або переливний), форму та розміри чаші, профіль дна, фахівці орієнтуються на побажання замовника та його домочадців, фінансові можливостіклієнта, площа виділеної землі, зручність та безпека експлуатації. Разом з тим, враховується місце розташування технічного обладнання, трубопроводів, прибиральної техніки, систем мікроклімату (для закритих басейнів), обхідної доріжки та зони відпочинку. Для кращого використанняплощі ділянки чашу відкритого басейну намагаються розмістити якомога ближче до будівлі, де розташовані допоміжні приміщення. Однак слід мати на увазі, що мінімальна відстань від басейну до будівель довжиною понад 12 м повинна дорівнювати середній висоті будівлі; до будівлі довжиною менше 12 м з вікнами - половині, а до таких же будівель без вікон - однієї третини середньої висоти будівлі, але не менше 3 м. У безпосередній близькості до відкритого басейну не повинно бути дерев, які щорічно скидають листя (тополя, липа, модрина), оскільки вони сприяють забруднення води. Товщина донної плити та стін басейну, клас та марки бетону, клас та діаметр основної арматури визначаються на основі гідростатичного розрахунку. При цьому розглядаються різні варіантинавантажень і вибирається найнесприятливіший. Так само враховують щільність землі та рівень підземних вод. Це вирішальні чинники для встановлення обсягу та способу проведення будівельних робіт. Якщо не будуть зроблені всі вище зазначені дії, то може статися пошкодження виробу, або навіть всього комплексу будівель.

Готуємо основу

Будівельні роботи передує підготовці основи. При спорудженні відкритого басейну вона включає в себе пристрій котловану, при необхідності - піщаної подушки (товщина 15-30 см), укладання бетонної підготовки (товщина близько 10 см). Якщо донна плита перебуватиме нижче рівня грунтових вод, по її периметру і під нею мають дренаж. Для вирішення можливих проблемз підземною та стікаючою атмосферною водою, яка може потрапити під виріб, рекомендуємо по периметру основної плити та відвідний канал обладнати дренажами. Це, значить, викопати по периметру і в просторі каналу, що відводить траншею (ширина і глибина 25-50 см) і засипати її великим гравієм. Глибина траншеї залежить від способу влаштування кам'яної підлоги басейну та глибини його занурення у ґрунт у разі, якщо басейн буде частково обложений над поверхнею.

Комплекс робіт з підготовки основи для закритого басейну залежить від того, чи зводиться конструкція за проектом і в процесі будівництва будинку, чи впроваджується у вже існуючий котедж (якщо це можливо). У першому випадку у проекті враховується специфіка гідротехнічної споруди, а також взаєморозташування фундаменту будівлі та днища басейну, передбачається простір для трубопроводів, технічного приміщення, а основа готується разом із фундаментом будинку. Якщо басейн вбудовується в вже існуючий котедж, підхід буде іншим. Припустимо, що ванну планується розмістити в цокольному або підвальному поверсі, отже, ймовірність того, що глибина закладення донної плити виявиться нижчою за позначку фундаменту будинку, досить висока. Іншими словами, при земляних роботах опорна частина будівлі може бути підкопана, а шар, що підстилає, грунту - порушений, що призведе до серйозної деформації несучих конструкцій. Щоб цього не трапилося, для кожного випадку розробляється індивідуальна технологічна схема.

Встановлення заставних елементів

Перед бетонуванням необхідно встановити та закріпити заставні елементи: донний злив, форсунки, закладні для форсунок, скімери, фари, заставні протитечії тощо, обв'язати все це обладнання трубами ПВХ, кабелями. Потім усі перелічені елементи заливаються бетоном. При встановленні заставних елементів необхідно мати на увазі, що при відливанні чаш зазвичай застосовують бетони, які після укладання дають усадку. Тому має бути використана технологія, яка не дозволяє з'являтися раковинам, порожнечам. Крім того, при заливанні бетонних чаш відбуваються усадкові деформації, які можуть призводити до зсувів і розворотів закладних елементів. Це нежовті наслідки, тому що точність форми відлитої чаші та розташування заставних елементів виправити буде вже неможливо. Для запобігання переміщенням закладних елементів при укладанні бетону необхідно забезпечити жорсткість їх кріплення. Зазвичай кріплення здійснюється безпосередньо до елементів опалубки та арматури за допомогою болтових з'єднань та в'язального дроту. Деякі будівельні організації роблять навпаки - спочатку відливають бетонну чашу, потім за допомогою відбійного молотка видовбують вікна, штроби для подальшого встановлення в них закладних елементів технологічного обладнання. Цим порушується цілісність чаші. Увага!!! Чаша відлитого басейну не повинна піддаватися жодним механічним впливам, інакше в тріщини, що утворилися, порожнечі обов'язково буде йти вода. Загерметизувати будь-яку тріщину значно дорожче і складніше, ніж відразу правильно все виконати.

Монтаж опалубки

Встановлення опалубки – дуже відповідальна операція. Повинні бути забезпечені необхідна геометрія чаші, задана точність розмірів і міцність елементів опалубки, щоб уникнути витріскування під впливом гідростатичного тиску бетонних мас. Для виготовлення залізобетонних чаш басейнів застосовують багаторазову (уніфіковану металеву, фанерну) та одноразову (дерев'яну) опалубку. При виготовленні заокруглень, щаблів та інших складних елементів застосовують одноразову. Це зумовлено тим, що конфігурація чаш бетонних басейнів найчастіше буває нестандартною (мається на увазі приватний сектор). Крім того, дно таких чаш найчастіше буває "ламаним", зі сходами та ін.

Забезпечити такі форми, застосовуючи уніфіковану опалубку, не завжди є можливим. Разом з тим, при застосуванні дерев'яної одноразової опалубки різко зростає витрата сумішей, що вирівнюють. Це пов'язано з меншою точністю виготовлення опалубки за умов будівельного майданчика проти заводськими умовами. Тому на прямолінійних ділянках краще використовувати уніфіковану багаторазову опалубку. Вибір типу опалубки дуже важливий, оскільки від її точності залежить кількість матеріалів для подальшого вирівнювання поверхонь чаші. Ці матеріали досить дорогі. Більшість із них імпортується з-за кордону. Чим вище точність при виливку чаші, тим менше буде витрата сумішей, що вирівнюють. Відлити ідеальну чашу, яка не потребує подальшого доопрацювання, вкрай складно. Особливо це стосується чаш, у яких є закруглені ділянки, дно змінної глибини, виступи та ін.

Армування котловану

Після влаштування по дну котловану шару, що підстилає, товщиною 100-200 мм з піску, щебеню або гравію і цементно-піщаної стяжки товщиною 30 мм приступають до арматурних робіт. Якщо котлован викопаний у щільній землі, і не на насипу, немає необхідності укріплювати бетонну плиту сталевою сіткою. В іншому випадку необхідно використовувати сталеву мережу з осередками 150 х 150 мм та з мінімальним діаметром арматури 6,3 мм. У першому випадку, якщо в басейні використаний донний випуск, який служить для випуску води з басейну, або як елемент, що всмоктує для фільтрації, потрібно створити в основній плиті технологічні канали відповідно до креслярської документації. Безумовно, необхідно дотримуватись максимальної горизонтальності площини або схил плити відповідно до креслярської документації, оскільки кожне відхилення виявиться після наповнення басейну водою, коли край басейну не буде паралельним водному рівню.

Найбільш поширений підхід – зведення шпунтованих стінок, які складаються з металевих або дерев'яних вертикальних елементів. До речі, до шпунтів вдаються і під час будівництва відкритих басейнів, наприклад, якщо неможливо влаштувати укоси. Шпунтовані стінки закріплюють ґрунт, не дають йому обсипатися, завдяки чому ванну можна заглибити нижче підошви фундаменту.

Для армування використається арматура періодичного профілю. Перетин арматури, крок осередку визначаються на стадії проектування. Найчастіше для вертикального та горизонтального армування застосовуються стрижні діаметром 8-10 мм. Крок горизонтальних стрижнів становить 3-60 см, вертикальних 15-30 см. Застосування електрозварювання неприпустиме, оскільки порушується мікроструктура металу, вигоряє вуглець, а під час експлуатації в місцях зварювання спостерігається інтенсивна корозія. Об'ємний арматурний каркас відкритого басейну монтують на бетонну підготовку, закриті, розташовані на першому поверсі споруди, зазвичай встановлюють на спеціальні опорні конструкції. Так простіше укласти трубопроводи, розмістити обладнання, організувати контроль за їх станом та ремонтно-профілактичні роботи. Арматурні стрижні пов'язують за допомогою сталевого дроту, залишаючи "вікна" під монтаж закладних деталей, зварні каркаси не використовують - в товщі залізобетону можуть виникнути великі внутрішні напруги. По контуру донної плити у місцях розташування стін роблять випуски арматури – вони фіксують каркас стін. Опалубку днища зазвичай виконують з дощок обрізів або ламінованої водостійкої фанери підвищеної міцності.

Арматура обов'язково має бути оброблена спеціальними антикорозійними складами, що забезпечують корозійну стійкість та довговічність усієї конструкції. Зазвичай це полімерні фарби. На поверхні стандартної гарячекатаної арматури є шар Fe3O4 (залізної окалини), фізико-механічні властивості якої відрізняються від матеріалу арматури. Окалина досить тверда, але крихка. Міцність її з'єднання з основним металом невисока, тому під впливом окислювальних реакцій шар окалини відшаровується від основного металу. Полімер, яким покривають арматуру повинен створити додаткову плівку, яка захистить метал від корозії. Якщо фарба нанесена одним шаром, то ймовірність корозії висока, тому що при випаровуванні розчинника на поверхні металу залишаються мікроскопічні зони, не вкриті фарбою. Для більшої надійності роблять подвійне фарбування.

У тих випадках, коли потрібний найвищий рівень корозійної стійкості, застосовують багатошарове фарбування фарбами або спеціальні полімерні мастики. Крім того, треба звертати увагу і на технології монтажу матеріалів відповідно до інструкцій фірм-виробників та проектувальників. Якщо арматура має надійне багатошарове антикорозійне або гідроізоляційне покриття спеціальними мастиками, її довговічність може набагато перевершити довговічність арматури з традиційним фарбуванням. Це зумовлено хімічною та бактеріальною стійкістю застосовуваних покриттів (залежно від хімічного складу), а також тими впливами, яким піддаються ці гідроізоляційні матеріали.

Для забезпечення захисного шару бетону використовуються спеціальні фіксатори. Фіксатори забезпечують точне розташування каркасів та дотримання проектної товщини захисного шару бетону, що перешкоджає корозії арматурної сталі.

Стіни зводять у тій самій послідовності. Для бетонування басейнів прямокутної формизастосовують інвентарну металеву опалубку, криволінійні ділянки влаштовують за допомогою кружальців з дощок та фанери. Стійкість опалубки забезпечують дерев'яні чи металеві підпірні елементи.

Бетонування

Традиційна технологія спорудження залізобетонного басейну передбачає поетапне бетонування дна та стін чаші, причому якість будівництва має бути дуже високою. Це стосується не лише показників міцності, водонепроникності та гідростатичної стійкості, а й геометрії басейну. Борти мають бути практично ідеально рівними, ухили донної плити - забезпечувати повний злив води.

Чашу відливають з важкого бетону класу не нижче В15 (міцність) та марки не нижче W4 (водонепроникність). Марка за морозостійкістю для суміші, яка використовується при будівництві відкритого басейну, повинна бути F100-F150, тоді конструкція витримає не менше 100-150 циклів поперемінного заморожування та розморожування. Бетон повинен бути міцним, водонепроникним та пластичним. Так як вода в плавальних басейнах містить у своєму складі розчинені кисень, хлор, мікроорганізми, то обмеження їх доступу до полімерних та металевих частин сприяє припиненню окислювальних процесів. Для підвищення гідроізоляційних властивостей чаші в бетон вводять такі добавки, як SATURFIX або 1DROBETON і FLUXAN, що збільшують водонепроникність, механічну міцність, час використання розчину та адгезію бетону до арматури). Довговічність споруди тим більше, чим менші дії виявляються на антикорозійні та гідроізоляційні покриття арматури. Тому чим бетон щільніший, тим більший опір він чинить на воду, що просочується через капіляри. Високу щільність бетону забезпечує навіть строго дозовану кількість води, яка застосовується для замішування цементу, і його якісне ущільнення. Однак недолік рідини ускладнює монолітні роботи, тому в суміш додають пластифікатори, що володіють, крім іншого, гідроізолюючими властивостями. Покладену бетонну суміш ущільнюють, щоб позбавитися внутрішніх порожнеч і впорядкувати її структуру. Якщо щільність бетону, з якого відлита чаша, висока (що досягається при вібруванні та вакуумуванні), тобто. відсутні раковини, величина капілярів мінімальна, то життєздатність залізобетонної чаші басейну може зрівнятися з іншими видами споруд, що працюють у менш агресивному середовищі (50-100 років). Мінімальна товщина основної плити 100 мм розміри та якість бетону має відповідати креслярській документації

Існують дві основні технології бетонування чаші басейну: безперервна заливка та відливка у два прийоми. У першому випадку - чаша виходить монолітною та виготовляється за один прийом. Наступний шар бетону схоплюється з попереднім без утворення холодних стиків. Це - найбільш надійна технологія бетонування, проте передбачає застосування найпередовішої будівельної техніки - автобетонозмішувачів та автобетононасосів. При цьому методі особливо важливими є безперервність забезпечення бетоном, злагодженість роботи всіх будівельних служб. Бетонування проводиться із застосуванням майданчикових та занурювальних вібраторів. На жаль, ця технологія застосовується рідше за інші з технічних та фінансових причин. Використовують її лише фірми з високою організацією виробництва та постачання бетону необхідних марок.

Іноді під час відливання чаш басейну з якихось причин не вдається забезпечити безперервну подачу та прийом бетону. У даному випадкузастосовують технологію "в два прийоми". Вона здійснюється з використанням шнура, що саморозширюється, так званої "шпонки", яка забезпечить герметичність чаші в місці з'єднання нового і вже затверділого бетону ("холодний стик"). При цьому спочатку бетонується дно, потім борти. У місцях стиків застиглого і незастиглого бетону попередньо укладається шнур, що саморозширюється, перетином 2,5x3,5 см (наприклад EXPAN BENTONITICO). Потім проводиться бетонування. Герметичність стиків забезпечується завдяки фізичним властивостям шнура. При зануренні у воду його обсяг збільшується щонайменше у 6 разів. Шнур перекриває всі можливі проміжки і не пропускає воду.

Ця технологія стала застосовуватися у вітчизняному будівництві відносно недавно. Вона допомагає спростити процес, забезпечує його циклічність. При будівництві цим способом необхідно строго забезпечувати чистоту стиків. Справа в тому, що при проведенні будівельних робіт у місце передбачуваного стику можуть потрапляти небажані сторонні тіла (пісок, глина, пил, сміття). Місця передбачуваних стиків перед подачею бетону потрібно ретельно очищати та промивати водою.

Доведення чаші до точних геометричних розмірів виконується водостійкими ремонтними розчинами RESISTO UNIFIX, RESISTO TIXO, RESISTO BIFINISHING АВ або штукатурним розчином (цемент М-500 + пісок) з латексними добавками COLLASEAL або LATIFLEX, що підвищують адгезію, моностійкість роботи проводять за певної температури (не нижче +5°С). Крім того, свіжоукладений бетон захищають від прямих сонячних променів, а при низькій вологості зволожують.

Гідроізоляція.

Після знімання опалубки виконуються роботи із забезпечення герметичності чаші. Басейн - споруда складної динаміки, де не виключено утворення тріщин у бетоні. Тому головне завдання – нанести на поверхню чаші еластичне гідроізоляційне покриття, що витримує розкриття тріщин.

Для цього її внутрішню поверхню іноді просочують спеціальними розчинами. Виявлені після бетонування раковини закладають спеціальними шпаклівками, просоченнями, що забезпечують герметичність чаші, попередньо обробивши поверхню розчинами для відкриття пір в бетонній поверхні. Для кращого проникнення вглиб просочувальних рідин застосовують розчини мінеральних кислот.

Сьогодні на ринку представлена величезна кількість різноманітних гідроізоляційних матеріалів: просочувальні склади, що працюють за принципом водовідштовхувальних рідин; просочення полімеризуються, водні емульсії полімерних смол, які проникають в товщу бетону і через деякий час полімеризуються, перетворюючись на пластмасу. Основне завдання цієї групи просочення - зміцнити поверхневі шари бетонної чаші і створити основу для приклеювання штукатурного шару. Найбільш поширені полімери, що застосовуються для цих цілей - епоксидні, акрилові смоли.

Але загалом заходи щодо внутрішньої гідроізоляції багато в чому визначають обрані оздоблювальні матеріали. Так, якщо в якості оздоблювального матеріалу буде використовуватися ПВХ-плівка, трудомістких гідроізоляційних робіт не буде потрібно, основу під кераміку або мозаїку готують, навпаки, дуже ретельно. Спочатку виправляють дефекти та незначні похибки за допомогою штукатурок чи спеціальних ремонтних складів. Останні краще - вони швидше тверднуть і, крім того, можуть мати водозупиняючу здатність. Щоб штукатурний шар краще прилипав до гладкого бетону, на нього наносять попередньо контактні адгезійні склади. Оштукатурювання проводять за металевою сіткою, зафіксованою на бетонній поверхні за допомогою дюбелів. Таким чином, забезпечується стійкість вирівнюючого, а також гідроізоляційного та оздоблювального шарів до динамічних навантажень. Відхилення від вертикалі та горизонталі контролюються рейковими металевими маяками.

Невеликі закриті басейниобмазують гідроізоляційними складами, що утворюють тверде покриття. Відкриті та закриті конструкції, які встановлені на опорах або мають великі габарити, герметизують за допомогою цементно-полімерних матеріалів. Ці двокомпонентні склади, що складаються з цементної основи та еластифікатора, наприклад, Mapelastic (Mapei), Aquafin-2k (Schomburg), Osmoflex (Index), Vandex BB75E (Vandex International), Ceresit CR 66 і Ceresit CR 166 (Henkel покриття, здатне перекрити тріщину завширшки до 1 мм. Іноді для герметизації басейнів застосовують проникаючу гідроізоляцію, скажімо, Osmoseal (Index), Пенетрон (ICS/Penetron International LTD), Кальматрон (Нові технології), Хурех (Хурех Chemical), Vandex S (Vandex International). Подібні матеріали є сухими цементними сумішами з активними компонентами. Останні проникають у товщу бетону і вступають у реакцію з гідроокисом кальцію, утворюючи нерозчинні кристали та заповнюючи пори. І не варто економити і на шарах ущільнювачів. Рекомендується наносити два шари еластичної двокомпонентної гідроізоляції товщиною від 2,5 до 4 мм. Надто тонкий шар не є водонепроникним і при навантаженні води може відшаровуватися від поверхні. Занадто товсті шари збільшують час зв'язування матеріалу, що може призвести до утворення тріщин, особливо у внутрішніх кутах чаші.

Не забудьте про дилатаційні шви. Проігнорувавши цей момент, неприємностей Вам не уникнути.

Велике значення має оздоблення критичних місць альтернативною гідроізоляцією. Місця стиків стін та дна додатково необхідно виклеювати ущільнювальними стрічками. Обов'язковою умовоюпри будівництві бетонного басейну, фанерованого мозаїкою або керамічною плиткою, є перевірка чаші на витік води. Перевірку на водонепроникність необхідно проводити після виготовлення та вирівнювання поверхонь бетонної чаші. При цьому басейн наповнюється водою та витримується протягом 10 днів. Не зайве переконатися у водонепроникності чаші і після нанесення гідроізоляції. При цьому слід врахувати, що після зливу поверхня чаші може залишитися забрудненою, що призведе до зменшення адгезії клейового розчину при укладанні облицювання

Після оштукатурювання ванни встановлюють заставні елементи; для герметизації обрамлень використовують бетони, що розширюються, або спеціальні шнури, наприклад, Expan Bentonitico (Index), Bentorub (De Neef conchem), SDM Duroseal Quellband тип U, Quellpaste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S (Schomburg).

Після завершення гідроізоляційних заходів чашу піддають гідротехнічним випробуванням. У неї наливають воду та спостерігають за станом конструкції протягом трьох днів. Якщо герметичність підтверджена і протікання немає, басейн осушують, виконують зворотне засипання і приступають до обробки конструкції.

Оздоблення та декор

Для обробки чаш басейнів застосовують спеціальні суміші для плиток різних кольорів, як правило, блакитних, синіх і білих тонів. Плитку та мозаїку в басейнах елітного класу укладають у вигляді художніх панно. Причому не лише на внутрішніх поверхнях чаш басейнів, а й на стінах приміщення.

Клей для кераміки є пастоподібною масою, яка наноситься на поверхню спеціальними гребінчастими шпателями. До складу клеїв і затирок як рідина, що зачиняє, входить латекс. Клеї, які застосовують для монтажу плитки та мозаїки, міцні та еластичні. Вони досить міцно утримуються на попередньо підготовленій поверхні. Крім того, такі клеї мають гідроізоляційні властивості. Клей наноситься тонким шаром за допомогою спеціального гребінчастого шпателя. Ширина пазів та виступів на робочій частині шпателя вибирається залежно від товщини плитки та розміру міжплиткових швів. Перед укладанням плитки та особливо мозаїки необхідно забезпечити високоякісну поверхню основи, інакше всі нерівності поверхні чаші виявляться на поверхні панно.

Зробити оздоблювальні роботи простіше та дешевше дозволяє спеціальна плівка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie). Відповідно до розмірів та конфігурації чаші з неї виготовляють "мішок", який потім фіксують на стінках і дні басейну за допомогою кріпильних елементів. Під плівку укладають підстилаючий килим, що перешкоджає утворенню конденсату та появі мікроорганізмів. Термін служби такого покриття 7-12 років.

І, нарешті, фінішний етап – затирання міжплиткових швів. У місцях, що зазнають особливо високих механічних навантажень і виполіскування (наприклад, у зоні хвилювання поверхні води) рекомендується застосовувати епоксидні затирання.

Ось, власне, і все. По завісу хотілося б нагадати, що правильно і грамотно побудовані роботи з будівництва басейну гарантія безпроблемної експлуатації споруди.

Матеріал надано журналом "Популярне Бетонознавство"

Детальна інструкція про те, як зробити басейн із бетону своїми руками, стане помічником у плануванні майбутніх робіт та оцінці витрат на будівництво. Важливим моментом буде забезпечення ефективною системоюподачі та фільтрації води. Не варто забувати про встановлення систем обігріву та подачі електрики.

Останнім часом придбати басейном стало простіше.

Методика будівництва досить проста, завжди є можливість зробити вибір варіанта, що підходить будь-якій людині.

Як зробити бетонний басейн?

Вибір дизайну своїми руками

На самому початку будівництва потрібно визначитися з формою, вибрати місце розташування та тип басейну.

Варіант будівництва великого басейну, виконаний з виливком бетонної чаші та з встановленою системою фільтрації та підігріву води. Дана технологія при своїй високої вартостідоступна, є можливість її застосування для маленької садової водойми або для дітей.

При виборі форм басейну керуються такими факторами:

Потрібно визначити місце під басейн. Важливо пам'ятати, що від будівлі необхідно відступити щонайменше 1 м, від дерева – щонайменше 5 м.

естетичний вигляд;
функціональність;
особливості ландшафтного дизайну;
місце розташування будинку;
складність виконання.

Чим складніша форма басейну, тим складніше відбуватиметься процес заливання бетонної ванни. Що стосується місця, де знаходитиметься водоймище, необхідно наявність вільної ділянки, яка відчутно перевищуватиме майбутній розмір басейну, тому що підземні комунікації вимагатимуть облаштування технічного приміщення, де знаходитиметься гідроустановка, що відповідає за безперебійність у роботі басейну.

Не треба забувати про те, що в зимовий період басейни потребують зливу води або її обігріву. Інакше вода може стати, що призведе до розриву бетонної ванни. У зливі води повинна бути дренажна яма, розташована нижче рівня дна басейну. Це рішення буде більш оптимальним, ніж пристрій каналізації.

Безперервна служить для того, щоб не міняти воду. Перед будівництвом бетонного басейну необхідно зважити витрати, спрямовані на забезпечення обігріву та на заміну води, які становитимуть літраж води у басейні плюс 20% на витрату води під час випаровування. Прогрівання басейну вимагає не менше 2000 Вт на день. Розрахунок наведений для басейну 3х6 м та глибиною 3 м із потребою води у 55 тонн.

Товщина стін залежить від площі басейну.

Будівництво повинно починатися з копання котловану. Розташування має бути забезпечене під'їздом для важкої техніки. Якщо котлован маленький, його можна вирити вручну. За відсутності можливості створення під'їзду для техніки необхідно обмежити розмір басейну.

Не рекомендується влаштовувати бетонний басейн біля дерев, оскільки він швидко засмічуватиметься і вимагатиме наявності навісу. Також потрібно врахувати, що бетонна ванна повинна розташовуватися вище за рівень протікання ґрунтових вод: вони можуть призвести до пошкоджень бетонної чаші. Розташування басейну на відкритому просторі, куди не падає тінь, підійде більше для країн із прохолодним кліматом Таке розміщення дає можливість досягти кращого прогрівання води без додаткових витрат на електроенергію та продовжити сезон купання.

Форму бетонного басейну визначайте з розрахунків за розміром чаші та технічного приміщення, не забуваючи про наявність вільного місцяна ділянці. Після проведення розрахунків технічного розміру басейну можна приступати до особливостей дизайну ландшафту та естетичної переваги.

Крім інструментів та матеріалів, необхідно заздалегідь придбати обладнання для водоочищення та підігріву води.

Басейни чудово виглядають на відкритому повітріна певній відстані від дерев. Якщо будинок розташовується на піднесенні, оптимальним стане розміщення басейну до природної панорами, це додасть додатковий ефект.

Під час вибору форми враховуються типи басейну.

Переливний басейн за допомогою спеціальної конструкції дозволяє набирати воду в басейн до країв. По всьому периметру басейну встановлюється переливний жолоб, де відбувається збір води, яка переливається через краї, надходячи в накопичувальний блок, потім у систему фільтрації та обігріву, а потім через отвори в дні бетонної чаші назад у басейн. Завдяки цьому утворюється натуральна циркуляція води. Цей тип є більш дорогим, ніж скімерні. Переливна система забезпечує кращий кругообіг води, і, відповідно, якіснішу її очистку, що вкрай необхідно для великих водних комплексів.

Скіммерні басейни широко застосовуються для приватного будівництва. У таких типах рівень води повинен знаходитися нижче за краї басейну на 15-20 см. Забір води в систему фільтрації виконується через отвори — скімери, що знаходяться на бічних стінках ближче до поверхні, оскільки це найбрудніша частка води. Відфільтрована вода проходить через отвори, які розташовані навпроти скіммерних отворів.

Повернутись до змісту

Технологія будівництва бетонної чаші своїми руками

Глибина басейну визначається виходячи з цілей його використання: для плавання достатньо глибини до 1,5 м, якщо хочеться пірнати з персональної вежі, то глибину слід збільшити до 2,5 м.

Будівництво починається з розбиття ділянки та моделювання проекту. Проект басейну повинен включати його конструкцію та конструкцію технічних приміщень та ємностей, куди встановлюються необхідні прилади. У процесі будівництва не допускається торкання фундаментів існуючих будівель.

Усі капітальні споруди на земельній ділянцівимагають попереднього узгодження з компетентними органами. Можна провести процедуру узаконення будови, але потрібно оцінити свої можливості і витрат у першому і другому варіанті.

Для виконання будівництва потрібно оформити або мати такі документи:

право власності на ділянку, що забудовується;
проект басейну та додаткових приміщень;
генеральний план забудови ділянки;
дозвіл від компетентних органів на будівництво (в окремих випадках може знадобитися згода сусідів).

Обмеженням може стати наявність у землі інженерних комунікацій. З цього випливає, що оптимальна глибина басейну становитиме 1,5 м. Вона забезпечує безпеку плавання. У разі наявності вишок для пірнання глибина басейну збільшується до 2,30 м-коду.

Розмітка басейну виконується за допомогою напрямних мотузок. Обсяг котловану може бути більше на 0,5 м по обидва боки. Товщина бетонних стін збільшується зі збільшенням розмірів басейну. Для конструкції з розміром 6х3 м стінки робляться завтовшки 0,4 м, для менших за розміром басейнів - 0,3 м.

Повернутись до змісту

Підготовчий етап

Для скіммерного типу розміром 3х6 м без облаштування технічного приміщення потрібний котлован 4х7 м глибиною 2,7 м. Необхідно передбачати технічні приміщення поруч із басейном.

Потрібно враховувати, що висота технічних приміщень повинна бути порівнянна з зростом людини, при цьому підлога котельні повинна розташовуватися нижче за рівень басейну. Наявність приміщень по периметру убезпечить конструкцію від впливів ґрунтів, що розширюються, в зимовий період. Пристрій є доцільним лише для великих басейнів.

Літній відпочинок на дачі, обладнаній басейном, стає в кілька разів приємнішим і кориснішим для здоров'я. Однак дозволити собі встановлення такої конструкції може далеко не кожен, адже послуги кваліфікованих фахівців коштують недешево. Саме тому більшість домовласників звикла задовольнятися простим літнім душем, змирившись з тим, що наявність можливості поплавати на території власного двору - це

Насправді побудувати басейн з бетону своїми руками досить просто, достатньо лише придбати всі необхідні матеріали та мати пару помічників, без яких не обійтися в процесі копання котловану та заливання бетону. А ось як саме і в якій послідовності виконуються подібні роботиМи будемо розглядати в нашій статті.

Підготовчі роботи

Перш ніж починати будувати басейн із бетону своїми руками, необхідно визначитися з місцем його розташування та габаритами конструкції. На цьому етапі слід враховувати той факт, що чим більша його глибина та ширина, тим більше фінансів буде потрібно на будівництво.

Якщо ви хочете, щоб відпочинок у басейні був максимально комфортним, розрахунки котловану рекомендується робити, спираючись на такі факти:

Щоб доросла людина змогла нормально плавати, мінімальна глибина басейну має становити 1,5 метра, а довжина – близько 5 метрів. Скільки при цьому буде доріжок – вирішує сам господар, але їхня мінімальна ширина має бути 1,5 метра.
На облаштування бічних стін та дна конструкції піде близько 0,5 метра ширини та глибини котловану, тому розрахунки рекомендується робити з огляду на цей запас.

Для тих, хто навіть не уявляє, як зводити басейн із бетону своїми руками, покрокова інструкція допоможе визначити послідовність робіт.

Наперед слід визначитися з типом розташування басейну. Він може бути повністю заглиблений або трохи виступати над рівнем землі.

Якщо досвід будівництва у вас невеликий, то краще облаштовувати басейн простих та правильних форм. Прямокутна чаша у цьому випадку стане найкращим рішенням.

Не варто забувати про те, що, крім місця для купання, необхідно облаштувати місце для виведення зливу та встановлення обладнання (фільтрів, нагрівачів тощо). Для цього викопується невеликий приямок (трохи глибший за основну чашу).

Вибираючи місце для басейну, звертайте увагу на глибину розташування ґрунтових вод. Встановлювати чашу слід у самому сухому місці на ділянці, де найменше дерев (щоб опадаюче листя не забруднювало воду).

Необхідні матеріали та інструменти

Отже, коли проект майбутнього басейну складено та визначено місце для його будівництва, саме час розпочинати закупівлю матеріалів та готувати всі необхідні інструменти.

Щоб зробити (з бетону) вам знадобиться:

цемент (для цих цілей використовують продукцію з маркуванням 500 та 600);
щебінь (середньої фракції);
пісок;
гідроізоляційні матеріали;
геотекстиль;
арматура та металева сітка;
дерев'яні дошки та брус (для створення опалубки);
шліфувальна машинка;
бетонозмішувач;
інструмент для зв'язування арматури.

Коли всі матеріали доставлені на будівельний майданчик, можна розпочинати роботу.

Роєм котлован

Земляні роботи - перший і трудомісткий етап, без якого неможливо побудувати басейн своїми руками з бетону. Покрокова інструкція на цей період виглядає так:

Проводиться розмітка біля. По периметру майбутнього котловану встановлюють кілочки, на які натягують шпагат.
Розмічаючи периметр басейну, до ширини та довжини чаші слід додати близько 80 см. Цей запас стане в нагоді під час встановлення опалубки з розпірками.
Коли контури будуть відзначені, можна приступати до виїмки ґрунту. Щоб у процесі робіт стіни котловану не обсипалися, їх роблять із невеликим ухилом (близько 5 градусів).
Якщо для земельних робіт залучалася спеціалізована техніка, то фінальна зачистка дна повинна здійснюватись вручну (лопатою).

Підготовка основи

Донна плита - один із найважливіших елементів усієї конструкції, на який виявляється максимальне навантаження. Тому його облаштуванню приділяйте особливу увагу, створюючи басейн своїми руками (з бетону). Гідроізоляція та підсипка надають донній плиті додаткову міцність та продовжують термін експлуатації самої чаші.

На цьому етапі виконуються такі роботи:

На дні котловану викопується траншея, яка веде до приямок. У ній встановлюється труба для зливу. Якщо площа басейну досить велика, однієї труби може виявитися мало, тому краще продумати кілька сливів. Їх встановлюють з нахилом у бік приямка (нахил 10 мм за кожен метр довжини труби).
Дно котловану розрівнюється та утрамбовується.
Щоб запобігти розтріскуванню донної плити, дно майбутнього басейну встеляють геотекстильним полотном. Рулонний матеріал укладають внахлест близько 20 див.
Поверх геоткани мають гідроізоляційний матеріал. Для цього можна використовувати руберойд чи поліетиленова плівка. Гідроізоляцію укладають у 2 шари, нахльост сусідніх смуг - 15 см. Краї руберойду повинні лягати на бічні стіни на 20 см.
Підготовлене дно котловану засипають піщано-щебеневою дренажною подушкою. Її ширина повинна становити не менше 20 см. Замість щебеню може бути використаний гравій. Підсипка розрівнюється, ретельно утрамбовується та проливається водою.

Виготовлення армуючої сітки

По всьому периметру дна котловану встановлюють опалубку невеликої висоти, після чого приступають до в'язки арматури. Для створення армуючого стеку слід використовувати металеві прути з діаметром 12-14 мм. Для глибоких басейнівможна брати матеріал товщі. Відстань між прутами може змінюватись в межах 10-50 см (при горизонтальному розташуванні).
У місцях поворотів та на вигнутих ділянках використовують арматуру з діаметром 10 мм. При цьому крок слід зменшити, щоб наділити конструкцію достатньою міцністю.
Якщо товщина плити знаходиться в межах 20 см, то висота каркаса армуючого повинна становити не менше 10 см.
Щоб горизонтальний каркас знаходився по центру бетонної стяжки, його встановлюють на цеглини (товщиною 5 см).
Крайні лозини арматури, розташовані по периметру сітки, вигинають на 90 градусів, щоб надалі прив'язати до них лозини вертикальної арматури.
Для запобігання виникненню корозії арматуру покривають спеціальними захисними складами. Відмінно для цих цілей підходить яка наноситься на виріб у кілька шарів.

Заливаємо бетон на дно басейну

Щоб побудувати басейн із бетону своїми руками, вам знадобиться дуже багато розчину. Якщо фінанси дозволяють – краще замовити готовий бетон, який привезуть до вас на ділянку у спеціальній машині. З метою економії можна виготовити потрібний розчин і власноруч, додавши до нього спеціальні водовідштовхувальні присадки, які додадуть виробу додаткової міцності.

Будуючи басейн своїми руками з бетону на дачі, слід пам'ятати, що заливка основи повинна здійснюватися в один день, щоб на дні вийшла міцна монолітна плита. У процесі заливки донної плити розчин слід проколювати дерев'яним прутом, щоб випустити повітря, що скупчилося внизу.

Коли бетон буде залитий до потрібного рівня, дно басейну накривають плівкою та залишають висихати на 10 днів. Якщо на вулиці стоїть спекотна погода, розчин періодично змочують водою, щоб унеможливити розтріскування.

Створення стін

Для невеликих басейнів, чия ємність не перевищує 15 кубів, облаштують стіни товщиною 20 см. Орієнтуючись на цей показник, розпочинають будівництво опалубки та вертикальної армуючої сітки.

Створюючи басейн своїми руками (з бетону), армуючий каркас виготовляють так само, як і для донної плити. Його площини заливають бетоном товщиною 50 см. Прути вертикального стінового каркаса прив'язуються до прутів донного армуючого шару, що стирчать.

З обох боків каркаса, що вийшов, встановлюють опалубку. Її можна зібрати з будь-яких деревних матеріалів не тонше 2 см. З зовнішньої та з внутрішньої сторонидерев'яної конструкції встановлюються підпірки, які не дадуть стінам вигнути під тиском бетону.

Переконавшись у тому, що каркас для стін досить міцний, можна починати заливати його бетоном. Роботи проводяться в один день. Час остаточного застигання стін залежить від погодних умові може становити від 10 до 30 днів.

Фінішні роботи

Як видно, басейн з бетону своїми руками будувати не так вже й складно. Звичайно, процес досить трудомісткий, але володіння особливим досвідом та знаннями він зовсім не вимагає.

На даному етапі найбільш складні роботизакінчуються. Тепер необхідно зайнятися захисною обробкою чаші.

Після зняття штукатурять. Для цього на них кріплять Роботи проводяться з використанням цементно-піщаного розчину (пропорції 1:2) з додаванням латексних добавок і мікрофібри. Стіни покривають рівномірним шаром штукатурки та залишають до висихання.

Коли вони повністю висохнуть, можна приступати до монтажу освітлювальних приладів, форсунок та донного зливу.

Завершуючи процес будівництва, внутрішню поверхнюстін просочують рідкою гідроізоляцією.

Якщо ґрунтові води розташовані надто близько, поверхні попередньо обробляють ґрунтовкою. Зовнішня гідроізоляція здійснюється за допомогою наплавлюваних або рідких матеріалів. На цьому будівництво басейну закінчено, і господарі можуть приступати до його декоративного оздоблення.

Басейн своїми руками з бетону у приміщенні

Останнім часом басейни встановлюються не лише на вулиці, а й усередині будинків. Велика кількістьприватних котеджів обладнані парними, після відвідування яких дуже хочеться освіжитися, стрибнувши в басейн із прохолодною водою. Саме тому хотілося б окремо розглянути, як збудувати басейн своїми руками (з бетону) у лазні.

Насправді процес будівництва басейну у приміщенні нічим не відрізняється від вищевикладеного способу. Істотна різниця полягає лише в тому, що котлован потрібно виривати ще на етапі будівництва будинку. В даному випадку залізобетонна чаша встановлюється на фундамент, попередньо підготовлену яму.

Якщо ж основа будинку досить міцна і глибока, можна виривати басейн вже в готовому будинку, проте тут потрібно бути дуже обережним. Якщо ґрунтові води розташовані надто близько до будинку, вони можуть розмити його фундамент, що призведе до великих проблем.

Також слід пам'ятати, що стінки басейну в жодному разі не повинні стикатися зі стінами будівлі, тому що вода, що чинить великий тиск на всі прилеглі до басейну поверхні, може спричинити появу тріщин. Тому краще залишити невеликий проміжок, який заповнити пінопластом або піском.

Декоративне оздоблення басейну

Завершуючи цю тему, торкнемося найпопулярніший спосіб обробки басейнів - облицювання керамічною плиткою. Таке покриття стін вважається найбільш естетичним, гігієнічним та практичним. Тому якщо ви вирішили збудувати басейн своїми руками з бетону та плитки, можете бути впевнені в тому, що кінцевий результат вас неодмінно порадує.

Але чи вся плитка підходить для басейнів? Давайте розглянемо, які саме матеріали слід придбати для цієї мети.

Вибираючи плитку для басейну, слід віддавати перевагу продукції з високими водовідштовхувальними властивостями.
Особливу увагу приділяйте зворотній стороніВироби. Вона має бути шорсткою з антиковзаючими борозенками. Така плитка довше триматиметься на поверхні.
Для укладання кахлю в басейні слід вибирати лише водостійкий клей.
Затирання швів здійснюється з використанням титанових складів, які стійкі до вологи та не утворюють плісняви.

Укладання виробів проводиться на оштукатурену поверхню. Очищена від пилу стіна змазується рівним шаром клею, після чого до неї щільно притискається плитка. У такий спосіб викладається весь басейн.

Після висихання клею шви затирають вологостійким затиранням. На цьому етапі басейн повністю готовий до експлуатації.

У цій статті ми постаралися докладно розповісти з бетону своїми руками. Фото деяких етапів допоможуть вам представити будівельний процес і оцінити ступінь складності робіт, що проводяться.

При будівництві басейну не варто економити на основних матеріалах, тому що в цьому випадку ви даремно витратите гроші, час та власні сили. Сподіваємося, ми відповіли на всі ваші запитання щодо цієї теми. Всього найкращого.